Без заголовка |
Пост будет особенно полезен тем, кто планирует самостоятельно проводить работы по утеплению крытого балкона, лоджии или иных помещений.
В данной статье будут рассмотрены вопросы:
Подготовка к утеплению и отделка балкона своими рукамиДля начала посмотрим, что нас ожидает.
Список этапов "утепление и отделка балкона своими руками":
0. Подготовка к отделке (список инструмента и материала) Вы сейчас читаете.
1. Подготовка балкона к замерам и сам замер, для последующего остекления. 
2. Установка пластиковых окон своими руками.
2а. Закрываем парапет.
2б. Закрываем щель над рамой.
2в. Установка отливов.
3. Готовим балкон к утеплению.
3а. Закрываем проход к соседям.
3б. Заделывание щелей на балконе.
4. Утепление пола на балконе
4а. Поднять пол на балконе.
5. Создаем каркас и утепляем его.
6. Утепляем наш балкон.
7. Устанавливаем рейку для крепления панелей.
8. Проводка, розетки и свет - электрика.
9. Производим установку пластиковых панелей - на потолок.
10. Производим установку пластиковых панелей - на стены и парапет.
11. Крепим подоконник.
12. Укладка теплых полов.
13. Заключительная отделка балкона - укладываем сам пол, крепим плинтус, дополнительные провода
Что из инструмента нам понадобится на всех этапах утепления и отделка балкона?
И к стати, перед началом работ желательно обзавестись разрешающей бумагой по перепланировке, мало-ли что.
Р.Р.S. Еще один очень важный момент, если Вы действительно хотите утеплить ваш балкон или лоджию, то как минимум необходимо ставить двойной стеклопакет (3 стекла и 2 воздушных камеры между стеклами), а лучше тройной стеклопакет (4 стекла и 3 воздушных камеры).
меньше просто нет смысла!!!
Подготовка балкона к замерам 
Первое, что нам необходимо сделать, так это подготовить балкон к качественному замеру для окошек. В связи с этим нам желательно убрать существующее остекление (если оно было), а также
очистить верхнюю часть парапета, от крепежей и креплений, которыми крепилось наше, уже не нужное, остекление. Это делается для того, чтобы замер был выполнен предельно точно и качественно. Ведь если его выполнять при наличии остекления, можно неправильно вычислить верхнюю грань парапета (на чем собственно и стоит остекление), а ведь именно от него и до потолка производят замеры. Необходимый инструмент для данного этапа:
- болгарка
- рулетка
- молоток
- отвертка (для снятия остекления)
- веник
Берем рулетку и записываем расстояние от потолка до парапета и от стены до стены. Вроде бы и все, но к сожалению не все так, как хотелось бы. Измерить балкон не сложно, но при правильном замере необходимо учитывать очень многие параметры, как то:
Бывает очень интересный случай, когда получается одинаковый размер по высоте с левой стороны и с правой, вроде бы казалось, что все отлично, но люди забывают при снятии размеров прокинуть парапет по уровню и вследствии этого получается вот такая картина:
т.е. наши окошки благополучно не входят. 
Вообще говоря этот этап Вас вряд ли коснется, поскольку фирмы производители пластиковых окон работают только с фирмами, а не частными лицами, и при заказе окон, приезжает замерщик, который под свою ответственность производит измерения и учитывает множество нюансов. Как правило выезд такого специалиста бесплатен.
Тот балкон, на примере которого будет описан процесс отделки был уже застеклен (стояли просто толстые стекла и еле еле сдвигались по полозьям) фото:
К тому же с правой стороны балкона есть выступ (на сленге называется "капитанский мостик") возле которого приделана перегородка из ацеита, толщина этой перегородки составляет 5 см и ее конечно же необходимо удалить, ну если Вам конечно не жалко уменьшать световой проем рам и площадь балкона. Выглядит это так:
позаботьтесь о защите глаз - используйте строительные защитные очки.
А нижняя часть этой злосчастной перегородки показана далее:
После действий по снятию остекления и перегородки, должно получиться нечто похожее:
С левой стороны на балконе также имеется лист ацеита, его мы оставляем, он даст нам крепость конструкции и защиту со стороны соседей:
Важно! Помните, что в дальнейшем мы будем утеплять балкон (потолок, пол, стены) и ни в коем случае не заказывайте окна впритык к существующей стене. Обязательно закажите "добор" к каждой из сторон,минимум по 40 мм, лучше 70. (Необходимо учитывать толщину бруса + толщина пенофола + сэндвич + опять пенофол + толщина пластиковой панели).
Подготовка балкона к утеплению В этап подготовки балкона к утеплению мы включим следующее:
1. Удаление порожка (больно уж он высок и доставит много неприятных ощущений при частом хождении через него).
2. Закрываем проход к соседям справа (образовался после снятия листа ацеита).
3. Заделывание щелей на балконе (маленькие - пропениваем, большие закрываем оцинкованным листом железа и пропениваем).
Удаление порожка Необходимый инструмент:
Важная деталь - Вы начинаете очень пыльный этап работ, поэтому необходимо приобрести специальный салафан для укрытия мебели, шкафов и техники, а также кроватей в комнате. Их можно приобрести на рынке и они продаются метрами. В высоту они 1,5 метра и двухслойные, разрезая его по шву вдоль Вы получаете укрытие: Ширина - 3 метра, длина - сколько закажете метров. Нам хватило 15 метров (впритык).
Вот как это выглядело до демонтажа: 
Дальше собственно все просто - берем пилу по дереву, спиливаем нижнюю часть дверного проема (если вы хотите оставить в целости дверь и дверную коробку, лучше аккуратно демонтировать все целиком), нам это было не нужно. Да и лучше иметь возможность прикрыть дверь при работе на балконе (пыли будет довольно много!).
Перфоратором выдалбливаем ненужный бетон. Как ни парадоксально, но даже в порожке Вы встретите большое количество арматур разного размера. Тут нам и пригодится болгарка с диском по металлу. Искры будут лететь далеко, позаботьтесь о защите глаз - используйте строительные защитные очки. Арматура встречается толщиной с палец и не всегда к ней подлезешь болгаркой, в этом случае эффективней будет использовать полотно по металлу (правда много хлопотней).
Важно помнить, Вам нет необходимости сбивать его до уровня пола в комнате т. к. нам все равно предстоит поднимать пол минимум на 10-12 сантиметров.
Вот как выглядит порожек после сбития: 
и его изменившаяся высота 
теперь остается только прибраться и хорошенько подмести.
Закрываем проход к соседям справа
Закрываем проход к соседям справа
Необходимый инструмент и прочее:
С чего начнем? Для начала замерим ширину проема и высоту, если Ваш оцинкованный лист позволит одним куском закрыть проем - хорошо, если нет, ничего страшного. Единственное, что надо учесть, так это то, что к размеру ширины необходимо прибавить сантиметров 20. 
Одну сторону (левую) мы согнем под углом в 90 градусов внутрь, а вторую (правую) оставим прямой, что даст возможность крепиться к этому излишку размера. Так же, это необходимо и как защита от огня со стороны соседей.
Как согнуть один край оцинкованного листа под углом 90 градусов? Ответ: Для этого нам понадобится два бруса и киянка. Кладем один брус на пол, на него укладываем оцинкованный лист, так что бы один край листа выступал за ребро бруса сантиметров на семь и был параллельно уложен этому ребру. сантиметров семи должно хватить, после чего прижимаем сверху вторым брусом и желательно теперь всю эту конструкцию зафиксировать, т. е. по краям скрутить брусья парой саморезов.
После этого берем киянку и постепенно достаточно сильными ударами, проходимся от одного края к другому и обратно, до тех пор пока не получится ровного угла. Выворачиваем саморезы. Вот у нас и готова деталь к установке. Ну дальше, думаю понятно, устанавливаем лист, перфоратором с буром сквозь лист проделываем отверстия (50 см друг от друга), забиваем дюбель и закручиваем саморез (черный, около 35 мм) с помощью дрели.
Будем считать, что одним листом закрыть проход у Вас не получилось, значит подготавливаем следующий лист (как описано выше) и устанавливаем его внахлест к существующему (первый ставите нижний). Дальше с помощью напарника, фиксируете (одному уж больно тяжко). Совет: обязательно наденьте строительные перчатки, иначе глубоких порезов не избежать (поверьте богатому опыту ).
После того, как работа по установке выполнена, берем пистолет с баллоном пены и тщательно пропениваем любые щелки (очень тщательно!), Нам ой как не нужны даже самые маленькие щелки, иначе зимой поймете почему. Зима будет показателем вашего качества проделанной работы, но до этого еще далеко, просто делайте все качественно и не будет головной боли в будущем!
Заделывание щелей на балконе
Заделывание щелей на балконе - это последний этап подготовки вашего балкона или лоджии непосредственно к утеплению и отделке.
Необходимый инструмент и материалы:
Для начала нам необходимо заделать самые большие щели на балконе (лоджии). На данном балконе они остались на "капитанском мостике" (в правом выпирающем углу). Что для этого надо?
Первое. Замеряем проемы, которые необходимо закрыть, прибавляем к размеру высоты еще 20 сантиметров. Отрисовываем полученные размеры на оцинкованном листе с помощью бруса (уровня) и самореза либо фломастера. В перчатках, отрезаем ножницами по металлу, необходимый размер. Нижнюю и верхнюю часть листа сгибаем, как показано в этом материале.
Вот рисунок, показывающий, как происходит заделывание щелей на балконе:
Придется несколько раз примерить отрезанный кусок листа к месту будущего нахождения. При необходимости, подстучать, подогнуть, вообщем подогнать. После успешной подгонки, крепим его к парапету с помощью перфоратора, дюбелей и саморезов. 2 -3 самореза будет вполне достаточно. Ведь в дальнейшем он прижмется утепляющей конструкцией и забьется пеной. Пропениваем его по периметру.
Не пытайтесь достаточно крупные щели забить просто пеной не прикрыв ее от солнечных лучей, под натиском солнца она не продержится и года. Рассыплется в труху, она не любит ультрафиолетовых лучей. А под оцинкованным листом прослужит долго долго.
После ваших манипуляций и пропенивания, должно получиться нечто похожее:
А вот как это все выглядит с улицы:
После заделывания основных щелей, приступаем к более мелким и совсем незначительным. Проходим по всем углам, заглянем в каждый стык и пропениваем очень тщательно.
а оставшаяся щель под рамой, закрывается с помощью достаточно теплого материала "сэндвич". Выпиливаем необходимый размер под щель, с помощью ножовки по пластику и вставляем, после чего пропениваем по периметру вырезанного куска, но не много.
Утепление пола на балконе По большому счету, произвести утепление пола на балконе по фото, не такая уж и сложная задача. Давайте подсчитаем на сколько у нас поднимется пол,
для достижения на балконе очень хорошего результата по утеплению. Считаем: от пола два слоя утеплителя - 10 мм (по 5 мм каждый) + брус 4 см + еще брус 4 см + пенофол 1 см + фанера либо ДСП 2 см, итого: 12 сантиметров. Думаю этого будет достаточно для хорошей изоляции от холода со стороны пола. А теперь по порядку.
Необходимый инструмент и расходные материалы:
Этап 1.
Вне зависимости от того, остеклен ли балкон под вами - будем считать, что НЕТ. Именно думая так и будем утеплять наш пол.
Для начала хорошенько подметем пол. Подготовим тонкий утеплитель (5 мм) и уложим его по всей площади балкона, подрезая ножом по необходимости. Укладывайте по возможности цельными кусками утеплителя, что бы, как можно меньше было стыков. Старайтесь швы, между утеплителем, делать как можно меньше. После того, как уложили первый слой, необходимо пропенить балкон по периметру, каждый шов и стыки. Далее укладываем второй слой и повторяем процедуру. При укладке второго слоя, старайтесь избегать попадания шва на шов по длине. т.е. со смещением.
После этого, замерим поперечное расстояние балкона по полу. Оно может сильно разниться в разных углах балкона. Будьте внимательны. Посмотрим на схему:
Вот как это выглядит на фото:
Теперь пояснения. Замерим расстояние в левом углу, отнимем сантиметра полтора и с помощью электролобзика отпилим брус. Первый брус кладется не в плотную, необходимо отступить 5 - 10 сантиметров от стены. Дальше прикидываем по длине балкона, сколько нам необходимо бруса, выдерживая расстояние между брусьями примерно 50 - 60 сантиметров. Дальше просто, от первого отступаем эти сантиметры (50 - 60), замеряем, отнимаем 1,5 см, отпиливаем и укладываем. Пока не крепим. Когда дойдем до "капитанского мостика" необходимо установить брус, как показано на рисунке выше. Когда дойдем до крайнего бруса, необходимо сделать так, что бы он также отстоял от своей стены на 5 - 10 см. Для этого можете сдвинуть второй и третий брусья с конца, равномерно распределив расстояние между ними.
После проделанной работы, можно переходить к фиксированию бруса на полу. Нам понадобится перфоратор с хорошим буром, молоток, дюбеля, саморезы и дрель либо шуруповерт.
Фиксация брусьев происходит без выравнивания по высоте, как есть, какой бы кривой пол не был. Выравнивание - это второй этап. Каждый из них крепится на 4 самореза по 65 мм длинной, крайние саморезы отстоят от концов бруса на 7 - 10 см.
Бурим отверстие сквозь брус, вставляем дюбель, вбиваем молотком в брус, далее вставляем саморез и сильными ударами молотка пробиваем дюбель сквозь брус в бетон (вы почувствуете этот момент, саморез немного резко провалится, после этого закручиваем шуруповертом, для лучшей фиксации. Таким образом крепим все брусья.
Утепление пола на балконе Этап 2
После того, как мы выполнили этап 1, нам необходимо проложить утеплителем проемы между брусом. Для этого можно использовать тот же тонкий, уложив его в несколько слоев, пропенивая после каждого слоя, либо приобрести толстый. Отлично подойдет утеплитель толщиной 30 мм (название фирмы писать не буду - реклама ). Он практически встанет вровень с брусом, а это нам и надо. Вырезая строительным ножом этот толстый утеплитель, старайтесь, что бы он достаточно плотно входил в проем, щели нам не нужны. Резать толстый утеплитель удобно по направляющей, будь то уровень, либо кусок бруса. Проводите ножом с усилием несколько раз, после чего, сгибаете на излом о колено и утеплитель ломается четко по линии надреза. Если все же щели есть, не страшно, берем монтажную пену и проходим по всему полу, заделывая любую щелку.
В разрезе на данном этапе это смотрится так:
Теперь необходимо вооружиться карандашом и пометить на стенах у пола, где располагаются концы брусьев иначе потом придется гадать.
Не переживайте по поводу того, что пол остался не ровным. Этим мы займемся далее. Теперь нам понадобится пенофол. Измерим балкон по длине, накинем к полученному размеру 40 сантиметров и отрежем пенофол. Укладывается пенофол фольгой вверх т. к. фольга является теплоотражающим материалом и все тепло останется у нас. Укладываем его на пол, таким образом, что бы он заходил на каждую из стен (правую и левую) на 20 сантиметров (поэтому мы накинули 40). По ширине у Вас скорее всего получится такая же картина, только нахлест будет чуть меньше. Так и должно быть.
Схематично на данном балконе это выглядит так:
Как можем заметить нам не хватило пенофола по ширине и у нас осталась не закрытая область. Данную проблему мы решим достаточно просто, измерим расстояние возле уложенного пенофола и правой стены, также накинем по 40 см и отрежем недостающий кусок. Укладывать его можно как угодно и впритык и в нахлест к уложенному. В дальнейшем все равно прижмем этот стык брусом. Тем самым и достигается теплоизоляция пола.
Поднять пол на балконе Утепляя пол, нам фактически (хотим мы этого или нет) приходится поднять пол на балконе и наоборот, для чего же необходимо просто поднять пол и оставить его таким же холодным?.
Ну, начнем.
Необходимый инструмент и расходные материалы:
Необходимо нарезать брусья по размерам и расставить их руководствуясь схемой:
В принципе, можно и немного отступить от схемы. Здесь изображено 5 рядов бруса, хотя можно уложить и 4. Ширина балкона 105 см, поэтому это допустимо. И к тому же пять рядов сложнее выставлять по уровню нежели четыре 
.
На представленных ниже фото показано как это выглядит:
После расстановки бруса, берем дрель с саморезами (65 мм) и руководствуясь ранее сделанными отметками на стене (там где располагается нижний ряд бруса), прикручиваем верхний брус к нижнему. Прикручиваем до упора, выравнивать будем позже. Вот приблизительно, как это должно выглядеть:
Идем далее, Вот мы прикрутили все брусья к нижнему ряду, теперь настает черед выравнивания по горизонту. Нам понадобится уровень, желательно метровый, чтобы захватить сразу все брусья по ширине. Если есть меньшего размера, то такого, что бы ложился хотя бы на три бруса, не меньше.
Для начала нам надо найти самый высокий угол на балконе. Для этого, вдоль каждого бруса, сверху кладем уровень и смотрим, в какую сторону перепад. Какой конец уровня надо поднять, до горизонта, значит тот угол ниже. После того, как мы нашли сторону выше другой (правая стена или левая), определяем самый высокий угол стены, положив уровень поперек.
Теперь мы имеем точку отсчета. Далее необходимо заготовить "чопики", т. е. нарезаем брус кусочками длиной по 4 см. Пока штучек 10, дальше по обстоятельствам. Вроде бы все готово.
Берем шуруповерт (лучше конечно дрель с насадкой - мощней) и подвыкручиваем саморезы уходя от высшей точки, сначала вдоль, а потом поперек бруса.
Своими руками, конечно можно сделать многое, но данный этап достаточно трудоемок и потребует много терпения. Уж поверьте. Но он очень важен, ведь именно сейчас Вы выставляете ту основу на которую потом просто ляжет лист фанеры или ДСП. Будьте предельно точны!
Продолжим. Выкручиваем саморезы на сантиметр - полтора, приподнимаем брус до шляпок саморезов, аккуратно кладем уровень сверху и смотрим уровень пола (бруса). Когда мы выставили брус, берем наш "чопик" и приложив его к зазору между пенофолом и самим брусом возле самореза, отмечаем необходимую толщину. По этой отметке колим "чопик" с помощью крепкого ножа и молотка. Кстати можно прибавить миллиметр - два, для того, что бы плотнее подогнать (пенофол это позволит, он достаточно мягок). После этого выкручиваем саморез, вставляем подготовленный "чопик" под отверстие от самореза (для отличной фиксации) и закручиваем саморез до упора.
После выравнивания вдоль, кладем уровень поперек и выравниваем дальний брус. Потом просто поднимем промежуточные брусья до получившегося уровня и точно таким же способом закрепим "чопики". Проходим по всему полу балкона. Когда все брусья выставлены, можно передохнуть и двигаться дальше. Теперь надо карандашом или фломастером, отметить на стене у пола, центр каждого бруса, а то после укладки напольного покрытия мы не узнаем куда крепиться!
Для тех, кто переживает, будет ли тепло, можете поверх выставленного бруса по уровню, уложить еще один слой утеплителя толщиной 300 мм, а поверх еще слой пенофола (также фольгой вверх и оставляя края загнутыми). Это допустимо и не будет лишним. Мы же решили этого не делать т. к. планировалось использовать теплые полы.
Теперь настал черед укладки фанеры или ДСП.
От себя скажу, что фанера лучше. Она не имеет специфического запаха, присущего ДСП. Просто в ней нет такого количества и качества клея. А при использовании теплых полов и как следствие повышенной испаряемости химикатов, этот вопрос становится актуальным. Будем использовать фанеру, вместо ДСП.
Берем рулетку и замеряем размеры на балконе, для очерчивания их на фанере. Процедура достаточно ответственная, старайтесь так же учитывать и углы между одной стеной и другой. Отрисовывем размеры на фанере и с помощью напарника и циркулярки (ручной пилой больно хлопотно), выпиливаем цельный кусок с изгибами и поворотами. Необходимо также помнить, что нужно уменьшить фактические размеры по периметру, где-то на сантиметр. Не забываем про пенофол, который выступает за пределы уровня пола.
На схеме показано, как должен лежать лист фанеры:
А на фото, Вы можете наглядно посмотреть, как уложен лист фанеры на балконе.
Продолжая действия по замеру, нанесению на фанеру, отрезанию и укладке на балконе, подходим к завершению этапа, как поднять пол на балконе.
После того, как фанера уложена по всей площади балкона, ищем наши метки (центр каждого бруса) на стенах и от одной стены до другой проводим прямую. Так мы будем знать, где располагается брус под фанерой.
И желательно, взяв дрель с насадкой и саморезы (можно по 35 мм), фиксируем фанеру. Расстояние между саморезами выдерживаем, примерно в 45 см друг от друга.
Когда все это проделано, берем малярный нож и подрезаем пенофол по периметру. А затем тщательно пропениваем по тому же маршруту. Вот вроде и все.
Утепление стен на балконе (левая) Вот мы и подошли к одному из важнейших этапов - утеплению стены на балконах. Начнем утеплять левую стену.
Необходимый инструмент и расходные материалы:
Оговорюсь сразу, на фотографиях вы будете видеть уже, вроде как, установленный утеплитель на стенах, но это просто остался тонкий утеплитель по 5 мм и что бы не выбрасывать, наклеили его на стены 
и пропенили по периметру. Особой роли это не играет, Вы поймете это дальше, увидев как будет проходить утепление.
Приступим.
Первым делом подготовим брус, его нам понадобится много.
Теперь мы будем делать каркас (каркас для стены). С помощью рулетки измерим высоту в левом углу стены и отнимем 2 сантиметра. Идем и смело отрезаем по размеру кусок бруса. Далее то же самое проделываем с правым углом. Желательно подписать брусья карандашом, что бы потом не ломать себе голову, ведь высота может сильно отличаться (живем-то в РОССИИ ). После этого замеряем расстояние под потолком (от левого угла до правого) и отнимаем 9,5 сантиметров - это 2 раза по 4 т. е. 2-е ширины бруса и еще дополнительно 1,5 сантиметра под пенофол (а то после сбора конструкции, мы ее просто напросто не вставим, не влезет). И собираем вот такую конструкцию.
Помните на протяжении всех этапов, что при стягивании двух брусьев, в первом необходимо просверлить отверстие обычным сверлом, иначе при закручивании самореза сразу через два бруса, он их просто-напросто не стянет (это происходит из-за резьбы самореза и она оттягивает второй брус). К тому же возможно раскалывание бруса (особенно, если скручивать с краю). Это действительно важно!
Собрали конструкцию, хорошо. Наша высота потолков 255 см, поэтому четыре перемычки в этой конструкции будет достаточно. Делим высоту на 5, отмечаем расстояния на брусьях, просверливаем отверстия. Если верхний брус оказался такого же размера, что и нижний, тогда смело напиливаем еще четыре куска этого же размера. После чего устанавливаем на место и крепим саморезами. Вот как выглядит эта конструкция на данном этапе. Фото:
Примечание: на фото показан каркас, без зазора с боку (не важно с какого). Это не правильно, потом пришлось переделывать, а фотки после исправления нет. Будьте внимательны. Зазор должен быть 1,5 - 2 сантиметра!
Теперь нам необходимо подумать, где и как будут располагаться полочки, шкафчики и другое, то что будет крепиться к этой стене. Это необходимо решить именно на данном этапе, потом будет поздно.
После того, как стало ясно, что и где (высота и расстояние от стен) будет прикреплено, необходимо усилить конструкцию именно в этих местах. Вот схема примера расположения бруса и его фиксация:
Скорее всего, глядя на эту схему, Вы заметили, что на верху возле крайнего бруса, появился еще один. Это необходимо для дальнейшей установки пластиковых панелей. Объяснения позже. Просто отрезаем брус по размеру верхнего, просверливаем отверстия для его крепления, устанавливаем и закручиваем саморезами. Только теперь можно открутить крайний, для того, что бы появилась возможность закрепить перемычки для полок. Иначе, если не снять крайний, у Вас не хватит длины сверла, для того что бы просверлить сразу 2 бруса, а это, как ни как, 8 сантиметров. Поясняющая схема:
Пояснения:
1. Собираем отдельно конструкцию с верхней части.
2. Крепим брус со второго яруса.
3. Устанавливаем конструкцию на место и фиксируем.
4. Закрепляем остальные брусья
5. Возвращаем на место крайний верхний брус.
И не забываем просверливать отверстия в первых брусьях из скрепляемых.
Ниже представлена фотография собранного каркаса, лежащего на боку. Расположение усиливающих брусьев иное.
После сбора каркаса, не лишним будет отметить лицевую сторону и верх. А то потом можно будет запутаться.
Теперь нам понадобится рулон утеплителя (пенофол с фольгированной стороной), степлер со скобами (уйдет много штук) и малярный нож. Будем обтягивать каркас пенофолом.
Пенофол крепится с внешней стороны каркаса, фольгой внутрь балкона. Фото:
Пенофол необходимо закрепить так, что бы с лицевой стороны, Вы могли видеть все четыре края пенофола. То есть необходимо загнуть края внутрь и зафиксировать, обрезать будем потом. Один край пенофола (верхний) должен выступать метра на полтора - этот кусок, в дальнейшем пойдет на потолок. Вот схема:
Пенофол крепим с помощью степлера, стараемся степлеровать достаточно часто, как по периметру, так и по усиливающим брусьям. На предыдущей фото это видно.
Ах стены, стены и их утепление. Идем дальше и смотрим, как же происходит наше утепление стен. Утепление с помощью листов "сэндвича". Обычно этот материал используется для отделки откосов, но он также обладает отличными свойствами по теплоизоляции и мы его будем использовать. Он нарезается таким образом, что бы при установке не выходил за края каркаса и в то же время мог быть зафиксирован на усиливающие брусья в центре каркаса. Для этого необходимо использовать черные саморезы 35 мм. (толщина сэндвича - 1 см, толщина пенофола - 1 см, итого 2 см, поэтому саморезы 25 мм не подойдут.) При закручивании саморезов не передавливайте сэндвич, иначе он
Серия сообщений "АРХИТЕКТУРА":
Часть 1 - Без заголовка
Часть 2 - Без заголовка
...
Часть 13 - Без заголовка
Часть 14 - Без заголовка
Часть 15 - Без заголовка
Часть 16 - Без заголовка
Часть 17 - Без заголовка
Часть 18 - Без заголовка
Часть 19 - Без заголовка
Часть 20 - Без заголовка
| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |
