Огненная Индонезия

Полторы недели в самом островном государстве мира

Человек должен найти работу,
построить дом,
жениться, купить кинжал
и обзавестись птицей.
(Индонезийская поговорка о том,
что необходимо сделать человеку
для полного счастья)

Проводник открывает тамбурную дверь – нажимает на кнопку, и она плавно отъезжает в сторону, также легко и не спеша затворяется. Это не как у нас: дребезжащая ручка, а чтобы закрыть ее порой приходится хлопать от души, рискуя разбудить треть вагона. Я в Индонезии, в поезде Джакарта-Джокьякарта.

Перелет в самое островное государство мира, а островов здесь насчитывается более 17 тысяч, занял у меня около суток. Билеты, купленные в компании Еmirates за пару месяцев до путешествия (20 тысяч рублей в оба конца), включали в себя пятичасовую стыковку в аэропорту Дубая. Если бы рейс был прямым, перелет длился бы не более 13 часов. Для граждан России визовый вопрос решается легко – прямо в воздушной гавани за 25 долларов вам вклеят в паспорт заветный стикер, который даст право находиться в стране 30 дней. Итак, я в аэропорту Джакарты. Еще здесь при получении багажа обратил внимание на одну особенность – индонезийцы не понимают, что такое обычная очередь. В дальнейшем я только сильнее убеждался в этом. Для них влезть перед кем-нибудь, отпихнуть, просунуть бумажку поверх нескольких голов – не то что обычное дело, но, я бы сказал, дело просто необходимое.

На выходе из аэропорта меня ждала присущая всем азиатским странам картина: множество таксистов и всем им был нужен только я. Проигнорировав предложения извозчиков, вдохнув жаркого и влажного воздуха, иду к автобусной остановке (перевозки осуществляет компания Damri, билет до центра города стоит 70 рублей). Любопытно, в Индонезии, чтобы стать пассажиром автобуса необходимо быть всегда начеку – они не тормозят на остановках, даже если на ней достаточно людей, а плавно катятся мимо. При этом кондуктор выкрикивает станцию назначения, и если вы услышали, что это именно ваш маршрут, необходимо подать сигнал рукой водителю или даже выбежать на проезжую часть. По незнанию я пропустил, таким образом, один рейс.

Туристическая улица Джалан Джакса (Jalan Jaksa)

Через сорок минут я уже шел по туристической улице Джалан Джакса (Jalan Jaksa), где собралось множество бюджетных отелей и гестхаусов. Здесь вполне реально снять номер за 20-25 долларов с кондиционером и чаем на завтрак. Улица эта весьма удобна для заселения тем, кто планирует пробыть в столице день или два и уехать из города на поезде – железнодорожный вокзал (Gambir Station) расположен в непосредственной близости.

Проснувшись, я отправился на прогулку. Первое, что бросается в глаза – это необыкновенная «зеленость» Джакарты, по крайней мере, ее центральной части. Индонезия находится совсем не далеко от экватора, из-за чего среднегодовая температура здесь составляет около 25 градусов со знаком плюс. Безусловно, такой климат - рай для большинства туристов, которые, благодаря этому, могут посещать Индонезию круглый год. За зелеными насаждениями скрываются вполне милые домики, а что касается центра города, то здесь возведены шикарные небоскребы, что, впрочем, не должно вводить в заблуждение. На окраинах люди живут весьма скромно.

Несмотря на то, что основной доход государству приносит нефть и газ, Индонезия остается одной из самых бедных стран Юго-Восточной Азии. Причины те же, что и у других – воровство, коррупция, политическая нестабильность. Впрочем, ни попрошаек, ни бездельников на улицах не видно, каждый занят, пусть и не очень прибыльным, но делом.

Центральная часть Джакарты необыкновенно «зеленая»

Откровенно говоря, Джакарта не слишком богата на достопримечательности – на ее осмотр вполне достаточно 10 часов. В пешей доступности от Джалан Джаксы находится главная площадь столицы Медан Мердека (Medan Merdeka). На ней расположен 132-метровый Национальный монумент Монас (Monas), символизирующий, по замыслу его создателя инженера Сукарно (он же и первый президент, и отец-основатель независимого государства) маяк для всего азиатского мира. Говорят, при жизни Сукарно был достаточно артистической личностью и большим почитателем женской красоты. Об этой его черте ходит много легенд и даже его творение Монас некоторые называют не иначе как «последняя эрекция Сукарно». Добавлю, что на вершину монумента можно подняться (30 рублей) на лифте, чтобы обозреть столицу с высоты.

Монумент Монас (Monas) – символ независимости страны

На некотором удалении от Монаса расположена самая большая мечеть в Юго-Восточной Азии - Истикляль (Masjid Istiqlal). Она была построена в середине 20-го века под руководством Сукарно в ознаменование индонезийской независимости. Территория мечети способна вместить аж 120 тысяч человек. К слову, около 88 % населения республики исповедует ислам, что делает Индонезию страной с самым большим мусульманским населением в мире. Вообще же, Индонезия - это гигантский этнический котел. На ее островах живут около 300 народов, говорящих на 365 языках и наречиях. Здесь даже в качестве национального девиза страны принята старая поговорка, которая упрощенно переводится как единство в многообразии. И хотя многообразия пока больше чем единства, индонезийцы очень гордятся своей страной, флагом и языком, который был создан на основе малайского в середине прошлого века.

Самая большая мечеть в Юго-Восточной Азии - Истикляль (Masjid Istiqlal)

Из того, что еще необходимо увидеть в Джакарте, пожалуй, стоит выделить старый голландский район Кота (Kota) с портом Сунда Келапэ (Sunda Kelapa), каналами и своеобразной европейской архитектурой. Здесь можно лицезреть то, что осталось в наследство стране от колониального периода, который длился с 16 по 20 век. Впрочем, от голландцев стране досталась не только архитектура – колонизаторы повлияли и на уклад жизни местного населения. Именно они приучили индонезийцев ездить на автомобилях, построили дороги, ввели правила дорожного движения. В 17 веке европейцы привезли в Индонезию первое кофейное дерево. Они выращивали кофе для своих нужд и увозили урожай огромными кораблями ост-индонезийской компании в Европу. Индонезийцы, ранее не знавшие вкуса этого напитка, настолько пристрастились к кофе, что теперь это главное составляющее любого завтрака.

Одна из улиц Джакарты

Закончив с осмотром Джакарты, ближе к вечеру я погрузился в поезд (билет 1200 рублей), который должен был доставить меня в центральную часть острова Явы – Джокьякарту. Вообще же, индонезийская Ява считается самым густонаселенным островом на свете, здесь поместилось около 130 миллионов человек. Впрочем, тесноты не ощущается.

Главное, для чего туристы едут в Джокьякарту – это буддистский храм Боробудур, плато Диенг, комплекс храмов Прамбанан и храм любви Сукух в Соло. В первых двух побываем и мы с вами. До всех перечисленных достопримечательностей можно добраться на общественном транспорте, правда, поездка сулит быть долгой и изнуряющей. Если цели сэкономить нет, то практичнее будет арендовать такси на весь день (от 1500 тысяч рублей) или купить экскурсионный тур. Мною был выбран последний вариант и около 5 часов утра мы выехали по маршруту Боробудур - плато Диенг (700 рублей).

Улица в Джокьякарте

Боробудур, выполненный в виде огромной ступенчатой пирамиды, является, пожалуй, главной изюминкой всей Индонезии. Место для его постройки было выбрано почти исключительное – в плодотворной долине, в окружении четырех вулканов. Впрочем, впоследствии, именно это и сыграло с храмом злую шутку. Возведенный в конце IX века, Боробудур принимал паломников всего столетие - после извержения вулкана Мерапи клубы раскаленного песка, потоки грязи и лавы вынудили жителей покинуть свою землю и искать другие места обитания.

Храмовый комплекс Боробудур

Сотни лет Боробудур лежал, покрытый вулканическим пеплом и заросший джунглями. Тайный страх вынуждал людей сторониться этого злополучного места. Но все же, храм не был окончательно забыт. В начале XIX века по поручению губернатора Явы была прорублена просека, ведущая к вершине священного холма. Полтора месяца голландцы очищали монумент, но тогда структура комплекса так и осталась не ясна. Тем временем памятник разворовывали, рельефы, скульптуры, орнамент растаскивали торговцы сувенирами. Настоящие же реставрационные работы по спасению храма были проведены только в 1907-1911 годах.

Но вскоре над Боробудуром нависла новая угроза. Почва холма, на котором был сооружен храм, стала постепенно размываться во время тропических ливней. Боробудуру грозило разрушение. Единственным решением была полная разборка сооружения, укрепление холма и полная реставрация. Эта огромная работа была проведена в 1973-1984 под эгидой ЮНЕСКО. Сейчас комплекс Боробудур, воплощающий буддийскую идею о восьми ступенях на пути к просветлению, входит в число объектов Всемирного наследия. По мнению исследователей, сооружение можно рассматривать и как огромную книгу для паломников, ведь каждый его ярус и поныне украшают барельефы со сценами из жизни Будды.

Верхние ярусы храма украшают ступы, внутри них Будда

Замечу, что приезжать в Боробудур лучше к его самому открытию (вход 450 рублей). В ранние утренние часы здесь еще не так жарко, да и посетителей не так много. Уже перед самым уходом я безуспешно пытался сделать снимки настенных барельефов. Помешали мне, прежде всего, индонезийские школьники, которые прибыли сюда в огромном количестве. Как выяснилось, больший интерес для них представляли не «древние камни», а белый человек в виде меня. Детишки весело хихикали, наставляя на меня камеры мобильных телефонов, кто-то с застенчивым лицом просил о фотографии на память и страшно радовался, слыша в ответ «Yes». Неожиданная популярность не оставила мне времени на собственные снимки и под непрекращающиеся возгласы «Хэлло, мистер» я поспешил к микроавтобусу. Впереди было плато Диенг.

Лучшее время для осмотра Боробудура – ранее утро

Несмотря на ранний подъем и два часа в пути до плато, заснуть в машине у меня так и не получилось. Причиной тому стала дорога, которая проложена здесь с удивительной фантазией: то почти отвесный подъем на холм, то крутой поворот, то мост через ущелье. А в это время за окном простираются рисовые поля, где стоя по колено в воде трудятся местные жители; порой и без того узкую дорогу обступают джунгли, превращая ее в совсем тоненькую полоску асфальта или, представьте, из-за поворота неожиданно выплывает настоящий вулкан. Быть может, это и был сон, только наяву?

Дорога к плато Диенг

После городка Вонособо дорога становится еще более крутой – здесь уже только вверх под шум ревущего мотора. Вместе с крутостью пути, возрастает и градус красоты за окном. На склонах гор и вулканов местные крестьяне разбили террасы. Здесь каждый клочок земли отведен под грядку и можно только догадываться, сколько сил потрачено на этот труд. Все выращенные здесь овощи, среди которых морковь, капуста и картофель, считаются лучшими на Яве по своим вкусовым качествам.

Террасы на склонах холмов

Несмотря на круглогодичный урожай – местные живут весьма бедно

Само плато Диенг находится на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря и представляет собой кратер взорвавшегося много тысяч лет назад супервулкана. При этом активность его никуда не исчезла, но проявляется она лишь в вырывающемся из-под земли газе и паре, а извержениям препятствует большое количество воды, находящейся в этом районе под землей и охлаждающей магму.

Цветное озеро Телага Варна

Одной из главных естественных достопримечательностей Диенга является озеро Телага Варна. Помимо отражений облаков и неба в разные цвета его окрашивают бьющие снизу источники вулканических газов. На самой же вершине плато расположены индуистские храмы, возведенные в 730 году. Также как и Боробудур, памятники на Диенг были на долгое время забыты, и вновь их обнаружили лишь в XIX веке голландские археологи. Что же заставило людей прийти сюда, строить дома и каменные храмы? Может, они считали, что эти удивительные по красоте места более всего подходят для богов и отсюда будет проще к ним обращаться? Наверное, этот вопрос так и останется без ответа, а нам лишь остается смотреть и удивляться.

Индуистские храмы

Продавцы овощей

Огненная Индонезия (часть II)

Подъем на кратер вулкана и прогулка по острову Бали

В первой части мы познакомились со столицей Индонезии, а также посетили главную изюминку страны - буддистский храм Боробудур. Сегодня мы продолжим путешествие по острову Ява, а также «прокатимся» на скутере по популярному у россиян острову Бали.

Итак, наступил четвертый день моего пребывания в самом островном государстве мира. Рано утром я покинул Джокьякарту и в составе очередной экскурсии отправился на восток Явы к вулкану Бромо. Из-за большого количества «огнедышащих гор» Индонезия входит в так называемый Тихоокеанский пояс огня, но особенно в этом плане отличился остров Ява, здесь вулканов 120 штук, четверть из которых действующие. Для себя я решил твердо – на один из них я должен забраться. Для индонезийцев, как это ни странно, вулкан символ жизни: вулкан дает жизнь, даря благороднейшую почву на своих склонах, но и забирает ее при извержении. Впрочем, о тех, кто умер от потоков лавы, долго не плачут, а те, кто выжил, говорят вулкану «саламат», что значит «спасибо».

Добраться до вулкана Бромо, который отличается от остальных тем, что для его обозрения обустроена специальная площадка, а на сам кратер ведет лестница, можно несколькими способами. На поезде до станции Проболинго (Probolinggo), а затем на городском автобусе или опять же в составе организованной экскурсии. Последний вариант мне показался более симпатичным из-за приемлемой цены (1400 рублей) и дополнительной опции, включающей доставку на остров Бали на следующий день. Необходимо отметить, что микроавтобус до Бромо едет весь день (320 километров) – с 8 утра до 8 вечера. Причиной тому однополосные дороги, их крайняя загруженность медлительными грузовиками, постоянные деревни и городки. Конечно, весь день, проведенный в автобусе, можно сравнить с пыткой, но выбор всегда остается за нами.

Деревушка возле вулкана Бромо

Заселившись в гостиницу недалеко от вулкана (проживание входит в стоимость тура), я был разбужен работниками отеля около 4-х утра. Погрузившись в автомобиль, я отправился на смотровую площадку. Спустя час нашим глазам предстала невероятная картина – лучи восходящего солнца окрашивали склоны трех вулканов в розово-желтые тона. Для здешней местности начинался очередной световой день, но для нас, тех, кто не переставая щелкал затвором фотокамеры, – это было диковинное запоминающееся утро. С высоты мы смотрели на серый от пепла Бромо и его огромный кратер, чуть дальше красовался самый высокий вулкан на острове Ява Семеру (3676 м). Семеру отнюдь не большая спящая гора, прямо при нас он выпустил из своего жерла клуб дыма. Заглянув в справочник, я выяснил, что в 2000 году в результате извержения Семеру погибли два индонезийских вулканолога, а трое американских получили ранения.

Вулкан Бромо (слева), гора Баток (на переднем плане) и вулкан Семеру

Встретив рассвет, мы оправились к подножью Бромо. Здесь, преодолев залежи пепла и 250 ступенек лестницы, я оказался у самого кратера. К моему удивлению, кратер не был огорожен, а потому, одним неловким движением можно было с легкостью принести себя в жертву древним богам. Любопытно, что некоторые из местных специально спускаются в кратер, подвергая себя огромной опасности. Виной тому индуистский фестиваль Ядня Касада, когда паломники совершают восхождение в вершине Бромо, чтобы усмирить его своими пожертвованиями. Когда одни бросают подарки в кратер, другие пытаются сделать все возможное, чтобы подарки своей цели не достигли. Вооружившись рыболовными сачками и одеялами, бедные яванцы собирают то, что отправляют паломники богам - курицу, рис, овощи или другую пищу. Для них - это один из способов хоть как-то прокормить свои семьи… Вернувшись в отель, отмыв вещи от пепла, я погрузился в микроавтобус. Впереди был еще один длинный переезд, который занял порядка девяти часов. Около десяти вечера мы въехали в столицу острова Бали – Денпасар.

Дорога на вершину Бромо

Бали называют островом богов, островом тысячи храмов или просто раем на земле. Сам остров, по российским меркам, крошечный - 150 километров с запада на восток и 80 с севера на юг. Это сравнимо разве что с площадью Калининградской области - самой маленькой в составе нашей страны. Впрочем, несмотря на свои небольшие размеры на Бали поместилось столько всего интересного, что осмотр может занять и неделю. Для передвижения по острову есть несколько вариантов: использовать общественный транспорт, заказать тур, воспользоваться услугами такси (1400 рублей в день) или арендовать мотобайк. Я выбрал последний вариант и, полагаю, не прогадал (аренда скутера 180 рублей в сутки, бензин 17 рублей за литр). Собственное транспортное средство дало мне возможность маневра, право менять свой маршрут как угодно и, что немало важно, ощущения свободы. Единственное, о чем не стоит забывать, движение в Индонезии правостороннее, хотя проблем я из-за этого не испытал. Что касается водительских прав, то у меня с собой были международные, что местных полицейских полностью устраивало и даже радовало, помогая избежать штрафа (взятки в Индонезии весьма приняты).

Одна из улиц в Денпасаре

Итак, запустив мотор и повернув ручку газа, я вклинился в поток местных водителей. Из Денпасара мой путь лежал в туристический город Убуд, по дороге в который я и начал знакомство с местной культурой. Как и в других азиатских странах, дороги на Бали представляют собой одну нескончаемую деревню – обочины застроены домами и торговыми лавками. Потому определить, когда закончился один населенный пункт и начался другой, весьма проблематично. В довольно-таки однообразный сельский пейзаж свой колорит вносят храмы. Порой даже кажется что их больше, чем жилых домов. В действительности же, на Бали более 20 тысяч культовых сооружений.

Храм в одной из деревень

По всей видимости, нет на земле другого такого места, где религия играла бы такое колоссальное значение. Здесь она чрезвычайна сложна и представляет собой смесь сразу трех религий – индуизма, буддизма и местных верований. Пожалуй, вопрос верующий ли вы человек на Бали не уместен. Сама мысль, что день можно начать или закончить чем-то кроме религиозного ритуала не может прийти в голову. К визитам богов и духов каждый балиец должен быть готов всегда.

На территории храма

К примеру, каждый день балийской женщины начинается одинаково. Она должна сплести из банановых листьев маленькие жертвенные корзинки, а потом расставить их на входе в каждое помещение. Подношения для богов и хороших духов ставятся на специальные постаменты и в храмы, а корзинки для демонов непременно на землю, у перекрестков дорог, где они любят собираться. Демонам предлагают еду, цветы, сигареты, богам – деньги, фрукты, благовонья. День балийского мужчины тоже начинается одинаково. Он должен зажечь ароматические палочки и произнести несколько молитв, адресуя их богам и духам умерших предков. Только после этого люди вправе приняться за другие, мирские дела.

Конечно, балийцы не только молятся своим богам и духам. Земная жизнь здесь идет своим чередом, всем надо зарабатывать на хлеб и растить детей. Преимущественно, все 3,5 миллиона обитателей острова живут за счет туризма и сельского хозяйства, никакой промышленности здесь нет. Впрочем, и нищеты в отличие от других стран Юго-Восточной Азии я не заметил.

Храм Улун Дану на озере Братан

Добравшись до Убуда и разместившись в гостинице (ни один из отелей в Индонезии я не бронировал заранее), я отправился на прогулку. Городок этот произвел на меня самое положительное впечатление. Множество кафе, сувенирных магазинов с художественными поделками, храмов, рынок с фруктами и обезьяний лес способны занять вас на многие часы. Ко всему этому добавляется чувство уюта и, если хотите, домашнего комфорта. Обследовав город, на следующий день я отправился в обезьяний лес. Лучше всего это делать рано утром, когда туристов практически нет, а животные спокойны и заняты собой.

Улочка в Убуде

Как это ни удивительно, но сами балийцы животных не любят. Они считают, что в них превращаются души умерших грешников и бездельников, у которых не удалась земная жизнь. Особенно они не жалуют черепах и с удовольствием пускают их на суп. Балийцы верят, что весь мир стоит на одной большой черепахе и когда она шевелится, в их стране происходят различные катаклизмы, такие как землетрясения и цунами. Исключение составляет обезьяна. Дело в том, что согласно древнеиндийскому эпосу Рамаяна, главную героиню произведения красавицу Ситу от злого демона спас Хануман – получеловек-полуобезьяна. С тех пор Хануман - символ верности и храбрости и очень почитаемая во всей индуистской культуре фигура.

Обезьянки выясняют отношения

В дальнейшем мой путь лежал на север острова. Я посетил Пура Бесаких - самый крупный и наиболее важный индуистский храм на острове, озеро Батур и одноименный вулкан, а также храм Улун Дану на озере Братан. Информацию об этих достопримечательностях легко найти в Интернете, а потому перенесемся сразу к побережью, пожалуй, в самое туристическое место острова, городок Кута.

Озеро Батур

Рисовые террасы

В 17-19 веках Кута была неприглядна и вызывала страх – здесь голландцы и колонизаторы продавали рабов. Также сюда ссылали всех больных проказой и тех, кто совершил в своих деревнях страшные преступления. В прошлом веке Кута представляла собой маленькую рыбацкую деревушку, но с развитием туризма все кардинально поменялась. Сейчас это довольно крупный город, возле которого расположен международный аэропорт – второй по значимости в Индонезии. Сюда едут со всего мира и отелей здесь, наверное, столько, сколько храмов на острове. И если раньше местные только и делали, что ловили рыбу, то теперь они давно занимаются другими делами: например, продают туристам прохладительные напитки, разные мелкие сувениры, делают массаж, сдают в аренду доски для серфиров, набивают временные татуировки. Одним словом, островитяне превратили Бали в выгоднейшее коммерческое предприятие.

Пляж в Куте

Что касается пляжа на Куте, то здесь он невразумительный. Большие волны, с грохотом падающие на берег, представляют интерес разве что для увлекающихся серфингом и кайтингом. Впрочем, если вы возьмете на прокат скутер, то проблема мигом решится. В десяти километрах южнее располагается пляж Джимбаран. Здесь и волны менее зловещи, и цены на питание более гуманны. Особенно рекомендую заглянуть в одно из кафе на берегу – здесь вас накормят свежайшими морепродуктами. Кстати, некоторые ресторанчики имеют русифицированное меню, а в один из вечеров местные музыканты спели мне «Как упоительны в России вечера». Очевидно, россиянин здесь гость частый.

Пляж Джимбаран

Продолжая тему питания, хочу порекомендовать вам, не избегать местных едален, а на здешний лад варунгов. Состоят они из тележки, в которой варится рис или лапша, и пластмассовых столиков со стульями. На первый взгляд не очень презентабельно, но по местным меркам вполне себе ничего. Здесь чисто и для желудка безопасно. А если и пробежит пару насекомых, то в этом климате от них даже на кухне самого дорогого ресторана никуда не деться. Наиболее популярные блюда Наси горенг (жареный рис), Ми горенг (жареная лапша), и Ми Аям (жареная лапша с курицей). Все эти позиции включают овощи и, как правило, стоят не более 50 рублей. В туристических кафе цена на эти блюда может увеличиваться в несколько раз.

Так выглядит заведение для местных (варунг)

Из Куты или Джимбарана можно с легкостью добраться до еще одной изюминки Бали – храму Улувату. Он стоит на самой южной точке острова на высоте 100 метров над уровнем моря. Храм посвящен божествам океана, ведь у балийцев есть свой бог моря. Море здесь вообще считается символом чистоты, источником святой воды, а еще дорогой, по которой умершие уходят в сансару – бесконечный процесс смертей и новых рождений. Однако в Улувату надо быть особенно аккуратным. Все дело в обезьянках, которые здесь агрессивные и наглые. Чуть зазеваешься и пиши пропало – обезьянка уже крутит в лапах вашу шляпу, бутылку воды или даже очки.

В окрестностях храма Улувату

На этом мое путешествие по Индонезии подошло к концу, впереди меня ждал Сингапур. Десять дней, которые были у меня отведены на эту страну, пролетели на одном дыхании. Возможно, другие азиатские государства и более интересны в плане архитектурных достопримечательностей, но в Индонезии главное - природа и люди. Здесь они дружелюбные, милые и положительные. У островитян принято обниматься, держать друг друга за руку, и даже для людей одного пола это абсолютно нормально. Поэтому не удивляйтесь, если в дружеском порыве вас кто-то приобнимет или положит руку на плечо.

Закат на пляже Джимбаран

P.S. И не забывайте торговаться. Везде, кроме приличных ресторанов и магазинов, где продают вещи с ценниками (fixed price). Торгуясь, можно сходу сбить цену в 2-3 раза.

Серия сообщений "Индонезия":
Часть 1 - Кавах Иджен- вулкан с голубой лавой. Индонезия.
Часть 2 - Огненная Индонезия, часть 2
Часть 3 - Огненная Индонезия, часть 1
Часть 4 - Индонезия. Суматра. Самые красивые места.
Часть 5 - Еда в Индонезии. Как мы ели, пили, веселились на Суматре.
Часть 6 - Люди Индонезии. Суматра
Часть 7 - Вулкан Сибаяк. Спящий монстр. Индонезия, Суматра. Как мы забирались и добирались)
Часть 8 - Самое большое вулканическое озеро Тоба. Что делать. Как добраться. Суматра. Индонезия