ОБРЕЗКА ЯГОДНЫХ КУСТАРНИКОВ

Так как смородина просыпается весной очень рано, ее лучше обрезать поздней осенью, т.е. в начале ноября. Каким должен быть куст смородины после обрезки, каким инструментом и как правильно обрезать смородину – как прореживать куст, укорачивать побеги, какие ветки следует оставить для того, что бы на следующий год проснулось как можно больше почек?
Вот, наконец, пришла долгожданная осень, были первые заморозки, которые способствовали опадению листьев с кустарников и теперь можно приступать к обрезке плодово-ягодных кустарников. Если нужно провести частичную обрезку, то работ по этой хирургической операции будет меньше. А если в течение летнего сезона куст смородины слабо плодоносил и наращивал короткие однолетние приросты, то требуется кардинальное вмешательство в жизнь куста.
Вот об этом мероприятии наш сегодняшний пост. Благо погода ещё позволяет это сделать, по крайней мере, в нашем регионе. Осень у нас в этом году затянулась. На дворе ноябрь месяц, а температура стоит плюсовая и нужно непременно воспользоваться этой погодой, чтобы кусты смородины в следующем году начали новую жизнь.
Итак, с чего начинается обрезка кустарников …?
Правильно, дорогой друг, с настройки режущего инструмента — секатора или садовой пилки. Зубья у пилки должны быть наточены так, чтобы от процесса пиления не оставалось задиров коры или рваной древесины, как на самом срезе, так и вокруг него. Так как такие срезы могут повлечь расслоение коры или древесины в самый неподходящий момент — в летний период при нечаянном задевании за них рукой или ногой, или при раскладке мульчи под кустами.
Режущая «губа» секатора должны быть наточена (или подправлена) так же остро, чтобы при его пробе на остроту он резал обычную бумагу, как ножницами, без заминания. Тогда и «хирургическая операция» по удалению веток пройдёт качественно.Прежде чем приступать к обрезке, мы осматривает очень внимательно куст и все его побеги, как однолетние, так и многолетние, чтобы выбрать удачные места среза. Нет, конечно, можно просто обрезать все ветки на одном уровне и считать, что обрезка проведена правильно. Но кому от этого будет выгода. Дачник-то будет уверен, что сделал всё правильно, а куст на следующее лето не даст могучие приросты, в виду отсутствия оставленных (видимых) глазков.
Конечно, из спящих глазков, которые мы сейчас не увидим при обрезке, могут развиться побеги, но, сколько их будет? А нам с Вами нужно быть уверенными в большом количестве побегов на будущее лето, иначе, зачем тогда браться за обрезку. Согласны, дорогой друг.
Значит, этому кусту нужно низко поклониться и попросить у него прощения за вынужденную причиняемую боль. Да, дорогой посетитель, мы наносим боль растению, ведь оно ЖИВОЕ. После обрезки, нужно пожелать ему удачной перезимовки и выращиванию в следующем году мощных однолетних побегов.
А Вы как думали?
На первый взгляд это может показаться абсурдом — прощение и пожелание, но это делать обязательно нужно, ведь наша энергетика передаётся растению и как оно отреагирует на добрые слова или наше молчание, будет и зависеть исход в следующем сезоне.Итак, что у нас с Вами получилось можно увидеть на фото ниже …
Исходная ситуация.

1.


2.


3.Пеньки с глазками


4.


5.Итог обрезки
Теперь с этими остатками побегов Вы можете делать всё, что Вам нужно. Можете нарезать не черенки однолетние побеги для собственного укоренения, продажи или бесплатной раздаче. Можете выбросить их в мусор, предварительно порезав помельче. Можете отдать соседям всю эту копну, и пусть они сами решают, что с вашим подарком делать.
Вот, в принципе, и всё по осенней кардинальной обрезке куста чёрной смородины.

http://dacha21veka.ru/obrezka-plodovo-yagodnyx-kustarnikov/kardinalnaya-osennyaya-obrezka-smorodiny.html

Серия сообщений "Полезные советы дачникам":

Часть 1 - Как бороться с фитофторой. Болезни томатов.
Часть 2 - Фотоопределитель роз.
...
Часть 22 - Укрытие винограда на зиму.
Часть 23 - ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВИНОГРАДНОЙ ЛОЗЫ
Часть 24 - ОБРЕЗКА ЯГОДНЫХ КУСТАРНИКОВ
Часть 25 - ЗАЧЕМ ПРИВИВАТЬ ВИНОГРАД ?
Часть 26 - Два урожая картофеля за сезон
...
Часть 38 - Какие цветы сажать на глинистой почве.
Часть 39 - ТАКИЕ РАЗНЫЕ КРАСАВИЦЫ ТУИ, ИЛИ КАК РАСТИТЬ И УХАЖИВАТЬ ЗА ТУЯМИ,
Часть 40 - Без заголовка

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВИНОГРАДНОЙ ЛОЗЫ

 

/www.fazenda-online.ru/templates/main/images/BlockHeaderIcon.png" target="_blank">http://www.fazenda-online.ru/templates/main/images/BlockHeaderIcon.png); font-family: Verdana, Tahoma, 'Trebuchet MS'; color: rgb(255, 255, 255); height: 23px; text-indent: 25px; text-transform: uppercase; font-weight: bold; line-height: 16px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВИНОГРАДНОЙ ЛОЗЫ

Серия сообщений "Полезные советы дачникам":
Часть 1 - Как бороться с фитофторой. Болезни томатов.
Часть 2 - Фотоопределитель роз.
...
Часть 21 - ГОТОВИМ ХРИЗАНТЕМЫ К ЗИМЕ
Часть 22 - Укрытие винограда на зиму.
Часть 23 - ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВИНОГРАДНОЙ ЛОЗЫ
Часть 24 - ОБРЕЗКА ЯГОДНЫХ КУСТАРНИКОВ
Часть 25 - ЗАЧЕМ ПРИВИВАТЬ ВИНОГРАД ?
...
Часть 38 - Какие цветы сажать на глинистой почве.
Часть 39 - ТАКИЕ РАЗНЫЕ КРАСАВИЦЫ ТУИ, ИЛИ КАК РАСТИТЬ И УХАЖИВАТЬ ЗА ТУЯМИ,
Часть 40 - Без заголовка

Укрытие винограда на зиму.


Укрытие винограда: чем и как укрыть виноград на зиму
Укрываем виноград на зиму

Источник: chrab.chel.su
Сухое укрытие
(Чем сухим и как укрыть виноград на зиму)
Укрытие винограда на зиму - одна из главных агротехнических работ в условиях северного виноградарства. Хорошо зарекомендовал себя сухой способ укрытия кустов, позволяющий полностью сохранять виноград от неблагоприятных погодных условий. Естественная защита слоем сухого снега бывает лучше, чем неправильно закрытая лоза. Содержащийся в нем воздух благодаря своей низкой теплопроводности замедляет остывание почвы. Однако снежный покров является недостаточно надежной защитой, иногда и вовсе отсутствует. Легкие заморозки в этот период не только не вредят винограду, но и повышают его выносливость. Виноград нуждается в укрытии после наступления постоянных морозов, во второй половине октября, когда температура устанавливается ниже -5°C. Укрытие на зиму делаю легкое, так как помогает снежный покров. Суть этого способа заключается в том, что сначала обрезаю куст винограда с целью формирования для следующего года, затем пришпиливаю лозы к почве так, чтобы лоза находилась на расстоянии 10 см от почвы, и все засыпаю сухим опилом. Под укрытием должно быть сухо. Сверху разложенных и пришпиленных лоз закрываю полиэтиленовой пленкой. В таком случае она не будет вымокать и подопревать. Необходимо накрывать так, чтобы вода не подходила к кустам. От ветра по краям пленка прижимается досками или окучивается землей. При этом по границам укрытия пленкой должны быть отдушины для свободного доступа воздуха к лозе. С наступлением холодов над укрытием и над боковыми отдушинами должен быть слой снега. Весной, после того как растает снег, важно вовремя убрать пленку с укрытия, чтобы избежать подопревания. Сделать это нужно тогда, когда прекратятся сильные ночные заморозки и ночная температура установится не ниже -5°C. Когда земля оттает и появятся ростки, убирается все укрытие. Это лучше сделать в пасмурный день или вечер, чтобы яркое весеннее солнце не повредило побеги кустов. После чего собирают и сжигают старые листья, вырезают сухие и поврежденные побеги. Отгребите землю, которой было окучено растение. Разровняйте также мульчирующий слой в междурядьях и присыпьте его садовой землей, чтобы ускорить процесс перегнивания. Мульчирующий слой, превратившись в перегной, послужит подкормкой. Дополнительное рыхление почвы с помощью тяпки или грабель увеличит доступ кислорода к корням. В солнечный день снимают пленочные укрытия, просушивают лозу и снова укрывают до наступления устойчивой теплой погоды.
Юрий Новиков, Екатеринбург
О том, чем и как укрыть виноград на зиму, читайте в следующей статье:
Под защитой земли
Мой участок находится в низине, и весь холодный воздух стекается туда. В этом мало радости, ведь виноград лучше сажать на возвышенных местах, с южной стороны склонов. Но когда нет выбора, приходится выращивать и в низине. Зимой 2005/2006 г. в моем винограднике неделями на уровне снега (его слой 30-40 см) была температура минус 40-50°, но кусты Раннего Магарача (считается, что лозы винограда этого сорта выдерживают минус 18°), как и всех остальных сортов, хорошо перезимовали.
Я не только пришпиливаю, но и окучиваю пришпиленные лозы землей, как это делают на Кубани и Украине. В этом случае важно, чтобы место посадки винограда было немного выше уровня земли, то есть на холмике. Во время зимних оттепелей вода не должна стоять там, где прикопаны лозы. Делать сухие укрытия из досок, пленки, рубероида, потом всякий раз при оттепели проводить проветривание - это не каждому по силам, особенно если виноградник большой. Окучивать землей гораздо проще: взял тяпку и окучил пришпиленную лозу, как картошку. Когда земля оттает, виноград нужно раскопать, далее "он сам знает", когда распускать почки.
На мой взгляд, хорош и такой метод: пришпиленную лозу без прикола накрывают досками, которые затем засыпает снег. В этом случае после таяния снега лоза сразу же начинает дышать, не дожидаясь, когда ее раскопают.
Два описанных способа годятся при выращивании винограда в бесштамбовой многорукавной форме.
Корни винограда в зависимости от сорта выдерживают мороз от 5 до 9°, поэтому при посадке "упрятать" их надо поглубже. Но до определенного предела. Если посадить саженец на глубину 50-60 см, это приведет к задержке развития куста, так как почва на этой глубине в условиях сравнительно короткого лета прогревается ненадолго и недостаточно. Надо, чтобы зимой корень был спрятан от промерзания, а летом рос в прогреваемом слое почвы. Лучше, если после посадки лоза начинает расти в ямке ниже уровня почвы примерно на 15 см. По мере роста лозы ямка присыпается.
Я не согласен с теми виноградарями, которые оставляют зимовать лозу необрезанной. Кроме неудобства, связанного со скручиванием или протягиванием длинных лоз по земле, это приводит к их повреждению. В конечном счете, весной лозу все равно вырезают. Проще лозу обрезать осенью, а черенки, если они нужны, сохранить. Лучше это и для куста - снижается дополнительная нагрузка на корень, связанная с перезимовкой ненужной массы древесины.
Чем ещё можно укрыть виноград на зиму читайте в следующей статье:
Юрий Петров, Жуковский
И ещё одна статья о том, чем и как укрыть виноград на зиму:
На дощатом настиле
После обрезки лозы рукава связываю в один пучок. Кладу его на настил из досок, которые лежат на брусках высотой 5-7 см. Это нужно для того, чтобы изолировать виноград от земли, поскольку рукава и лозы, положенные прямо на землю, могут загнить от образующейся на ней плесени осенью, в теплую влажную погоду (при температуре выше 7°) после заморозков. Листья, траву, все, что может гнить, убираю из-под кустов и с места укрытия винограда. Пучок лоз и рукавов легко свернуть кругом. Растущие в траншее кусты укладываю навстречу друг другу и пучки связываю вместе. Сверху их можно укрыть лапником. В таком состоянии они остаются до укрытия на зиму.
Почки винограда на одревесневшей лозе у европейских сортов выдерживают морозы до 20°, а у амурских - до 40°. Еще нужно учитывать, что 1 см снега удерживает 1 градус температуры. При высоте снежного покрова 50 см температура у поверхности земли остается близкой к 0°. Поэтому под снегом никакие морозы винограду не страшны. Его можно оставлять в зиму без укрытия или же под легким укрытием из рубероида, полиэтиленовой пленки. Чтобы в зимние оттепели не намокли почки, а повышенная влажность не способствовала образованию плесени, нужно с боков укрытия оставлять отдушины.
Сложнее обстоят дела в бесснежные холодные зима с температурой воздуха ниже 25°. В этом случае требуется дополнительное укрытие из сухих листьев, ботвы, мешков с опилками. Все это укладывается на лапник и закрывается непромокаемым материалом.
Корни винограда нуждаются в более теплом укрытии, чем надземная часть. Приствольный круг в радиусе 2 м я укрываю лапником. Этого хватает. Помогает и дополнительное набрасывание снега на укрытие.
Николай Сергеев, Южноуральск

Серия сообщений "Полезные советы дачникам":

Часть 1 - Как бороться с фитофторой. Болезни томатов.
Часть 2 - Фотоопределитель роз.
...
Часть 20 - ОГУРЦЫ В ИНТЕРЬЕРЕ
Часть 21 - ГОТОВИМ ХРИЗАНТЕМЫ К ЗИМЕ
Часть 22 - Укрытие винограда на зиму.
Часть 23 - ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВИНОГРАДНОЙ ЛОЗЫ
Часть 24 - ОБРЕЗКА ЯГОДНЫХ КУСТАРНИКОВ
...
Часть 38 - Какие цветы сажать на глинистой почве.
Часть 39 - ТАКИЕ РАЗНЫЕ КРАСАВИЦЫ ТУИ, ИЛИ КАК РАСТИТЬ И УХАЖИВАТЬ ЗА ТУЯМИ,
Часть 40 - Без заголовка

РЕМОНТАНТНАЯ МАЛИНА – СЕКРЕТЫ УРОЖАЯ...

 

Трудно найти человека, равнодушного к малине. Где бы ни находился Ваш участок: на юге или севере, и как бы мал он ни был – везде ей найдется место! Но век ароматных, алых ягод недолог: обычные сорта малины плодоносят один раз в год, в июне-июле, в зависимости от местности, где она произрастает.

В последние годы появились ремонтантные сорта (плодоношение их прерывается лишь сильными заморозками), которые могут давать урожай дважды за сезон: первый раз – как обычные сорта, а второй – с июля (на юге) и с середины августа (в центральных областях) и до глубокой осени. Причем, второй осенний урожай, как правило, дает более крупные ягоды. Растянутое созревание ягод, с точки зрения производственника, признак, конечно, отрицательный, а вот любители свежих ягод, каких в нашей стране миллионы, могут два месяца лакомиться малиной и по мере ее созревания заготавливать впрок.

Хотя ремонтантная малина плодоносит дважды, но целесообразнее получать только позднелетний – осенний урожай. Поэтому ремонтантную малину лучше содержать как однолетнюю культуру. Поздно осенью (ноябрь) или рано весной (начало апреля) всю надземную часть срезают. Тогда плодоношение происходит только на однолетних побегах.

При этом малина уходит практически от всех болезней и вредителей. К тому же суммарный урожай получается в два – три раза больше, чем у обычной малины. Но главное – вы обойдетесь без химии.

Согласитесь, редко, кто из садоводов может похвастаться хорошим урожаем и, тем более, высокого качества. И даже на рынке, где на лотке сверху выложены отборные ягоды, под ними, наверняка, есть поврежденные личинкой малинного жука. Никто из нас не рискнет, не глядя, отправить горсть ягод в рот. Уже выработался рефлекс: посмотреть их, прежде чем есть.

Любой бывалый садовод назовет вам основные проблемы с культурой малины: вредители, болезни, подмерзание в суровые зимы, много поросли, которая лезет в разные стороны, даже на соседский участок, необходимость подвязывать длинные побеги, а, значит, установка шпалеры, обрезка и т.д. Те же бывалые садоводы напомнят о ремонтантных сортах, у которых нет этих проблем. Ягоды-то осеннего урожая можно без опаски есть, они чистые. Правда, уточнят, что для большинства местностей эта малина не подходит, так как созревает очень поздно, в конце сентября, когда солнце уже не греет так, как летом, да и редкий гость оно в сентябре, поэтому ягоды не такие ароматные и сладкие, да и мало их.

Вот, например, известный сорт Бабье лето имеет большой недостаток: осенний урожай в средней полосе начинает созревать в начале сентября, а разгар сбора приходится на конец сентября-начало октября. Лишь условия Ростовской области и южнее вполне подходят для этого сорта. А как же быть садоводам в центре России и Сибири, где в сентябре уже холодно?

Между тем новейшие сорта ремонтантной малины лишены этого изъяна, и уже в середине августа у них созревают первые ягоды. Помните, мы сказали, что осмотр ягод, перед тем как отправить их в рот – это рефлекс. Так вот, похоже, этот рефлекс можно «сдать в архив». Есть добрый волшебник, который сумел приручить ремонтантную малину к условиям центра России, и теперь появились сорта, начинающие созревать в начале августа, а разгар их плодоношения приходится на конец августа-начало сентября. В это время солнышко еще достаточно теплое, потому ягоды и крупные, и очень вкусные, да и количество их такового, что большинство гостей, которые были на нашей опытной плантации в августе 2003 года, наелись досыта, да и с собой прихватили. Те же, кто стоял поближе, набрали за час по ведру и уже потом, при встречах зимой, продолжали удивляться, как такое может быть, и нельзя ли еще…

Читать далее...

Как обрезать крыжовник.


Как сформировать у крыжовника крону, с открытым центром спустя год после высадки?
Ответ довольно прост. Ранней весной при высадке надо укорачивать примерно наполовину четыре ветви первого порядка, обрезая их на почки, которые обращены вверх и внутрь.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...

Размножение отводками.

Зачем нам отводки? Для размножения отводками есть много причин. Прежде всего, многие кусты и деревья очень трудно размножать черенками и другими способами, а укоренять отводки удается легко. Примерами случат рододендроны, магнолии, гамамелис, камелии, пиерис, лох и падуб. У земляники и ряда других растений новое растение почти невозможно получить другим способом. Для этого занятия нужен минимум оборудования и опыта, не обязательно искусственное тепло (разве только для комнатных растений). Отводками размножают не только те растения, которые плохо размножаются черенками, но практически любые кустарники и ползучие растения, стебли которых можно пригнуть до земли. Идеальное время для этого — сезон роста, обычно с середины весны до конца лета. Побеги выбирайте молодые, этого или прошлого сезона, так как старые и одревесневшие будут укореняться очень долго и неохотно. От одного куста можно отвести сразу несколько побегов.

Как это делается.

Читать далее...

ВСЁ О ЧЁРНОЙ СМОРОДИНЕ

Удобрения для смородины

Среда, 23 Февраля 2011 г. 10:00 (ссылка)

+в цитатник +поставить ссылку понравилось!

Прочитало: 0 за час / 5 за сутки
Цитата сообщения Михаил_Филков Без заголовка

Удобрения для смородины

Рубрика: «Сад»

Газета «Хозяйство» № 24/489 от 10 июня 2008

Подразделы: Смородина, Удобрение сада

Статья о том, как правильно удобрять смородину.
  

   
Осенью всю площадь под смородиной перекапывают. Около кустов копают мельче, не повреждая корневую систему, с удалением от кустов глубину перекопки увеличивают. Чтобы меньше повреждать и перерезать корни, лопату ставят ребром к кусту. Во время перекопки вносят хорошо перепревший навоз и минеральные удобрения.



Необходимо учитывать, что от непосредственного соприкосновения со свежим навозом мочковатые корни смородины отмирают. На 3 м2 требуется: перегноя - 10-15 кг, суперфосфата - 120-150, хлористого калия — 40-50 или древесной золы - 240-300 г.



Аммиачную селитру вносят в три срока: весной, при первом рыхлении или перекопке, по 50-60 г на куст; в период образования завязи в виде подкормки - 50-60 г и после сбора ягоды - 30-40 г. При подкормке мочевиной количество ее соответственно уменьшается: по завязи и перекопке - 40-45 г и после сбора ягоды - 20-30 г. Под молодые кусты вносят половину указанного удобрения.



В период образования завязи желательно произвести полив, совмещая его с подкормкой. Поливают из расчета 2-3 ведра воды на куст, прокопав предварительно канавку на расстоянии в полметра от основания куста. После полива канаву засыпают и почву рыхлят.



После опадения листьев для уничтожения паутинного клещика, спускающегося на зимовку в почву, желательно произвести осенний полив. При осеннем поливе необходимо промочить всю почву у основания куста. Это не всегда удается, так как спустившийся паутинный клещик покрывает почву сплошным пологом из паутины, которая препятствует проникновению воды вглубь. Поэтому необходимо сначала разрушить рыхлением паутинное покрывало у основания куста и только после рыхления произвести полив. После полива почву снова рыхлят.

 

 

1

Сразу после посадки срезаем всю ветку, оставив 2-3 почки.

2

На второй год рано весной укорачивают все ветки второго порядка, оставив на каждой по 4-8 почек. Удаляют слабые однолетние побеги, а у сильных - укорачивают верхушки.

3

На третий год укорачивают многолетние ветви и сильные однолетние побеги на одну треть. Удаляют слабые однолетние побеги.

4

На шестой-седьмой год удаляют сhttp://www.liveinternet.ru/journal_post.php?journalid=4174683тарые ветви до основания. И продолжают формировать куст по предлагаемой схеме.

Новые сорта черной смородины

Ранние сорта:

'Селечинская 2' – зимостойкий и засухоустойчивый. Устойчив к грибным заболеваниям, сохраняет листья до глубокой осени. Урожайность 4–5 кг с куста. Куст сильнорослый, прямостоячий. Ягоды очень крупные (2,9–5,5 г).

Средние:

'Дубровская' - сорт зимостойкий, относительно устойчив к почковому клещу, среднеустойчив к антракнозу, невосприимчив к махровости. Урожайность 3 кг с куста. Куст низкорослый, компактный. Ягоды средней величины.

'Добрыня' - устойчив к засухе и весенним заморозкам. Невосприимчив к мучнистой росе, среднеустойчив к антракнозу и почковому клещу. Куст слаборослый, прямостоячий. Ягоды очень крупные.

'Перун' - устойчив к засухе, заморозкам; среднеустойчив к мучнистой росе, антракнозу, почковому клещу, слабо поражается тлей. Урожайность 3–4 кг с куста. Куст среднерослый, полураскидистый. Ягоды крупные, с сильным ароматом.

Среднепоздние:

'Вологда' - зимостоек, устойчив к мучнистой росе, относительно устойчив к почковому клещу, восприимчив к ржавчине. Урожайность 3–4 кг с куста. Куст сильнорослый, ягоды крупные, созревают не одновременно.

'Катюша' - зимостоек, устойчив к антракнозу, относительно устойчив к мучнистой росе, восприимчив к почковому клещу. Куст сильнорослый, слабораскидистый. Ягоды крупные, с очень плотной кожицей.

'Русалка' - рано вступает в плодоношение. Зимостоек. Устойчив к мучнистой росе и почковому клещу, среднеустойчив к септориозу, слабо поражается антракнозом. Урожайность 2,4–3,5 кг с куста. Куст сильнорослый, среднераскидистый. Ягоды очень крупные.

'Ядреная' - зимостойкость высокая. Относительно устойчив к мучнистой росе, ржавчине, почковому клещу, среднеустойчив к антракнозу. Урожайность 3–4 кг с куста. Куст среднерослый, полураскидистый. Самый крупноплодный из поздних сортов (вес ягод до 7,8 г), но в средней полосе ягоды не такие крупные.

Серия сообщений "выростим, посеем":
Часть 1 - выростим ананас на подоконнике
Часть 2 - витаминный "Кактус"
...
Часть 19 - Без лобелии нам никак нельзя!
Часть 20 - Энциклопедия цветочно-декоративных растений
Часть 21 - ВСЁ О ЧЁРНОЙ СМОРОДИНЕ
Часть 22 - РОЗЫ – символ Любви Вашего сада!
Часть 23 - Как выращивать озимый чеснок
...
Часть 43 - Правильное выращивание рассады сладкого перца.
Часть 44 - С этим советом ваш урожай огурцов будет рекордным!
Часть 45 - Вау! Как интересно! выростим мох.

Малина . Советы профессионалов

http://www.gardenportal.ru/malina/index.htm

 

• Малина

• Календарь садовода. Малина

• Малина из семян

• Выращиваем ремонтантную малину

• Уход за малиной. Как выбирать саженцы

• Обрезка малины — настоящее искусство

• С чем сажать малину рядом

• Болезни и вредители малины

• Проверенные временем и любимые сорта малины

• Сорта ремонтантной малины

•  

  Проверенные временем и любимые сорта малины

  Проверенные временем и любимые сорта
  МЕТЕОР. Ультраранний, зимостойкий сорт. Ягоды среднекрупные (2,7-3,0 г), ярко-рубиновой окраски, десертного вкуса, созревают уже в последней декаде июня. Урожайность 6-8 т/га.
  
  АЛЕНУШКА. Сорт среднего срока созревания, зимостойкий, высокоурожайный. Относительно устойчивый к вредителям и болезням. Куст высокий (2-2,5 м), слабо раскидистый, образует умеренное количество корневых отпрысков. Ягоды крупные (3-3,5 г), с крупными, прочно скрепленными костянками и нежным сладко-кислым десертным вкусом. Из-за прочности ягод хорошо транспортабелен Пригоден для технической переработки.
  
  ДВОЙНАЯ. Сорт среднего срока созревания, зимостойкий. Устойчивый к септориозу и пурпуровой пятнистости. Период созревания плодов растянут. Куст высокий, мощный, слабо-раскидистый. Шипы — в нижней части стебля, короткие, мягкие Ягоды крупные (2,5 г), красные, ароматные, конической формы с нежной мякотью и кисло-сладким вкусом.

Читать далее...

Пошаговая технология выращивания черной смородины и крыжовника .

Пошаговая технология выращивания черной смородины и крыжовника

Эта технология использует способность смородины давать МАКСИМАЛЬНЫЙ урожай крупных ягод лишь на молодых трех- и четырехлетних побегах. И то, если смородина имеет достаточно питания и щедро освещается солнцем. Затем урожай мельчает и побеги надо удалять. То же самое относится к крыжовнику. Обе эти культуры имеют еще одну особенность - их можно размножать вегетативно горизонтальными отводками. Осенью достаточно выкопать бороздку глубиной сантиметров в десять, пришпилить туда самый мощный побег и засыпать плодородной почвой. На следующий год из спящих почек появятся молодые укорененные стволики. Но этот прием можно применять не только для получения саженцев этих растений, но и МАКСИМАЛЬНОГО урожая!

Предлагаемая пошаговая технология выглядит следующим образом.

ОСЕНЬ. Крыжовник и смородину лучше сажать осенью. Такая особенность.

Заранее готовим место для посадки. Для этого выбираем хорошо освещенное место. Выкапываем яму глубиной не менее сорока сантиметров, на дно вносим структурирующие материалы (ветки, листья, макулатуру, компост, древесную золу), добавляем органические и минеральные удобрения. Выбираем саженец хотя бы с одним длинным побегом и сажаем его в яму под углом в 30 градусов, и так, чтобы верхушка была направлена в самое солнечное место. Обрезаем вершинку, оставив над землей 1-3 почки. Обрезка стимулирует пробуждение и рост спящих почек. Расстояние между саженцами делаем не менее шестидесяти сантиметров.

ПЕРВЫЙ ГОД. Осенью из всех выросших за лето нулевых побегов (назовем это первой волной) оставляем три-четыре самых сильных. Острым ножом обрезаем у них верхушки, что стимулирует появление на них в следующем сезоне ветвей первого порядка. А самый мощный крайний южный побег укладываем в бороздку - он станет основой второй волны. Обрезанную вершинку с двумя почками оставляем над почвой.

ВТОРОЙ ГОД. За лето на нулевых побегах первой волны отрастут ветки первого порядка, у которых осенью также удаляем верхушечные точки роста. Слабые побеги второй волны прореживаем, оставив только четыре, и самый мощный, как и в прошлом году, пригибаем и пришпиливаем в бороздку. Из него в следующем году образуется третья волна. Ягод немного.

ТРЕТИЙ ГОД. Получаем хороший урожай на ветках первой волны, удаляем точки роста на ветках второй волны и нулевых побегах третьей. Пригибаем и пришпиливаем крайний южный побег для следующего поколения.

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД. Получаем второй урожай на ветках первой волны и первый урожай на ветках второй. Осенью вырезаем весь куст первой волны под корень, удаляем верхушечные точки роста у последующих волн и пригибаем очередной побег.

ПЯТЫЙ ГОД. Получаем второй урожай со второй волны и первый урожай с третьей. Осенью вырезаем под корень куст второй волны, удаляем точки роста на четвертой и пятой волнах, и пришпиливаем следующий побег. Корни же первой волны выкапываем, освобождая место под другие культуры.

Малина-однолетка.Технология поэтапного выращивания малины.

Малина-однолетка

«Ягода малина нас к себе манила, ягода малина летом в гости звала...»

Главнейшее достоинство малины - элагиновая кислота, оказывающая мощное противораковое действие. В злокачественных клетках она запускает апоптоз (процесс запрограммированной гибели клетки) и препятствует образованию новых опухолей. Это вещество встречается еще в клубнике и клюкве, но нигде нет в таких количествах, как в малине. Ну и само собой малина - вернейшее противовоспалительное средство. Горстка ягод каждый день - хорошая профилактика многих болезней. А чтобы сезон потребления свежей малины был длинным, я использую ремонтантные сорта, которые намного проще в выращивании.
Всем известно, что малина произрастает на территории нашей страны повсеместно, и поэтому многие сажают ее там, где есть место на участке. А на самом деле она очень требовательна к условиям, особенно ремонтантные сорта. Малина предпочитает хорошо освещенные участки. В результате плохой освещенности растения становятся менее устойчивы к болезням и вредителям, качество ягод резко снижается. Особенно жесткие требования к освещенности у ремонтантных сортов. Для них вредно затемнение даже своими отпрысками. Поэтому малине должно быть отдано хорошо освещенное в течение всего дня место.
В отношении к влажности почвы имеются сортовые различия, однако большинство сортов предпочитают почву с достаточным запасом влаги и страдают от ее недостатка. Наибольшая потребность в воде у растений в начале созревания ягод.
Хорошие результаты по сохранению влаги дает мульча (опилки, солома). Лучше всего малина растет на хорошо дренированной, влагоудерживающей почве. Она не терпит плохого дренажа, и даже временное перенасыщение водой может привести к гибели корневой системы.
Место посадки нового ряда малины готовлю с осени, убираю все сорняки, в первую очередь многолетние. Затем копаю канавку по намеченному ряду в два штыка лопаты (40-50 см) и в один штык – глубиной. На дно канавы насыпаю перепревший навоз или компост слоем до 20 см. Потом вношу комплексное минеральное удобрение и перемешиваю с навозом, сверху засыпаю землей. Посадку произвожу весной. Ряды закладываю по возможности с севера на юг, чтобы растения не затеняли друг друга. Малину сажаю в период покоя в строчку на расстоянии около 30 см, между рядами 1,5-1,8 м в зависимости от сорта, на глубину 8-10 см, хорошо расправив корни. Саженцы заглубляю на 2-3 см ниже, чем раньше они были посажены. Более глубокая посадка препятствует образованию новых корневых побегов. После посадки побеги обрезаю до уровня земли, пеньков не оставляю. Чтобы стебли не ложились на землю под тяжестью ягод, им необходима опора. Ее легче поставить до посадки, но можно установку опоры отложить до конца первого лета. Существует множество различных типов опор, но исходя из своего многолетнего опыта разработал и усовершенствовал свою, которая полностью подходит под мою технологию выращивания (фото 1). Четыре верхних проволоки хорошо разделяют побеги и легче собирать урожай. Нижний и верхний ряды проволоки хорошо удерживают побеги, даже при сильном ветре они не требуют подвязки.

Моя технология основана на поэтапном выращивании малины.
1-й этап. Побеги малины доросли до первой проволоки, делаю первое прореживание, оставляя примерно на 30 см ряда 5-6 хороших мощных побегов (фото 1).
2-й этап. Малина доросла до второй проволоки, уже появляются первые цветочки. Делаю второе прореживание, удаляю молодую поросль. Если есть время, обрываю нижние листья до первой проволоки для лучшей освещенности и борьбы с вредителями. Листья отрываю, потянув вверх или ножницами (фото 2).
3-й этап. Сбор малины. Период сбора длится с июля до первых заморозков, каждые 2-3 дня.
4-й этап. Глубокой осенью обрезаю побеги до уровня земли без пеньков.
Возделывать малину на одном месте более 8-10 лет не желательно. В результате отмирания корней в почве накапливаются вещества, плохо влияющие на развитие куста. Кроме того, беднеет почва, снижается урожайность. Возвращать малину на прежнее место посадки рекомендуется через 3-4 года. Чтобы продлить срок потребления свежей малины, нужно сажать несколько сортов с различными сроками созревания. За последние годы я опробовал и продолжаю испытывать большое количество новых сортов: Калашник, Райское наслаждение, Бриллиантовая, Геракл, Абрикосовая, Несравненная, Осенняя красавица и другие. Самые любимые – Недосягаемая, за сверхраннее начало плодоношения, и Бабье лето - за дружную отдачу урожая, за товарность, хороший отрыв ягод и конечно, за вкус.
В последние годы появились сорта, плодоношение которых лишь прерывается заморозками до -5...-6 оС. Поздней осенью, когда дожди уже погасят разноцветье опавшей листвы, и кажется, что уже не осталось ни одной живой искорки в пустом саду, как привет от знойного июля на стройных рядах малины, на склоненных верхушках побегов под листочками, словно горячие угольки, мерцают волшебные ягоды малины сорта Бабье лето.

Геннадий Валентинович ГОРЛАТОВ,
Ставропольский край, Новоалександровский район, ст. Расшеватская    http://www.cofe.ru/garden/article.asp?heading=47&article=14007

Полезная информация о малине. ( Ссылки)

Необходимо строго соблюдать правила выращивания и ухода за малиной:

1) Важно правильно посадить и обрезать растения. Высаживают кусты с междурядьями не менее 1,8 м и на расстоянии в ряду 0,7 м. В каждую лунку помещают не один, а два саженца. Вдоль ряда устанавливают столбы и на высоте 1,2 м от земли натягивают оцинкованную проволоку толщиной 4 мм. К ней ежегодно подвязывают побеги так, чтобы в промежутке между кустами (0,7 м) расположилось 7 побегов. Столбы, проволока, растения малины вместе как раз составляют то, что обычно мы называем шпалера. При таком размещении растений каждый куст занимает немного места и хорошо освещается солнцем.

Читать далее...

Боярышник

http://ytulip.com/boyaryshnik/

 

 

 

Боярышник широко распространен в нашей стране как плодовое, лекарственное и декоративное растение. Он отличается обильной и ежегодной урожайностью, высокими вкусовыми и полезными качествами плодов, разными сроками созревания, зимостойкостью и засухоустойчивостью, что позволяет разводить его в различных почвенно-климатических зонах. Название его произошло от слова боярин (по аналогии с яркими боярскими нарядами) и в некоторых областях страны его называют боярышня, боярка или боярыня-дерево из-за пышного белопенного цветения и очень ярких красных плодов.

В плодах боярышника от 4 до 11 процентов сахаров, в основном фруктоза, небольшое количество глюкозы и сахарозы. Из органических кислот преобладает яблочная. Имеется также незначительное количество янтарной и лимонной.

Пектиновых веществ в плодах боярышника, больше чем в плодах алычи и лимона, почти 1,5 %. Количество дубильных и красящих веществ достигает 1,8 %. В плодах содержится много аскорбиновой кислоты и витамина Р. Некоторые виды боярышника по содержанию каротина не уступают моркови и шиповнику. Семена боярышника содержат так же и жир, цветки богаты эфирным маслом – почти 1,5 %. Кроме того, в плодах имеются соли кальция, калия, фосфора, а так же такие витамины, как тиамин, рибофлавин, холин.

Крупноплодные виды и формы культивированного боярышника с хорошим соотношением кислот и сахаров отличаются высокими пищевыми и вкусовыми качествами и используются в свежем виде. Плоды после заморозков теряют дубильные вещества и становятся более сладкими и менее терпкими. Наличие органических кислот придаёт им своеобразный приятный вкус. Они пригодны для различных видов переработки. Из них изготавливают варенье, джем, желе, пастилу, компоты. Очень вкусные получаются пироги с начинкой из боярышника. В поджаренном виде плоды применяют как суррогат чая. Зрелые плоды боярышника можно высушить в духовке и использовать в зимний период для различных кулинарных изделий. Как лекарственное растение боярышник был признан в конце девятнадцатого века. Плоды, листья и цветки боярышника содержащие биоактивные вещества, используют при изготовлении лекарства. Боярышник находит широкое применение в декоративном садоводстве, при создании живых изгородей. Растения его удобны для стрижки и формирования.

Боярышник как яблоня и груша, относится к семейству розанных. Этот род имеет до 1250 видов, из которых большинство распространено в восточных штатах США и южной Канаде. В нашей стране произрастает около 30 видов. Из них большинство – в культуре. В диком виде и в культуре, боярышник распространен в европейской части, в южных областях России и на Кавказе. Он растет одиночно или группами на равнинах, по берегам рек, в зарослях кустарников. Боярышник произрастает в виде кустарника или деревьев высотой до 10 метров и более с плотной округлой кроной. Ветви многих его видов имеют пазушные колючки. Соцветия у большинства видов боярышника щитковидные, реже – зонтиковидные. Венчик цветка белый или розовый из 5 лепестков. Тычинки часто с желтыми, розовыми или пурпурно-окрашенными пылинками, хорошо заметными на фоне белых лепестков и придаёт кустарнику очень красивый вид во время цветения. Среди многообразных видов боярышника имеются и махровые с красными или белыми цветками. В Подмосковье, боярышник цветет, как правило, со второй половины мая и до первой половины июня. Обычно сразу после распускания листьев. Продолжительность цветения в зависимости от погодных условий может быть 10, а то и 20 дней. Обычно цветки не попадают под весенние заморозки, и из-за этого урожай ягод бывает стабильным. У видов с махровыми цветками цветение наиболее длительное. Боярышник относится к группе самоплодных растений, однако, перекрёстное опыление разных видов и форм приводит к более обильному завязыванию плодов. Растение опыляется пчёлами, но так же и мухами и жуками.

В зависимости от вида боярышника, плоды созревают с августа по сентябрь, и даже октябрь.Плодоношение обильное и ежегодное. С одного растения можно собрать от 4 до 20 килограмм плодов. Диаметр плодов довольно крупный – до 3 сантиметров. Форма их, чаще всего яблокообразная. Спелые плоды имеют разнообразную окраску – от оранжевой до красной и от коричневой до черной с различными оттенками. Мякоть их сухая мучнистая или сочная. По краске – от зеленой до красной. В плодах встречается от 1 до 5 косточек. Боярышник отличается зимостойкостью, кроме того, он хорошо переносит засуху. Это серьёзный долгожитель – возраст его достигает 200, а то 300 лет. С возрастом, его зимостойкость только увеличивается. Боярышник – очень светолюбив. В затененных местах его рост и урожайность будет заметно снижена. Боярышник размножают семенами, отводками, корневыми отпрысками, черенками и прививкой. Наиболее широкое распространение получил семенной способ размножения. Семена боярышника с твёрдыми покровами, поэтому прорастают медленно и не одновременно. Для ускорения прорастания семян, их рекомендуют промывать в проточной воде. При посеве семян полученных из недозрелых плодов, всхожесть увеличивается на 30-40%, по сравнению с семенами созревших плодов. Суточная выдержка недозрелых семян в 1% -ном нитрате калия приводят к дружным всходам. Садовые крупноплодные формы боярышника размножают прививкой, что обеспечивает сохранность его ценных признаков. В качестве подвоя применяют одно или двулетние зимостойкие его формы.

Агротехника выращивания боярышника достаточно проста. Он растёт на любых почвах, включая осушенные торфяники. Для его посадки готовят ямы 70 см в диаметре и 60 см в глубину. При закладке живых зеленых изгородей, предварительно копают траншеи таких же размеров, а затем высаживают растение на расстоянии до 1 метра друг от друга. Уход за насаждениями боярышника такой же, как и за другими плодово-ягодными растениями. Не рекомендуется садить боярышник рядом с плодовыми породами, особенно с яблоней и грушей, поскольку они поражаются одними и теми же болезнями. А врагов у него много – это и зелёная яблочная тля, боярышниковый почковый клещ, красный плодовый клещ, боярышниковая листо-блошка, зимняя пяденица, кольчатый шелкопряд, боярышница, златогузка, яблочная стрельчатка, боярышниковый и вишнёвый пильщики. Повреждается он ими иногда довольно серьёзно. Немало у боярышника и болезней: мучнистая роса, ржавчина, филлостикоз, септориоз, чернь, центральная гниль ствола и другие. Меры борьбы с ними всеми стандартные, общепринятые у садоводов.

 

Боярышник колючий (обыкновенный)

Часто встречается в лесах, балках, вдоль дорог и т. д. В искусственных насаждениях можно встретить и другие виды этого рода; их используют так же, как и боярышник колючий.

Боярышник колючий — кустарник высотой до 3—4 м или деревцо до 5 м, с густой овальной кроной, ветви с колючками. Листья широкояйцевидные или обратнояйцевидные длиной до 5 см, с 3—5 широкими пильчатыми тупыми или заостренными лопастями. Цветки белые, в щитках (по 5— 10 цветков). Цветет в мае. Плоды округлые или овальные длиной до 1,2 см, ярко-красные до пурпурных, с желтоватой мякотью, созревают в августе — сентябре.

Медленнорастущий кустарник, морозостоек, засухоустойчивый, теневынослив. К почве неприхотлив, успешно растет на каменистых склонах.

Плоды созревают осенью или в конце лета, после чего их собирают. Цветы собирают в начале цветения. Плоды боярышника содержат сахара, органические кислоты (яблочную, кратегусовую, виннокаменную и др.), дубильные вещества, фитостерины, флавоноиды, сапонины, гликозиды, каротин, холин, витамин С, масла. Их можно засахаривать, использовать для приготовления варенья, киселей, суррогатов кофе. Плоды сушат в печи или сушилках при температуре 50—60 °С, расстилая тонким слоем (2—3 см) и периодически перемешивая. Выход сушеных плодов — 25 %. Муку из сушеных плодов иногда добавляют в тесто — получается хлеб с фруктовым привкусом.

В цветках содержатся флавоноиды (гиперозид, кверцетин и др.), эфирное масло, а в свежих, кроме того, еще и триметаламин.

В медицине боярышник применяется издавна. Препараты из него смягчают возбудимость сердечной мышцы, усиливают кровообращение в сосудах сердца и мозга, нормализуют ритм сердечной деятельности, несколько снижают кровяное давление, улучшают общее состояние сердечных больных.

В народной медицине цветки и плоды боярышника колючего применяли при бессоннице, головокружении, одышке, ревматизме, отеках, атеросклерозах, мигрени, эпилепсии, болезнях сердца и т. д.; кору молодых веток — как противолихорадочное и вяжущее средство.

 

Боярышник кроваво-красный

 

Как правильно обрезать малину.

 

Агротехника этой культуры не слишком сложная, но требует времени и должного внимания. Зная некоторые секреты, вы сможете не только удвоить, но даже удесятерить свой урожай.

Главное ноу-хау в этой области принадлежит отечественному садоводу, патриарху малиноводства А.Г. Соболеву. Его метод "двойной обрезки" произвел настоящую революцию на садовых участках. Всего лишь скромная публикация автора в журнале "Приусадебное хозяйство" в конце 80-х годов побила рекорд по разделу "Ваш сад" - 64 тысячи писем! Казалось бы, этим методом должна пользоваться вся страна, дружно увеличивая урожаи! Увы, на практике я не встречал широкого применения открытия моего великого тезки.

Простой секрет двойной обрезки

Удивительно, почему до этого не додумались раньше? "Двойная обрезка" проста как все гениальное. "Мой муж был в ужасе, увидев гору обрезанных стеблей, - в восторге писала автору благодарная читательница из Омской области, - зато не было конца его удивлению, когда урожай созрел такой, что мы устали его собирать - 110 кг с сорока квадратных метров!"

Так в чем же принцип соболевского метода?

Первая обрезка производится в конце мая - начале июня. Когда молодой побег вытянется на высоту 70-100 см (смотря какой сорт, высокорослый или нет), у него прищипывают верхушку (10-15 см). После этого рост вверх практически прекращается, и все жизненные силы устремляются в боковые побеги. Уже через несколько дней в пазухах верхних листьев появляются первые ростки, а к концу лета вместо одиночного образуются пять, шесть, а то и больше боковых побегов длиной почти в полметра. В таком виде кусты уйдут на зимовку. Только учтите, что ни в коем случае нельзя тянуть со сроками первой обрезки! Если ее провести слишком поздно (в средней полосе надо провести "обрезание" до первой декады июня), то боковые побеги не успеют развиться нормально и померзнут зимой.                  

Читать далее...

Чтобы малины было много.

Чтобы малины было много Несмотря на то, что малина известна людям с древнейших времен и выращивается почти на каждом садовом участке, мы до сих пор мало знаем ее биологические особенности и возможности и потому получаем мизерные урожаи.

Соберет садовод в своем саду чашку малины и доволен. Многие посадки достаточно быстро становятся зарослями, урожаи падают, ягод почти нет. В таких случаях говорят, что малина выродилась. И тогда начинают заменять посадки на новые.  Круг повторяется. Хотя при надлежащем уходе малина может давать урожаи по 5-7 кг с куста. Такой максимальный урожай у малины как бы предусмотрен самой природой, помоги ей немного, и она возблагодарит тебя сполна.
Малина на наших дачных участках более или менее сносно плодоносит два-три года, а затем урожаи падают. Между тем она должна начать по-настоящему плодоносить лишь с четвертого года посадки. В первый год саженец может дать несколько ягод и  один сильный побег. На второй год у каждого посаженного растения вырастают 3-5 побегов замещения, к концу третьего - 8-12 побегов. И только с четвертого года жизни малина впервые дает полные урожаи. 

Забота о корнях

Чтобы малина хорошо росла и плодоносила, нужно в первую очередь побеспокоиться о корнях. Ведь не побеги, а только корни у нее многолетние. Приобретая посадочный материал, надо следить за тем, чтобы корни не подсыхали. Подсохшие корни плохо приживаются и если зимой не погибнут, то потом долго мучаются. Им создают условия смолоду. Корням нужна рыхлая структура почвы. Не будет расти малина на глинистой, тяжелой почве. В местах с близким уровнем грунтовых вод (1-1,2 м) корни саженцев загнивают. В данном случае приходится сажать малину на холмиках. Место для малины выбирают на небольшом пологом склоне северного, восточного или западного направления. Лучшее время посадки - конец октября - начало ноября или тогда, когда на яблонях начинают желтеть листья. Сажать малину с невызревшими  побегами и с листьями нельзя, так как листья испаряют влагу и растение засыхает. Поэтому перед посадкой или сразу после покупки их ошмыгивают или обрезают. Для посадки малины лучше выкопать траншею глубиной не менее 40 см и заполнить ее перегноем, торфом, компостом с добавлением песка - чем больше, тем лучше. На песчаных почвах, если есть возможность, ежегодно вносят под кусты навоз или торф, на таких землях малина удается лучше всего.

Удобрения

Любит малина  азотные удобрения - селитру или мочевину. Вносить их лучше рано весной, еще по снегу или осенью, в конце октября - ноябре, после того, как у малины пожелтеют и опадут листья. В последнем случае часть удобрения вымоется талой водой или осадками, но зато растения будут сильнее. Первую подкормку я делаю в первых числах мая, а затем еще дважды, каждый раз через две недели. Калийных удобрений малине требуется меньше, хлористый калий или золу вношу во второй половине лета. Фосфорные удобрения, по моим наблюдениям, никакого влияния не оказывают. По-видимому, малине достаточно их в земле, и я их не использую. Лучше всего смешивать удобрения, например, в 1-2 ведра навозного перегноя добавить селитры и дробно по 5-10 кг на сотку в течение сезона вносить. Но надо помнить, что при перекорме побеги плохо вызревают и сильнее повреждаются морозами, на таких кустах «с удовольствием» собираются вредители и болезни. Считаю, что никто, кроме самого садовода, не может определить норму удобрения. Я обычно определяю по приросту. Если рост побегов малины за лето превышает 1,8-2 м, то дозу уменьшаю.

Полив

Малина очень отзывчива на полив. Считаю, что только за счет этого можно повысить урожайность на наших плантациях  в десять и более раз. Однажды у меня под окном дачного домика как-то незаметно вырос кустик «беглой» малины – как раз в том месте, куда стекала с крыши дождевая вода. Год был дождливым, и эта «беглянка» так преобразилась, что я всякий раз, приезжая через день на участок, собирал с нее по пол-литровой или литровой банке полноценных ягод и даже подумывал: а не размножить ли ее? Конечно, нельзя превращать посадки в болото. Определить потребность почвы в воде можно так. Если почва с глубины 10-15 см не сжимается в комок, а рассыпается, то нужно поливать. В засушливый период, когда долго нет дождя, надо обязательно поливать через каждые 10-15 дней. Чтобы почва не пересыхала, полезно мульчировать посадки торфом, навозом слоем до 10 см.

Шпалера

Большое значение в получении хорошего урожая играет подвязка малины, например к шпалере. Без шпалеры урожай снижается в два раза. Лучше и легче устанавливать шпалеру в год закладки плантации. Без подвязки кусты загущаются, и их нижняя половина остается без света и соответственно без ягод, а ягоды верхней части касаются земли. В таком затенении на молодой поросли мало закладывается цветочных почек и цветение в следующем году будет слабым. Преимущество шпалеры и в том, что такое размещение растений облегчает работу по уходу и сбору урожая. Поэтому без подвязки к шпалере или к кольям (что хуже) выращивание малины не имеет смысла.

Поросль

Почти столько же теряется урожая без удаления поросли. Как утверждает профессор В.В. Кичина, «Поросль – враг малины». Она отбирает у растения половину питательных веществ. Поэтому при появлении поросли ее удаляют лопатой, подрезая на глубине 7 см. Более поздняя подрезка, особенно выкопка поросли осенью, повреждает корни, ослабляет основное растение и значительно снижает урожай.

Не больше и не меньше

Формировка полновозрастных растений (с четырех лет)  сводится к тому, что из выросших 8-12 побегов в кусте оставляют всего 7, не больше и не меньше. Если оставить 3-5 побегов, то стебли вырастают переросшими, по 3 и более метра в высоту, что заметно снижает урожай.
Удаляют побеги тоньше простого карандаша, больные или поврежденные, а также и самые толстые, потому что у их основания имеются трещины, в которых зимуют личинки малинного комарика.
Отплодоносившие побеги обычной малины вырезают сразу после сбора урожая. Для сортов, которые образуют мало замещающих побегов, применяют метод «двойной обрезки». Первую обрезку проводят тогда, когда побеги достигнут длины 40–50 см. Их укорачивают на 15 см или наполовину. Через 2-3 недели на обрезанном зеленом побеге появляются 2-3 боковых. Вторую обрезку делают весной, во время набухания почек. Урожай на таких растениях созревает на 15-20 дней позднее, но малина выглядит лучше, на каждом побеге формируется до 40 ягод более крупного размера, чем на необрезанных.
На одном месте малина хорошо растет и плодоносит 10 лет, иногда, при хорошем уходе – до 20-24 лет. А вообще может произрастать 50 лет. Но отличный урожай дает до тех пор, пока корневище у основания по каким-либо причинам не перестанет усыхать. И пока этого не произойдет, можно радоваться сладким и ароматным ягодам малины.
Конечно, урожайность малины во многом зависит и от выращиваемых сортов. О них я еще расскажу.              

Алексей Алексеевич КАЗАРИН,
г. Псков         http://www.cofe.ru/garden/article.asp?heading=47&article=13136

Ведро малины с одного куста

Ведро малины с одного куста


Нет это не шутка, при должном подходе вполне реально с одного куста собирать и ведро малины. В чем секрет? Необходимо строго соблюдать правила выращивания и ухода за малиной, вот основные:

ДАЛЕЕ >>>>>

Малина . Советы профессионалов

http://www.gardenportal.ru/malina/index.htm

 

• Малина

• Календарь садовода. Малина

• Малина из семян

• Выращиваем ремонтантную малину

• Уход за малиной. Как выбирать саженцы

• Обрезка малины — настоящее искусство

• С чем сажать малину рядом

• Болезни и вредители малины

• Проверенные временем и любимые сорта малины

• Сорта ремонтантной малины

•  

  Проверенные временем и любимые сорта малины

  Проверенные временем и любимые сорта
  МЕТЕОР. Ультраранний, зимостойкий сорт. Ягоды среднекрупные (2,7-3,0 г), ярко-рубиновой окраски, десертного вкуса, созревают уже в последней декаде июня. Урожайность 6-8 т/га.
  
  АЛЕНУШКА. Сорт среднего срока созревания, зимостойкий, высокоурожайный. Относительно устойчивый к вредителям и болезням. Куст высокий (2-2,5 м), слабо раскидистый, образует умеренное количество корневых отпрысков. Ягоды крупные (3-3,5 г), с крупными, прочно скрепленными костянками и нежным сладко-кислым десертным вкусом. Из-за прочности ягод хорошо транспортабелен Пригоден для технической переработки.
  
  ДВОЙНАЯ. Сорт среднего срока созревания, зимостойкий. Устойчивый к септориозу и пурпуровой пятнистости. Период созревания плодов растянут. Куст высокий, мощный, слабо-раскидистый. Шипы — в нижней части стебля, короткие, мягкие Ягоды крупные (2,5 г), красные, ароматные, конической формы с нежной мякотью и кисло-сладким вкусом.

Читать далее...

ВЫРАЩИВАНИЕ ЕЖЕВИКИ

http://ysadba.my1.ru/load/posadite_u_sebja_na_dache/derevja_i_kustarniki/vyrashhivanie_ezheviki/25-1-0-1864#

Ежевика - одна из наиболее полезных и довольно урожайных культур. Еще И. В. Мичурин отмечал ее удивительно целебные особенности. Свежими ягодами лечат нервы, простуды, гипертонию, атеросклероз. Ежевика способна выводить из организма тяжелые металлы, соединения которых радиоактивны и представляют большую опасность для человека. Очень полезны настои листьев, врачующие язвенные заболевания, экзему. В плодах обнаружен набор ценнейших витаминов группы В, С, РР, Е и др. А какой замечательно тонкий аромат имеют приготовленные из ежевики джемы, соки, компоты и варенье!

Читать далее...

МАЛИНА РЕМОНТАНТНАЯ

Ремонтантная малина новых сортов - культура довольно сложная и прихотливая. Необходимо строго придерживаться основных элементов технологии выращивания. Ремонтантную малину высаживают на хорошо освещенных и прогреваемых участках. В затемненных и сырых местах сокращается плодоношение и затягивается время созревания ягод.
Ремонтантные сорта более требовательны к питательным веществам. Если на участке бедная почва, то на месте посадки малины нужно выкопать траншею шириной 80 и глубиной 50 см. Верхний плодородный слой почвы сложите в одну сторону, а нижний - в другую. На дно этой траншеи положите различные растительные остатки и древесные отходы. На 1 м длины траншеи вносите 2-3 ведра перегноя или компоста, по стакану гранулированного суперфосфата и сульфата калия. Затем в траншею сбросьте нижний, менее плодородный, слой почвы, перемешанный с удобрениями. А потом наверх плодородный слой, который был снят.
+Далее

ОСЕННЯЯ ЯГОДА В ВАШЕМ САДУ

Для успешного выращивания ремонтантной малины необходимо знать некоторые секреты агротехники. Так, сажать ее следует в самых освещенных местах сада. Даже незначительное притенение, которое допустимо для малины обыкновенной, существенно задерживает начало созревания ягод у сортов с осенним плодоношением и приводит к снижению урожайности.

В средней полосе России лучше размещать растения с южной стороны дома и заборов, на участках, защищенных от холодных северных ветров плодовыми деревьями или ягодными кустарниками. В таких уголках формируется свой микроклимат: весной быстрее тает снег и прогревается почва, летом благодаря аккумуляции солнечного тепла стеной или забором значительно теплее, а осенью сюда чуть позднее "приходят" легкие заморозки. Замечено, что чем раньше с посадок малины сходит снег и начинается рост побегов, тем раньше созревают первые ягоды и тем выше урожай.
+Далее

МАЛИНА

Малина отлично растет на солнечных и влажных местах практически по всей территории России.
ЧТО МАЛИНА ЛЮБИТ?
Солнце, хорошее освещение целый день (хотя может смириться и с полутенью), богатую перегноем почвау с нейтральной реакцией, подкормки удобрениями, содержащими азот. Любит она и свежий навоз, влажную почву.
ЧЕГО МАЛИНА НЕ ЛЮБИТ?
 Малейшего пересыхания верхнего слоя почвы. Поэтому почву под малиной надо мульчировать, т.е. покрывать ее слоем перепревших опилок высотой не менее 8-10 см. Можно для этой цели использовать торф, листву, сено, солому, мох-сфагнум, выполотые сорняки. Вместо мульчи допустимо накрывать почву между рядами, а также на обочинах посадок малины любым светонепроницаемым материалом, который сохранит в почве влагу и не позволит прорастать сорнякам. Поскольку у малины поверхностная корневая система, расположенная в слое почвы глубиной 15-20 см, то сорняки ее сильно угнетают, лишая питания и влаги. Землю под малиной можно залить слоем в 2-3 см навозной жижи или тиной из-под сброженных сорняков, но предварительно надо полить посадки водой, чтобы не вызвать ожога корней слишком высокой концентрацией такой мульчи.   

Читать далее...