Эрте – один из самых ярких персонажей художественной сцены ХХ века. Русский по происхождению, но совершенно забытый в России. Им восхищались Жорж Баланчин и Энди Уорхол. Художник моды, график, автор театральных костюмов и скульптор, он остался в истории искусства ХХ столетия как ярчайший представитель стиля арт-деко.
Роман де Тиртофф (Эрте) настоящее имя - Роман Петрович Тыртов Romain de Tirtoff (Erte) 23 ноября (4 декабря) 1892, Санкт-Петербург- 21 апреля 1990, Париж.

   Роман Тыртов родился в семье морского офицера. Потомок старинного рода, сын адмирала военного флота, начальника Морского Инженерного училища, он не оправдал надежд отца, променяв офицерский чин на служение музам.
   Из ранних детских впечатлений он вспоминал посещение оперы «Садко» Римского Корсакова в Мариинском театре, где кроме оркестра, музыки и драмы в памяти остались визуальные атрибуты и костюмы для спектакля. Как-то в библиотеке отца он нашел книгу с цветными репродукциями китайских и индийских миниатюр, в которых его потрясли техника и детализация. У Романа была не только элегантная, но и умная мама. Набросок "фасона" вечернего дамского платья, вырисованного шестилетним сыном, она "реализовала", заказав по нему для себя платье у модистки. Можно себе представить самоощущение мальчика, когда окружающие восторгались его воплощенной фантазией.

Эрте.Симфония в черном

 

Эрте Воздушный поцелуй

Еще одно ключевое для биографии Эрте событие — поездка в 1900 году с мамой и сестрой на Всемирную выставку в Париж. Конечно, и сама выставка (на которой в русском отделе блистал Фаберже, почетный диплом получил Рябушкин) представляла собой мир приключений, но главным, ошеломляющим впечатлением на душу лег сам Париж.

В юности Роман увлекался балетом, и некоторое время брал уроки танца у дочери знаменитого хореографа Мориса Петипа. Отказавшись от традиционной для семьи военной карьеры, в 1906 г. Тыртов поступил в Академию художеств в Петербурге. Отец был категорически против. Он находил занятия рисованием бесполезной тратой времени, не дающей пищи ни уму, ни логике, ни воле, однако уступил и позволил мальчику учиться в классе Ильи Репина. У Репина Тыртов проучился три года, осваивая мастерство портрета. Он бредил учебой за границей, ему снился Париж, он уже видел себя студентом Ecole des Beaux-Arts. Родители отговаривали: юн, слаб здоровьем, неопытен, наивен. Чтобы отвлечь сына от опасных намерений, отец обещал выполнить любое его желание. «Паспорт для выезда из России», – твердо произнес Роман. Отец сдался. Паспорт он вручил сыну в день его двадцатилетия. Несмотря на недовольство отца, в 1912 году Роман Тыртов все же уехал из Петербурга в Париж, чтобы никогда больше не вернуться в Россию.
 

Псевдоним "Эрте" он составил из первых букв имени и фамилии и взял, «чтобы не позорить семью». В 1912 году художник, обосновавшись в Париже, стал корреспондентом петербургского журнала "Дамские моды", куда каждый месяц отсылал рисунки. Свою карьеру Эрте начал в Доме моды «Каролина». Но уже через месяц был уволен по причине «отсутствия таланта».

В 1913-1914 годах он работал модельером в Доме моды известного кутюрье П. Пуаре (учителя Кристиана Диора и любителя дягилевских балетов). У Пуаре Эрте получил должность дизайнера пальто, платьев и головных уборов, разрабатывал модели одежды и рисунки для тканей.

В 1913 году, как театральный художник, Эрте выполнил эскизы костюмов для спектакля Маты Хари Минарет в театре "Ренессанс". В 1914 г. Эрте недолго посещал Академию Р. Жюлиана в Париже, которую оставил, увлекшись дизайном моды. В 1915 году двадцатидвухлетний Эрте заключил контракт с американским журналом "Harper`s Bazaar". В последующие 22 года он нарисовал для этого журнала более 250 обложек. В общей сложности, не включая обложки, Эрте сделал для Нагрег's 2500 рисунков, которые открыли ему дорогу на Бродвей и в Голливуд. Эрте активно сотрудничал с журналами "Vogue", "Cosmopolitan", "Women`s Home Journal", "The Sketch" и другими иллюстрированными изданиями США, Англии и Франции.

 

Эрте Коломбина

Правда, в разгар первой мировой войны интерес к моде во Франции пропал. Пуаре закрыл свой Дом и Эрте направил свои взгляды в сторону Америки. В сопровождение матери, сестры и кузины в начале войны Эрте переехал в Монте-Карло, откуда продолжал активное сотрудничество с журналами в качестве дизайнера одежды.

Очень скоро Эрте стал по-настоящему знаменитым. Любая элегантная женщина, интересующаяся модой по обе стороны Атлантики, знала его и безоговорочно верила его вкусу. В 1921 г., например, Эрте представил модницам платье с асимметричным декольте. В 1929 году он произвел реформу мужской моды, отстаивая права мужчины носить парчу и шелк, как это они делали в XVIII веке. Среди предложенных им реформ костюма особую популярность позднее завоевал принцип "унисекса", он стал создателем моды "унисекс", вырисовав модели спортивных костюмов, одинаковых для мужчин и женщин.

 

Эрте Травиата

Эрте часто сотрудничал с антрепризами. В1920-е годы он оформил целый ряд балетных номеров Анны Павловой и несколько постановок в парижской Гранд-опера, нью-йоркской Метрополитен-опера, Лондонском оперном театре и Чикагской опере.

Существует легенда, что однажды Эрте получил персональное предложение поставить «Спящую красавицу» от самого Дягилева, но отказался, предпочтя более выгодный американский проект. Большое место в его сценографии занимал дизайн декораций и костюмов для мюзик-холла "Фоли Бержер" (1917-1927), варьете "Баль Табарэн" и "Ла Нувель Ив", кабаре "Лидо" в Париже и мюзик-холлов Бродвея. Его по праву называли королем мюзик-холла за стильные декорации и костюмы. В 1916 г. Эрте создает дизайн мюзик-хола для Mistinguette в Bataclan и Gaby Deslys в Theatre Femina

В 1923 году Эрте с помощью благотворительных организаций с трудом вызволил семью Тыртовых из СССР, только тогда отец признал: "Ты был прав, что уехал"…

Эрте Риголетто

С 1925 Эрте выступал как художник-костюмер в кинематографе, заключив контракт с голливудской студией "Метро Голдвин Майер", в этом же году он создал костюмы к фильмам «Бен Гур» и «Богема». Он одевал актрис "великого немого", в том числе Лилиан Гиш и Мей Мюррей. С 1927 года проходят его персональные выставки.

Эрте был современником самых разноречивых течений в искусстве и литературе - символизма, акмеизма, футуризма, кубизма, сюрреализма и поп-арта, но во все времена оставался приверженцем одного только стиля – ар-деко.

Эрте обожает ощущение праздника, стройные дамские силуэты, сплетения жемчужных нитей, запрокинутые руки и тонкие абрисы чаровниц, его образы несут жизнеутверждающее настроение. "Стиль Эрте" - функционально-продуманный, ритмичный и экзотически-зрелищный и полный романтических фантазий.

Эрте .Индийская принцесса

 Александр Вертинский вспоминал по поводу вечера, устроенного в 1931 году Эрте в одном из парижских ресторанчиков, гвоздем которого стала кулинарная "инсталляция": "Я потом два дня ходил, словно затерявшись в зеркальной вселенной, где сквозь туман проявляются причудливые города, воздушные шары качаются как привязанные, а неизбыточность мига разлита в бесконечности воображения…"

Расцвет творчества Эрте пришелся на эпоху ар-деко, но этот стиль удержался на гребне моды слишком недолго, а потом на тридцать лет исчез, растворился. О великом Эрте Европа почти забыла. В его жизни случались ярчайшие бурные романы, но все они меркли в сравнении с его творчеством. Если о нем и перешептывались в свете, то мимоходом, без интереса и шокирующих подробностей.

В 1960-е гг. художник обратился к новому для себя виду искусства - скульптура Персонажи его ранних рисунков 1920-30-х гг. как будто ожили и застыли в движении танца, переместившись в трехмерное пространство. Обольстительные силуэты амазонок, одалисок, изящные нимфы и курильщицы опия сохранили свои оригинальные размеры и пропорции.

Эрте.Рассвет

 

Наряду с модой и театром его рисунки использовались в дизайне мебели и игральных карт, он разрабатывал форму коньячных бутылок, модели драгоценностей и бижутерии, шляпки, сумочки, превращая их в иронические знаки престижа и роскоши.

В 1962 году Эрте исполнилось 70 лет, но он был по-прежнему полон творческих замыслов. Именно в эти годы он начал тиражировать свои рисунки 1920-1930-х годов в технике литографии, а затем и сериграфии. Первый альбом, опубликованный в 1968 году, был посвящен числам. Впоследствии эти листы легли в основу оригинальных игральных карт, заказанных табачными фирмами Данхилл и Гэллахер. В технике литографии был издан и знаменитый «Алфавит», созданный в 1920-е годы. По словам самого Эрте, «Алфавит» стал самой популярной из когда-либо созданных им графических серий.

В 1960 е годы семидесятилетний художник создает костюмы для "Федры" Расина (1960) и для "Silent Night" телестудии ABC (1967). В 1970-72 г.г. он создает декорации и костюмы для шоу Ролана Пети в Парижском Казино. Новый интерес к «ар–деко» стимулировал и внимание к творчеству Эрте. В разных странах стали выходить книги, альбомы, постеры и открытки с рисунками Эрте.

 

Эрте New Years Eve

В 1967 г. музей Метрополитен купил в одной нью-йоркской галерее сразу 170 его работ. «Это был беспрецедентный случай - купить полную экспозицию ныне здравствующего художника. – вспоминал сам художник. - Более того, в следующем году Метрополитен устроил показ, в который вошли сто из купленных работ. В то время в Музее существовало правило, запрещающее устраивать персональные выставки ныне здравствующих художников, поэтому экспозицию назвали «Эрте и современники», включив в нее произведения Бакста, Гончаровой, Дюфи и других мастеров».

В 1975 в Нью-Йорке и Лондоне вышли английские издания его мемуаров под названием «Вещи, которые помню». Последней работой художника явились эскизы декораций и костюмов к бродвейскому мюзиклу «Звездная пыль» в 1989 году.

Эрте Ladies in Waiting

 

 

Умер Эрте в возрасте 98 лет 21 апреля 1990 года. Смерть его была неожиданна и случайна — заболел на острове Маврикий в Индийском океане, умер спустя три недели в Париже. Похоронен Эрте на Булонском кладбище в семейной могиле.

Необычайно плодовитый художник, Эрте был востребован на протяжении всей своей творческой биографии в самых разных областях искусства. Став живой легендой целой эпохи, он умер в зените славы, будучи хозяином огромного производства бронзовых статуэток и крупнейших тиражей своих рисунков.

Эрте ежегодно продавал свои работы на сто миллионов долларов. «Воображение – главное в моем творчестве, – любил повторять Эрте. – Все, что я делал в искусстве – игра воображения. И у меня всегда был один идеал, одна модель – движение танца».

 

Эрте Танец-мираж (Love and Passion Suite)

 

http://blog.imhonet.ru/author/ridata/post/1463935/

http://marinni.livejournal.com/346924.html%20http://www.erte.ru/index.html

http://www.erte.ru/sculpture/13.html#1

Серия сообщений "Искусство модерна":
Часть 1 - Модерн ЭРТЕ
Часть 2 - Модерн в русской архитектуре на рубеже XIX и ХХ в.
Часть 3 - Работы французского художника Жоржа де Фёр в стиле Арт Нуво (модерн)
...
Часть 16 - Эпоха модерна. Новый быт
Часть 17 - Мода предпочла бижутерию. Наследство эпохи модерна
Часть 18 - Австрийский художник Густав Климт (1862-1918) - "Поцелуй"