В. Е. Моковский. Портрет императрицы Марии Федоровны. 1912.

Духи "Красная Москва"

 

Год 1925-й один из самых важных в истории парфюмерии советского периода. Наконец-то была полностью перестроена  и заработала фабрика № 5, которая к тому времени уже называлась "Новая заря". На предприятие вернулся Август Мишель (выдающийся московский француз, создавший лучшие в России духи - "Красная Москва").  До этого он года два работал на фабрике "Свобода". На "Свободе" также служил другой замечательный парфюмер из "бывших" - Лемерсье.

 

 

А. И. Мишель (в центре) со своими учениками А. В. Погудкиным и П. В. Ивановым. 1928-1929.

Духи "Любимый букет императрицы". Предполож. 1904.

 

Он принадлежал к большой семье, известной до революции и изделиями из стекла, и шляпными мастерскими. Вот что вспомнил о Лемерсье Эрнест Эдуардович Бо (еще один московский француз, сотворивший другой легендарный аромат -"Шанель № 5"), уже живя во Франции, в 1930-х: "С 1902 года наш технический директор Лемерсье стал обучать меня парфюмерному искусству. С радостью я воздаю ему дань  глубокого почитания за его артистизм и блестящие технические навыки. Это был великий новатор, никогда не соглашавшийся следовать  привычным меркам и отчетливо предвидевший все новое, что химия и производство натуральных продуктов внесут  в парфюмерию, содействуя ее расцвету". До середины 1930-х гг. имя Лемерсье еще значилось среди сотрудников фабрики. Затем след его теряется.

Э. Э. Бо. Фото ок. 1903-1905.

 

Возвращаясь к Мишелю, нельзя не сожалеть, что не нашлось никого из его учеников, кто бы так восторженно о нем отзывался. Августу Ипполитовичу необходимо было приспосабливаться к новой жизни. Для этого он, будучи человеком творческим и очень талантливым, выбрал единственно возможный путь - "построить" (как говорят парфюмеры) новую композицию, которая вернула бы ему статус, создала авторитет в глазах новых людей, новой власти при господстве новых вкусов и идеалов. Ни времени, ни условий сделать что-то не торопясь, из "ничего" не было, поэтому Мишель принял решение использовать  в качестве основы собственную работу - духи "Любимый букет императрицы", выпущенные еще в 1904 году.

 

Есть коллекционеры, которые пишут, что создание этих духов было приурочено к празднованию 300-летия дома Романовых в 1913 году. Но нет ни одного упоминания об этом в архивах. Наиболее вероятной  выглядит другая версия, согласно которой духи предназначались  в качестве подношения императрице Марии Федоровне по случаю  рождения наследника престола в 1904 году.

 

Неизвестно, какие духи создавал Август Мишель раньше, но "Любимый букет императрицы" сохранился до наших дней. В нераспечатанном виде духи по сию пору хранятся на "Новой заре".

 

В переломный момент истории парфюмерии, когда появились синтетические душистые вещества, менявшие привычную палитру ароматов, духи Мишеля еще хранили верность традициям уходившей эпохи. Эта традиционность ощущается и в названии (в конце XIX столетия и в первые годы ХХ в названиях духов непременно встречались такие слова, как "букет", "императрица", "фея", "идеал"), и в упаковке: флакон тяжеловат, этикетка с погрудным изображением дамы "галантного века" очень простая, похожая на кондитерскую.

 

А. А. Вольтер. Продукция ТЭЖЭ (трест государственных парфюмерных фабрик). 1939.

 

По мнению советского химика, специалиста в области парфюмерии Станислава Войткевича для создания нового аромата Мишель изменил рецептуру "Любимого букета императрицы"  более чем на треть. От этого же ученого исходит информация, что для работы Мишеля а Швейцарии был закуплен блок синтетических душистых веществ, послуживший основным элементом новой композиции.

 

Если бы парфюмерное искусство напоминало складывание кубиков, то каждый  желающий мог бы стать парфюмером. Время от времени шарлатаны заводят моду на самодеятельное составление духов. Но на самом деле  создание даже ординарных духов требует от парфюмера знаний, опыта, трудолюбия, развитого воображения. чувство стиля. А как творятся шедевры, не знает никто. Это касается прежде всего большого искусства - музыки, живописи, литературы, но по праву относится и к древнему искусству изготовления духов.

 

И вот вместо "старинного" аромата засияла уникальная, невероятная по богатству тонов и полутонов симфония "Красной Москвы". Искорки мускуса вспыхивали на фоне смол и цветов. Упаковка была под стать аромату: обтекаемая форма флакона, притертая пробка, общее впечатление очень русского архитектурного образа, но современного, не перегруженного. Этикетка в форме сердца. Коробочка в духе ар-деко. но в подчеркнуто русско-византийском колорите: золото, пурпур, шелк. Для создания этой упаковки был приглашен  график Андрей Евсеев, ставший настоящим соавтором новых духов.

 

Сюрпризный набор "Красная Москва"

 

Советская парфюмерия началась на такой высокой ноте, что превзойти эти духи уже не смог никто вплоть до конца 1970-х годов, т.е. до падения отрасли. В 1958 году они получат Гран-при в Брюсселе, но это произойдет через 33 года!

Если бы Август Ипполитович дожил до дня, когда его духи наградили, ему было бы уже за 80; его коллега, московский француз Эрнест Эдуардович Бо умер в 1961 году.

 

В любом виде искусства творец создает новое пространство, меняет представления, воздействующие на людей. У парфюмерии свои преимущества, она царит в той части мозга, о которой мало что известно науке, она иное измерение, она - чувства. Интересно, что название духов тоже было из области чувств.

 

Наименование "Красная Москва" не в меньшей степени способствовало  успеху духов, чем сам их аромат. Тогда это название понималось в революционном духе, и задуматься над его настоящим  содержанием или не хотели, или не могли: красный цвет и слово "красный" в первые десятилетия советской власти имели жертвенное значение - это был цвет крови, пролитой в борьбе за идеалы революции; того же цвета был и государственный флаг. Но название "Красная Москва" воспринималось иначе. Может быть, тут сыграло свою роль "снижение градуса", отдаление от социальной проблематики. А может - приближение к исконно славянскому пониманию  слова "красный"как "красивый". Широта использования и глубина его проникновения во все славянские языки говорит о его языческом происхождении и связи с такими понятиями, как солнце, жизнь, радость.

 

М. С. Колева

"Советский стиль. Парфюмерия и косметика"