Морковь любит глубоко возделанную плодородную почву. Не прореживаю, почти. Поступаю следующим образом: за 10-12 дней до посева семена моркови завязываем в тряпочку ( посвободнее). Закапываем во влажную землю на штык лопаты ( важно!).

В течение этого срока из семян выветриваются эфирные масла, которые мешают семенам прорасти. По истечении указанного срока откапываем узелки с семенами из земли. Семена будут уже набухшие, крупные, почти проросшие.

Высыпаем их в пиалу и припудрим обычным крахмалом. Семена перестают прилипать к пальцам и хорошо впоследствии будут видны на тёмной влажной земле. Если грунт сухой, поливаем до посева борозду.

Когда вода уйдет, аккуратно раскладываем семена в бороздки с нужным интервалом и присыпаем сухой(!) землёй. Морковка всходит на 3-5 день после сева!

Причем без полива, так как полив сверху создаст над семенами корку из земли, и пробиться им будет очень сложно. Всё! На этом заботы закончились. До самых всходов.

Поливать нельзя, иначе морковка вырастет короткая и невкусная.

отсюда: http://ogorod.mirtesen.ru/blog/43466564177/Kak-pos...omain=mirtesen.ru&paid=1&pad=1

У меня в хозяйстве ничего не пропадает. Даже газеты, отжившая свое бумага и картон. Я их использую в качестве мульчи, которая защищает от прорастания сорняков и избавляет меня от прополки грядок.

Есть и еще один «побочный эффект» от газет и картона — под ними надолго сохраняется влага, что имеет большое значение в самое пекло.

Перед тем как положить их на подготовленные грядки, газеты я замачиваю в воде, а затем в мокром виде раскладывают в пять слоев на землю. Удобнее всего это делать, замачивая каждую газету по отдельности в ведре с водой.

Когда газеты разложены, я присыпаю их сверху небольшим слоем почвы (иначе они высохнут и улетят), и затем с помощью садового ножа проделывают отверстия для посадки рассады помидоров, перца, баклажанов, лука и т.д. Через толстый слой газет солнце не проникает, и появившиеся под газетами всходы сорняков погибают. А те малыши, которые появятся в верхнем слое почвы, легко удаляются.

Газеты в качестве мульчи можно использовать для однолетних культур, так как к осени они полностью разлагаются. Для многолетников газеты можно заменить картоном, он разлагается в почве медленнее.

1.


2.

Натуральные стимуляторы образования корней обладают мощной биологической активностью. Они усиливают деление клеток и ускоряют их рост.
Такие вещества регуляторы называются фитогормонами и относятся к биостимуляторам. Регулируя все процессы жизнедеятельности в растительном организме, помогают значительно увеличить процесс роста. На сегодняшний день садоводам и огородникам доступны несколько разновидностей стимуляторов – народные средства содержащие фитогормоны и искусственно созданные вещества, являющиеся аналогами растительных.

Есть несколько интересных способов укоренения, которые требуют минимум затрат. Итак, вашему вниманию предоставляются пять проверенных способов, от которых укореняемость черенков значительно ускоряется.

1. Мед. В 1,5 л воды растворяют чайную ложечку меда, черенок помещают в раствор на одну треть и выдерживают в нем 12 часов.

2. Картофель. Для укоренения подойдет крупная картофелина. Из нее тщательно удаляют все глазки, делают надрез и вставляют в него черенок. При достаточном поливе он быстро даст корни. Даже плохо черенкующиеся растения можно укоренить таким способом, ведь черенки получают из картофеля массу питательных веществ.

3. Сок алоэ. В воду с черенком добавляют 3–7 капель свежего сока алоэ. Он не только ускоряет появление корешков, но и стимулирует иммунную систему черенка.

4. Ивовая вода. Несколько веточек ивы (подойдут также тополь, багульник, верба) поставить в воду и дождаться появления корней. Когда корешки появятся, ивовые прутики можно убрать и поставить в эту воду черенок. Полученную воду не меняют, лишь доливают при необходимости.

5. Дрожжи. Готовят раствор дрожжей (100 мг на 1 л) и помещают в него черенки на сутки, после этого их обмывают и переносят в заполненную до половины емкость с водой.

Помогают в укоренении черенков, усилении роста, увеличении периода цветения комнатных растений.

- С помощью стимуляции корневой системы стимулирующие средства помогут вылечить слабые и омолодить старые растения.
- Дают возможность получить более мощную коневую систему. Растения получают максимум полезных элементов из почвы.
- Повышают сопротивляемость к заболеваниям и вредителям.
- Активируют гормональную и ферментативную систему, вызывая нарастание вегетативной массы.
Стимуляторы корнеобразования оказывают незаменимое действие, как для зеленых, так и для одеревеневших черенков.

Препараты общего назначения тоже дают хорошие результаты. Их применяют для быстрейшего укоренения и формирования более мощной корневой системы. Черенки обрабатывают пудрой из стимулятора в смеси с древесным углем и помещают в подходящую емкость с водой до получения нужного результата.

Сильная и здоровая корневая система делает растения более устойчивыми к заморозкам, резким перепадам температур и повышают приживаемость при пересадке. Каждый может решить самостоятельно – использовать ему химические вещества или прислушаться к народной мудрости.

https://www.youtube.com/watch?v=IFLj3bag7F8

1. Нужно вырастить рассаду томатов для открытого грунта.

Расчет. Примерный срок высадки — 5 июня. От него отсчитываем продолжительность выращивания рассады — 50 — 60 дней плюс 5 — 8 дней на появление всходов, получаем в общей сложности 55 — 68 дней. Таким образом, сеять семена на рассаду нужно 6 — 11 апреля.

2. Нужно вырастить рассаду огурца для высадки в открытый грунт.

Расчет. Примерный срок высадки — 5 июня. Отсчитываем от него 20 — 25 дней на выращивание рассады и 2 — 4 дня на появление всходов, в сумме это 22 — 29 дней. В данном случае посев нужно провести 4 — 13 мая.

Существуют общие принципы, когда сажать рассаду, которые выявили еще наши бабушки. Так, перец и баклажаны рекомендуется сажать 23 февраля, а помидоры на 8 марта.
Однако, учитывая, что сейчас рассаду можно досвечивать специальными лампами для рассады, можно запросто удлинить световой день для растений, поэтому и посадками возможно заняться раньше. Когда сажать рассаду в 2017 году Однозначного ответа на вопрос о том, когда сажать рассаду в 2017 году, нет. Требуется учесть множество факторов. Конкретная дата будет зависеть от того, какое растение, какого сорта и в какой местности необходимо посеять. Но есть все таки некоторые общие рекомендации, основанные на лунном посадочном календаре для садоводов и огородников.

Когда сажать перцы на рассаду в 2017 году?

Чтобы ответить на этот вопрос, потребуется выяснить два важных момента: какие у сорта есть особенности (для ранних потребуется 60 дней роста до пересадки, а поздним нужно 75); будет ли она пикироваться (если да, то ее развитие станет отставать на срок около 10 дней).
Исходя из этого и условий местного климата, определиться с ориентировочной датой пересадки перца на постоянное место. От этого числа нужно вычесть от 60 до 85 дней. Тогда получится приблизительная дата, когда посадка перца на рассаду будет оптимальной. После этого стоит свериться с лунным календарем, рассчитанным для 2017 года. Так удастся совпасть с природными циклами и рассада перца в домашних условиях удастся и принесет хороший урожай.
Лунный календарь садовода огородника 2017 рекомендует сажать перец: благоприятные дни для посадки перца в январе 2017 — 5 — 8 и 30 числа; в феврале это будут 14, 16 или 23; в марте только 3, 4, 12, 14, 20, 30, 31; в апреле — 9, 11, 18, 26 — 28; в мае пересадка подросшей рассады перцев лучше всего пройдет 8, 14, 15, 24 и 25 числа; в июне продолжаем пересаживать перец 2, 11 и 20числа. Чтобы получить здоровую и крепкую рассаду перца требуется подготовить для него грунт.
Основной его составляющей будет торф, которого нужно взять четыре части. К нему добавить дерновой земли в объеме двух частей. Дополнить сопревшими опилками и перегноем. Их необходимо всего по одной части. Грунт для перца должен быть песчаным. Поэтому на ведро готовой смеси хорошо добавить песка из реки. Как удобрение выступит древесная зола.
Ее необходимо всего пара ложек. Для обеззараживания потребуется крепкий раствор перманганата калия. Им придется полить грунт перед тем, как сажать семена.

Когда высаживать семена помидор на рассаду?

Здесь тоже потребуется заняться вычислениями. Так как срок посадки зависят от тех же факторов, что и у перца. К тому же помидоры временами пикируют не один, а несколько раз.
Это позволяет существенно замедлить их рост. Часто дачники планируют осуществить пересадку помидоров в грунт теплицы с наступлением первых чисел июня. В таком случае посадка томатов на рассаду должна приходиться на вторую декаду марта. Стоит заглянуть в лунный календарь, чтобы уточнить наиболее благоприятные дни, когда можно посадить томаты на рассаду.
Какие дни 2017 года благоприятны для того, чтобы посадить помидоры?
Для января указаны три даты: 6, 10 и 30; в феврале можно сажать помидоры на рассаду 14, 16, 18, 24, 26 — 28; в марте — 3, 4, 10, 12, 20, 25, 30, 31; в апреле на рассаду сеют только раннеспелые невысокие сорта томатов 8, 12, 13, 22, 26 — 28; в мае начинается пересадка рассады томатов — 9, 15, 19, 24, 25; в июне пересаживают на постоянное место помидоры — 2, 7, 11 и 16 числа.
Но бывает такое, когда сажать рассаду помидор нужно раньше. Это касается сортов с долгим временем, отведенным на рассадный период. А так же, если необходимо получить урожай с поздних сортов пораньше.

Когда сажать баклажаны на рассаду?

Чтобы это понять, потребуется знание о том, что до готовности к высадке на постоянное место растениям понадобится почти два месяца.
Причем, нужно учесть, что до появления всходов обычно проходит почти 12 дней. Поэтому для того, чтобы рассада баклажанов в домашних условиях поспела к сроку пересадки, ей дается почти два с половиной месяца. Стоит учесть, что климат в средней полосе России такой, что их в прогретую теплицу рекомендуется сажать баклажаны на последней неделе мая или в первые дни июня. Тогда, отсчитав назад 2,5 месяца, получится, что посадка баклажанов на рассаду в 2017 году должна приходиться на первую половину марта.
Согласно, лунного посадочного календаря 2017, лучшие дни для посадки и пересадки баклажан следующие: в январе — 4, 5, 10, 30, 31; в феврале — 12, 14, 23, 28; в марте — 3, 4, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 31; в апреле — 9, 18,22, 26 — 28; в мае — 3, 4, 14, 15, 19, 24, 31; в июне — 1, 2, 11, 16, 20.

http://www.dom-v-sadu.ru/kogda-sazhat-rassadu/?utm...&utm_medium=news&from=mirtesen

В сегодняшней статье речь пойдет о правильном уходе за лилейником. Очень часто прослеживается тенденция, что чем красивее растение выглядит, тем сложнее уход за ним, но красивый цветок лилейника — прекрасное исключение из правил. Он непривередлив и достаточно прост в уходе, а особенно если изначально посадить его на подходящее место.



Подходящее место для посадки лилейника



Лилейник нуждается в большом количестве солнечных лучей. Если посадить цветок в тени или полутени, то, скорее всего, он не будет цвести. Поэтому, выбирая подходящее место для посадки, первым делом обратите внимание на освещенность местности.

Также при выборе места нужно учитывать состав почвы, как правило, это богатый суглинок. Куст лилейника следует высаживать на возвышенности, но если в саду отличная дренажная система, то это не обязательно. В таком грунте от растения можно ожидать обильного и длительного цветения, на всех других почвах цветение лилейника будет значительно беднее и менее продолжительное.

Совет: выбирая подходящее место, нужно учитывать, что этому растению нужно много места, около 1 метра в диаметре.

Оптимальный полив

Корневая система цветка уходит довольно глубоко, благодаря чему легко насыщает растение водой тогда, когда это необходимо. Поливать нужно редко, но обильно и делать это следует в то время, когда солнце прячется или еще не выглянуло, прекрасно подойдут для полива раннее утро или поздний вечер.

Совет: нельзя цветок лилейника поливать дождевым способом, когда влага попадает на листья и цветы, лучше направить лейку или шланг под корень растения, тогда цветку от такого орошения будет меньше вреда.
Совет: если лето выдалось достаточно дождливым, то лилейник не нужно поливать вообще, увлажнять почву нужно только в период засухи.

Необходимые подкормки для лилейника

От количества и качества удобрений зависит декоративность лилейника, поэтому растение нуждается в подкормках. Самыми главными являются две подкормки, первая — весенняя, которая проводится до начала цветения комплексными минеральными удобрениями, а вторая — сразу после цветения, она помогает заложить нужное количество бутонов на следующий год.

Минеральные удобрения рассыпаться между кустами растения, после чего нужно цветы полить, как говорилось выше, делать это нужно аккуратно, чтоб вода не попала на цветы и лепестки.

Совет: избыточное количество удобрений опасно для лилейника, потому, если вы не знаете точных пропорций, то лучше недодать, чем насыпать слишком много удобрений.

Совет: если хотите продлить время цветения лилейника, попробуйте сразу удалять цветки, которые отцвели, поскольку много сил растение тратит на формирование семян.

Пересадка лилейника на новое место



Лилейник не относится к тем растениям, которые необходимо каждые 2-3 года пересаживать на новое место, он довольно долго может находиться на старом месте, но если растение взрослое, то можно провести деление куста и рассадить части цветка, как самостоятельные растения. При пересадке очень важно насыпать в вырытую лунку удобрения — торф и компост, тогда цветку хватит сил дать обильное цветение в том же году.

Совет: при пересадке корни нужно вымыть водой и внимательно рассмотреть их, все подгнившие или поврежденные корешки следует отрезать, после чего обработать золой и только потом сажать в новую лунку.

Способы размножения лилейника



Размножение семенами
Семена высевают в конце осени или ранней весной, всхожесть у них довольно неплохая, правда цветков не следует ожидать раньше, чем через 2-3 года.

Размножение делением куста
Данный метод можно применять весной, растение которому 5-6 лет выкапывается и делится руками или ножом на несколько частей, после чего обрабатывается золой. Новое растение высаживается на подходящем месте, после чего обильно поливается.

отсюда: http://ourcosywoman.ru/blog/43421507373/Lileynik:-...omain=mirtesen.ru&paid=1&pad=1

Заниматься рассадой ещё рано: мало света, да и до посадки в грунт она сильно перерастёт. Правда, одно замечательное растение, которое помогает мне скрасить зимнюю скуку, я всё-таки нашла. Это примула.

Дело в том, что примулы из семян растут очень медленно. Если посеять их в марте вместе с овощной рассадой — к моменту высадки листочки сеянцев с трудом достигнут 1–2 см в длину. А вот если в январе — дорастут уже до 3–5 см.

Во‑вторых, это растение очень хорошо переносит недостаток света.

В‑третьих, большинство примул не любят жару. Оптимальная температура для них +12... +18 °C: пока солнце за окном ещё не припекает, этого легко достичь, если чем-нибудь отгородить кусочек подоконника от тёплого воздуха комнаты. И последнее: качество «магазинных» семян зачастую бывает неоднородным — одни проклёвываются на третий день, а другие только через месяц — да и то «с уговорами».

Прежде всего приобретаю семена, по возможности — самые свежие. Для зимних «экспериментов» отлично подходят сорта и гибриды примул бесстебельной, полиантовой, ушковой, мелкозубчатой (правда, последняя растёт быстрее прочих, и её лучше сеять чуть попозже). Все они многолетние, прекрасно растут в саду и очень красиво цветут.

Сею так. На дно небольшой ёмкости кладу мокрую бумажную салфетку или кусочек туалетной бумаги, рассыпаю по ней семена, накрываю контейнер крышкой или плёнкой и помещаю в прохладное место с температурой не выше +18 °C. Просматриваю ежедневно. Если через 7–10 дней ни одно семечко не проросло, переношу ёмкость в холодильник дней на 15–20. Очень часто семена проклёвываются именно там. Нет результата — опять в тепло. Устраивать «температурные качели» можно несколько раз, но, как правило, если всходов нет после двух-трёх подобных циклов, семена можно смело считать испорченными.


1.


2.


Проклюнувшиеся семена по одному переношу в плошку с землёй. Раскладываю их на расстоянии 1–1,5 см друг от друга, каждое семечко чуть вдавливаю в почву, но не присыпаю. Обязательно накрываю контейнер стеклом или плёнкой — если воздух будет сухим, семенам будет трудно сбросить «шкурку».

Сложнее всего уследить за сеянцами в первые дни и недели. Так и хочется их поставить в тёплое местечко! Но на самом деле всё наоборот: их надо держать в прохладе и не давать вытягиваться. Примерно так же, как растят рассаду капусты. Правда, примулки гораздо мельче и медлительней.
Но вот первые трудности позади, сеянцы начинают отращивать настоящие листики и потихоньку увеличиваться в размерах. Если плошка становится мала, рассаживаю их посвободнее. Примулы легко переносят пересадку, даже многократную. Ну а в мае высаживаю малышей в сад — сначала в «школку» в тени, а позже и на постоянное место. Следующей весной буйство цветения обеспечено!

3.


отсюда: http://zakustom.com/blog/43976685619/Sredstvo-ot-z...omain=mirtesen.ru&paid=1&pad=1

•Марганцовка для морковки
Чтобы не привлечь морковную муху при прореживании моркови, нужно взять ведро воды и развести в нем 1 столовую ложку красного или черного молотого перца (хватит на 10 кв.м). Настаивать не нужно, лишь обрызгать морковь настоем перед прореживанием.
Если хотите получить урожай хорошей чистой моркови (без всякой гнили, заразы и т. д.) советую обязательно после второго прореживания в начале июля полить молодые растения водой (на ведро) с разведенной в ней марганцовкой (3 г) и 2 - 3 г борной кислоты. Ведра достаточно для 3 - 4 кв. м. Второй раз повторить эту же процедуру дней через 20. Морковка будет чистенькая. Не забудьте только перед поливом раствором полить морковь обычной водой.

Чтобы морковь не уродилась рогатой, не трескалась, прореживайте ее, оставляя между растениями расстояние не менее 4 - 5 см.

•Соль для свеклы
Свекла - культура неприхотливая, но несколько советов можно дать. Многие огородники не любят крупную свеклу. Если хотите получить овощ поменьше, сажайте не как обычно растения на расстоянии 8 - 10 см в ряду и 18 - 20 см в междурядьях, а сократите между рядами расстояние до 10 - 12 см. Я, кстати, не признаю посев свеклы прямо в грунт, сажаю ее только через рассаду (выращиваю в парничке).

Когда высаживаю рассаду в грунт (5 - 6 июня), обязательно прищипываю ее на треть или четверть. Таким образом силы у растения уходят в «головку», а не в корешок.

Свекла в отличие от моркови любит золу. Поэтому пару раз за сезон подсыпьте золы под свеколку. Это способствует нейтрализации почвы, ведь свекла плохо переносит кислые почвы. Можно даже известки под растения подсыпать для раскисления.

Чтобы свекла уродилась сладкой, дважды полейте ее соленой водой (ложка соли на ведро воды). Первый полив проведите когда корнеплод только начнет округляться, затем за 25 - 30 дней до уборки урожая.

•Постучите по томатам
Помидоры - одна из моих любимых культур. Выращиваю уже два десятка лет в теплице одни и те же зарекомендовавшие себя сорта - «Титан» и «Перемога». Что советую садоводам в эти дни? В теплице первый ярус с помидорами уже есть. Так вот обязательно оборвите лист на томатах до этого первого яруса, чтобы он не забирал питание у плодов. Срывать лист нужно как только появятся маленькие помидорки - с вишенку, раньше этого делать не нужно: иначе будут плохо завязываться завязи.

В эти дни надо хорошенько подкормить помидорку гуматом натрия - 10 г на 100 литров воды. Не бойтесь гумата натрия, это органическое удобрение.

В теплицах томаты хуже завязываются, особенно нынешним жарким летом. Чтобы ускорить опыление, советую постучать по стеблям томатов, как я говорю потюкать.

Очень часто садоводы не знают, какие пасынки обрывать, а какие оставлять, а ведь это напрямую связано с урожаем. Советую запомнить: оставлять нужно только первый пасынок, который появится под (а не над) первой кистью. Большинство огородников делают как раз наоборот и оставляют верхний, вредоносный пасынок, который будет цвести, но не плодоносить. Оставшиеся два ствола позволят сформировать куст (я иногда формирую и в 3 стебля) с 4 - 5 ярусами помидоров.

Еще хочу остановиться на одной важной детали: поливе. Запомните: поливать томаты нужно не под куст, а в междурядьях. Под куст я поливаю помидорки, пока они маленькие, а к 10 - 12 июня, когда кусты полностью окучены, обильный полив - только в междурядья. Томаты любят нечастые, но именно обильные поливы (1 раз в 7 - 8 дней). Причем верхушка окученного бугра должна оставаться сухой - таким образом воздух через сухой грунт поступает к корням. Можно даже замульчировать верх рубленой соломой. А влага пусть поступает к корням из междурядий. Объясню почему: когда мы поливаем куст под корень, вода обмывает корень и земля отстает от него. Корневой системе опять приходится работать, тратить силы чтобы «присосать» грунт. В канавках же влажный грунт, наоборот, давит на корни, придавливает землю.

•Перо стрелки
Многие садоводы жалуются, что дайкон или черная редька быстро стрелкуется. Этого можно избежать, если посадить черную редьку не раньше 5 - 10 июля, а дайкон - не раньше 25 июля.

1. Яичная скорлупа


1.

Если у вас есть дача, никогда не выбрасывайте яичную скорлупу. Собирайте, сушите на подоконнике или радиаторе, при помощи ступки или кофемолки измельчайте на мелкую фракцию. Храните в сухом месте. Весной и летом она вам обязательно пригодится.

Измельченную яичную скорлупу можно добавлять в лунки при посадке рассады. Скорлупа будет играть роль и дренажа, и в качестве удобрения, богатого кальцием. А для помидоров кальций – необходимое вещество, защищающее плоды от вершинной гнили.

Яичная скорлупа – отличное средство-барьер против слизней и улиток. Просто разбросайте ее между растениями и надоедливые моллюски не доберутся до вашего урожая. Для них проползти по яичной скорлупе, что для нас пройтись босиком по битому стеклу.

2. Кофейная гуща


2.


Оставшаяся после кофепития гуща не должна отправляться в мусор, если вы – землевладелец. Ее вы можете собирать всю зиму, а летом просто выливать под огородные растения. Кофейная гуща – это отличное органическое удобрение, она улучшает структуру почвы и удерживает влагу.

Кофейная гуща никак не повлияет на уровень PH вашей почвы, если вы не будете использовать ее в очень больших количествах. Кофейная гуща также отлично подойдет в качестве мульчи для растений. Она привлечет дождевых червей, которые, кстати, неравнодушны к небольшим количеством кофеина!

3. Банановая кожура


3.


Измельченные банановые шкурки – еще один способ улучшить почву сада. Просто добавьте их под растения под рыхление, они станут отличной пищей для дождевых червей и полезных почвенных микроорганизмов. После того, как банановая кожура полностью разложится, ваша почва получит «коктейль» из следующих веществ: кальций, магний, сера, фосфаты, калий и натрий. Все они помогают растениям хорошо расти и наливать плоды.

отсюда: http://ogorod.mirtesen.ru/blog/43331004638/Eti-3-k...omain=mirtesen.ru&paid=1&pad=1

Обладая некоторым опытом общения с дачниками-новичками, желающими завести на своих шести сотках солнечные лозы, пришел к выводу, что в большинстве случаев они не обладают определенным, базовым набором важных знаний, позволяющих получать стабильный урожай винограда, сохраняя при этом его насаждения долговременно.

Нередко, дачники, сталкиваясь с большим объемом информации об уходе за этим растением, просто опускают руки, отдавая свое предпочтение другим, менее трудоемким садовым культурам. На самом деле, соблюдение определенных, базовых правил ухода, основанных на физиологии виноградного куста, помогает все разложить по полочкам и избавить новичка от состояния «каши в голове».

Начинающего виноградаря-дачника, у которого нет времени на изучение специализированной литературы и опыта мастеров, интересуют многие нюансы ухода за виноградным растением, а именно:

· посадка;
· защита;
· формировка;
· удобрение;
· полив;
· укрытие.
Желание помочь начинающим виноградарям и тем, кто только решается сделать шаг вперед в деле практического освоения этой культуры, подтолкнуло на мысль создания небольшой шпаргалки-конспекта из определенных правил по уходу за виноградным кустом. Надеемся, что наш «конспект» учебника по виноградарству поможет не только новичкам, но и окажется полезным тем, кто уже перешел с этой культурой на «ты».

Скажем сразу, что наши строчки не претендуют на истину в последней инстанции, так как нюансов по уходу за солнечной ягодой много. Мы говорим об основных из них, оставляя мелочи в стороне.

Итак. Начнем.

Посадка виноградного куста. Лучше, если глубже

Важно понимать, что гибель корней винограда наступает уже при -6 градусах. Поэтому создание глубокой посадочной ямы обязательно. Как и обязательно заложение на ее дно достаточного количества органических и минеральных удобрений. Это ваша страховка от плохого роста и болезней куста. Полноценный, мощный куст меньше болеет. Это аксиома. И еще, чем больше положили внутрь ямы при посадке, тем меньше придется удобрять в течение первых 3-4 лет жизни куста.

Копаем яму до 80 сантиметров вглубь, при таких же размерах вширь. На дно кладем смесь хорошей земли, перепревшего навоза или перегноя, азотных, фосфорных и калийных удобрений. Многие виноградари обходятся внесением суперфосфата или золой из расчета 1 килограмм золы на посадочную яму. Отделяем эту смесь от поверхности корней холмом садовой земли. От поверхности земли до поверхности такого холма должно быть не менее 40-45 сантиметров. Это оптимальная глубина горизонта для расположения корневой системы нового виноградного куста. Затем поливаем и мульчируем приствольный круг.

Вот базис по посадке.

Защита виноградного куста. Лучше, если разными препаратами

Действительно, намного лучше, если в течение сезона вы будете применять разные препараты (как контактного, так и системного действия) для защиты листового покрова и ягод своих кустов. Этот прием поможет избежать привыкания. Стандартная схема обработок от основных вредителей и болезней выглядит примерно так:

1-я обработка. В фазе покоя, от грибков, по нераскрывшимся почкам, железным купоросом при внешних температурах в +10 градусов. Ее еще называют искореняющим опрыскиванием.

2-я обработка. В фазе открытия почки препаратами от зудня и других, вредящих листовому покрову насекомых, причем обрабатывается как лоза, так и элементы шпалеры и проволоки, и земля под кустами.

3-я обработка. В фазе появления первых 5 листьев, препаратами против грибных болезней. Такая обработка особенно важна на участках, где в прошлом сезоне фиксировались вспышки оидиума и милдью.

4-я и 5-я обработка. Проводится в независимости от состояния листового покрова виноградника за 3-5 дней до начала цветения и через 3-5 дней после него. Важнейшие профилактические меры от болезней, особенно в южных регионах возделывания этой культуры.

6-я обработка. В фазе горошения ягод проводится обработка препаратами от всех видов грибковых болезней.

7-я обработка. В фазе после снятия урожая, против грибков. Не стоит пренебрегать этой обработкой, думая, что, достигнув своей главной цели в виде созревших ягод, можно забыть о защите листового полога. Нет. Именно в это время, когда еще стоят теплые дни, грибки прекрасно себя чувствуют и могут нанести урон вашему будущему урожаю.

8-я обработка. В фазе засыпания перед укрытием на зиму. Повтор искореняющего опрыскивания. Желательно железный купорос заменить на медный.

Что касается выбора между «химией» и бактериологической защитой, он за вами. Соотнесите свои возможности и цели с возможностями препаратов и останавливайтесь на тех или иных из них. Намеренно не указываю конкретные препараты, чтобы не делать никому рекламы.

Приведенная схема не является догмой. Комплекс защитных мер должен определяться для виноградного куста его текущим состоянием, наличием проявлений болезней и действиями вредителя в прошлом году, погодными условиями. В сухие годы, которые в последнее время на юге страны уже стали нормой, на любительском винограднике достаточно и 3-4 профилактических обработок за сезон при нормальном инфекционном фоне.

Для упрощения схемы обработки применяйте практику баковых смесей, дающих возможность комбинировать сразу несколько защитных препаратов.

Формировка и обрезка виноградного куста. Лучше, если проще

Начинающему виноградарю важно понять главный постулат, который поможет ему перестать бояться формировки винограда. А как показала практика, именно боязнь перед освоением техники обрезки и формировки куста, и нежелание разбираться в их тонкостях заставляют проходить мимо виноградных саженцев на рынке.

Виноград не является кустом или деревом. Это лиана и физиология у нее особенная. Ее отличительным свойством является невозможность постоянного плодоношения на одной и той же лозе. Главной задачей при выборе любой формировки для вас является возможность вырастить за сезон лозы-заместители, на которых вы будете получать урожай в следующем году. Иными словами, на кусте должны присутствовать и те лозы, который вы нагружаете урожаем в этом году и те, кого вы будет нагружать им в следующем.

Важно! Лозы заместители в текущем году урожаем не нагружаются. У них другие цели.

А если говорить о нюансах, то более простым способом формировки для виноградаря-любителя является четырехрукавный веер с низким штамбом. Его и вывести легко и укрывать просто, без боязни повредить старую древесину. И еще, помните, что все выросшее на кусте тоньше карандаша и меньше 1 метра в длину, не перезимует и приговорено к отсечению секатором.

Удобрение. Лучше, если вовремя

Здесь правила просты.

Весной для усиления роста даем азот (азофоска, аммиачная селитра и т.д.). Летом фосфор (суперфосфат)

Ближе к осени используем калий (калийная селитра). Если есть возможность не применять магазинные удобрения, работаем с навозом (естественный азот) и золой. Зола прекрасное удобрение, богатое фосфором и калием, а калий для виноградного куста главное лакомство. Лучше вносить растворами в поливочную трубу посадочной ямы, в промежутки между кустами, в междурядья сухим способом при перекопке и т.д.

Хорошей практикой является использование быстрорастворимых минеральных удобрений типа Растворина по листовому пологу при выполнении защитных опрыскиваний.

Полив виноградного куста. Лучше, если вовремя

Здесь правил немного.

Нужно и можно:

· Обязательны влагозарядковые поливы после раскрытия лозы весной и перед укрытием осенью.
· Обязателен полив после цветения.
· Понятно, что поливать следует куст во время и в течение нескольких дней после посадки.
Лучше не надо:

· Ни в коем случае полив не показан во время самого цветения. Это приведет к опаданию соцветий и как следствие, к потерям урожая. Полив во время цветения разрешен в крайних случаях, только при большой засухе, малыми порциями и только теплой водой.

· Также запрет на полив действует во время налива винограда. Излишняя влага в это время может привести к растрескиванию ягоды, потере ею товарного вида и спровоцирует нашествие ос и птиц.

Способ полива выбирать лично вам, исходя из возможностей и целей. Великолепные результаты показывает практическое применение систем капельного орошения, позволяющих добиваться оптимальности снабжения корней винограда водой, повышения урожайности и экономии средств.

Укрытие виноградного куста. Лучше укрывать, чем не укрывать

Отличный результат во многих климатических зонах показала практика сухого укрытия виноградных лоз по методу тоннелей, которые можно оборудовать с помощью проволочных дуг. В качестве утеплителя выступает солома, лапник, листва (не применять опавшие виноградные листья, на них прекрасно зимуют вредители и возбудители болезней винограда), камыш. В качестве гидроизолятора могут выступать рубероид, непрозрачные пленки, стеклоткань, полиэтиленовая белая ткань из которой шьются мешки для сахара и муки, и сами мешки непосредственно. Многие виноградари прекрасно освоили применение в качестве гидро- и теплоизолятора рулонные подложки для ламината из вспененного полиэтилена.

Туннельный способ менее трудоемкий, чем укрытие землей, дающий больше шансов сберечь почки от выпревания. При этом вам не придется забирать землю из междурядий, тем самым, оголяя естественный защитный слой земли для корней.

Важно! Совмещение защиты, «кормления» и полива виноградного куста приводит к усилению защитных функций растения и развитию так называемого синергического эффекта. Практика показала, что полив, внесение удобрений и проведение обработки защитными препаратами можно и лучше совмещать. Ваши кусты гораздо лучше отзовутся на такой комплекс мер, проведенный в короткий временной промежуток.

Уверен, что соблюдение этого минимума в деле ухода за виноградом поможет вам полностью раскрыть возможности сорта, защитить его от холодов и болезней и сохранить ваши кусты на 30-40 лет без потери качества урожая. Также наш конспект-шпаргалка избавит от необходимости сбора по крупицам важной информации о винограде и уходе за ним.

Удачи вам в освоении этой не всегда легкой, но такой благодатной и отзывчивой на заботу культуры.

Николай Иванов, г.Михайловка Волгоградской области, hozvo.ru

В арсенале у садоводов есть несколько способов заставить деревья плодоносить. Правда, они не гуманные, но если деревьям уже много лет, а плодов нет, значит пора пускаться во все тяжкие. Причем просто показать дереву топор − не вариант.

1. Кольцевание – на четверти всех веток вырезают кольца коры шириной 0,5 см.

Ранки за месяц затягиваются, но за это время дерево заложит много цветковых почек и на следующий год обильно зацветет.

2. Надрезание коры или бороздование. Ножом или топором слегка надрезают кору так, чтобы не повредить древесину. Борозды делают на расстоянии 5-6 см друг от друга так, чтобы делать через каждые 10 см перерывы. В результате эффект распространится на все дерево, несмотря на то, что вы пробороздовали только штамб и основания скелетных ветвей. Все дерево на следующий год обильно зацветет и даст большой урожай.

3. Размозжение коры.

Спорный способ, но многие его применяют. Легкими ударами разбивают молотком кору, но щадят скелетные ветви и штамб – тут мочалить кору нельзя. Обычно таким образом обработанные деревья на следующий год закладывают много цветковых почек.

4. Скручивание побегов – бескровный способ. Надо перекрутить веточки между собой. Особенно часто так усмиряют растущие ввысь черешни. Крона получается компактней, а урожаи выше, так как у перекрученных ветвей отток питательных веществ затруднен и плодовых почек они закладывают больше. Недостаток способа – ветви приобретают безобразный вид.

5. Проволочный плодовый пояс. Проволокой перетягивают ветви в начале мая, через две-три недели ее снимают и накладывают на 20-25 см выше по ветви. В итоге на следующий год получают обломный урожай. Только не забудьте через три недели убрать проволочный бандаж, иначе он врежется в кору так, что снять его будет невозможно, и деревья от этого могут погибнуть.

6. Просто забить в ствол гвозди. Только брать нужно короткие, чтобы не сильно повредить древесину. Причем семечковые культуры стимулируют гвоздями в июне, а косточковые − в мае.

7. Расколоть корни – тут все непросто. Надо раскопать корень, и топором или ножом разделить его на две половинки. А чтобы они опять не срослись, посередине воткнуть камушек. Считается, что это заставит дерево дать обильные урожаи.

8. Самый экстремальный и самый трудоемкий способ – это радикальное омоложение корней. Суть простая: в междурядье копается траншея глубиной 50 см, все обнаруженные корни выпиливают или перерубают. Траншею заполняют минеральными удобрениями, листвой, травой, навозом… Омолаживают корни с одной стороны ряда, а с другой – только через три-четыре года. Урожайность повышается однозначно.

Давал советы по повышению урожая сада Андрей Лозовой

Если вы завзятый огородник, то наверняка знаете, что семена таких культур, как укроп, сельдерей, морковь и петрушка, всходят очень тяжело. Все это из-за эфирных масел, которые не дают семени быстро прорасти.
Чтобы растения быстро проросли, их перед посадкой их нужно подготовить. Искушенные огородники предлагают замочить семена в... водке. Для этого их нужно засыпать в марлевый или холщовый мешочек и опустить не более, чем на 15 минут, в водку. Дольше держать семена не стоит!
Что происходит с семенами, пока они «пьянеют» в водке? Эфирные масла, которые крепко окутали семена, растворяются. Но сразу сажать «пьяные» семена нельзя. Для начала их нужно промыть в проточной воде, затем подсушить и можно высевать как обычно. Говорят, что после такой обработки туговсхожие семена всходят буквально за сутки!
Наверное, стоит попробовать...
отсюда: http://hozvo.ru/news/vegetable_garden/pered_posadkoy_zamochite_semena_v_vodke/

Санитарные - отбраковка и уничтожение больных растений и клубнелуковиц.
Агротехнические - 4- и 5-польный севооборот, тщательная прополка и удаление сорняков, глубинная перекопка почвы (до 2-х штыков лопаты).
Лечебные - использование термообработки почвы и клубнелуковиц (30 мин в воде при температуре 50-55 град).
Предупредительные - обработка различными препаратами и растворами:
химическая обработка:

весной:

посадка клубнелуковиц в опилки, пропитанные нитрафеном (2 ст. ложки на 10 л воды);
0,1-0,2%-м раствором карбофоса в течение 20-30 мин (детки в течение 10-15 мин);
0,1%-м раствором марганцовки в течение 20-30 мин (детки- 10-15 мин);
0,2%-м раствором Максим в течение получаса;
раствором фундазола (10 г на 2 л воды) в течение 3 часов. Для стимуляции роста можно применить гетероауксин (1 таблетка на 1 л воды с выдержкой 5-6часов, для детки 3-4 часа).
до цветения:

0,2%-м раствором фундазола;
0,3%-м раствором хлорокиси меди;
медно-мыльным препаратом (200 г зеленого мыла и 20 г медного купороса на 10 л воды);
0,2%-м раствором карбофоса или рогора; одновременно можно провести полив под корень фундазолом.
осенью - протравливание луковиц растворами:

0,2%-м раствором фундазола;
0,5%-м раствором марганцовки;
0,2%-м раствором карбофоса или рогора.
нехимические методы обработки:

весной - за 2-3 дня до посадки:

перекопка грядок с измельченным чесноком;
чесночным раствором (100 г чеснока на 1 л воды) в течение 2-3 часов;
высадка вдоль гряд виолы и душистой герани;
в период вегетации- 1 раз в 2-3 недели опрыскивание настоем фитонцидных растений (чеснока, ботвы томатов, одуванчика, горчицы с добавлением мыла), хвойного экстракта (3 ст. ложки на 10 л воды);

осенью - обработка луковиц стиральным порошком с биологическими добавками («Ока», «Лотос» -2 ст. ложки на 10 л воды при 40-50*С);

зимой - при хранении в тару кладут очищенные дольки чеснока, листья душистой герани.

Чтобы растения не болели, необходимо ежегодно менять место посадки. На небольших участках это условие не всегда выполнимо. Поэтому необходимо проводить профилактические мероприятия. Для обеззараживания почвы можно применять чеснок. Весной, измельченный чеснок раскладывают на грядке и почву перекапывают, а через 2-3 дня высаживают гладиолусы. К сожалению, эта мера, препятствует распространению грибковых заболеваний, но не спасает от парши. Для профилактики этого заболевания можно вместе с гладиолусами высаживать виолу. Фитонциды, выделяемые ею, в какой-то мере подавляют развитие возбудителя парши. Неплохие результаты дает посадка луковиц в опилки, пропитанные нитрафеном (2 ст. ложки на 10 л воды).

До цветения желательны более частые обработки одним из растворов:

0,2%-м раствором фундазола;
0,3%-м раствором хлорокиси меди;
медно-мыльным препаратом (200 г зеленого мыла и 20 г медного купороса на 10 л воды);
0,2%-м раствором карбофоса.
Можно проводить комбинированные опрыскивания, совмещая несколько препаратов, например хлорокись меди с карбофосом. Одновременно можно провести полив под корень фундазолом.

Осенью после выкопки или весной протравливают луковицы против бактерий и грибков:

0,2%-м раствором фундазола (20-30 мин);
0,15%-м раствором марганцовки (20-30 мин);
0,2%-м раствором Максим в течение получаса (2 г препарата на 1 л воды);
карбофосом (против сосущих и грызущих насекомых).

отсюда: http://viktorfelk.narod.ru/index/meroprijatija_po_zashhite_gladiolusov/0-261

РЕЦЕПТ "Тройчатки"!

Берём чайную ложку мёда, две чайные ложки сока алоэ (алоэ - стебель должен хотя бы сутки полежать в холодильнике), берём чайную ложку золы древесных пород. Всё это помещаем в стакан - и наливаем воды ( отстоянной - не из под крана!) чуть больше половины.

Ставим туда свои черенки на полдня, чем хуже черенок, тем дольше ему потребуется стимуляция. Время прошло - вынимаем черенки и высаживаем в субстрат - богатую гумусом почву.

Не забудьте черенок должен иметь 2-3 живых почки.

Накрываем тем, что у нас под рукой. Это и срезанные бутылки и даже просто прозрачный пакет. Теперь ставим горшок в тёплое место - например, на кухонный шкаф. Время от времени приоткрываем пакет, даём подышать свежим воздухом черенкам, только не снимайте полностью пакет.
Когда же будет пробуждение черенка? Бывает по разному, всё зависит от температуры.

отсюда: http://ogorod.mirtesen.ru/blog/43576674592/Super-sredstvo-troychatka-dlya-proraschivaniya-roz-!!!?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_0&domain=mirtesen.ru&paid=1&pad=1

Источник Home garden|Сад, огород, дача
КАК ПРАВИЛЬНО ФОРМИРОВАТЬ ПЕРЕЦ, ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ СОЗРЕВАНИЕ И РОСТ ПЛОДОВ?
Сохраните, чтобы не потерять!

ЭТАП ПЕРВЫЙ – УДАЛЕНИЕ КОРОННОГО БУТОНА

До определенного момента перец растет в один стебель, но при достижении высоты 15-20 см (в зависимости от сорта) начинает разветвляться, образуя несколько ветвей. На месте разветвления формируется первый цветочный бутон, который овощеводы называют коронным.
Его для лучшего ветвления и развития куста следует удалить.

ЭТАП ВТОРОЙ – УДАЛЕНИЕ ЛИШНИХ ПОБЕГОВ

Чаще всего растения формируют в два-три побега, оставляя самые сильные из тех, которые сформировались из развилки с коронным бутоном. Остальные прищипывают – то есть, обрезают точку роста, верхушку.
Как правило, к этому моменту на кусте образуется уже 10-12 листьев. Оставшиеся побеги первого порядка называют скелетными, они и будут формировать куст.
Скелетные ветки вскоре начинают ветвиться так же, как основной стебель, образуя «вилочку», в центре которой формируется бутон.
С такими разветвлениями поступаем аналогично: оставляем самый сильный побег, а слабые прищипываем выше цветочной почки и первого листа.
Для справки. Оставлять один лист на удаляемом побеге нужно обязательно, так как он питает расположенную под ним завязь будущего плода.
главный стебель (штамб);
побеги первого порядка;
побеги второго порядка;
основные скелетные ветки.
С каждым последующим разветвлением поступаем точно так же, прищипывая слабые побеги над первым листком.
На каждом разветвлении появятся цветочные бутоны, а впоследствии завязи. Их оставляют, а те, что вырастают в междоузлиях, удаляют. Всего на одном кусте достаточно оставить 15-25 плодов.

ЭТАП ТРЕТИЙ – УДАЛЕНИЕ БЕСПЛОДНЫХ ПОБЕГОВ И НИЖНИХ ЛИСТЬЕВ

Инструкция по выращиванию перцев рекомендует периодически осматривать развивающийся куст и выявлять бесплодные побеги, удаляя их. Они образуются ниже того места, где разветвляется главный стебель.
Там же следует удалять и листья, которые никак не участвуют в питании завязей, но затеняют посадки и высасывают из растения соки.
Совет. Одновременно с этим мероприятием удаляйте с куста поврежденные и больные листья, где бы они ни росли. Цена вопроса – здоровье всего растения.
Важно помнить, что образование завязей, рост и созревание плодов зависят в первую очередь от освещения теплиц. Если растению не хватает света, даже при обильном цветении плоды могут не завязаться.
Поэтому по мере роста нужно будет обрезать все лишние листья:
Листья на основном стебле обрезают, когда плоды из первой кисти достигнут технической спелости (соответствующего сорту размера и формы).
Когда вырастут плоды на второй кисти, удаляются листья, расположенные под ней.
Внимание! За один раз можно срезать не более двух листьев!
Аналогично поступают с листьями под всеми остальными созревающими плодами. Но последнее удаление нужно сделать примерно за полтора месяца до окончания сезона и окончательной уборки урожая. На это время растение следует оставить в покое.

ЭТАП ЧЕТВЕРТЫЙ – ПРИЩИПКА СКЕЛЕТНЫХ ВЕТВЕЙ

Когда на кусте образовалось достаточное количество плодов, ускорить их рост помогает прищипывание точек роста на основных ветвях. Растение перестает расти и тратить силы на новые завязи, полностью направляя их на уже существующие.
Этот процесс также должен быть осуществлен за полтора месяца до предполагаемого окончания выращивания перца.Более подробно о формировании перцев вы узнаете, посмотрев видео в этой статье.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О формировании кустов следует задуматься ещё на этапе высадки рассады: схема посадки перца в теплице может серьезно повлиять на этот процесс. Кроме того, желательно продумать конструкцию шпалер для высокорослых сортов, у которых каждый скелетный побег подвязывается отдельно.
Если не обходить вниманием эти важные процессы ухода за перцем, он отблагодарит вас отличным урожаем.

1.


2.

Как правильно выбрать время для посадки семян
В этом году выращивать овощи на своих шести сотках собираются даже те, кто никогда не копался в земле. Что поделаешь - кризис! Конечно, чтобы получить богатый урожай, важно вырастить правильную рассаду. Если она будет недозревшая - плоды появятся позже, а если перерастет - ее сложнее сажать, можно поломать хрупкие растения. Поэтому важно грамотно рассчитать время посева семян. В помощь начинающим - эта таблица.
Рассмотрим несколько примеров.

Пример 1. Нужно вырастить рассаду томатов для открытого грунта.

Расчет. Примерный срок высадки - 5 июня. От него отсчитываем продолжительность выращивания рассады - 50 - 60 дней плюс 5 - 8 дней на появление всходов, получаем в общей сложности 55 - 68 дней. Таким образом, сеять семена на рассаду нужно 6 - 11 апреля.

Пример 2. Нужно вырастить рассаду огурца для высадки в открытый грунт.

Расчет. Примерный срок высадки - 5 июня. Отсчитываем от него 20 - 25 дней на выращивание рассады и 2 - 4 дня на появление всходов, в сумме это 22 - 29 дней. В данном случае посев нужно провести 4 - 13 мая.

Пример 3. Нужно вырастить рассаду сельдерея.

Расчет. Примерный срок высадки рассады - 15 мая. Отнимаем от него 60 - 70 дней на выращивание рассады и 7 - 10 дней на появление всходов, в общем получаем 67 - 80 дней. Таким образом, посев необходимо провести 25 февраля - 8 марта.

отсюда https://vk.com/home_garden

Для многих дачников крапива считается травой-сорняком, однако ее можно использовать в качестве хорошего удобрения. Как оказалось, удобрение для клубники крапива, это настоящий целебный эликсир . Готовится подкормка так же просто, необходимо собрать побольше кустов крапивы поместить в ёмкость залить водой, если есть возможность дождевой, затем придавить крапиву каким-нибудь грузом и накрыть ёмкость сеткой. Два раза в день крапивный настой следует очень хорошо перемешивать. Перед тем как начать внекорневую подкормку, раствор разводится водой из расчёта 1:20. Крапива содержит в легкоусвояемой форме калий и азот, в почве после полива появляется большое количество дождевых червей.

Лучший способ организовать собственный виноградник - выращивание винограда из черенка.

Особенности выращивания винограда из черенков
• Заготовка черенков. Производится осенью. Кусты выбирают здоровые, плодоносящие. Подойдет лоза длиной 55-60 см и толщиной 7-10 мм, на которой расположено 4-5 почек. На лозе делается 2 среза: первый - под узлом, второй - над глазком, отступив вверх 2 см. Края окунают в парафин или воск для защиты от пересыхания. После этого все заготовленные черенки перевязываются пучком с помощью шпагата и замачиваются на 2 суток в воде.

• Хранение. Для предотвращения появления плесени черенки окунают в раствор медного купороса (3%) и дают обсохнуть. Потом их заворачивают в полиэтиленовую пленку, чтобы предотвратить потерю влаги. Температура хранения - от 0 до 5 градусов. Можно разместить упаковку в погребе во влажном песке или в холодильнике. Если количество черенков велико, на участке оборудуют специальную яму глубиной 80 см со слоем песка на дне. Сверху яму засыпают землей и устанавливают метку.

• Выращивание саженцев. На стыке зимы и весны приступаем к следующему этапу выращивания винограда из черенка – формированию саженцев. Черенки нарезаем на части, содержащие 2-3 глазка, так, чтобы получился верхний срез на 1-2 см над глазком и нижний косой срез на 0,5-1 см под глазком. Аккуратно зачистим нижние срезы от частиц камбия с помощью ножа. Разводим слабый раствор марганцовки и дезинфицируем в нем лозу при комнатной температуре 5-6 часов. Черенки опускаем в талую или отстоявшуюся водопроводную воду комнатной температуры на 2/3 и оставляем на пару суток.

• Обработка. Для успешного выращивания винограда из черенка его нужно обработать стимулятором роста. Для этого применяют раствор 1 столовой ложки меда или гетеро-ауксина в 10 л воды. В жидкость на сутки погружают саженцы только до нижнего глазка.

• Бороздование. Эта операция активизирует клетки растения и улучшает образование корней, что необходимо для выращивания винограда из черенка. Для изготовления кильчеватора у двухлитровой пластиковой бутылки срезаем верхнюю часть, а в дне пробиваем несколько дырочек. Сосновые опилки ошпариваем кипятком, остужаем и наполняем бутылку на 3-4 см. Черенки вынимаем из раствора марганцовки и аккуратно, с помощью гвоздя или вилки, наносим царапины длиной 2-3 см под нижним глазком. Размещаем их вертикально в кильчеваторах (по 5-7 штук в каждом) и засыпаем до верхнего глазка опилками. Заливаем емкость остатками раствора и даем ему стечь. Оптимальные условия (22-25 градусов снизу и прохладный воздух сверху) можно создать, разместив кильчеватор на оконной батарее. Черенки нужно каждый день опрыскивать теплой водой и регулярно, раз в 2-3 дня, поливать.

• Рассаживание. Примерно через 4 недели можно убедиться в успешности выращивания - из верхней почки появляется побег, а внизу формируются корни. После этого можно рассадить черенки в подходящие емкости: специальные торфяные горшочки или пластиковые бутылки.

• Пересадка. Предварительно подготовьте питательную почвенную смесь: 1 часть обычной садовой земли смешайте с 1 частью перегноя и 2 частями песка. Емкость нужно подобрать такую, чтобы корневая система получила достаточно места для развития. Черенки аккуратно, чтобы не повредить нежные корни, помещают в грунт так, чтобы пятка оказалась на глубине около трети или четверти всей высоты. Пересаженные черенки обильно поливают и ставят в хорошо освещенное место. Полив – раз в 3-4 дня.

• Высадка в открытый грунт. Окончательный этап выращивания винограда из черенка производят в конце апреля - начале мая. К этому времени на саженце появятся один или два побега и сформированная корневая система. Они вполне пригодны для высаживания на участке и быстро приживутся.
Виноград все чаще можно встретить на отечественных приусадебных участках. Уход за ним доставляет не много хлопот, а обильный урожай позволяет производить вкусные соки, компоты и домашнее вино. В летний зной правильно закрепленные лозы создают сень, являя собой естественную беседку или навес. Чтобы куст выглядел эстетично, был защищен от зимней стужи и правильно формировался, а сбор ягод не вызывал затруднений, необходима регулярная обрезка винограда.

отсюда: http://www.planetviolets.com/sad_ogorod/vin/osobennosti-vyrashhivaniya-vinograda-iz-cherenkov.html

Решение, когда выкапывать гладиолусы, принимается в зависимости от многих факторов. В первую очередь нужно учитывать период цветения гладиолусов. Клубням необходимо минимум сорок дней для того, чтобы набраться сил и накопить питательные вещества. Именно такое время нужно выждать после срезания соцветий. Если это требование не учитывать, то шансы на то, клубни в следующем году взойдут, сводятся к минимуму. Для поздних сортов период созревания клубней еще больше и длится почти два месяца.

То, когда выкапывают гладиолусы, зависит и от климатической зоны. Сделать это нужно до наступления холодов. Что считать холодами в данном случае? Первые заморозки не причинят клубням вреда, но послужат сигналом о необходимости начинать работу. Каждый цветовод отлично знает, когда в регионе его проживания наступают холода, и может прикинуть оптимальный период выкапывания. Именно по нему нужно ориентироваться и срезать соцветия за полтора месяца до начала серьезного похолодания.

От цвета существует зависимость в том, кода выкапывать клубни гладиолусов. Самыми первыми нужно убирать темно-красные и нежно-голубые сорта. Эта спешка связана с тем, что клубни таких цветов не имеют достаточной защиты от грибковых инфекций. Есть связь и между периодом цветения гладиолусов, вначале выкапываются ранние сорта, потом средние и поздние – в самом конце.

Процесс выкапывания и подготовка клубней к зимовке

Такие работы лучше проводить в сухой, солнечный день. Но погода и другие повседневные заботы часто диктуют нам свои условия. В хозяйствах, на цветниках которых растет очень много гладиолусов, вопрос, когда выкапывать клубни гладиолусов, исчисляется несколькими днями. Главное правило – они не должны замерзать в почве при минусовых температурах.
Выкапывают гладиолусы осторожно, подкапывая лопатой цветы достаточно глубоко, чтобы не повредить клубни. Для того, чтобы молодые отростки (детки) не терялись, рекомендовано постелить в непосредственной близости полиэтиленовую пленку, и отряхивать землю с клубней над ней. Корни и листья нужно удалять, оставляя пенек не более 2 см. Старую клубнелуковицу тоже выбрасывают. У той, которая только выросла из деток, только укорачивают корни, их можно обрезать полностью непосредственно перед высадкой в грунт в следующем году.

Очищать клубни от шелухи нельзя, можно убирать только сильно поврежденные, верхние слои. Поврежденные экземпляры нужно выбросить сразу. Особо редкий сорт можно попробовать спасти. Испорченную часть клубня в этом случае отрезают, а срез мажут зеленкой. Посадочный материал очень желательно промыть в марганцовке или растворе борной кислоты.

Перед укладкой на зимовку клубни гладиолусов необходимо в течение двух месяцев сушить в хорошо проветриваемом помещении при температуре 20-25°C. Все это время посадочный материал нужно периодически переворачивать и внимательно осматривать на предмет появления заболевших единиц. В этот период на клубнях могут появиться трипсы, уничтожить насекомых нужно обязательно. Посадочный материал нужно положить в полиэтиленовый мешок, впрыснуть туда какое-либо средство от насекомых и плотно завязать. Через полчаса клубни вынимаются, моются в горячей, около 50°C, воде и снова укладываются на просушку.

Хранить посадочный материал зимой нужно в сухом помещении, при температуре 5…10°C, в полотняных мешках или коробках. На протяжении зимы нужно регулярно заглядывать к клубням и проверять на наличие появившихся заболеваний. Испорченные экземпляры нужно сразу же выбрасывать, чтобы избежать заражения остальных. Если замечена плесень на посадочном материале, нужно вернуть его на сушку в течение нескольких дней.

Основные знания: когда выкапывать гладиолусы, высаживать и как ухаживать, появятся в процессе. Нужно пристально наблюдать за растениями, и тогда шикарные цветы будут радовать Вас не один год.

В 10 литров воды (ведро не металлическое) капаете 15 капель йода, размешиваете деревянной палочкой и поливаете под каждый куст, предварительно увлажнив почву (после дождя или после хорошего полива). При этом старайтесь не попадать йодным раствором на листья. Это особенно удачно получается после стрижки клубники. Как правило, после такой обработки жуки в течение двух лет не заглядывают на эту территорию.

Перед тем как высаживать клубнику, хорошо обработайте всю будущую плантацию таким раствором. Сегодня полили, а через три-четыре дня смело можно сажать.

Тогда и ожогов корней не будет в случае передозировки йода. Только хочу предостеречь: все, как у людей, – не превышаете дозу!