Сильно загрязнилась решетка для гриля? Это не проблема!

Ах, каким вкусными получаются морепродукты, мясо, рыба, курица и овощи, если приготовить их на гриле. Просто объеденье! Однако чистить закопченную решетку от гриля не самое большое удовольствие. Как облегчить процесс?

- Прежде всего, приучаем себя регулярно ухаживать за решеткой для гриля. Тогда не придется дышать химической гадостью в тщетных попытках удалить застарелый нагар. Уход за решеткой не слишком сложный.

- Прежде всего, перед использованием решетки обязательно протираем ее тряпочкой, смоченной в растительном масле, тогда частички пищи не будут к ней прилипать. После того, как мы уже убрали приготовленную еду, оставляем решетку над углями, чтобы остатки пищи сгорели. Затем еще горячую решетку чистим специальной железной щеткой, охлаждаем, смазываем растительным маслом и убираем на хранение в защищенное от пыли место.

- При необходимости образовавшийся нагар можно удалить смесью воды и уксуса. Наливаем в распылитель 200 миллилитров уксуса, добавляем пару столов. ложек сахара и немножко воды. Взбалтываем и хорошенько поливаем решетку от гриля. Через десять минут удаляем нагар жесткой мочалкой и насухо протираем решетку тканью.

отсюда: http://mirpoleznuxsovetov.mirtesen.ru/blog/43907187671/Silno-zagryaznilas-reshetka-dlya-grilya-Eto-ne-problema!

Дельфиниум, как никакое другое растение подходит для выращивания в средней полосе России, ведь его прародители произрастали в климате со снежными зимами. Дельфиниум унаследовал от них морозостойкость и лучшие свои декоративные качества проявляет в года с прохладным и влажным летом. На одном месте дельфиниум может расти до 12 лет, однако лучшими считаются первые 3-4 года. После дельфиниумы хуже цветут, а иногда вымирают от загнивания корневища.

Посадка дельфиниума.

Выращивание дельфиниума на солнечном, защищённом от ветра месте даёт наилучшие результаты. Особенно, если рядом с ним нет угнетающих его корни кустарников и деревьев, а почва под ним рыхлая, без сорняков. Хорошо растёт дельфиниум на суглинистых плодородных дренированных почвах с нормальной и нейтральной реакцией. Перед посадкой, лучше с осени, почву перекапывают, и вносят на 1 кв. м перегной или навоз (ведро), комплексное минеральное удобрение (горсть), на кислых почвах - известь (50г на кв. м). В песчаную почву дополнительно добавляют торф, а в глинистую песок. Вместо комплексного удобрения можно использовать аммиачную селитру, суперфосфат и хлористый калий в соотношении 2:3:1, или золу (стакан на кв. м). Можно сажать дельфиниум в заранее подготовленные посадочные ямы 40х40х40 см, заправив их в тех же пропорциях. На глинистых почвах на дно ямы кладут дренаж из битого кирпича, шифера, щебня. Сажают дельфиниумы обычно на расстоянии 60 см друг от друга, но для каждого сорта существуют свои рекомендации. Высадку дельфиниума проводят весной, когда высота растений не превышают 10 см, или в августе – сентябре, чтобы до наступления мороза они могли укорениться. Можно сажать дельфиниумы и летом. При летней посадке стебли дельфиниума срезают, оставляя 10 см от поверхности почвы, после посадки растения притеняют и регулярно поливают. При посадке почки у основания стеблей не заглубляют.

Уход за дельфиниумом. Полив и подкормка.

Важным мероприятием по уходу за дельфиниумом является полив и подкормка. Поливают дельфиниум умеренно под корень по мере подсыхания почвы. Поверхностные поливы, как и слишком частые, вредят дельфиниуму. В сухую осень перед наступлением устойчивых заморозков дельфиниум обильно поливают. Это способствует лучшей зимовке дельфиниума. Подкармливают дельфиниум 3 раза в течение сезона: весной, перед цветением и сразу после него. С августа растения не подкармливают, чтобы не стимулировать их рост и цветение, и создать тем самым условия для закладки цветочных почек для будущего года. Для подкормки лучше использовать комплексные растворимые минеральные удобрения по инструкции, можно с добавлением золы. В начале сезона допустимо в качестве подкормки использовать жидкий навоз или заделать в почву гранулированные минеральные удобрения, оберегая при этом близко расположенные к поверхности корни дельфиниума. Долгоживущие дельфиниумы старше 3 лет следует подкармливать чаще. Для этого вокруг растений проделывают канавки и наполняют их жидкими удобрениями с водой, 2-3 раза за сезон. В период бутонизации для лучшего цветения дельфиниумы можно подкормить по листьям борной кислотой (50г на литр).

Уход за почвой. Подготовка к зиме.

От того, в каком состоянии находится почва под дельфиниумом, зависит его цветение и продолжительность жизни. Поэтому весной после просыхания, почву неглубоко рыхлят, оберегая корни. В течение лета такую операцию проводят на следующий после полива день, совмещая её с прополкой. Чтобы растение не вымокло ранней весной, под ним выравнивают почву, вокруг него с осени делают канавки для отвода талой воды. Корневую шейку на зиму желательно присыпать речным песком. Слабоморозостойкие сорта укрывают еловым лапником. Почву вокруг дельфиниума можно замульчировать, чтобы его корни не ощущали резкого перепада температур весной и осенью. Мульчирование к тому же предотвращает рост сорняков, служит дополнительным источником питательных веществ. Для мульчирования применяют перегной или солому, выложенные слоем 2 см.

Уход за растениями.

Когда стебли дельфиниума достигнут 30-см их прореживают, оставляя по 2 цветоноса у однолетних растений, по 4-6 у взрослых растений. Так поддерживается качество и продолжительность цветения дельфиниума. Выломанные побеги можно использовать для размножения дельфиниума черенками. Чтобы подчеркнуть красоту главной кисти, боковые ветки в соцветии удаляют. В смешанных цветниках боковые кисти сохраняют, так как они продлевают цветение дельфиниума. При достижении стеблей 40 см, их подвязывают к кольям, бамбуковым палкам, специальным опорам. По мере роста растений проводят повторное подвязывание с небольшим наклоном наружу, чтобы лучше проходило проветривание куста дельфиниума и сохранялась его симметричность. После отцветания соцветия срезают. Когда на оставшемся стебле засыхают все листья, его срезают на высоте 30 см от поверхности почвы, замазывают садовым варом, глиной или загибают вниз, чтобы защитить от проникновения воды в полость стебля. В средней полосе России не допускают повторного цветения дельфиниума, чтобы не ослаблять растение. В тёплых регионах возможно цветение дельфиниума осенью.

есть еще здесь полезная информация http://cyberland.ws/1402-delfinium.html

Ремонтантная клубника все чаще встречается на грядках садоводов-любителей, но не все пока знают об ее особенностях и выращивают также, как обычную. Стоит рассказать о том, на что стоит обратить внимание, выращивая ремонтантную клубнику и в чем ее отличие от обычной клубники.
Мы знаем: мелкоплодные ягоды – это земляника, а крупноплодные – клубника. То есть так, как все привыкли их разделять, а не так, как они классифицируется в садоводческих хозяйствах (у них эти ягоды называются садовой земляникой, только делятся на мелкоплодную и крупноплодную). Далее по тексту о клубнике ремонтантной, подразумевая крупноплодную ремонтантную садовую землянику.
Агротехника выращивания ремонтантной клубники похожа с земляникой, ведь по сути это ну уж очень близкие родственники. Однако клубника ремонтантная имеет некоторые особенности, которые необходимо учитывать при выращивании и уходе.
Вы, наверняка, знаете, что клубника (садовая земляника) делится на обычную, которая плодоносит лишь раз в год, и ремонтантную, которая может дать 2 и больше урожаев за сезон. Все это зависит от того, когда могут закладываться плодовые почки у растения. Обычная клубника формирует такие почки лишь в период короткого светового дня (конец лета – начало осени). А вот ремонтантная клубника может закладывать цветочные почки для следующего урожая либо во время длинного светового дня (сокращенно — ДСД), либо во время нейтрального светового дня (сокращенно — НСД). Соответственно, вы можете встретить такие термины, как клубники сортов ДСД и клубники сортов НСД.
Для любителей клубнички советую кроме обычной клубники завести у себя в огороде еще и ремонтантную нейтрального светового дня. Это практически избавит от «безъягодного» сезона. А если выделите еще и грядочку для ремонтантной земляники, то вообще обеспечите рай для земляниколюба на весь теплый сезон (вплоть до заморозков).
Особенности ремонтантной клубники
Ремонтантная клубника длинного светового дня дает два урожая ягод: первый – в июле, второй – в августе-сентябре. Причем, второй урожай более обильный, он составляет 60-90% от общего урожая (в зависимости от возраста растений). К сожалению, не все кусты способны выдержать такую нагрузку, многие из них гибнут после отдачи урожая.
У ремонтантной клубники ягоды формируются не только на материнских, но и на молодых растениях, образовавшихся в результате укоренения усов в начале сезона. Но если ваша грядка замульчирована пленкой, то укоренение усов не будет, если только вы не поможете растению, пробив новое отверстие и запихнув туда отросток.
Ремонтантная клубника неслучайно называется крупноплодной. У различных сортов масса ягод варьирует в пределах от 20 до 75 г, а отдельные экземпляры достигают до 100 г.
Выращивание ремонтантной клубники имеет свои нюансы. Прежде всего:
настройтесь на ускоренный цикл: 2-3 года для клубники ДСД и 1 год для сортов НСД. Данная культура не может расти и плодоносить годами.
научитесь жертвовать урожаями. Удаление весенних цветоносов позволяет увеличить второй урожай ягод и получить его несколько раньше. Если вам нужны усы для размножения, то придется пожертвовать осенним урожаем.
Клубника сортов НСД имеет одну интересную особенность. Благодаря постоянному «рождению» новых цветочков и ягод в течении сезона (с лета и до заморозков), такая ремонтантная клубника очень быстро стареет. Из-за этого от крупноплодной земляники на следующий год вы получите мелкие ягоды. Чтобы этого не случилось лучше всего придерживаться следующего алгоритма выращивания сортов клубники НСД:
С июля по сентябрь посадите на новой грядке рассаду этой клубники. Лучше даже с июля по конец августа, поскольку в таком случае она лучше приживется на новом месте, и тогда следующий сезон вы будете наслаждаться хорошим урожаем.
После посадки вам придется пожертвовать всеми цветочками на этих кустах. То есть следует обрывать все цветочки вплоть до покрытия кустов снегом. Именно это обеспечит вам хороший более ранний урожай ремонтантной клубники сортов НСД.
Лакомитесь вашей любимицей с мая-июня (в зависимости от сорта клубники и прихода тепла в ваш край) и до заморозков.
В июле-августе (максимум в сентябре) повторите пункт 1. Для этого возьмите для рассады усы-отростки от материнских кустов либо же вырастите рассаду из семян. Думаю, лучше взять усы, чтобы не морочится с семенами.
После завершения сезона плодоношения в этом же году удалите кусты клубники с грядки. Обычно это делается осенью до устоявшихся заморозков.
Обеспечьте накрывание грядки мульчей. Подойдут сено, солома, опилки, скошенные сорняки (лучше без семян, конечно же), сухие листья.
Да, так как мы переходим на органические методы выращивания растений, вам нужно знать важную вещь. НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ГРЯДКИ ГОЛЫМИ! Укрыть землю на зиму можете либо сидератами (они должны вырасти до снега-мороза), либо же замульчировав почву. После уборки кустов земляники вы уже не успеете вырастить сидераты, поэтому и придется накрывать мульчей.
Посадка и уход
Выращивание ремонтантной земляники
Выращивают эти растения преимущественно рассадным методом.
Рассаду получают из семян, которые высевают с февраля по май в контейнеры с плодородной почвой. Посеянные семена присыпают перегноем или компостом. Но есть и мнение, что их вообще не нужно присыпать. Контейнеры прикрывают сверху пленкой или стеклом, выдерживают в помещении с температурой воздуха +18…+20ºС до прорастания семян.


1.


Рассаду пикируют как обычно. При появлении 5-6 листьев землянику высаживают в открытый грунт.
Самым сложным в выращивании ремонтантной земляники считается получение рассады. Но и этот момент можно упростить если в течении лета разбросать несколько ягодок на не замульчированной грядке и время от времени поливать ее мелким «дождиком» из лейки. Есть большая вероятность всходов, которые вы затем пересадите на постоянную грядку. Этот способ избавит от трудностей выращивания рассады в домашних условиях в зимне-весенний период. Но подойдет такой вариант выращивания лишь тогда, если у вас уже есть плодоносящие кустики с ремонтантной земляникой.
Размножение ремонтантной земляники возможно как семенами, так и вегетативным методом. Из вегетативных способов используют деление куста (для безусых сортов) и размножение усами, которые и являются органами вегетативного размножения.
Посадка ремонтантной земляники
Для посадки ремонтантной земляники можно использовать разные технологии. Но, как показывает опыт, лучше использовать кустовой двухстрочный способ. Он позволяет избежать загущения посадок и защитить землянику от грибковых болезней. А также производить совмещенные посевы/посадки других культур (например, чеснока, который очень хороший спутник клубники и земляники, поскольку помогает прогонять слизней).
Землянику лучше высаживать на узкие грядки шириной от 90 см до 110 см на расстоянии около 40-50 см между кустиками (в традиционной агротехнике рекомендуется расстояние 20-25, но при этом получаются очень загущенные посадки). Выберите для королевы солнечное место и тогда она вас отблагодарит более сладкими и более ароматными ягодами.
Перед посадкой взрыхлите почву (можно плоскорезом Фокина), сделайте лунки 25×25 см и глубиной около 25 см, пролейте их хорошенько водой. Также при посадке в лунку необходимо добавлять органическую подкормку. Примерная смесь такой подкормки: на 1 ведро земли с грядки взять 2 стакана золы, 1 ведро компоста смешанное с 2 литрами биогумуса.
Высаживая рассаду необходимо следить, чтобы корни растений не загибались и заглублялись вертикально, а верхушечная почка располагалась на поверхности почвы, но не сильно высоко. Высаженные растения необходимо сразу полить водой. И я бы посоветовала сразу же их замульчировать тонким слоем мульчи. Здесь подойдут слегка подвяленные листья травы, хвоя, не свежие (перепревшие) опилки, компост. Грубая солома не очень хороша сразу же после посадки, так как она очень жесткая для молоденьких листиков.

правильный уход включает в себя:
рыхление и мульчирование почвы (после того, как будет уложена мульча, в рыхлении уже не будет необходимости);
частый и обильный полив. Особенно это касается сортов НСД, ведь им нужно откуда-то черпать силы для новых ягод;
подкормку и защиту от болезней и вредителей;
прополку, удаление усов и краснеющих листьев. Для сортов нейтрального светового дня можно и оставить усы. На них также вырастут ягодки. Только в таком случае учтите, что нужно оставить чуть больше места с учетом будущих усов. Но такой метод не гарантирует намного больший урожай, чем при том же удалении усов. Поэтому подумайте. Можете быть лучше таки удалить усы? Для эксперимента можете часть клубники посадить с учетом заселения грядки усами, а часть с учетом их удаления. Понаблюдайте за ней один-два сезона и вы сможете определиться, что для вас более приемлемо.
Когда обрезать ремонтантную клубнику? Что касается сортов ДСД, то здесь есть противоречивые мнения. Как правило, обрезку листьев проводят сразу после сбора первого урожая. Чтобы не повредить точку роста достаточно срезать только листовые пластинки. Делать это необходимо с помощью ножниц или секатора. Но существует и мнение, что обрезать листья у клубники не следует, так как растения теряют часть своей силы и становятся слабыми. Я все-таки предпочитаю не обрезать листья без крайней необходимости.
Уход осенью и подготовка к зиме
Уход осенью и подготовка ремонтантной клубники к зиме проводятся так же, как за мелкоплодной ремонтантной земляникой. Ну а о том, как ухаживать за ремонтантной клубникой сортов НСД, вы уже прочитали.
При выращивании ремонтантной клубники сортов ДСД в открытом грунте, к сожалению, не все ягоды второго урожая успевают вызреть. Из-за наступления заморозков часть урожая теряется, а сами растения просто не успевают подготовиться к зимовке. Чтобы предотвратить вымерзание, растения укрывают соломой или сухими листьями.
Поэтому, особенно в северных районах, практикуется выращивание ремонтантных сортов клубники в защищенном грунте (под пленочным укрытием). Такое выращивание оправдано и дает хорошие результаты: первый урожай получают раньше обычного, сохраняют второй урожай, а растение успевает подготовиться к зиме.
Размножение ремонтантной клубники

Как размножить ремонтантную клубнику? Аналогично землянике.
Для сохранения ценных сортовых признаков ремонтантную клубнику размножают преимущественно усами. Если сорт образует незначительное количество усов, то в этом случае используют размножение семенами и/или деление куста.
Безусловно, выращивание клубники ремонтантной из семян – дело очень кропотливое, но имеет один большой плюс: таким способом вы получите абсолютно здоровые молодые кустики.
Сорта ремонтантной клубники
Как среди ремонтантной земляники, так и среди ремонтантной клубники выведены сорта, образующие усы и безусые.
Ремонтантная безусая клубника имеет несколько преимуществ: экономит площадь и время, поскольку нет необходимости обрезать усы. Однако такие сорта имеют пониженную засухоустойчивость и жаростойкость, что является их существенным недостатком.
Представляю вам лучшие сорта ремонтантной клубники отечественной и мировой селекции.
Клубника ремонтантная Альбион
Мощные кусты с непоникающими цветоносами. Ягоды темно-красные с глянцевым блеском, очень крупные. Масса ягод составляет 40-60 г. Форма ягод продолговато-округлая.
Особенности сорта: высокая урожайность, очень устойчив к перепадам температур, засухе и болезням, морозостойкость средняя, не имеет равных по транспортабельности.
Альбион – уникальный сорт непрерывного плодоношения. В отличие от других сортов имеет несколько пиков плодоношения (конец мая, начало июля, конец августа, середина сентября).
Клубника ремонтантная Королева Елизавета
Мощные кусты с малочисленными усами. Цветоносы крепкие, расположены под листьями. Ягоды темно-малинового цвета с сочной мякотью, крупные, массой до 50 г, отдельные – до 100 г. При полном вызревании ягоды душистые и особенно вкусные. Один куст данного сорта при хорошем уходе дает до 1,5 кг ягод.
Особенности сорта: высокая урожайность, устойчивость к болезням и вредителям, морозостойкость хорошая. Сорт плодоносит без пауз. Очень плотная мякоть ягод способствует хорошей сохранности урожая и отличной транспортабельности.
Сорт Любава
Кусты не крупные. Урожай созревает как на маточных кустах, так и на розетках. Ягоды красного цвета, массой до 35г. Форма ягод овально-ромбическая. Мякоть плотная, темно-красного цвета. Ягоды имеют тонкий аромат лесной земляники и десертный вкус.
Особенности сорта: высокая урожайность, устойчивость к болезням и вредителям, зимостойкость высокая. Сорт характеризуется дружным созреванием и хорошей сохранностью ягод на растениях.
Сорт Сельва
Главное преимущество сорта: высокий потенциал продуктивности. Сорт характеризуется обильным цветением и плодоношением на усах. Ягоды красные, очень крупные, достигающие 50-75 г, имеют правильную коническую форму. Достаточно ароматные и сладкие.
Особенности сорта: высокоурожайный, зимостойкий сорт, требовательный к поливу, мало подвержен заболеваниям.
Недостатки сорта: при плохом поливе и уходе ягоды сильно мельчают.
Клубника ремонтантная Вима Рина
Куст полураскидистый со светло-зелеными листьями и небольшим количеством усов. Цветоносы одной высоты с листьями. Ягоды довольно крупные, массой до 45 г, транспортабельные. Форма ягод – огрузло-конусовидная. Мякоть красная, нежная, на вкус кисло-сладкая.
Особенности сорта: устойчивость к засухе, к болезням и вредителям, обладает превосходными вкусовыми качествами. Жаростойкость сорта выше среднего.
Ремонтантная клубника Махерн
Куст рыхлый, среднерослый. Ягоды средних размеров красного цвета. Мякоть беловато-розовая со средней плотностью, на вкус кисло-сладкая. Спелые ягоды особенно ароматны, они хорошо удерживаются на кустах. Растения этого сорта хорошо растут и плодоносят в полутени.
Особенности сорта: высокая урожайность и хороший вкус ягод.
Недостатки сорта: по мере созревания ягоды сильно мельчают.
Ремонтантная клубника – культура, которая становится все более распространенной. Причиной тому служит ее обильное, длительное и непрерывное плодоношение, наблюдаемое при одном условии: соблюдении агротехники выращивания ремонтантной клубники. Хорошего урожая!

Read more: http://garden4u.ru/ovoshhi-i-yagody/remontantnaya-klubnika-na-vashey-gryadke-chto-nuzhno-znat.html#ixzz2wvynGroj

а я нашла эту полезную для себя информацию здесь: http://podumayem-obcudim.mirtesen.ru/blog/43709828047/O-remontantnoy-klubnike

Хрен обыкновенный - это неприхотливое многолетнее растение, с большими продолговатими листьямии и мощной корневой системой.

Выращивать его следует где-нибудь в отдельном месте, т. к. если он укоренится, то вывести его уже будет сложно.

Поэтому, при всей своей его полезности, хрен может стать злейшим сорняком, который проблематично будет вывести. Но если ежегодно выкапывать его корни, то хрен будет отрастать из оставшихся корневищ, не выходя за пределы отведенной ему территории.
Дикий хрен растёт повсеместно на территории Европы и Азии.
Хрен (Armoracia) – род многолетних растений семейства крестоцветных, включающий 2 вида. Чаще всего встречается хрен обыкновенный (Armoracia rusticana), возделываются его культурные формы.
Для получения хороших урожаев качественных корней хрен выращивается обычно как 1-2-летник. Более старые корни становятся жёсткими, в них появляются трухлявые зоны.
Неприхотливость хрена тоже является большим его достоинством. Это растение может жить на любых почвах, но предпочитает плодородные суглинки с достаточным увлажнением. На избыточно увлажнённых местах хрен сажают на приподнятой грядке. Тяжёлые глинистые почвы ухудшают вкус хрена и усложняют уборку корней.
Вызревшие корни хрена выкапывают поздней осенью (они хорошо хранятся всю зиму в холодном месте) или ранней весной, пока не отросли листья.
Хрен отлично зимует благодаря высокой морозоустойчивости.
Единственный вредитель, которого я наблюдала на хрене, это крестоцветные блошки – они свидетельствуют о своём появлении дырочками на листьях. Мелкие блошки докучают хрену, как и другим представителям семейства крестоцветных, в очень жаркую погоду.
Размножение хрена
У большинства культурных форм хрена семян не образуется, они размножаются вегетативно.
На толстом и ветвистом корне хрена имеются спящие почки. Поэтому после сбора урожая хрена оставшиеся в земле кусочки корней вскоре прорастают. Это позволяет выращивать хрен на одном месте многие годы, с регулярной выкопкой корней.
Нарезанные из тонкого однолетнего корня хрена черенки (длиной около 20 см, толщиной с карандаш или чуть более) дают жизнь новым растениям. При этом важно сразу отметить верх-низ каждого черенка: верхний срез делается прямой, а нижний наискосок.
Высадка черенков хрена может производиться весь сезон: весной, летом и ранней осенью (чтобы они успели укорениться и дать ростки до наступления холодов).
Сажаются черенки хрена наклонно: их прямая верхушка заглубляется в почву примерно на 3-5 см, а нижняя скошенная часть – на 12-15 см.
Применяются для разведения хрена и верхушечные почки корня. Их можно срезать и использовать для размножения даже зимой.
Я провела такой опыт: в середине января срезала с хранящихся в холодильнике корней хрена проклюнувшиеся верхушечные и корневые почки вместе с короткими отрезками корня (длиной около 2-3 см). Немного подсушила срезы и посадила их в плошку с лёгким субстратом. У этих кусочков корней очень быстро начали развиваться корешки и ростки. Теперь остаётся пересадить молодые растения в индивидуальные горшочки, где они будут расти до высадки в открытый грунт.


1.


Холодостойкость хрена позволяет высаживать его укоренённые черенки в саду весной вместе с ранними овощами.
При выращивании хрена важно удалять с растения лишние розетки листьев, оставляя не более двух (чтобы лучше развивались не вершки, а корешки), а также вырезать появляющиеся цветоносы. Многие культурные формы хрена имеют стерильные цветки.


Заготовка хрена. Заготавливать хрен обыкновенный лучше в августе-сентябре, хотя корень можно и весной. В народной медицине, а также в кулинарии, используют листья и корни.

Листья тщательно моют, сушат в тени, а затем мелко измельчают и хранят в плотно закрытых стеклянных банках.

Корень заготавливают двумя способами:
1. Сохраняют корень свежим (в погребе, пересипав его песком). Т. о. он долго остается свежим и сочным, сохраняя все витамины.
2. Перетерают в порошок (перед тем как сушить измельчают на грубой терке, затем сушат в теплой духовке и измельчают в кофемолке). Хранят в плотно закрытых стеклянных банках.

Хрен обыкновенный - довольно полезное и лечебное растение. Его корни богаты витаминами, особенно С, эфирными маслами, ферментами, гликозидами. Они содержат соли калия, кальция, магния, фосфора, а также сахар, белки, крахмал, горькие вещества, горчичное масло и смолы.

В настоящее время о хрене, как испытанном народном лечебном средстве, стали немного забывать, а зря. Ведь его антибиотические свойства оказывают лечебное действие при воспалительных процессах слизистых оболочек. Его настоем можно дезинфицировать и освежить полость рта. Полезен он и при зубной боли (для полосканий), при цинге. При цинге 1 чайную ложечку тёртого хрена разводят 1 стаканом вина или пива. Этот настой принимают по 1 чайной ложечке 3 раза в день.

Эфирное масло, содержащееся в хрене, в малых дозах возбуждает аппетит, усиливая секрецию пищеварительных желёз. В свежем хрене содержится белковое вещество лизоцим, которое разрушает клеточные оболочки бактерий, оно и обуславливает антимикробные свойства.

Водный настой из свежерастертого в кашицу корня хрена (1:10) используют для промываний при различных воспалительных процессах, для протирания десен, для ускорения заживления гнойных ран. 100 г измельчённого корня залить 2 стаканами вина и выдержать несколько дней.
Принимать внутрь по 1 ст. ложке настойки 2 раза в день при повреждениях кожных покровов.

При заболеваниях седалищного нерва сок хрена используется для лечения, как вспомогательное средство, в виде компрессов. При этом применяется массаж, помогающий организму избавиться от застойных явлений в органах и тканях и разрабатывающий соединительную ткань.
Для массажа есть противопоказания - тканевый распад и кровотечения, новообразования, острое лихорадочное состояние, гнойный плеврит, острая стадия туберкулёза.

Народная медицина применяет хрен при нарушениях работы желудка. Свежий сок хрена, разведённый водой, усиливает выделение соляной кислоты.

При пониженной кислотности желудочного сока хорошим средством, применяемым для лечения гастрита, является сок хрена.

Хрен применяют также при водянке, кашле, простуде, радикулите.

Полезно включать хрен в диетическое питание при авитаминозах, гепатитах, нарушении пищеварения, плевритах, повышенном артериальном давлении, нарушении функций желчного пузыря, поджелудочной железы, почек, кроветворных органов.

Хрен способствует соко- и кровообращению, расширению сосудов почек, селезенки, лимфатических желез и облегчает работу соответствующих органов. Он также усиливает функциональную деятельность печени, поджелудочной железы и почек, является лечебным источником витамина С.

Впервые с Израиля просочилась информация о том, что английские ученые обнаружили уникальную способеность хрена уничтожать раковые клетки. На эти особенности хрена они наткнулись совершенно случайно, изучая экзотические экстракты народов Африки. В результате экспериментов из хрена была выделена молекула, которая способна разбивать раковые клетки. В Великобритании уже синтезирована вакцина на основе хрена, которая при необходимости вводится в организм пациента. Технология ее получения сейчас находиться под великим секретом.

Корень хрена имеет острый, жгучий вкус и сильный, колючий аромат. В кулинарии его используют как специю в острых соусах к мясу, рыбе, холодцу, паштету, заливным блюдам, яйцам, в овощных салатах. Разводим порошок хрена водой, даем набухнуть, добавляем сахар, уксус, соль - получится острая приправа для рыбных и мясных блюд.

Используют хрен также при засолке огурцов, помидор, кабачков, капусты, столовой свеклы. Едят его с копчёностями, колбасами, сельдью, добавляют к майонезу, сыру, кислому молоку. Уменьшить остроту хрена можно, смешивая его с яблоком или сметаной.

Хрен также является хорошим консервантом, его можно использовать для хранения консервированных овощей в открытых банках. Чтобы рассол с огурцами или помидорами не был мутным, не плесневел, надо насыпать в него столовую ложку измельченных сушеных листьев хрена - плесень не появится, рассол будет прозрачным и вкусным.

Если на вашем участке развелось много хрена - сделайте с него аджику!
Вот прекрасный рецепт, который обожают мужчины:

Аджика с хреном: взять 2,5 кг. помидор, полкило ратунды (или 1 кг болг. переца), 250 гр. чеснока, 250 гр. хрена (корней), 250 гр. горького переца (можно меньше, по вкусу), 1 стакан уксуса (яблочного или винного, лучше своего приготовления), 1 стакан сахара и пол стакана соли. Все эти компоненты прокрутить на мясорубке и хорошо перемешать, поместить в банки, накрыть крышкой - и в холодильник.
Попробуйте, не пожалеете.

Рецепт - хрен со свекольным соком. Сначала надо выдавить свекольный сок и дать ему немного постоять (15 мин и более), чтобы улетучились легкие фракции. Свеклу лучше перемолоть на мясорубке (можно измельчить и на мелкой терке), а затем через тканевую салфетку отжать сок в тарелку и пусть постоит пока вы справитесь с корнями хрена. Понадобится 150-200 мл сока.

Далее, взять примерно 300 г корней хрена, почистить, помыть и перетереть на мелкой терке, а лучше пропустить через мясорубку с мелкой сеточкой (так будет быстрее и меньше слез прольете). Перемолотый хрен сразу складываем в банку с крышкой (1 л) и вливаем туда же свекольный сок. Можно еще добавить немного кипяченной водой, если приправа получается густая. Сюда же бросаем соль - 1 дес. л., сахар - 1 стол. ложку и свежий лимонный сок (выжать 0,5-1 лимон).

Это классический рецепт, но его можно корректировать: количество сахара, соли и кислоты можно добавлять по вкусу, кто как любит. Приправку, "хрен со свекольным соком ", надо всегда держать закрытой, а сохранять ее лучше в холодильнике.

отсюда: http://podumayem-obcudim.mirtesen.ru/blog/43420154796/Hren?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_3&pad=1

Не зря роза считается королевой среди цветов, красота ее бутонов — воистину роскошное зрелище. Однако отношения к себе роза тоже требует королевского. Для того, чтобы вырастить здоровый, пышный куст, необходим тщательный уход, включающий грамотный полив, правильную подкормку, обрезку, профилактику болезней.

Ухаживать за розами нужно целый год, но особо важна самая первая, весенняя обработка роз. В сегодняшней статье мы предлагаем, ознакомится с основными рекомендациями по уходу за садовыми розами весной.

В марте.: снятие зимних укрытий, установка опор, подвязка роз с последующим окучиванием.

В апреле: профилактическое опрыскивание кустов и почвы вокруг них, подкормка удобрением, размножение, посадка новых кустов.

В мае: профилактика и опрыскивание, подкормка, обрезка роз.

1. Снятие зимних укрытий

В холодных регионах весенний уход за розами начинается со снятия зимних укрытий, ведь розы намного чаще страдают даже не от заморозков, а от вымокания и выпревания кустов весной. Поэтому своевременное снятие укрытие — важный подготовительный этап в уходе за розами.

Если открыть розы слишком рано, то сильные весенние морозы могут повредить растения. Позднее раскрытие приведёт к выпреванию кустов роз.

Если в марте стоит тёплая погода и мало снега, обязательно поднимают плёнку на торцах укрытий. Если нужно, открывают их с обеих сторон. Если снега много и полиэтиленовая плёнка укрытий закрыта снегом, можно не торопиться с этим до конца марта. Не забудьте также сделать отводные канавки, чтобы отвести талые воды.

2. Обрезка роз и формирование кустов

Не зря данный пункт стоит на первом месте, дело в том, что именно правильная обрезка роз не только укрепляет растение, но и обеспечивает обильное его цветение. Так что красота сформированной кроны во многом зависит именно от весенней обрезки.



1.


Многие садоводы придерживаются мнения, что лучше всего подстригать кусты розы именно весной, так как перезимовать зиму растению будет проще «неподстриженному». Сроки весенней обрезки роз могут сильно разниться в зависимости от климатической зоны, из-за чего возникает масса проблем. Так слишком рано обрезанные розы могут пострадать из-за ночных заморозков, но в тоже время нельзя допустить, чтобы роза потратила свои силы на новые побеги, которые все равно будут удалены. Если говорить о конкретных сроках, то обрезка проводится в период с конца марта и до начала мая, когда погода становится стабильно тёплой.

Порядок действия при обрезке такой: вначале следует удалить засохшие и поврежденные ветки. Далее срезаем все побеги, которые растут «внутрь» куста. После чего выбираем несколько веток со здоровыми почками и укорачиваем их до сильной почки.

Обрезать ветви надо выше почек на пару миллиметров.
Срез должен быть наклонным, направленным туда же, куда и почка.
Секатор и другие инструменты для обрезки должны быть острыми.
Если при срезе побега не появилась белая здоровая древесина, то побег повторно нужно обрезать, ниже до здоровой ткани.
Окончательная форма куста формируется тогда, когда побеги уже отрастут на 3-5 см.
Иногда после обрезки из одной почки может вырасти одновременно 2-3 побега. Оставляют только один, остальные необходимо удалить.
После обрезки куст рекомендуется опрыснуть раствором медного купороса, а в случае опасности возникновения ночных весенних заморозков накрыть пленкой.
Зачем обрезать розы
Удаление всех больных, слабых, тонких и отмерших побегов способствует обеспечению хорошего воздухообмена и освещенности куста розы, что в свою очередь минимизирует риски развития на кусте грибковых заболеваний.
3. Установка опор и подвязка роз

Если сорт роз предполагает довольно большую высоту, то следует заранее побеспокоится о подвязке. В случае если опор нет вообще, то их нужно установить, а если опора сохранилась с прошлого сезона, то ее не помешает проверить на профпригодность. После того, как ограда установлена, можно смело к ней подвязывать обрезанные розы.

4. Подкормка роз

Выбор удобрений на прилавках магазинов весьма широк, каждый садовод может подобрать удобрение, подходящее для себя и по цене, и по качеству. Главное правило при выборе удобрения – это, конечно же, его составляющие. В компонентах должны присутствовать: азот, фосфор, калий и магний.



2.


Многие садоводы придерживаются мнения, что лучше всего подстригать кусты розы именно весной, так как перезимовать зиму растению будет проще «неподстриженному». Сроки весенней обрезки роз могут сильно разниться в зависимости от климатической зоны, из-за чего возникает масса проблем. Так слишком рано обрезанные розы могут пострадать из-за ночных заморозков, но в тоже время нельзя допустить, чтобы роза потратила свои силы на новые побеги, которые все равно будут удалены. Если говорить о конкретных сроках, то обрезка проводится в период с конца марта и до начала мая, когда погода становится стабильно тёплой.

Порядок действия при обрезке такой: вначале следует удалить засохшие и поврежденные ветки. Далее срезаем все побеги, которые растут «внутрь» куста. После чего выбираем несколько веток со здоровыми почками и укорачиваем их до сильной почки.

Обрезать ветви надо выше почек на пару миллиметров.
Срез должен быть наклонным, направленным туда же, куда и почка.
Секатор и другие инструменты для обрезки должны быть острыми.
Если при срезе побега не появилась белая здоровая древесина, то побег повторно нужно обрезать, ниже до здоровой ткани.
Окончательная форма куста формируется тогда, когда побеги уже отрастут на 3-5 см.
Иногда после обрезки из одной почки может вырасти одновременно 2-3 побега. Оставляют только один, остальные необходимо удалить.
После обрезки куст рекомендуется опрыснуть раствором медного купороса, а в случае опасности возникновения ночных весенних заморозков накрыть пленкой.
Зачем обрезать розы
Удаление всех больных, слабых, тонких и отмерших побегов способствует обеспечению хорошего воздухообмена и освещенности куста розы, что в свою очередь минимизирует риски развития на кусте грибковых заболеваний.
3. Установка опор и подвязка роз

Если сорт роз предполагает довольно большую высоту, то следует заранее побеспокоится о подвязке. В случае если опор нет вообще, то их нужно установить, а если опора сохранилась с прошлого сезона, то ее не помешает проверить на профпригодность. После того, как ограда установлена, можно смело к ней подвязывать обрезанные розы.

4. Подкормка роз

Выбор удобрений на прилавках магазинов весьма широк, каждый садовод может подобрать удобрение, подходящее для себя и по цене, и по качеству. Главное правило при выборе удобрения – это, конечно же, его составляющие. В компонентах должны присутствовать: азот, фосфор, калий и магний.

Совет: Вносить удобрения следует исключительно во влажную землю, так что в случае, если грунт сухой, его лучше заранее полить.

5. Мульчирование роз

Также розы нуждаются в рыхлении и мульчировании. Рыхление защищает землю вокруг ствола от сорняков и проветривает почву. Поэтому после каждого полива надо рыхлить землю. А благодаря мульчированию подсыпкой поверхности земли торфом, перегноем и торфонавозным компостом можно уменьшить количество поливов и рыхление, более того, данная процедура улучшает физические и химические свойства грунта, условия жизнедеятельности почвенных микроорганизмов.

Так что весной обязательно нужно насыпать между кустами роз мульчирующий материал, причем лучше эту работу сделать до раскрытия почек.



3.


6. Опрыскивание роз от болезней и вредителей

Цветок розы привлекателен не только для людей, но, к сожалению, насекомые и разнообразные болезни также пытают к нему особую симпатию.

Розы часто поражаются грибковыми заболеваниями, а также подвержены атакам вредителей: гусениц, тлей, жуков и клещей. Так что, лучше всего через несколько дней после весенней обработки роз, с началом активного роста зелени произвести опрыскивание специальными препаратами, которых в избытке сейчас можно найти в магазинах.

отсюда: http://homester.com.ua/apartments/dacha-sad/vesenniy-uhod-za-rozami/

Сныть пестролистная (Aegopodium Variegata) - культурная форма сорного растения. Хорошо растет даже при сильном затенении. Образует пестрый фон, поэтому используется дизайнерами, когда надо осветлить затемненные места. Растению нельзя давать цвести, так как из семян вырастает обыкновенная сорная сныть.

Люпин любит солнышко, растет хорошо на открытом солнечном месте. Стоит заметить, что полутень ему не страшна, но в сильно затененном месте ему неуютно, цветы начинают вытягиваться и бледнеют.

К почве не капризен, но тяжелые, суглинистые и переувлажненные – переносит хуже. Для лучшего роста требуется известкование. Размножение Размножают люпин чаще семенами, реже черенкованием. Высевают почти всегда в апреле, но можно и под зиму. Если же сеять под зиму, то лучше всего – после первых заморозков, не забыв прикрыть легким слоем торфа. На рассаду высевают примерно в начале марта. Перед этим рекомендуют перемешать семена с растертыми клубнями старых растений, с целью более быстрого появления азотфиксирующих бактерий. Когда будет 5-6 листочков, рассаду пересаживают на подготовленное место, на расстоянии около 30–60 см друг от друга. Черенкование лучше проводить весной. Для этого нужно в стебле, у самого основания, очень острым ножом вырезать набухшую почку с прикорневой шейкой. Затем вырезанную почку посадить в почву, лучше песчаную. Через месяц появятся молодые корешки и растение можно будет высаживать на подготовленное для него место. Люпины в цветник желательно высаживать с такими партнерами, как ирисы, лилии, флоксы, дельфиниумы.

Уход Землю в первый год нужно периодически рыхлить, а также удалять сорняки. Для сохранения декоративных свойств люпины нужно окучивать. Для растения нежелательны резкие перепады температур в весенне-осенний период. У люпинов, как у других цветов, бывают грибковые болезни, белая гниль, ржавчина и мучнистая роса. В этом случае советуют срезать заболевшее растение, чтобы корни дали рост новым листьям. Люпин – прекрасный сидерат. Он хорошо растет на бедных кислых почвах, обогащая землю необходимыми элементами. После него можно выращивать все культуры. Еще в 1924 году академик Д. Прянишников отзывался о люпине как о мощном средстве, которое способно заменить суперфосфатный завод и завод воздушной селитры. Немецкие огородники считают люпин мелиоратором почв. А отечественные ученые-агрономы, доказали, что картофель и пшеница удваивают урожайность после этого сидерата. Опытные садоводы уже давно знают, что земляника дает самый высокий урожай именно после люпина. Так как люпины содержат алкалоиды, они также являются санитарами почвы.

Автор: Юрий Орлов
Источник: http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-60103/
© Shkolazhizni.ru

Почва для гортензии
Гортензия предпочитает слабо- или среднекислую (pH 5,5) почву; Состав грунта для гортензии: дерновая и листовая земля, песок, торф, перегной в равных долях 1:1:1:1:1. Следует помнить, что гортензия сильно страдает от извести в почве, поэтому нужно следить за поддержанием кислотности почвы.
У гортензии есть еще одна особенность: она может изменять окраску цветков в зависимости от кислотности почвы, и по окраске соцветий вы легко можете догадаться о реакции почвы: розовые соцветия на почвах со слабощелочной реакцией, голубые и даже синие — на кислых почвах.
Читать далее

отсюда: http://floweryvale.ru/garden-plants/hydrangea-macrophylla-cultivation-and-leaving.html

Одноклассники+Садовая коллекция

Технология хороша тем, что не занимает места.
Нет чёрной ножки, есть время подготовить почву для рассадных ящиков.

Замечательная и простая в исполнении идея, методика....
Экономим место,семена, ...нервы)))) а главное время!

Нарезаем полоски полиэтиленовой пленки (годится любая - из пакетов, остатки старой от парника): ширина 10 см., длина произвольная.
На пленку укладываем полоску туалетной бумаги.
Туалетную бумагу смачиваем водой.
Потом раскладываем семена (помидоров, перца, баклажанов, капусты и т.д) отступив 1 см от верха и по 2-3 см в ряду.
Затем сверху кладём еще одну полоску туалетной бумаги, и поверх неё - ленту пленки.
Сворачиваем в рулончик.
Мы сделали две полоски, и свернули в один рулончик.
Затем вставляем рулончик в стакан семенами к верху. Вместо стакана можно использовать обрезанную бутылку из под газированной воды.
Наливаем воду на уровень 3-4 см.
И ставим на подоконник или другое место в комнате.Воду время от времени необходимо менять.Примерно через неделю из рулончика
появляются первые ростки.
Через две недели в стаканчике стоит зеленый букет.
В воду я добавил несколько капель роста-концентрата на основе гумата калия. При наличии двух настоящих листочков высадил в парник на доращивание.
Развернул рулон, снял верхнюю полоску пленки лежат росточки как в пеленках, корешки длиной 5-7 см. При этом видно, какие ростки крепкие, а какие слабые. Бумага раскисла, но это не помеха. В грунт высаживал вместе с ней.

Ради эксперимента взял семена из старых пакетиков, срок посадки которых уже истек, завернул в рулончики и поместил в три стакана. С большим опозданием - на 15-й день - стали проклевываться ростки и там.
Источник

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.

Прохладная, неустойчивая погода в весенние, а в отдельные годы и в летние месяцы не позволяет получать ранние урожаи овощных культур: огурцов, кабачков, патиссонов, томатов, перцев, баклажанов, цветной и белокочанной капусты. Добиться таких урожаев можно лишь в том случае, если правильно и вовремя посадить рассаду.

Как же выращивать ее дома на подоконнике?

Ранняя белокочанная и цветная капуста. Отберите самые крупные семена, протравите их в течение 20 мин в 1%-м растворе марганцовокислого калия (1 г на 100 мл воды), затем промойте и подсушите. 10-15 марта высейте их по 3-4 штуки в стаканчики или горшочки с питательной земляной смесью, состоящей из торфа, перегноя, дерновой земли, компоста, навоза (конского или коровьего), перлитового песка. Глубина заделки семян 0,5-0,8 см.

Можно выращивать рассаду в ящике с земляной смесью, состоящей из 1 части торфа и 1 части перлитового песка. На ведро смеси добавьте 15-20 г аммиачной селитры, 20 г сернокислого калия, 50 г суперфосфата, стакан доломитовой муки или молотого мела, 1/2 таблетки микроэлементов или 2 стакана древесной золы. Расстояние между рядами 5-6 см, между семенами в ряду – 1-1,5 см.

Сверху посевы укройте полиэтиленовой пленкой и поставьте в теплое место (температура 18…22°C). Через 4-5 дней, когда начнут появляться всходы, пленку снимите, а всходы оставьте на окне при температуре 8…10°C днем и 6…10°C ночью. Так держите в течение недели. В дальнейшем в солнечную погоду температуру желательно поддерживать в пределах 14…18°C, а в пасмурную – 12…16°C. Температура ночью 6…10°C. Чтобы обеспечить нужный температурный режим, днем отгораживайте посевы от отопительных батарей. Несколько раз в день на непродолжительное время приоткрывайте форточку. На ночь оставляйте растения на полу около балконной двери.

Поддерживание таких температур закаляет рассаду. Конечно, в домашних условиях соблюдать такие режимы непросто, но знать их и использовать как ориентиры очень важно.

Если семена были высеяны в ящики, то дней через 15 проведите пикировку, то есть пересадку в стаканчики или горшочки, наполненные земляной питательной смесью. Среди рассады, выращиваемой в стаканчиках, выберите самые сильные растения по одному в каждом, остальные удалите.

Поливайте умеренно (через 2-3 дня), водой комнатной температуры. Относительную влажность старайтесь поддерживать на уровне 60-70%. При высокой влажности рассада изнеживается и чаще повреждается болезнями, такими, как черная ножка или ложная мучнистая роса. При большой сухости увлажняйте помещение из пульверизатора.

1-2 раза за время выращивания подкормите растения из расчета 1-1,5 г нитроаммофоски на 1 л воды.

За 2 недели до высадки в открытый грунт, когда рассада будет иметь 3-4 настоящих листочка, начните проводить световую закалку. Для этого выносите растения на балкон, начинайте с 10-15 мин, постепенно увеличивая это время. Перед высадкой в течение 7-8 дней держите рассаду под солнечными лучами уже целый день.

Вначале высаживайте белокочанную капусту, а через 7-10 дней – цветную.

Томаты, перец, баклажаны. Рассаду перца и баклажана лучше всего выращивать в горшочках с земляной питательной смесью, т. к. пересадку она переносит плохо. Семена томатов можно посеять в ящиках, больших банках. Земляную смесь с минеральными удобрениями приготовьте такую же, как и для капусты, но количество суперфосфата увеличьте до 100-120 г. Сейте семена в начале марта, чтобы к моменту высадки возраст рассады составлял 50-60 дней, повторите посев 25-30 марта.

В горшочки или стаканчики посейте по 3-5 семян. В ящиках разместите тару рядами на расстоянии 5-6 см друг от друга. Глубина заделки 0,5-1 см. Сверху засыпьте питательной смесью, укройте полиэтиленовой пленкой и поставьте в теплое место. Температуру поддерживайте в пределах 23…27°C. После появления всходов пленку снимите, а температуру, если есть возможность, уменьшите до 12…16°C днем и 6…10°C ночью. Такой режим поддерживайте в течение 5-7 суток. В дальнейшем температуру можно повысить, в солнечную погоду до 21…27°C, в пасмурную до 16…20°C, ночью до 6…13°C. Низкая температура (6…10°C ночью) способствует более ранней закладке у томатов первого соцветия с большим количеством цветков.

Поливайте редко, но обильно. Высохшую поверхность время от времени мульчируйте или рыхлите.

Через 10-15 дней после появления всходов оставьте в горшочках или стаканчиках по два сеянца. В ящиках проведите в это время пикировку. После пикировки сеянцы притените, температуру поддерживайте в пределах 20…25°C днем и 8…10°C ночью, при относительной влажности воздуха не менее 70%. Через 2-3 дня растения полейте, а рассаду через 10-15 дней после пикировки подкормите.

Минеральные удобрения возьмите из расчета 5 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата и 10 г сернокислого калия на 10 л воды. Суперфосфат замочите в литровой банке за сутки до проведения подкормки и используйте водную вытяжку. Расходуйте по 50-100 мл раствора на 1 горшок. Второй раз подкормите через 7-10 дней. Третий раз – через следующие 7-10 дней, но дозы фосфорно-калийных удобрений увеличьте в 1,5-2 раза, рассада станет более устойчивой к неблагоприятным внешним условиям.

Подкармливайте рассаду перца и баклажанов так же, как и рассаду томатов. В открытый грунт растения пересаживайте в июне, когда минует опасность последних заморозков. Лучше всего на южную сторону участка, защищенную от ветров и хорошо прогреваемую.

Огурцы, кабачки, патиссоны. Хорошо растут в рыхлой почвенной смеси, приготовленной из равных частей перегноя, низинного торфа и дерновой земли или из 2 частей низинного торфа (черного, сильно разложившегося), 1 части перлитового песка и 1 части древесных опилок. Удобрения добавляйте в таких же количествах, как и для капусты, лишь аммиачную селитру увеличьте до 25-30 г. Опилки перед внесением ошпарьте 1-2 раза кипятком.

Рассаду удобнее выращивать в горшочках или стаканчиках, хотя можно и в ящиках, с обязательной пикировкой в фазе семядольных листочков. Семена высейте в первой декаде апреля. Предварительно протравите их в 1%-м растворе марганцовки, затем промойте и подсушите. Для повышения устойчивости растений можно провести их закалку. Для этого после промывки семена разложите на марле, фильтровальной бумаге или прошпаренных опилках и поставьте в теплое место при температуре 20…25°C. Примерно через сутки набухшие семена перенесите в холодильник или засыпьте снегом (температура –1…–3°C). Часть семян при такой обработке погибнет, но оставшиеся растения будут более устойчивы к кратковременному понижению температуры.

Посевы укройте пленкой и поддерживайте температуру около 25…27°C. На 3-5-й день после появления всходов пленку снимите, а температуру снизьте до 15…20°C днем, ночью до 12…18°C.

За время выращивания рассаду 1-2 раза подкормите, первый раз через 10-15 дней после появления всходов, желательно коровяком (1:10) или птичьим пометом (1:20). Расходуйте по 30-50 мл на одно растение. Второй раз – за 2-3 дня до высадки рассады. На 10 л приготовленного раствора коровяка добавьте 60 г огородной смеси или 20 г аммиачной селитры, 20 г сернокислого калия и 30 г суперфосфата (водную вытяжку). Используйте по 100 мл раствора на каждое растение.

Для открытого грунта она должна быть готова к посадке 5-10 мая (срок ее выращивания в комнате 20-25 дней). Высаживать ее лучше всего на утепленный грунт (паровые гряды, гребни), где в качестве биотоплива можно использовать навоз или другие органические материалы.

Лечит луковая шелуха не только многочисленные заболевания человеческого организма. Это целительное средство и для растений.

...на подоконнике

Если комнатные цветы «погрустнели» на глазах, достаточно полить их настоем луковой шелухи, чтобы хорошее настроение вернулось к вашим любимцам. Приготовить отвар и настой, как вы уже знаете, совсем нетрудно. В эмалированную посуду положите горсть шелухи, залейте 1,5 л кипятка, прокипятите еще 5-7 минут, дайте настояться в течение двух часов, процедите и охладите. Опытные цветоводы утверждают, что достаточно один раз в месяц готовить отвар из луковой шелухи и опрыскивать им растения и верхний слой почвы в целях профилактического обеззараживания. Комнатные цветы воспринимают отвар как полноценное удобрение. Однако каждый раз целебное средство придется готовить заново: хранить настой нельзя. К советам профессионалов стоит прислушаться.

...на грядке

Если вы добавите луковую шелуху в почву, в которой высаживают по весне рассаду, то не только убережете растения от многих заболеваний, но и значительно повысите урожай! И вообще, отвар луковой шелухи - средство номер один для садоводов-огородников. Настоем рекомендуют опрыскивать огурцы, когда у них начинают желтеть листья. Приготовить его также не сложно, как и настойку для полоскания горла, только масштабы - промышленные. Возьмите несколько основательных пригоршней луковой шелухи, засыпьте в эмалированное ведро и залейте теплой водой. Доведите до кипения и оставьте хорошенько пропариться под крышкой. Полученный настой остудите и процедите. У вас получился целебный концентрат. Теперь для того, чтобы обработать парник, надо развести 2 литра «лекарства» на ведро теплой воды. И прямо из лейки по листьям поливайте ваши огурцы, кабачки-цуккини. Сердце любого огородника будет радоваться: растения оживут прямо на глазах. И завязей после полива станет гораздо больше. Значит и урожай будет на славу! Поливать настоем шелухи для повышения урожайности также рекомендуют помидоры и морковь.
У дачника обычно много проблем и бед, с одной из них - грибком, от которого растения заболевают "черной ножкой", поможет справиться луковая шелуха. Все знают, что для уничтожения грибка почву следует обработать раствором марганцовки (3 г на 1 л воды). Но у вас же есть луковое лекарство от всех хворей! Рецепт прост, как и все предыдущие: залейте луковую шелуху одним литром воды, настаивайте смесь сутки, процедите и опрыскивайте свой сад-огород 2-3 раза каждые 6 дней. Настой убивает вредную микрофлору в почве, обогащает ее микроэлементами. Вы же помните - это кладезь полезных веществ!

Еще одна дачная напасть - паутинный клещик, тля, трипс и прочая гадость, омрачающая жизнь садовода-огородника. Оружие номер один, как вы правильно угадали, настой луковой шелухи. Все как обычно: заливаете ведро сухой луковой шелухи двумя ведрами теплой воды. В течение 3-5 суток ждете пока жидкость настоится, и процеживаете полученный раствор, добавив в него обыкновенное хозяйственное мыло (из расчета 2 г мыла на 1 л раствора). Концентрированная смерть для садовых вредителей готова. Для опрыскивания концентрат стоит разводить 1 к 2. Трех литров настоя достаточно, чтобы заменить десятки литров ядохимикатов.

Если же нашествие тли требует принять меры быстрого реагирования, готовим другой раствор. Залейте 200 г луковой шелухи 10 л теплой воды и дайте настояться в течение 12-15 часов. Процедите настой и, не разбавляя, опрыскайте поврежденные растения.

Кстати, ни мошек, ни блошек, ни тлей не будет, если ведро с заваренной луковой шелухой вы поставите прямо в парник. Время от времени просто берите веничек, обмакивайте его в ведро и устраивайте своим тепличным растениям целебный душ


Читать полностью: http://www.interfax.by/article/26801

Размножение плетистых роз происходит отводками и черенками. Преимущество корнесобственных роз по сравнению с привитыми в том, что они не дают дикой поросли – все побеги у них культурные.
Размножение плетистых роз черенками дает большее число растений.
После цветения (у многоцветковых плетистых роз) или в сентябре (у крупноцветковых) нарезают черенки длиной 15-20 см. Для них выбирают невызревшие побеги (шипы с них легко обламываются) толщиной с карандаш или чуть больше. Черенки режут из середины побега с четырьмя почками. Два нижних листа удаляют, оставив только почки. Черенки желательно погрузить наполовину в раствор фитогормонов на 10-12 часов.

В тенистом месте выкапывают канавку с одной вертикальной кромкой. На дно насыпают крупнозернистый песок. Расставляют черенки сантиметром через 10-15, прижимая к кромке (нижний лист должен быть на уровне земли), засыпают грунтом, уплотняют и обильно поливают. В дальнейшем место посадки черенков рыхлят, пропалывают и поливают.