Обладая некоторым опытом общения с дачниками-новичками, желающими завести на своих шести сотках солнечные лозы, пришел к выводу, что в большинстве случаев они не обладают определенным, базовым набором важных знаний, позволяющих получать стабильный урожай винограда, сохраняя при этом его насаждения долговременно.

Нередко, дачники, сталкиваясь с большим объемом информации об уходе за этим растением, просто опускают руки, отдавая свое предпочтение другим, менее трудоемким садовым культурам. На самом деле, соблюдение определенных, базовых правил ухода, основанных на физиологии виноградного куста, помогает все разложить по полочкам и избавить новичка от состояния «каши в голове».

Начинающего виноградаря-дачника, у которого нет времени на изучение специализированной литературы и опыта мастеров, интересуют многие нюансы ухода за виноградным растением, а именно:

· посадка;
· защита;
· формировка;
· удобрение;
· полив;
· укрытие.
Желание помочь начинающим виноградарям и тем, кто только решается сделать шаг вперед в деле практического освоения этой культуры, подтолкнуло на мысль создания небольшой шпаргалки-конспекта из определенных правил по уходу за виноградным кустом. Надеемся, что наш «конспект» учебника по виноградарству поможет не только новичкам, но и окажется полезным тем, кто уже перешел с этой культурой на «ты».

Скажем сразу, что наши строчки не претендуют на истину в последней инстанции, так как нюансов по уходу за солнечной ягодой много. Мы говорим об основных из них, оставляя мелочи в стороне.

Итак. Начнем.

Посадка виноградного куста. Лучше, если глубже

Важно понимать, что гибель корней винограда наступает уже при -6 градусах. Поэтому создание глубокой посадочной ямы обязательно. Как и обязательно заложение на ее дно достаточного количества органических и минеральных удобрений. Это ваша страховка от плохого роста и болезней куста. Полноценный, мощный куст меньше болеет. Это аксиома. И еще, чем больше положили внутрь ямы при посадке, тем меньше придется удобрять в течение первых 3-4 лет жизни куста.

Копаем яму до 80 сантиметров вглубь, при таких же размерах вширь. На дно кладем смесь хорошей земли, перепревшего навоза или перегноя, азотных, фосфорных и калийных удобрений. Многие виноградари обходятся внесением суперфосфата или золой из расчета 1 килограмм золы на посадочную яму. Отделяем эту смесь от поверхности корней холмом садовой земли. От поверхности земли до поверхности такого холма должно быть не менее 40-45 сантиметров. Это оптимальная глубина горизонта для расположения корневой системы нового виноградного куста. Затем поливаем и мульчируем приствольный круг.

Вот базис по посадке.

Защита виноградного куста. Лучше, если разными препаратами

Действительно, намного лучше, если в течение сезона вы будете применять разные препараты (как контактного, так и системного действия) для защиты листового покрова и ягод своих кустов. Этот прием поможет избежать привыкания. Стандартная схема обработок от основных вредителей и болезней выглядит примерно так:

1-я обработка. В фазе покоя, от грибков, по нераскрывшимся почкам, железным купоросом при внешних температурах в +10 градусов. Ее еще называют искореняющим опрыскиванием.

2-я обработка. В фазе открытия почки препаратами от зудня и других, вредящих листовому покрову насекомых, причем обрабатывается как лоза, так и элементы шпалеры и проволоки, и земля под кустами.

3-я обработка. В фазе появления первых 5 листьев, препаратами против грибных болезней. Такая обработка особенно важна на участках, где в прошлом сезоне фиксировались вспышки оидиума и милдью.

4-я и 5-я обработка. Проводится в независимости от состояния листового покрова виноградника за 3-5 дней до начала цветения и через 3-5 дней после него. Важнейшие профилактические меры от болезней, особенно в южных регионах возделывания этой культуры.

6-я обработка. В фазе горошения ягод проводится обработка препаратами от всех видов грибковых болезней.

7-я обработка. В фазе после снятия урожая, против грибков. Не стоит пренебрегать этой обработкой, думая, что, достигнув своей главной цели в виде созревших ягод, можно забыть о защите листового полога. Нет. Именно в это время, когда еще стоят теплые дни, грибки прекрасно себя чувствуют и могут нанести урон вашему будущему урожаю.

8-я обработка. В фазе засыпания перед укрытием на зиму. Повтор искореняющего опрыскивания. Желательно железный купорос заменить на медный.

Что касается выбора между «химией» и бактериологической защитой, он за вами. Соотнесите свои возможности и цели с возможностями препаратов и останавливайтесь на тех или иных из них. Намеренно не указываю конкретные препараты, чтобы не делать никому рекламы.

Приведенная схема не является догмой. Комплекс защитных мер должен определяться для виноградного куста его текущим состоянием, наличием проявлений болезней и действиями вредителя в прошлом году, погодными условиями. В сухие годы, которые в последнее время на юге страны уже стали нормой, на любительском винограднике достаточно и 3-4 профилактических обработок за сезон при нормальном инфекционном фоне.

Для упрощения схемы обработки применяйте практику баковых смесей, дающих возможность комбинировать сразу несколько защитных препаратов.

Формировка и обрезка виноградного куста. Лучше, если проще

Начинающему виноградарю важно понять главный постулат, который поможет ему перестать бояться формировки винограда. А как показала практика, именно боязнь перед освоением техники обрезки и формировки куста, и нежелание разбираться в их тонкостях заставляют проходить мимо виноградных саженцев на рынке.

Виноград не является кустом или деревом. Это лиана и физиология у нее особенная. Ее отличительным свойством является невозможность постоянного плодоношения на одной и той же лозе. Главной задачей при выборе любой формировки для вас является возможность вырастить за сезон лозы-заместители, на которых вы будете получать урожай в следующем году. Иными словами, на кусте должны присутствовать и те лозы, который вы нагружаете урожаем в этом году и те, кого вы будет нагружать им в следующем.

Важно! Лозы заместители в текущем году урожаем не нагружаются. У них другие цели.

А если говорить о нюансах, то более простым способом формировки для виноградаря-любителя является четырехрукавный веер с низким штамбом. Его и вывести легко и укрывать просто, без боязни повредить старую древесину. И еще, помните, что все выросшее на кусте тоньше карандаша и меньше 1 метра в длину, не перезимует и приговорено к отсечению секатором.

Удобрение. Лучше, если вовремя

Здесь правила просты.

Весной для усиления роста даем азот (азофоска, аммиачная селитра и т.д.). Летом фосфор (суперфосфат)

Ближе к осени используем калий (калийная селитра). Если есть возможность не применять магазинные удобрения, работаем с навозом (естественный азот) и золой. Зола прекрасное удобрение, богатое фосфором и калием, а калий для виноградного куста главное лакомство. Лучше вносить растворами в поливочную трубу посадочной ямы, в промежутки между кустами, в междурядья сухим способом при перекопке и т.д.

Хорошей практикой является использование быстрорастворимых минеральных удобрений типа Растворина по листовому пологу при выполнении защитных опрыскиваний.

Полив виноградного куста. Лучше, если вовремя

Здесь правил немного.

Нужно и можно:

· Обязательны влагозарядковые поливы после раскрытия лозы весной и перед укрытием осенью.
· Обязателен полив после цветения.
· Понятно, что поливать следует куст во время и в течение нескольких дней после посадки.
Лучше не надо:

· Ни в коем случае полив не показан во время самого цветения. Это приведет к опаданию соцветий и как следствие, к потерям урожая. Полив во время цветения разрешен в крайних случаях, только при большой засухе, малыми порциями и только теплой водой.

· Также запрет на полив действует во время налива винограда. Излишняя влага в это время может привести к растрескиванию ягоды, потере ею товарного вида и спровоцирует нашествие ос и птиц.

Способ полива выбирать лично вам, исходя из возможностей и целей. Великолепные результаты показывает практическое применение систем капельного орошения, позволяющих добиваться оптимальности снабжения корней винограда водой, повышения урожайности и экономии средств.

Укрытие виноградного куста. Лучше укрывать, чем не укрывать

Отличный результат во многих климатических зонах показала практика сухого укрытия виноградных лоз по методу тоннелей, которые можно оборудовать с помощью проволочных дуг. В качестве утеплителя выступает солома, лапник, листва (не применять опавшие виноградные листья, на них прекрасно зимуют вредители и возбудители болезней винограда), камыш. В качестве гидроизолятора могут выступать рубероид, непрозрачные пленки, стеклоткань, полиэтиленовая белая ткань из которой шьются мешки для сахара и муки, и сами мешки непосредственно. Многие виноградари прекрасно освоили применение в качестве гидро- и теплоизолятора рулонные подложки для ламината из вспененного полиэтилена.

Туннельный способ менее трудоемкий, чем укрытие землей, дающий больше шансов сберечь почки от выпревания. При этом вам не придется забирать землю из междурядий, тем самым, оголяя естественный защитный слой земли для корней.

Важно! Совмещение защиты, «кормления» и полива виноградного куста приводит к усилению защитных функций растения и развитию так называемого синергического эффекта. Практика показала, что полив, внесение удобрений и проведение обработки защитными препаратами можно и лучше совмещать. Ваши кусты гораздо лучше отзовутся на такой комплекс мер, проведенный в короткий временной промежуток.

Уверен, что соблюдение этого минимума в деле ухода за виноградом поможет вам полностью раскрыть возможности сорта, защитить его от холодов и болезней и сохранить ваши кусты на 30-40 лет без потери качества урожая. Также наш конспект-шпаргалка избавит от необходимости сбора по крупицам важной информации о винограде и уходе за ним.

Удачи вам в освоении этой не всегда легкой, но такой благодатной и отзывчивой на заботу культуры.

Николай Иванов, г.Михайловка Волгоградской области, hozvo.ru

Лучший способ организовать собственный виноградник - выращивание винограда из черенка.

Особенности выращивания винограда из черенков
• Заготовка черенков. Производится осенью. Кусты выбирают здоровые, плодоносящие. Подойдет лоза длиной 55-60 см и толщиной 7-10 мм, на которой расположено 4-5 почек. На лозе делается 2 среза: первый - под узлом, второй - над глазком, отступив вверх 2 см. Края окунают в парафин или воск для защиты от пересыхания. После этого все заготовленные черенки перевязываются пучком с помощью шпагата и замачиваются на 2 суток в воде.

• Хранение. Для предотвращения появления плесени черенки окунают в раствор медного купороса (3%) и дают обсохнуть. Потом их заворачивают в полиэтиленовую пленку, чтобы предотвратить потерю влаги. Температура хранения - от 0 до 5 градусов. Можно разместить упаковку в погребе во влажном песке или в холодильнике. Если количество черенков велико, на участке оборудуют специальную яму глубиной 80 см со слоем песка на дне. Сверху яму засыпают землей и устанавливают метку.

• Выращивание саженцев. На стыке зимы и весны приступаем к следующему этапу выращивания винограда из черенка – формированию саженцев. Черенки нарезаем на части, содержащие 2-3 глазка, так, чтобы получился верхний срез на 1-2 см над глазком и нижний косой срез на 0,5-1 см под глазком. Аккуратно зачистим нижние срезы от частиц камбия с помощью ножа. Разводим слабый раствор марганцовки и дезинфицируем в нем лозу при комнатной температуре 5-6 часов. Черенки опускаем в талую или отстоявшуюся водопроводную воду комнатной температуры на 2/3 и оставляем на пару суток.

• Обработка. Для успешного выращивания винограда из черенка его нужно обработать стимулятором роста. Для этого применяют раствор 1 столовой ложки меда или гетеро-ауксина в 10 л воды. В жидкость на сутки погружают саженцы только до нижнего глазка.

• Бороздование. Эта операция активизирует клетки растения и улучшает образование корней, что необходимо для выращивания винограда из черенка. Для изготовления кильчеватора у двухлитровой пластиковой бутылки срезаем верхнюю часть, а в дне пробиваем несколько дырочек. Сосновые опилки ошпариваем кипятком, остужаем и наполняем бутылку на 3-4 см. Черенки вынимаем из раствора марганцовки и аккуратно, с помощью гвоздя или вилки, наносим царапины длиной 2-3 см под нижним глазком. Размещаем их вертикально в кильчеваторах (по 5-7 штук в каждом) и засыпаем до верхнего глазка опилками. Заливаем емкость остатками раствора и даем ему стечь. Оптимальные условия (22-25 градусов снизу и прохладный воздух сверху) можно создать, разместив кильчеватор на оконной батарее. Черенки нужно каждый день опрыскивать теплой водой и регулярно, раз в 2-3 дня, поливать.

• Рассаживание. Примерно через 4 недели можно убедиться в успешности выращивания - из верхней почки появляется побег, а внизу формируются корни. После этого можно рассадить черенки в подходящие емкости: специальные торфяные горшочки или пластиковые бутылки.

• Пересадка. Предварительно подготовьте питательную почвенную смесь: 1 часть обычной садовой земли смешайте с 1 частью перегноя и 2 частями песка. Емкость нужно подобрать такую, чтобы корневая система получила достаточно места для развития. Черенки аккуратно, чтобы не повредить нежные корни, помещают в грунт так, чтобы пятка оказалась на глубине около трети или четверти всей высоты. Пересаженные черенки обильно поливают и ставят в хорошо освещенное место. Полив – раз в 3-4 дня.

• Высадка в открытый грунт. Окончательный этап выращивания винограда из черенка производят в конце апреля - начале мая. К этому времени на саженце появятся один или два побега и сформированная корневая система. Они вполне пригодны для высаживания на участке и быстро приживутся.
Виноград все чаще можно встретить на отечественных приусадебных участках. Уход за ним доставляет не много хлопот, а обильный урожай позволяет производить вкусные соки, компоты и домашнее вино. В летний зной правильно закрепленные лозы создают сень, являя собой естественную беседку или навес. Чтобы куст выглядел эстетично, был защищен от зимней стужи и правильно формировался, а сбор ягод не вызывал затруднений, необходима регулярная обрезка винограда.

отсюда: http://www.planetviolets.com/sad_ogorod/vin/osobennosti-vyrashhivaniya-vinograda-iz-cherenkov.html

Раскрывая, укрытый на зиму, прошлогодний побег нужно подвязать его к первой проволоке, находящейся на высоте 50-60 см. Цель этого сезона - сформировать плодовые звенья. Все побеги, растущие ниже проволоки нужно своевременно удалять. Выше проволоки будут расти новые побеги.
(рис.1)
Их количество зависит от длины прошлогоднего побега, наличия свободного места на шпалере. Оставлять следует не все побеги. Оставляют побеги, растущие через 3-4 почки на прошлогоднем побеге, остальные выламываются. На молодых побегах могут образоваться кисти, которые необходимо вовремя удалить, поскольку молодой куст не может обеспечить полноценный рост побега и вызревание ягод одновременно. Побеги, вызревшие на длину более метра, годятся для формирования плодовых звеньев, и обрезаются на 5-6 почек.
(рис.2)
Весной следующего года куст надо подвязывают к двум проволокам. Вторая проволока натягивается на расстоянии 30 см от первой. За третье лето куст вырастут побеги, несущие грозди винограда. Самый первый побег, каждого звена, желательно не нагружать кистью. Осенью куст выглядит примерно так.
(рис.3)
Куст сформирован! Такую форму надо стараться поддерживать. В следующем году все повторяется.
(рис.4)
Каждый год добавляется новое колено. Чтобы сформированные звенья чрезмерно не удлинялись, побег замещения должен выбираться как можно ближе к началу прошлогоднего побега.
1.


2.


3.


4.

информация взята на http://dachnik-ua.livejournal.com/27025.html