А теперь то,что наснимала в этом году)))Начну со своей "фотосессии"и базарчика возле синагоги.Как ни странно,только возле одной из них есть такой базарчик)))Это как раз по дороге на мою 2 работу,не очень далеко и от первой.)))Так что я прогулялась мимо)))

У стены плача.Лена,руководитель кавказских танцев,Рита и я.



июль.Мой день рождения в ресторане


Рая,Алёна,Люда,света,я,Соня(внизу)Марина,Рита,Рива. Света и Соня - родные сёстры Риты.Люда и Алёна - дв. сёстры.Рая - жена дв. брата Риты.Она и Алёна замужем за родными братьями.))Марина - Ритина тётя из Ашдода,дв. сестра Ривы.Рива приходится золовкой Ритиной родной сестре,Сони.)))




После прогулки с Юлей по магазинам)))

 

 

 

 

А вот и суккоты)))Их будет немало)))

 

 

 

вышла из автобуса на работу,а на поляне стоят суккоты)))

 

Гуляю с собакой и снимаю)))

 

Кися решила полежать в суке)))

 

Мы украшаем комнаты в новый год,а в Израиле украшают Суккот)))

 

здесь,видимо,кто то и на ночь остаётся)))

 

иду к деду,а там ещё сукка стоит)))Зашла - там хозяева.)))Спросила позволения сфотографировать для друзей из Росси.)))Мне предложили поесть,попить,но я отказалась)))

 

в ожидании автобуса)))

 

 

На этом закончу свой постик)))

Итак,пришла пора познакомить вас с ещё одним праздником Израиля,праздником Суккот,или как я его называю,праздником шалашей.)))Кто из нас в детстве не пытался строить шалаши,пожить в них!)))А здесь 7 дней проводят в таких вот шалашах.У детей каникулы,так что полное ощущение праздника!!!)))


Суккот, один из основных праздников еврейского народа, отмечают в течение семи дней, начиная с 15 числа месяца тишрей (в этом году праздник приходится на 8-16 октября). Израильтяне заранее готовятся к празднику: строятся "шалаши" (сукки), с особой тщательностью отбираются идеальные "арбаа миним" (четыре растения) – ветвь финиковой пальмы (лулав), две ветви речной ивы (аравот), три ветви мирта (адас) и цитрусовый плод (этрог).
 

 



 

 

 

 

 











































Фото: Flash90 
Суккот, один из основных праздников еврейского народа, отмечают в течение семи дней. В этом году праздник начался 18 сентября, и продлится он до 26 сентября. Около многих домов в Израиле появились с любовью украшенные "шалаши" (сукки). По традиции, всю праздничную неделю следует жить в "шалаше" в память о блуждании евреев по Синайской пустыне. У израильских школьников – праздничные каникулы.
 

 

 

 

 

 
























Фото: Flash90 
Израиль начинает празднование Суккот (Праздник кущей). Традиция предписывает проживать в сукке (шатре, шалаше), вспоминая о блуждании евреев по Синайской пустыне. Религиозные евреи накануне праздника придирчиво отбирают лулав (пальмовую ветвь), этрог (вид цитрусовых), араву (ветки ивы или вербы) и адас (ветвь мирта), необходимые для праздничного ритуала.
См. также: Иерусалимские метаморфозы. Суккот. Фотозаметки Дмитрия Брикмана
 

 

 

 

 

 

 





















9 октября евреи всего мира начинают праздновать Суккот — один из трех израильских праздников, связанных с сельскохозяйственным годом и напоминающих об исходе евреев из Египта. Какие традиции связаны с этим праздником?Начнем с того, что Суккот, как и некоторые другие еврейские праздники, длится целую неделю — с 15 по 21 число еврейского месяца Тишрей. Поскольку еврейский календарь не совпадает с григорианским, каждый год Суккот выпадает разные даты по общепринятому календарю. Суккот 2014 начинается 9 октября после захода солнца, а первым полным днем праздника считается 10 октября.
Слово «суккот» переводится с иврита как «кущи» («шалаши»). В этот праздник евреи на неделю переселяются в шалаши из веток в напоминание о временных хижинах, в которых они жили в период сорокалетних странствий по пустыне после исхода из Египта. А еще Суккот — это праздник сбора урожая. Во времена существования Иерусалимского храма было принято совершать паломничество в Храм, принося туда первые плоды своего урожая.
Одна из традиций праздника Суккот — это постройка сукки (шалаша), в котором нужно жить в течение семи дней (под «жить» подразумевается «совершать трапезу», т.е. есть и пить). Строят сукку обязательно под открытым небом. У шалаша должно быть не менее трех стен. Их можно сделать из любого строительного материала. А вот крышу можно покрывать только ветками. Внутри сукки тени должно быть больше, чем света, но вместе с этим ночью через просветы между ветками должны быть видны звезды.
Сукку принято нарядно украшать, в течение праздника нельзя вносить в шалаш испачканные вещи или входить в него в грязной одежде. В сукке едят в течение всего праздника, но особенно важны трапезы в течение первого и второго вечеров праздника. Даже если человек болен, в первые два вечера Суккот он должен съесть в сукке хотя бы небольшой кусочек хлеба. То же касается и проливного дождя: если погода не дает провести в сукке полноценную трапезу, хотя бы кусочек хлеба в шалаше съесть обязательно.
Перед трапезой обязательно зажигают праздничные свечи с соответствующим благословением, произносят благословение над вином (кидуш), говорят благословение на пребывание в сукке, омывают руки и благословляют хлеб. Женщины, кстати, не обязаны есть в сукке. Но они имеют право выполнять эту заповедь наравне с мужчинами и произносить те же благословения.
Один из обязательных атрибутов праздника Суккот — это «арбаа миним», четыре вида растений. К ним относятся плод цитрона (этрог), три ветви мирта (адас), нераспустившийся побег финиковой пальмы (лулав) и две ветви речной ивы (арава). Ветви растений собирают в «букет» и берут в правую руку, плод цитрона — в левую, соединяют обе руки и произносят специальные благословения, слегка помахивая растениями в направлении всех сторон света поочередно. Желательно делать это в сукке. Благословения произносят во все дни праздника, кроме субботы (Шабата).
Первые два дня праздника Суккот — это «полные» праздничные дни. В Израиле они являются государственными выходными. Как и в субботу, в эти дни запрещено совершать любую работу (в том числе и зажигать огонь). Поэтому праздничное угощение готовят заранее и поддерживают в теплом состоянии в течение этих двух дней. Последний день праздника — тоже нерабочий.
Остальные дни называются «Холь а-Моэд». Это своеобразные «будни праздника»: в эти дни можно работать, но вместе с тем требуется выполнять все связанные с праздником заповеди. Все же обычно стараются в эти дни выполнять лишь самую необходимую работу, а рутинных домашних дел избегают. В течение всего праздника, в том числе и в Холь а-Моэд, едят вкусную еду и носят нарядную одежду.
К празднику Суккот примыкает Шмини Ацерет. Он считается отдельным праздником, но вместе с тем его можно рассматривать и как восьмой день Суккот. В Шмини Ацерет принято читать поминальные молитвы, а также молиться о дожде. В этот же день в Израиле празднуют Симхат-Тора, окончание годичного цикла чтения Торы и начало нового цикла. В диаспоре Симхат-Тора празднуют на следующий день после Шмини Ацерет.


Заповедь о «четырех видах растений» относится к числу важнейших заповедей праздника Суккот и является одним из наиболее характерных его признаков. Четыре вида – это этрог, лулав, hадас и арава.
ЭТРОГ («плод великолепного дерева») – плод дерева рода цитрус (к тому же роду относятся апельсин, грейпфрут, лимон). Плод этот внешне похож на лимон, но отличается от него цветом: этрог имеет оранжевый оттенок. Он издает приятный запах, мякоть его имеет кислый вкус. Форма этрога, пригодного для исполнения заповеди, должна отличаться красотой. Выбирая этрог, следует помнить о правилах, которые еврейский закон предъявляет к этому плоду: он должен быть определенной яйцеобразной формы, не круглым. Верхняя часть этрога завершается своеобразным шпилем (питам на иврите), а нижняя часть, где находится черенок (окец), расширяется. Питам и окец должны быть целыми и невредимыми, а весь этрог – целым и свободным от каких-либо повреждений. Относительно того, какого размера должен быть этрог, есть разные мнения. Во всяком случае, согласно закону, он не должен быть меньше яйца. Многие предпочитают покупать этрог средних размеров, но некоторые (например выходцы из Йемена) предпочитают этрог как можно большего размера.



ЛУЛАВ («ветви пальмовые») – молодые побеги финиковой пальмы, еще не успевшие раскрыться. Листья лулава должны плотно примыкать один к другому и к центральному стволу. Выбирая лулав, надо помнить, что он должен быть зеленым и свежим (высохшим пользоваться нельзя), прямым и иметь в длину не менее 40 см. особо следует следить за тем, чтобы верхушка лулава не была расщепленной.






hАДАС («отростки дерева густолиственного») – мирт, вечнозеленый кустарник, имеющий темно-зеленые блестящие ветви. Дикий мирт растет в Эрец-Исраэль в основном вблизи средиземноморского побережья, в северной части страны. Чтобы исполнить заповедь, берут три веточки hадаса. Его название («дерево густолиственное») объясняется тем, что на стволе вырастает множество примыкающих один к другому плотных листиков. Длина hадаса, пригодного для исполнения заповеди , должна быть не меньше 30 см. hадас считается особенно красивым, если три листика, растущие на одном «этаже», доходят до следующего «этажа». Такой hадас называется мешулаш («тройной»).



АРАВА («вербы речные») – для исполнения заповеди берут две веточки вербы или ивы, деревьев, растущих по берегам рек. веточки должны быть тонкими и гибкими. Следует следить за тем , чтобы ствол их был красноватым, а листья – узкими и длинными.





Заповедь о «четырех видах растений» исполняют таким образом. Берут один этрог, один лулав, три веточки hадаса и две веточки аравы. Лулав, hадас и араву связывают вместе и держат в правой руке, в левой держат этрог. Руки соединяют и произносят следующее благословение





Суккот очень богат заповедями. Существует 7 основных заповедей:
 
1) «сукка»;  Тора предписывает жить 7 дней в сукке (шалаш, кущи или шатер). Есть определенные требования к сукке, она должна строиться только под открытым небом, если под навесом, то она уже считается не кошерной, она не должна быть слишком высокая и не меньше 80 см… Крыша должна быть покрыта ветвями деревьев (обычно это пальмовые ветви) таким образом, чтобы крыша пропускала лучи солнца, а по ночам были видны звезды. Ветви нельзя связывать веревкой.
 
В Сукке нужно делать абсолютно все тоже, что и дома: изучать Тору, кушать, спать и принимать гостей. В течении 7 дней запрещается есть или пить вне сукки (это не относится к воде). Если вдруг начался проливной дождь и он не прекращается в течении 3 дней, то разрешается прекратить есть в сукке.

 Наше ныне нас нежит и рушит,

Но туманы сирени висят.
И в мантилье из сумрачных кружев
Кто-то вечно спускается в сад. 

Ах, мантилья, тебя воспевали в балладах и романсах. Ты, накинутая на голову и плечи красавицы, окутывала ее фигуру, ниспадала почти до пола, создавая ореол загадочности и неприступности. Ты придавала женскому образу неповторимость, осанке величавость, а взгляду тайну…. Пришедшая из глубины веков, ты и сегодня не вышла из моды, став атрибутом аристократичности и частью дипломатического этикета.

По одной версии история мантильи начинается в период завоевания Испании арабами, и праматерью мантильи считается восточная чадра. По другой версии, своим рождением мантилья обязана… дамам легкого поведения, коими изобиловала Испания  XVI века. Король Филипп IV в 1621 году в попытке борьбы с "жрицами любви" издал указ "Орденанс де Мансебиас, обязывающий последних покрывать голову черной кружевной накидкой, как знаком отличия от благородных и порядочных сеньор. История сыграла шутку с монаршей затеей – мантилья пришлась по вкусу именно благородным сеньорам, о чести которых так пекся король.

Мантилья (исп. Mantilla) - элемент национального испанского женского костюма, вуаль из шелка или кружев, которая надевается на высокий гребень – пейнету, вкалываемый в прическу; длинная накидка на голову и плечи в Латинской Америке и дореволюционной России. Да, наши прабабушки тоже носили мантильи, только выглядели они чуть иначе, чем украшение испанских красавиц.

Мантилья прочно вошла в моду уже в XVIII веке и стала символом Испании и главным атрибутом национального женского костюма. Каждый регион Испании внес свою специфику в облик мантильи:

в холодных районах мантилья превратилась в теплую шерстяную накидку из такни с частым переплетением;

в теплых областях – в роскошное украшение из шелка и кружев.

При этом и те, и другие мантильи делятся на праздничные, богато украшенные las de "fiesta" и мантильи простые, для повседневной носки - las de "diario".

Превращение мантильи из обычной одежды в декоративную деталь началось в XVII веке, когда элегантные сеньоры заменили полотно дорогим кружевом. Мода на мантилью среди знати вспыхнула во время наполеоновских войн, когда гордые испанки не пожелали одеваться на французский манер и с вызовом кутались в мантильи. Но самый расцвет популярности этого предмета одежды пришелся на правление Королевы Изабеллы II (1833—1868), любительницы диадем и головных уборов. Разумеется, аристократки горячо поддержали королеву, и мантилья стала непременной деталью наряда на всех значимых мероприятиях. После свержения королевы, казалось, должна была быть свергнута и мантилья, но она стала символом протеста против власти новой династии - Амадея I Савойского и его супруги Марии Виттории. Это стало историческим событием, известным как "La Conspiración de las Mantillas" (Заговор мантилий). Испанки вместо шляп демонстративно носили гребни и мантильи. Спустя 3 года Король Амадей сдался, отрекся и уехал в Италию. А мантилья осталась…. К середине ХХ века популярность мантильи упала, сохранился лишь ее вариант - токилья, треугольный платок, который дамы одевают в церковь без гребня. Но роскошные кружевные длинные мантильи не ушли навсегда – они остались для особых поводов!

Кружево для мантильи используется особенное. Это кружево ручной работы bolillo, в основном двух видов – блонда и шантильи.

Блонда (Blonda) – из шелкового кружева двух сортов. Основная часть мантильи состоит из матового шелка, а ее вышитый крупными цветочными мотивами край из глянцевого. Волнистый край мантильи из-за сходства с кастаньетами называют "puntas de castañuelas"(зубцы кастаньет).

Шантильи (Chantilly) - легкий и элегантный материал, названный по имени своей родины – города Шантильи во Франции. Это кружево из-за своей эфирности считается лучшим для изготовления черных мантилий, обильно вышитых растительными мотивами – гирляндами, листьями, цветами.

Тюль (Tul) – более дешевый, заурядный материал для мантилий, используемый как имитация блонд или шантильи. Тюль используется для машинного способа изготовления мантильи. На тюлевую основу наносится машинная вышивка, имитирующая текстуру ручной работы - La técnica blonda bordana o encaje granadino. Но настоящие ценители всегда отличат настоящее ручное кружево от тюлевой вышивки.

Главное дополнение к мантилье - la peineta (гребень). Размер и форма гребня в основном определяются личными предпочтениями и... особенностями женской фигуры. Обычная форма гребня – прямоугольная с полукруглым завершением или загнутая. Более высокие гребни подходят девушкам небольшого роста, а высокие сеньоры и сеньориты носят более короткие гребни. Гребень крепится в прическе с помощью лент и на него накидывается мантилья.

Цвет мантильи определяется положением женщины: белые и цвета слоновой кости положены только незамужним девушкам, а черная мантилья - для замужних дам. Правда в наши дни встречаются и цветные мантильи как деталь модного костюма.

Длина мантильи должна быть рассчитана так, чтобы в передней части быть по длине руки, а сзади не доходить до конца бедра. Чтобы сеньора, носящая мантилью, выглядела всегда достойно, при повороте головы в одну строну, мантилья должна прикрывать плечо противоположное повороту. Для этого она крепится потайными застежками на плечах. Что касается свадебных мантилий, то если свадьба проходит днем мантилью допускается одеть с коротким платьем, а если вечером – с длинным.

О современных традициях ношения мантильи.

Согласно современному этикету ношения мантильи, ее одевают по особым торжественным событиям: Святая неделя, национальные праздники, коррида, свадьба, визит к папе Римскому.

По традиции в Святую неделю в Великий Четверг и Святую Пятницу испанки одевают только черные платья, украшая себя черепаховым гребнем и кружевной мантильей также черного цвета.

Белые мантильи еще недавно были атрибутом женского костюма на знаменитой Феерии в Севилье Feria de Abril. Увы, в наши дни эта традиция ушла, ведь кружева настоящей мантильи лишком деликатны для современных танцев и безудержного веселья. Зато бой быков всегда был поводом надеть мантилью белого цвета, и таким он остался по сей день.  Прекрасные сеньоры в конных экипажах прибывают на корриду с той же гордой осанкой, как и много лет назад. Мантилья обязывает!

Мантилья стала частью дипломатического костюма. Королева София и ее дочери надевают ее по официальным случаям согласно протоколу. До сих пор сохранилась традиция являться на аудиенцию с Папой римским непременно в мантилье. Королева София Испанская и Паола Бельгийская на интронизации Папы Бенедикта XVI были в мантильях.

Во время визитов надевали мантилью и Хиллари Клинтон, Жаклин Кеннеди, Нэнси Рейган, а также Грейс Келли.

Галина Замыслова, etoya.ru

http://www.etoya.ru/lifestyle/2013/7/13/35466/

Давно уже хочу вам рассказать об ещё одном модном женском аксессуаре XIX века — мантилье. Как пишет Р.М. Кирсанова в своей замечательной книге «Розовая ксандрейка и драдедамовый платок»: «Мантилья — кружевная накидка, покрывало, заимствованное европейской модой у испанского национального костюма в начале XIX века».
Мантильями (исп. mantilla, от лат. mantellum — покрывало, покров) называли не только кружевные накидки, но и любую другую короткую одежду, отделанную кружевами.
 

Давно уже хочу вам рассказать об ещё одном модном женском аксессуаре XIX века — мантилье. Как пишет Р.М. Кирсанова в своей замечательной книге «Розовая ксандрейка и драдедамовый платок»: «Мантилья — кружевная накидка, покрывало, заимствованное европейской модой у испанского национального костюма в начале XIX века».

Мантильями (исп. mantilla, от лат. mantellum — покрывало, покров) называли не только кружевные накидки, но и любую другую короткую одежду, отделанную кружевами.

Есть версия, что на увлечение в Европе мантильями повлияла опальная испанская королева Изабелла II (1833—1868).

Сначала она активно популяризировала мантилью у себя в Испании среди знатных и придворных дам. После свержения королевы, ношение мантильи было женским знаком протеста против короля Амадея I Савойского и его супруги Марии Виттории. Это событие так и называется «заговор мантилей» («La Conspiración de las Mantillas»). Из Испании мода перекинулась в Европу.

Одним из самых популярных видов кружева для изготовления мантилей, было чёрное кружево шантильи.

Нежнейшее кружево получило это название по имени французского города, в котором его производили. Шантильи плетутся из шёлка (хотя сегодня бывают и из синтетики), и представляют из себя тончайшую сетку, на которой, словно нарисованные тушью и пером, располагаются изящные цветочные узоры (бывают и другие, но флоральные мотивы – самые распространённые).

К 1840 году эти кружева достигли вершины своей популярности, хотя к этому времени почти все шантильи уже привозили из Бельгии, где их производство стоило дешевле.

Снова полюбили мантильи из шантильи в 1860 годах. Связано это было с тем, что к тому времени их научились делать машинным способом, поэтому они были достаточно большими по размеру и доступными по цене.

В середине XIX века, по контрасту с традиционно чёрной, стала популярна мантилья белого или золотистого цвета.

Чаще всего её носили как дополнение к бальным или летним платьям.

Белые мантильи чаще всего делали из кружев под названием «блонды» (от франц. blonde – золотистая, рыжеватая, русая, белокурая).

У меня название этого кружева ассоциируется именно с золотистым цветом, что не грешит против истины, поскольку, сначала блонды белали из шёлка-сырца и оно было как раз золотистое.

В XVIII веке блонды научились делать чёрного и других цветов.

Главными центрами их производства были французские города Канн, Байе, Руан.

Это кружево изготавливается из двух видов шёлка, его отличительной чертой является фестоновый край, так называемый «puntas de castañuela» («зубцы кастаньет»).

Тонкое полотно блондовой мантильи делается из матового шёлка, по которому, чаще всего, блестящим шёлком, вышиваются стилизованные цветы (La técnica blonda bordana o encaje granadino).

Это не мантилья, а блондовая вуаль. Зато на этих фото хорошо видна техника изготовления этого кружева.

Получается красивый эффект, который у нас с вами и ассоциируется с испанскими кружевами: по тончайшему тюлю разбросаны большие, плотные цветы.

Сегодня мантильи — это национальный, свадебный или религиозный женский головной убор. Хотя многие модные дизайнеры время от времени пытаются возродить к ней интерес у широкой общественности.

Lacroix

Lacroix, Alexander McQueen

Comme des Garcons

Источник

В 1911 году императором было дано разрешение на разборку архива Тайного приказа царя Алексея Михайловича. Кроме обычных для таких организаций бумаг и доносов, был обнаружен большой объем документов, касающихся церковного раскола, и в частности - дела опальной Феодосии Морозовой. Ее переписка с протопопом Аввакумом, отчеты о дознании, перепись имущества, отчужденного в пользу государства после ссылки боярыни в Боровск. Среди вороха полуистлевших бумаг была найдена одна, о которой тут же доложили по начальству. Реакция последовала незамедлительно: разбор документов до высочайшего распоряжения приостановить, архив засекретить. Письмо, которое столь переполошило правившую династию, касалось личной жизни Алексея Михайловича, вошедшего в русскую историю под именем Тишайший.



Не положено, барыня

В ночь с 1 на 2 ноября 1675 года шел снег. Стены глубокой, в три метра, ямы заиндевели. Сидевшие в яме женщины уже несколько дней не говорили, у них не было сил даже для молитвы. После смерти в сентябре Евдокии их кормили с каждым днем все хуже и реже, а на просьбы о хлебе отвечали: если праведницы, то Бог подаст!

Одна из пленниц зашевелилась, и вторая, не в силах повернуть голову, скосила в ее сторону глаза.

Помру я сегодня, Маша…

Та, которую звали Машей, ничего не ответила, только отвела глаза.

Да и то правда, не живем мы с тобой, а мучаемся…

Женщина заплакала. В изможденной и сломленной старухе мало кто узнал бы статную красавицу Феодосию Морозову.



Было ей сорок три года.Всех пережила… Глебушка умер, Дуняша умерла, а теперь вот и Ванечки не стало…
Сын Морозовой умер раньше тетки, но матери об этом сообщили только сейчас, когда она обессилила.

Вдруг Морозова встрепенулась и, откуда-то взяв силы, встала на ноги и прокричала куда-то вверх, где должна была находиться стража:

Эй, там, наверху! Помилосердствуй! Дай калачика!

Маша что-то осуждающе зашипела, но сверху ответили:

Не положено, барыня, боюсь я.

Тогда хлебца дай! – не унималась Морозова, и в этом ее требовании слышалась последняя решимость.

Не положено.

Добро, чадо… – старуха сникла и как-то вдруг обмякла. – Благословен наш Бог, такой милостивый. Сходи тогда на реку и выстирай мою рубаху… Умирать я собралась, а преставиться надо чистой…

Последние слова Морозова произнесла так тихо, что даже Данилова, находившаяся рядом, их не разобрала. Но стражник услышал, и скоро вниз опустился деревянный шест с железным крюком на конце, к которому Морозова и прикрепила свою жесткую, не менявшуюся уже несколько месяцев рубаху.



Худородная невеста

Царь Алексей Михайлович рано остался без родителей, и когда в шестнадцать лет взошел на престол, наиболее приближенным к нему оказался его воспитатель, друг отца боярин Борис Морозов. Брат Бориса Ивановича Глеб был дядькою младшего брата Алексея Михайловича – Ивана и царским воеводою в Новгороде, Казани, сопровождал царя в военных походах. Оба брата находились довольно близко к русскому трону и не собирались от него отходить. К тому же род Морозовых был более родовитым, нежели Романовых, и кто знает, как далеко простирались их амбиции.

Правда, когда брат царя умер, влияние Глеба снизилось, но и тут Борис нашел способ вернуться на прежние позиции. Мало того, что он подобрал Алексею Михайловичу невесту из худородных, чтобы не соперничали, но и сам женился на сестре царицы – Анне Милославской. Глебу же посоветовал в жены дочь приближенного к Алексею Михайловичу боярина Прокопия Соковнина – Феодосию. Хотя Соковнины и не блистали родословной, Прокопий принимал участие в посольских делах и какое-то время даже был калужским наместником.

Свадьба Глеба Морозова и Феодосии Соковниной состоялась в 1649 году. Особой пышностью она не отличалась, поскольку жених уже был однажды женат, вдовел недавно, не прошло достаточно времени, чтобы первый брак мог забыться. Но для того чтобы продемонстрировать семнадцатилетнюю красавицу, вводимую в боярский дом, гулянье продолжалось больше недели. В один из дней Морозовых навестил и царь Алексей Михайлович…



Золотая карета

Удивительно, но облачившись в мокрую рубаху, принесенную охранником, Феодосия Прокопьевна почувствовала себя счастливой. Скоро ее мучения кончатся, и она чувствовала, как время сочится, приближая ее встречу с Господом. Морозова перекрестилась.

- Готовишься? – прохрипела из своего угла Данилова.

- Да, Машенька, готовлюсь.

- А радуешься-то чему?

Подруга закашлялась, а Морозовой почудилось, что рассмеялась. Она склонилась к обледеневшему земляному полу и попыталась зайтись в привычной и столь легко отлетавшей от языка молитве. Но в голове одна за другой возникали сцены минувшей и, казалось, давно забытой жизни.

Родители сосватали Феодосию, как водится, не спросив. Время пришло, а лучшей партии, чем Морозов, даже представить было нельзя. К тому же, выгодно выдав замуж старшую дочь, можно было рассчитывать на хорошие перспективы и для младших детей – дочери Евдокии и сыновей Федора и Алексея. Сама же Феодосия любви до замужества не знала, а в женихе с первого взгляда оценила щедрость.

Боярин приехал на золоченой карете, запряженной дюжиной породистых лошадей, в сопровождении более сотни слуг. Уже одно это производило впечатление – у Соковниных в лучшем случае запрягали двух лошадей, а во всем доме насчитывалось не более дюжины прислуги. Шуба жениха, отороченная соболиными шкурками и подбитая горностаем, и вовсе заставила Феодосию поверить в то, что супружество обещает превратиться в нескончаемую сказку.

Только тетка Матрена, прижившаяся у Соковниных еще до рождения Феодосии, после того как о свадьбе сговорились, ходила хмурая и то и дело падала на колени перед образами.

Увлекшиеся предсвадебной суетой, родители на Матренины причуды внимания не обращали, но Феденька, как ласково называли младшую дочь в семье, обеспокоилась:

- Что с тобою, тетушка? Никак беду чуешь?

Матрена насупилась и отвела глаза. Девушка обняла ее и повторила:

- Говори, не мучайся! Мне сегодня так хорошо, что и тебе помогу, и себе останется.

Приживалка перекрестилась и зашептала:

- Не мне, старой, помощь нужна, о тебе, Феденька переживаю! Белый ангел окажется демоном, черный человек веру укрепит!

Девушка ничего не поняла, но согласно кивнула.

- Не ходи, девка, замуж! Сына потеряешь, веру под испытание подведешь, совсем одна останешься, и похоронят тебя в ледяной земле!

- Да что ты такое говоришь, Матренушка?!

Феденька не на шутку испугалась, стала креститься, но старуха не унималась:

Я-то правду говорю, да ты не веришь! Не всякий пряник сладок внутри!

Неожиданно приживалка осеклась и выбежала из комнаты, а Феодосия, утерев слезы, заметила входящую мать.

- Что случилось?

Старшая Соковнина была женщиной строгой и не терпела девичьих слабостей.

- Да радуюсь я, матушка!

- А коли радуешься, так иди готовься! Свадьба уже назначена.

О предсказании приживалки Феодосия Морозова скоро забыла и вспомнила о нем только тогда, когда оно стало сбываться.



Царский приплод

Свадьбу справляли в Зюзине, подмосковном имении Морозовых. Современники восхищались роскошеством дворца - высокие своды залов, отстроенных с соблюдением русских традиций причудливо дополнялись только входившим в Европе в моду наборным паркетом. По зимнему саду горделиво вышагивали павлины, а для охотничьих трофеев хозяина была отведена отдельная комната.

На третий день в Зюзино приехал молодой царь с царицей.

Увидев его, Феодосия ощутила неведомое до того чувство. Голубоглазый отрок с льняными волосами в ярко расшитом кафтане поразил ее своей красотой, а царица Мария Ильинична показалась серой скукожившейся от мороза птицей, по чьему-то недоразумению оказавшейся в райском саду.

Алексей Михайлович тоже приметил молодую боярыню, ее приблизили ко двору, а уже через год у Морозовых родился сын Иван.

Слухи о том, что Феодосия нагуляла сына не от мужа, появились в Москве на следующий день после его рождения. Дело в том, что среди кумушек давно говорили, что братья Морозовы в погоне за богатством растеряли мужскую силу – и старший Борис, и младший Глеб женились по второму разу, но ни у одного, ни у другого детей до Ивана не было. Когда же мальчик немного подрос, его сходство со вторым Романовым перестало быть секретом.

В 1662 году почти одновременно умерли сначала бездетный Бо¬рис Иванович Морозов, а чуть позже и Глеб Иванович. На¬следником всех морозовских богатств оказался двенадцатилетний Иван, но до совершеннолетия сына управляющей вотчинами была объявлена его мать – Феодосия Прокопьевна Морозова. Ее влияние при дворе, и до того бывшее немалым, выросло многократно. А сплетни и слухи о продолжающейся связи с царем подкреплялись теперь еще и тем, что без его согласия крупнейший в России капитал не мог быть сосредоточен в одних руках. Как правило, чтобы избежать этого (чересчур большое богатство заключало в себе опасность для власти), состояние бездетного брата отторгалось в пользу государства.

Только царица продолжала верить в чистые отношения своего мужа и лучшей подруги. К тому же частые визиты Алексея Михайловича к Морозовым легко объяснялись его монаршей заботой об оставшемся без отца Иване и интересом к Феодосии, как к собеседнице. Еще Борис Иванович Морозов прилюдно восхищался умом и образованностью своей невестки и считал незазорным обсуждать с ней государственные дела. Что же говорить о молодом царе, в одночасье оставшемся без своих лучших советников, в то время, как на Руси происходили бунт за бунтом?



Троеперстие

Алексея Михайловича хотя и прозвали Тишайшим, но царствование его было одним из самых неспокойных на Руси. Закрепощение крестьян началось еще при Иване Грозном, а Уложение 1649 года окончательно его утвердило. Само собой, начались бунты: крестьяне отказывались подчиняться помещикам, уходили на север, где их не могли достать царские воеводы, наиболее свободолюбивые объединялись в банды и совершали набеги на помещичьи усадьбы. Никогда до того в стране не случалось стольких поджогов, а зверства восставших напоминали татаро-монгольское нашествие. При этом как при дворе, жестоко подавлявшем восстание, так и среди беглых крестьян были уверены, что совершают богоугодное дело. А о смерти уважаемого на Руси патриарха Иосифа говорили: или «его отравили помещики, потому что он заступался за крестьян», или «патриарх не вынес неуважения простолюдинами своих господ».

Алексей Михайлович хорошо представлял себе, что для усмирения народа новым патриархом должен стать человек сильный, способный к реформированию аморфной церкви, не оказывавшей до сих пор должной помощи властям. Тут-то он и вспомнил о новгородском митрополите Никоне.

Никон (до монашества – Никита Минов) происходил из крестьян нижегородской губернии. Став священником, приехал в Москву и, служа в одном из московских храмов, попался на глаза молодому царю. Он ему понравился – молодой, статный, глаза горят. От Никона исходила энергия, которая давно не встречалась при дворе, и Алексей Михайлович, несмотря на робкое сопротивление старого патриарха, назначил молодого священника новгородским митрополитом.

Когда в Новгород примчался гонец с царской просьбой занять место усопшего патриарха, Никон согласия не дал, но в Москву поехал. Он хорошо понимал, что назначение относительно молодого человека патриархом будет воспринято неоднозначно народом и царским окружением. Только тогда, когда Алексей Михайлович при большом скоплении людей в Успенском соборе Кремля, умоляя приять патриаршество, поклонился митрополиту в ноги, Никон (опять же прилюдно), истребовав от царя обещания не вмешиваться в церковные дела, дал согласие.

Больное властолюбие нового патриарха проявилось довольно быстро. Да он и не скрывал своего желания построить православную церковь по примеру католической, где власть папы была непререкаема в том числе и для монархов. Поначалу такие изменения Алексея Михайловича вполне устраивали – он нуждался в поддержке сильной церкви.

Первым шагом нового патриарха стало сближение традиционного русского и греческого обрядов. Однако начавшееся при Никоне изменение богослужебных книг и церковного обихода большинство прихожан восприняло как оскорбление традиций. Испокон веков на Руси осеняли себя двумя пальцами – Никон ввел троеперстие, русские во время богослужения привыкли ходить за движением солнца – Никон попытался ввести греческий обычай ходить супротив, на Руси почитали восьмиконечный крест – Никон настаивал на четырехконечном…

В 1654 году Никон собрал церковный собор, на котором бы¬ло принято решение исправить церковные книги по греческим и древнеславянским образцам. Несколько человек, в том числе ставший потом знаменитым протопоп Аввакум, не подписали решения, и через два года на новом соборе они были преданы проклятию и отправлены в ссылку.

Простой народ все эти нововведения воспринял однозначно: новая церковь потребовалась царю, чтобы окончательно закрепить крепостничество. Придворные же возненавидели Никона за то влияние, которое он приобрел над молодым царем. И только одна Феодосия Морозова смела выказывать патриарху свою неприязнь.



Голодная гордость

Замерзающая в мокрой рубахе Феодосия по-прежнему пыталась сосредоточиться на молитве, но воспоминания не давали ей это сделать.

Потрескавшиеся губы попытались сложиться в подобие улыбки: то, что новый патриарх – черный человек, она поняла не сразу, но невзлюбила Никона с первой встречи. Той, когда Алешенька ему в ноги поклонился. Никон весь в черном (среди прочего он пытался привить церковникам аскетизм) свое согласие дал не сразу, молча обвел окружавших царя бояр победоносным взглядом и остановил его на ней. Чего он ждал? Хотел, чтобы Морозова покорно склонилась и опустила глаза? Но ей за унижение царя стало обидно, и Феодосия смерила чванливого попа с головы до ног. С той поры и началась их борьба, борьба двух сильных властолюбивых людей. Со стороны казалось, что они за чистоту церкви боролись, но Морозова знала – боролись за любовь царя.



Черный человек

На подавление старообрядцев царем по наущению Нико¬на были брошены все силы государства. Раскольни¬ки бежали из городов и сел, а следом за ними тут же посылались стре¬лецкие команды, которые сжигали старообрядческие скиты с находящимися в них детьми и стариками.

Но стоило Никону во главе войска покинуть Москву, как влияние Морозовой на царя усиливалось. Даже протопоп Аввакум, с которым Феодосия завела переписку, просил ее смирить женскую плоть и больше внимания уделять воспитанию сына.

Вернувшись однажды из «крестового похода» в Москву, Никон, узнав, что Алексей Михайлович опять находится в Зюзине у Морозовых, решил царя проучить: объявил, что сла¬гает с себя сан патриарха, и удалился в основанный им Воскресенский монастырь. Никон был уверен, что Алексей Ми¬хайлович немедленно явится к нему уговаривать остаться. Од¬нако этого не произошло, и с 1658 года патриарший престол освободился. Но только в ноябре 1666 года собрался церковный собор, ко¬торый признал Никона виновным в оскорблении царя и впадении в латинские догматы. Он был лишен сана и сослан в Белозерский Ферапонтов монастырь. Однако никоновские реформы зашли так далеко, что возвращение к старому обряду было уже невозможно.

Но победившая «черного человека» Морозова еще не понимала, что церковный раскол пройдет и по ее судьбе.



Царская свадьба

Когда Никона отправили в ссылку, боярыня Морозова была одной из самых родовитых и богатых женщин России. Она была счастлива. У нее были любимый сын и любимый человек, главный враг, пытавшийся разлучить ее с «белым ангелом» Алешенькой, повержен, ей только тридцать три года, и казалось, что жизнь приготовила впереди одни лишь радости.

Но в марте 1669 года умерла сносившая привязанность мужа к своей лучшей подруге царица Мария Милославская, скоро было объявлено о женитьбе царя на юной и смазливой Наталье Нарышкиной. Морозовой Алексей Михайлович дал понять, что отныне их отношения не могут оставаться прежними.

22 января 1671 года состоялась царская свадьба. В сложном свадебном ритуале должна была принимать участие и «верховая» (дворцовая) боярыня Морозова. Она не явилась, и этого Алексей Михайлович ей простить не захотел. Правда, как передают летописцы, сказал окружающим его боярам: «Тяжко ей бороться со мною - один из нас непременно победит».

Для расправы с бывшей любовницей царь решил припомнить ей дружбу с Аввакумом и неприятие нового обряда, то есть то, что до сих пор его забавляло. Он в какой-то степени даже поощрял фрондерство подруги, считая, что ее соперничество с Никоном для государства полезно.

16 ноября 1671 года архимандриту Чудова монастыря Иоакиму было поручено арестовать Морозову. Ее отвезли на подворье Псковского Печерского монастыря на Арбате - оно было куплено Тайным приказом и ис¬пользовалось как место заключения.

Впрочем, царь еще не оставлял надежды на добрые отношения с многолетней подругой. Пытаясь обратить ее в новую веру, с Морозовой подолгу беседовал новый патриарх, к сыну Ивану царем были приставлены воспитатели, и об этом Морозовой сообщили. Однако после неожиданной смерти Ванечки ничто не могло уже убедить Феодосию в добром отношении царя.

В голове то и дело стучало предсказание приживалки Матрены: «Белый ангел окажется демоном, черный человек веру укрепит». Теперь она знала уже не только «черного человека», но «белого ангела», оказавшегося на поверку сатаной.



Сущий ангел

Феодосия Прокопьевна Морозова умерла в ночь с 1 на 2 ноября 1675 года.

Полуживая Данилова обвязала тело подруги веревкой, и его потянули вверх. Но уже перед самым лазом оно за что-то зацепилось, рука Морозовой дернулась, и Даниловой показалось, что та озарила ее крестом.

С того дня Маша отказывалась есть, то и дело впадала в забытье, и ровно через месяц, 1 декабря, умерла.

В этот же день до Москвы доскакал гонец с известием о смерти Морозовой. Но когда Алексею Михайловичу доложили об этом, окружающим показалось, что он даже не сразу вспомнил, о ком идет речь.

Князь Урусов, чью жену, сестру Морозовой Евдокию Прокопьевну, замучили раньше, перекрестился и громко, так, что это услышал будущий летописец, произнес:

Ангел! Сущий ангел! Абсолютно не помнит зла!

Правда, летописец отмечает, что было непонятно, какое зло имеет в виду князь – то, которое причинили Алексею Михайловичу, или то, которое причинил он сам

Предполагают, что  Европе штаны достались от скифов, кочевавших в причерноморских степях за 500 лет до н.э. Они у них были кожаными. Возможно, германцы и галлы, которые были наездниками, стали  одними из первых преемников этой одежды.

 

В Древнем Риме новая «варварская одежда» оказалась под запретом. Ослушавшимся грозили строгое наказание и конфискация имущества. Воинов, правда, запрет не касался, и полководцы на свой триумф надевали пурпурные штаны. Проходят века, и византийский император Мануил кричит своим воинам: «Покажите же туркам, что вы носите штаны!»
 

 
С тех пор каждая эпоха имеет свое брючное обличье. В средние века мужчины носили штаны-чулки. Каждый чулок натягивался отдельно: вXII в их привязывали к коротким штанишкам, а позднее к куртке. ВXIV-XV вв. считалось особенно модным, если левая и правая половины были разного цвета. Такая одежда называлась ми-парти. Ее цвета и рисунок указывали на социальное положение, степень знатности, принадлежность к тому или иному роду, городской общине и т.д.
 


 
 
В XVI в по образцу испанских «кальес» штаны знати уподобились подушкам. Их набивали паклей, мякиной, сеном, пером и конским волосом. А сверху еще натягивалась наволочка с разрезами, через которую виднелась дорогая ткань нижних штанов. Эта мода овладела Англией, причем подушки штанов увеличились здесь до невероятных размеров, и королева Елизавета распорядилась даже переделать скамьи в парламенте, чтобы удобно было заседать в таких штанах.
 

Немалый вклад в развитие брючной моды внесли наемные немецкие солдаты – ландснкнехты. Жалованье им платили нерегулярно, одежда быстро ветшала. Кто-то догадался превратить лохмотья в ленты и перевязать их в нескольких местах, закрепив у пояса и у коленей. Получились оригинальные и причудливые шаровары – плюдерхозен. У щеголей, которые носили такие шаровары отнюдь не от бедности, на изготовление их уходили до ста локтей материи. Этим не преминули воспользоваться контрабандисты, перевозящие через кордон дорогие ткани.
 
Во Франции прототипом брюк стали шоссы. Они спускались до середины икр и обильно украшались лентами. В такие шоссы были одеты королевские мушкетеры.
 

В 1650 годы брючным реформаторам прослыл голландский посланник в Париже Ренграв. Он попытался вернуть мужскую одежду к юбке, поверх штанов предложив надевать широкие трусы с оборками (ренгравы). По прихоти Людовика XIV эта мода продержалась сорок лет.
 
Но самая большая популярность в XVII, XVIII в. выпала на долю коротких поколенных штанов – кюлотов. Их носили аристократы и простые горожане, солдаты и полководцы.
 

Буквально с первых дней XVIII в Петр I ввел в Россию новую одежду: отныне дворянам и горожанам следовало носить кафтан и камзол, кюлоты, чулки и башмаки с пряжками. Да и сам царь отдавал им предпочтение. Бедняки и моряки носили длинные штаны.
 
 

Во времена Великой Французской революции аристократы обзывали бедняков-революционеров презрительной кличкой «санклюты», иначе «безкюлотники».
Знаменитого полководца Веллингтона, одержавшего победу над Напролеоном, не пустили  в клуб, когда однажды он явился туда в длинных штанах. А через 15-20 лет такие штаны – панталоны – стали нормой. Своим названием они обязаны герою итальянской комедии Панталоне, неизменно появлявшемуся на сцене в длинных и широких штанах.
 

«В числе многих революций в Европе, - писал друг Пушкина поэт П, А. Вяземский о 1818-1819 годах, - совершалась революция в мужском туалете… введены в употребление и законно утверждены либеральные широкие панталоны с гульфиком впереди, сверх сапог или при башмаках на балах» к панталонам понадобились подтяжки, они были изобретены еще в начале XVIII в, первыми их стали носить рабочие.
 

Тем не менее самым близким прототипом современных брюк надо считать штаны из детского матросского костюма 1780-х годов.
Отвороты на брюках – новшество первой половины XIX в, обязанное как будто прихоти принца Уэльского, большого модника. Его застал на улице дождь, и, чтобы не забрызгать брюки, он подвернул их.
Складки на брюках появились в начале XX в.
Нельзя умолчать об истории столь популярных в наше время джинсов. Она возвращает нас к средним векам , когда в Генуе производили прочную ткань для парусов, по-английски названную jean. Эта версия корректируются другой: саму ткань вырабатывали во Франции, городе де Ним. Генуя же поставляла краситель – индиго. Отсюда и другое название джинсов, отражающее вклад французов и которым пользуются англичане, - деним.
 

Дальше следы ведут в Калифорнию конца 40-х годов XIX в., куда занесла эмигранта из Баварии Леви Страусса «золотая лихорадка». Здесь он попытался разбогатеть на изготовлении палаток из упомянутого французского полотна. Но предприимчивый делец быстро понял, что старатели еще больше нуждаются в рабочих брюках, шитье которых он вскоре наладил из той же прочной синей ткани. Он усилили брюки двойной строчкой, а карманы укрепил кнопками. В 12873 г Страусс запантентовал брюки, получившие название «джинсы».
 

Почти что ровесниками джинсов являются шорты. Их изобретателями считают английских студентов из Кембриджа, занимавшихся водным спортом.
 

К концу прошлого века кавалеристы обзавелись галифе; их, впрочем, охотно носили и штатские. Это особого покроя брюки – узкие, облегающие до колен и расширяющиеся кверху. Мало кто знает, что назывались эти брюки по фамилии генерала-кавалериста Гастона Галифе.
Другая разновидность брюк для верховой езды – бриджи – была создана в Англии.
Еще не так давно шла ожесточенная борьба между штанами-«дудочками» и брюками-клеш, иногда достигавшими широчайших размеров. Между прочим, клеш – это транслитерация фр. слова «колокол».
 
 

В допетровской Руси штаны надевали поверх исподницы. Царю и боярам шили штаны из зарбафа, объяри, камки, атласа и тафты. По описям XVI-XVII вв известны штаны «холодные, стеганые и теплые», то есть с меховым «исподом», который делали из черевин собольих, беличьих, песцовых.
Более употребительным в народе было слово «порты». Кстати, от него произошло слово «портной». Порты были немудреным изделием из двух штанин, между которыми вшивали клин – ширинку. Держались порты на гашнике, веревочке или шнурке; шить их полагалось из холста или пестряди; самыми модными считались синие апорты в полоску или елочку. 
 
 
 

"Гащами" славяне называли ноги, а одежду для них - "гачами". 
В словаре Даля мы найдем множество названий: штаны, брюки, надраги, остегны, гачи, наговицы. Но в современном мире более привычным для нас, конечно же, остается название "брюки". Без этой одежды и ее различных разновидностей мы уже вряд ли сможем обойтись, начиная практически с ползункового возраста.

Но со второй половины XIXв крестьянин сменил порты на штаны – они были на поясе и застегивались на пуговицы. Порты стали надевать на работу, большей же частью они служили исподней одеждой.
По праздникам мужики надевали плисовые шаровары из х/б бархата, с карманами, заправляли их в сапоги. Черные, синие, красные шаровары оживляли деревенские гулянья и ярмарки.
В селах, живших ремеслами по праздникам стали носить городские брюки. Деревенские штаны было принято шить не длинными – до щиколотки. Но страна была отсталой, и в Поволжье, например, деревенские подростки до 14-15 лет ходили без штанов, в одной рубахе, право на штаны появлялось только за два года перед женитьбой.
 

 
 
 В Россию брюки, как и многие нововведения, пришли вместе с Петром I и стали прототипом одежды голландских моряков.
 
 
Лучшие изделия шились из сукна, привозимого из голландского города Брюгге, из ткани, которая называлась "брюкиш". (Тем не менее, само слово брюки тюрского происхождения и означает "сдвоенная юбка" или "двойная юбка").
Брюки в России сначала тоже были короткими (кюлоты) и только крестьяне по-прежнему носили порты, а рабочий люд ходил в длинных штанах, заправляя их в сапоги.
Со второй половины XIX века сельские жители сменили порты на штаны с поясом и застежками на пуговицах. Ближе к концу XIX  века брюки стали носить навыпуск, практически как в европейских странах.

Традиционно брюки считались типично мужской одеждой, хотя практически были сшиты из "юбок", которые представители сильного пола всегда считали женской одеждой. Однако если вернуться в те далекие времена, когда мужчины из одежды носили исключительно обернутые вокруг талии шкуры животных, в данном одеянии можно будет увидеть предмет, который в дальнейшем будет именоваться женской юбкой. Неудобство, испытываемое мужчинами, оседлавшими лошадь и научившимися ездить верхом, вероятнее всего и заставило мужчин привнести изменения в свой наряд.

В более поздние времена персидские воины усовершенствовали свое облачение для далеких военных походов, затянув подол специальным ремнем, затем одежда специально шилась с незашитыми местами для продевания ног. В дальнейшем на талии и щиколотках оставлялись специальные "кулиски" для продевания шнуров, и это одеяние

 было весьма похоже на современные шаровары. На протяжении многих веков мужчины ходили в коротких штанах, поддевая и прикрепляя особым образом чулки, причем особым шиком считалось надевать их разного цвета на каждую ногу.

История ношения брюк прекрасным полом также уходит в далекое прошлое. Исторической родиной женских брюк принято считать Восток. Впервые этот вид одежды пополнил дамский гардероб царицы Семирамиды еще в 800 году до н.э., которая участвовала в боевых походах вместе со своим мужем и, чтобы скрыть принадлежность к дамскому полу, облачалась в мужские одеяния.

В сказке "Тысяча и одна ночь" мы найдем описание прозрачных шароварчиков танцующих наложниц, хотя действие происходило в весьма отдаленное от современности время.

Однако если в эпоху античности еще можно было увидеть прекрасных дам, изображенных в штанах, то в более поздние времена женщин, посмевших носить "варварскую" одежду ждала смертная казнь. В средневековье ношение брюк считалось исключительно мужской привилегией, и церковь объявила еретичкам настоящую войну.

Важной деталью туалета женщины в средние века являлись шоссы, они шились, как из шерсти (наиболее элластичный и таким образом лучше сидящий материал), так и из льна или шёлка.

Женские шоссы - это короткие чулки длинной до колена, сшитые из двух половин:

• ступни
• голенища.

Шоссы держались на ноге за счет подвязки под коленом. В средние века нормы морали не позволяли демонстрировать такие откровенные детали как женские ножки, поэтому каких либо истоических изображений этой части туалета не сохранилось. Хотя, миниатюры, на которых изображены поднятые подолы все же имеют место, например, миниатюра из Декретов Грациана:

Cудить о том как были устроены шоссы можно по дошедшим до нас археологическим находкам и снятым с них выкройкам. После этих исследований можно сделать смелый вывод: шоссы XIII века не слишком отличались от аналогов XIV века. Подвязки шосс были, либо тканные, либо кожаные.

 И все же мужская брючная монополя давно и методически подрывалась женщинами. Историки утверждают, что это началось с народной героини Франции Жанны Д,Арк, которая была, судя по всему, первой женщиной в Европе, осмелившейся надеть мужские штаны. Отправляя Орлеанскую деву на костер, церковники припомнили ей и эту дерзость.

Известен и такой факт: французская королева Мария-Антуанетта закончила свою жизнь на эшафоте во время Великой французской революции. А могла бы и не дожить до эшафота – задолго до революции она как-то показалась в брюках, и за это ее едва не растерзала возмущенная толпа.

Во Франции Жорж Санд (1804-1876) к своей литературной славе добавила известность неукротимой воительницы брючной моды: писательница то и дело облачалась в мужское платье.

Самым удобным поводом покуситься на мужскую одежду был спорт. После того как велосипед стал массовым, были изобретены и шаровары для езды на нем. В брюках стали ходить на лыжах, путешествовать, подниматься в горы.

Дальнейшую судьбу дамских брюк связывают с аргентинским танго, наводившим ужас на рядового обывателя начала XX в.

В 1911 году парижские дома моделей попробовали соблазнить женщин широкими и длинными юбками-брюками. Это чуть не привело к общественным беспорядкам. Но последующие 20 лет не прошли даром: дамские брюки прорвались на пляжи, курорты, дома стали носить «ленивую пижаму» с брюками.

Коко Шанель первой спроектировала и сама начала носить брюки - в то время, когда остальные дамы вокруг возились с корсетами и длинными юбками. Ее пример оказался заразительным, и вскоре женская половина мира по достоинству оценила преимущества мужской одежды. Сейчас это звучит странно, но благодаря Шанель представительницы прекрасного пола получили возможность удобно сидеть и быстро ходить. Днем сама Коко любила носить укороченные брюки в сочетании с дорогими свитерами классического покроя, а для вечерних выходов в свет создала знаменитые широкие брюки, подобные тем, что потом прославила Марлен Дитрих. 

Когда появилась знаменитая кинозвезда Марлен Дитрих в брюках, это не могло не вызвать подражания.

С 1940-х годов в Лос-Анджелесе открывается эра дамских голубых джинсов, для мужчин наступившая за сто лет до этого. Но до окончательной их победы в женском гардеробе оставалось еще не меньше трех десятилетий. Фильмы, газеты, журналы, эстрадные шоу на Западе вели неустанную обработку потребителей, психологически подготавливая к восприятию женщины в джинсах. И когда на рубеже 70-х годов в европейских странах возник образ женщины в джинсах, это уже не грозило взрывом и не сопровождалось скандалом.

И все же далеко не сразу женщины утвердились в праве носить брюки. Сравнительно недавно, в 1960-х годах, в Кембриджском университете студентках нельзя было появляться на занятиях в брюках.

Зато брючный гардероб современной женщины может вызвать зависть у любого мужчины. Тут прямые брюки и джинсы, гольфы, заправленные в сапоги казацкие шаровары, восточные шаровары, шорты, и даже что-то вроде кюлотов  XVIIIв.

Когда б владел я целым миром,
Хотел бы веером сим быть;
Всех прохлаждал бы я зефиром
И был бы всей вселенной щит;
А ты, махаясь, Хлоя, мною,
От жара сильного дыша,
Как солнце бы цвела красою,
Моей быв тенью хороша.
(с) Г.Р.Державин




 
Точное время возникновения веера определить, наверное, невозможно. Большинство авторов, пишущих о веере, предполагают, что жара и мухи заставили когда-то древнего человека обмахиваться веткой дерева, большим листом растения или пучком перьев – так появилась сама идея веера и его прототипы, еще сугубо утилитарные.


О древности происхождения веера свидетельствуют легенды разных стран и народов, соревнующихся, у кого из них веер появился раньше. В средние века в Европе бытовала следующая версия: прародительница Ева, после грехопадения и осознания своей наготы, смущенная пристальным взглядом а, сорвала с дерева ветку и стала обмахиваться ею.


По другой версии: Адам проснулся после сотворения Евы и стал ее рассматривать, а она засмущалась, стала обмахиваться веером и разглядывать райский сад, изображая, что до Адама ей дела нет. Эта легенда, как видно, сочинялась в то время, когда веер уже имел не только утилитарные, но и какие-то знаковые светские функции: Ева стала обмахиваться не от жары, а чтобы нечто показать, как-то позиционировать себя, сделать вид, что ей безразлично.


О существовании веера доподлинно известно с древнейших времен – изображения вееров встречаются в памятниках изобразительного искусства, об их использовании упоминается в старинных текстах. Веера бывают двух типов – складные и не складные. Первыми появились не складные веера. Это, как правило, были опахала с ручкой и с экраном в виде листа, флажка, круга.

 
 Древниейшие найденные веера и их изображения относятся к эпохе Восточной Чжоу (770 гг. – 256 гг. до н. э) и периоду Воюющих царств – «Чжаньго» (475 гг. – 221 гг. до н. э.). Это вырезанные на бронзовых изделиях изображения вееров с длинными ручками, а также обнаруженные при раскопках могилы княжества Чу в Цзянлине провинции Хубэй фрагменты вееров из перьев с деревянной ручкой. Веера в то время служили признаком достатка и авторитетности их владельца.


В последние годы периода Воюющих царств большинство вееров приобрело полукруглую форму. Такие веера были сделаны из тонких бамбуковых пластинок. Ими пользовались и императоры, и простолюдины: императоры отдыхали под веерами от жары, а рабам и служанкам веера помогали в работе – готовить пищу, варить соль.


При династии Сун и Юань (960 –1368 гг.) предпочтение по-прежнему отдавалось круглым веерам, но одновременно появились новые – складные веера, тот самый вид, который пользуется популярностью по сей день. Первые складные веера появились в эпоху династии Северная Сун, а период настоящего расцвета складных веером – это династии Мин и Цин (1368 – 1911 гг.).
 
Со времени династии Мин складные веера начинают широко использоваться сначала в императорском дворце, а затем и во всем обществе. Искусство вееров непрерывно развивается: появились изящные веера с золотой фольгой, ихимператор дарил своим наложницам и отличившимся чиновникам.

Так, в силу того, что веера пользовались популярностью в императорском дворце, а также благодаря искусству литераторов и художников они стали превращаться в изящные художественные изделия. В качестве материала для костяков вееров начали использовать золото, нефрит, слоновую кость, оправы из черепашьего панциря, рога зверей, сандал и бамбук.

Литераторам очень полюбились веера с резными бамбуковыми костяками. Со времени династии Мин до сегодняшнего дня многие знаменитые мастера занимались резьбой именно на костяках вееров. Изображались горы, реки, цветы, птицы и звери, а также портреты. Искусная каллиграфия тоже стала непременной спутницей изящного веера.

В Древнем Египте опахало служило атрибутом величия фараона, признаком высокого достоинства, эмблемой счастья и небесного покоя; их часто носили лица царской фамилии, которые имели специальный титул – "носитель веера с левой стороны". Подобные функции имел веер в Индии и Персии.

В Древней Греции, Риме, на Крите использовались восточные опахала из листьев и перьев, в частности – павлиньих на деревянной или костяной основе. В Риме такое опахало на ручке называлось флабеллум; этими веерами специальные молодые невольники – флабелеферы обмахивали своих хозяек. Овидий упоминает также о табеллае – маленьких веерах, которыми пользовались римские щеголи.

Восточные веера появились в Европе не позднее 1550-х годов, когда были основаны первые Ост-индские компании, корабли которых привозили из далеких экзотических стран удивительные вещи. Раньше других необычным восточным предметам нашлось применение в Венеции, где женщины стали пользоваться складными веерами во время карнавалов.

Скудные сведения о светских веерах встречаются в описях имущества XIV века, а чуть позже – изображения первых вееров появляются на портретах. Первоначально веера представляли собой проволочный каркас прямоугольной формы, обтянутый шелковой тканью, и имели вид флажка.


В XVI веке в Европу приходит складной веер, в форме полукруга, открывая совершенно новую блестящую эпоху жизни веера. XVII век – расцвет складного веера в Европе.
 
Перечень вещей из гардероба Елизаветы начала XVII века содержит следующие предметы: «один веер из белых перьев с ручкой из золота с двумя змейками ,обернутыми вокруг, украшенной шаром из бриллиантов на конце и короной на каждой стороне с парой крыльев, украшенных бриллиантами», и «один веер разных цветов с золотой ручкой с медведем и зеркальцем на внутренней стороне».

В Истории России веера известны с XVII века и главным образом в обиходе царской семьи и придворных кругов. Для Московской Руси в это время характерно еще опахало круглой формы с экраном из страусовых перьев, закрепленным на ручке из дерева, кости, серебра или золота с финифтью, драгоценными камнями и проч.

Такое опахало, если судить по описям царского имущества, было, например, у царицы Натальи Кирилловны (1651-1694), матери Петра I – из черных страусовых перьев на яшмовом с золотом черенке, украшенном изумрудами, рубинами и жемчугом. Его «прислал в дарех Государь Цареградский патриарх Кирилл с Архимандритом Филофеем».

Опахала привозили из Турции, они часто появлялись в России как дипломатические подарки. В Москве, как свидетельствуют документы того времени, мастера Оружейной палаты тоже умели делать опахала.

Складные веера в России XVII века появлялись лишь как иноземная диковина. Редкие экземпляры складных вееров, которые попадали в Россию из Европы хранились в царской казне наряду с дипломатическими подарками и различными редкими вещами. Так, в описи казны царя Михаила Федоровича (1596-1645) за 1634 год встречается "опахало харатейное (т.е. пергаментное) сгибное, расписанное красками на дереве".

Веер в России только в XVIII веке становится таким же значимым элементом светской жизни, как и в Европе, а веерное искусство достигает своего расцвета.


С начала XVIII века, с решительными преобразованиями при Петре I, в числе многих заимствований с Запада в обиход высших сословий прочно входит и веер. Настоящий же расцвет русского веера наступает с середины XVIII века, особенно в царствование Екатерины. Веер в это время становится неотъемлемой принадлежностью парадного и вечернего туалета дам.
 
На веера появляется большой спрос, и они в изрядном количестве ввозятся в Россию из разных стран Европы.


Спрос на веера расширил их производство в самой России. В изготовлении вееров принимали участие мастера самых различных специальностей: живописцы, граверы, ювелиры, резчики по дереву и кости и другие мастера. Веера русского производства в XVIII веке по своим художественным достоинствам не уступали западноевропейским изделиям. Но в их оформлении наблюдаются некоторые особенности, присущие национальным художественным вкусам того времени.

В XVIII веке веер становится настолько обязательной и активной деталью тех театрализованных действ, какими были торжественные церемонии, празднества, балы , что он как бы утрачивает свое первоначальное предназначение и приобретает новые функции.
 
Кроме своего прямого назначения на многолюдных балах веер использовался для языка знаков, как предполагает Соам Дженинс в «Искусстве танца» (1730):
«Его триумфальная дрожь, победоносный хлопок,
Его сердитый шепот и игривое легкое постукивание.»

Так, появляется специальный веерный язык, при помощи которого прекрасный пол мог выражать свои чувства, желания, намерения, Веера нередко служили своеобразной «библиотекой» нот, афоризмов, любовных стихов. На протяжении всего XVIII, а затем и последующих веков веер постоянно претерпевал изменения, следуя общему руслу развития художественных вкусов, стилевых течений и законам моды.

Таким образом, можно сделать вывод, что для дам веер являлся дополнением, придающим гармонию и утонченность костюму, а так же предметом для тайных знаков кавалерам.

 В 1911 году в Москве вышел сборник правил хорошего тона, в котором несколько страниц посвящено искусству владения веером: "Хороший тон. Сборник правил, наставлений и советов, как следует вести себя в разных случаях домашней и общественной жизни", составленный "по лучшим русским и иностранным источникам А. Комильфо". В этом сборнике рассказано о значениях цвета веера и о знаменитом "языке веера".

Эмоциональный фон
 
 
  -- "Расположение, симпатия, любовь" - подать человеку веер верхним концом.  -- "Презрение" - подать веер нижним концом (ручкой вперёд).  -- "Сомнение" - закрывающийся веер.  -- "Отрицание" - закрытый.  -- "Скромность, неуверенность" - веер, раскрытый менее чем на четверть.  -- "Одобрение" - раскрывающийся веер.  -- "Безоговорочная всеобъемлющая любовь" - полностью раскрытый веер. 
  -- "Волнение от известий" - резкие быстрые взмахи. 
 
  -- "Ожидание" - похлопывание чуть раскрытым веером по раскрытой ладони. 
   -- "Нерешительность" - прикрывание половины лица и глаза веером, раскрытым на треть.
  -- "Кокетство" - прикрытый подбородок и часть щеки с одновременным наклоном головы и улыбкой.
   -- "Поощрение" - замедленное помахивание веером раскрытым на "S" (поощрение, "я готова, жду" - замедленные помахивания веером раскрытым на ?)           
     -- "Благодарность" - раскрывающийся веер с одновременным наклоном головы.
     -- "Невозможность" - полураскрытый, опущенный вниз веер
 

Цветовое значение:
 
 
  -- Белый - невинность;  -- Чёрный с белым - нарушенный мир;  -- Чёрный - печаль;  -- Розовый с голубым - любовь и верность;  -- Красный - радость, счастье;  -- Вышитый золотом - богатство;  -- Жёлтый - отказ; 
  -- Шитый серебром - скромность;              
   -- Зелёный - надежда;      
      -- Убранный блёстками - твёрдость и доверие.             
 
 
  -- Голубой - постоянство, верность;
               -- Коричневый - недолговременное   
 

Точная фразовая информация:
  -- "Да" - приложить веер левой рукой к правой щеке. 
  -- "Нет" - приложить открытый веер правой рукой к левой щеке.        
   -- "Я вас люблю" - правой рукой указать закрытым веером на сердце.                                               
 
      -- "Я вас не люблю" - сделать закрытым веером движение.
            -- "Мои мысли всегда с вами" - наполовину открыть веер и несколько раз легко провести им по лбу  
 
 
 
  -- "Я к вам не чувствую приязни" - открыть и закрыть веер, держа его перед ртом.  -- "Я приду" - держа веер левой стороной перед тем, с кем идёт разговор, прижать веер к груди и затем быстро махнуть в сторону собеседника.  -- "Я не приду" - держать левую сторону открытого веера перед тем, с кем идёт разговор. 
  -- "Не приходите сегодня" - провести закрытым веером по наружной стороне руки.  
  -- "Приходите, я буду довольна" - держа открытый веер в правой руке, медленно сложить его в ладонь левой руки  
                -- "Будьте осторожны, за нами следят" - открытым веером дотронуться до левого уха.
 
  -- "Молчите, нас подслушивают" - дотронуться закрытым веером до губ.  -- "Я хочу с вами танцевать" - открытым веером махнуть несколько раз к себе.  -- "Вы меня огорчили" - быстро закрыть веер и держать его между сложенными руками. 
  -- "Следуйте за мной" - похлопывание по ноге сбоку. 
  -- "Я готова следовать за вами" - похлопывание по ноге спереди.   -- "Отойдите, уступите дорогу!" - сложенный веер, направленный на мужчину. 
  
 
  -- "Убирайтесь прочь! Вон!"

Европейскую даму 17-18 века трудно представить себе без мушек. Всегда, говоря о временах «красных каблуков и величавых париков», мы вспоминаем и об этом маленьком аксессуаре. Без мушек дама «галантной эпохи» ощущала себя неодетой.

По происхождению мушка – это древневосточная имитация родинки, которую арабы и персы считали украшением лица. В давние времена на Востоке считалось, что у красивой женщины на лице непременно должна быть хоть одна родинка. Мушки там делали из ароматических веществ и растертых драгоценностей.

 


Если природа обошла женщину родинкой, ее можно было изготовить из индиго, смешанного с растертыми в порошок драгоценными камнями, с добавлением ароматической смеси. И уж тогда можно было вознаградить себя за «несправедливость судьбы»
Когда европейскую моду захватили восточные влияния, мушки стали предметом вожделения. На лица наклеивали миниатюрные кружочки, звездочки, замысловатые фигуры ( вроде запряженной кареты), изготовлявшиеся из черной тафты; иногда мушки изображали какие-то интригующие сцены. Время от времени мушки отклеивались: на этот случай у каждой дамы была с собой изящная коробочка с запасом мушек.

В середине XVII века, когда Европу охватила настоящая «эпидемия мушек», уже не довольствовались небольшими черными пятнышками из тафты. Мушки стали делать из бархата, причем иногда такой величины, что под ними можно было бы скрыть настоящую рану. Чтобы сделать эти огромные пластыри по возможности пикантнее, некоторые дамы украшали их драгоценными камнями.

По авторитетному свидетельству Вольтера (из книги «Век Людовика 14-го»), мушками не гнушались и многие щеголи. Боевой командир мог без зазрения совести подводить себе брови, накручивать на ночь волосы на бумажные папильотки и наклеивать на лицо мушки. И мужчины, и женщины наносили на свои лица целые слои белил, пудры и румян, подводили глаза, пользовались яркими губными помадами. Мушка оживляла эти странные лица-маски.
Считалось, однако, дурным тоном залеплять своё лицо до состояния неузнаваемости — такое безобразие было «приличествующим» только в среде куртизанок.
В разгар одержимости мушками, примерно в середине 17-го века, без тени юмора ожесточенно обсуждался вопрос: прилично ли наклеивать на лицо больше трех мушек сразу? Видимо те, кто клеили по 18 мушек (что было не редкостью) в спорах не участвовали.
 Чтобы как-то регламентировать употребление искусственных родинок и учесть все оттенки их значений, был даже издан специальный «Реестр о цветах и о мушках».
Считается, что своим появлением мушка обязана британской герцогине Ньюкасл,  кожа которой оставляла желать лучшего. Герцогиня изобретательно обыграла свои недостатки при помощи круглых кусочков чёрной тафты, которые на её лице стали играть роль «искусственных родинок».
С их помощью удалось не только «победить» неровности кожи, но и оттенить белизну лица. В Англии этот чёрный кружочек стали называть «пятнышко красоты» (beauty spot), а ещё — заплаточка (patch) или крапинка (speckle). Во Франции, куда мода на мушки проникла очень быстро, их стали именовать moucheron или mouche (муха). Именно калька этого галлицизма прижилась потом и в России.
Помимо чисто коррекционной функции, мушка имела огромное значение для придворной красавицы: с помощью этого незначительного кусочка материала можно было даже изменить выражение лица! Приклеенная возле уголка рта, мушка делала лицо как бы …улыбающимся (тогда не приветствовалось всё естественное, настоящее: было правильнее не быть, но казаться).
Но самым излюбленным местом для мушки был вырез декольте или верхняя часть груди.
Стоило наклеить мушку на нужное место, как взоры окружающих сразу обращались именно туда.
Эпоха рококо смягчила и уменьшила эти смешные мушки, они стали меньше и изящнее. Мушка стала просто изображать пикантную родинку. Светские дамы носили при себе особые нарядные шкатулочки с откидной крышкой, типа пудрениц и табакерок – мушечницы. В них хранились маленькие кружочки, вырезанные из бархата или шелка.

В XVIII веке мушки на лице характеризовали даму как светскую. Дени Дидро, подчеркивая перемену в поведении одной из своих литературных героинь, говорит, что «она пренебрегла молвой, нарумянилась, посадила мушки на щеки и пустилась в широкий свет, где у нее были похождения».

Конечно, очень часто мушки выполняли маскировочную функцию: с их помощью скрывали следы от оспы, некрасивые родинки и прыщи. Они также превосходно оттеняли белизну кожи. И все же главным предназначением искусственных родинок было формировать особый язык символов — количество и расположение мушек могло рассказать об их обладательнице все. Так мушка, помещенная на лбу, свидетельствовала о том, что дама неприступна, а мушка над верхней губой или у виска, напротив, намекала на некоторое легкомыслие наклеившей ее особы. Искусственная родинка под носом говорила кому-то «прощай», а та, что была помещена на щеке, означала долгожданное «да».
Существовал даже настоящий мушечный бизнес: рекламное издание XVIII века «Полезная книга парижских адресов» сообщала, что на улице Сен-Дени работает мастерская «Мушечные жемчужины». В ней можно не только приобести готовый товар, но и трафареты для самостоятельного творчества в этой области. Рекомендации профессионалов гласили, что для изготовления качественной мушки нужна непременно новая тафта (или бархат) и специальный клей.
 
Формы мушек варьировались в зависимости от капризов моды. Это могли быть полумесяцы, треугольники, звёздочки и даже силуэты различных предметов. Так, известны мушки-кареты и мушки-кораблики.
XVII, а в особенности, XVIII век, можно также назвать «эпохой флирта». Любовь, сведённая к непрерывному и, порой, опасному кокетству была основой взаимоотношений праздных аристократов. Хорошо воспитанная дама должна была уметь флиртовать сразу с несколькими кавалерами, не выходя за рамки
Когда авторы пишут о «галантном веке», как об эпохе разврата и половой распущенности, то оказываются неправы — был в моде именно флирт, недомолвки, полутона и не приводящее ни к каким «ужасным последствиям» кокетство.
"Язык мушек» — явное тому подтверждение. Дама не могла выразить кавалеру свою приязнь или, напротив, отказать во взаимности. Для этого она прибегала к иносказаниям. Мушки, приклеенные на лице особым образом, могли сказать об их обладательнице больше, чем она сама могла себе позволить.

В зависимости от местоположения на лице мушка означала тот или иной настрой дамы:
• в середине лба - неприступность;
• в уголке рта - "я милостива сегодня";
• под нижней губой - скромность;
• над верхней губой - кокетливость;
• в складочке улыбки - легкомыслие;
• на виске у левого глаза - страстность;
• на виске у правогоглаза - "я склонна вас немного потиранить";
• на подбородке - "люблю, да не вижу";
• на середине щеки - любезность;
• а если чуть выше - "я согласна";
• под носом - "мы должны расстаться".
Каждая дама имела запас мушек и на балу - в зависимости от ситуации - в туалетной комнате могла изменить расположение мушки.
Разные источники содержат различную трактовку положения мушек (вероятно, со временем значения менялись). Историк М. Н. Мерцалова пишет о том, что мушка-полумесяц приглашала для ночного свидания, амурчик означал любовь, а карета — согласие на совместный побег.

Круглая мушка, расположенная между виском и глазом называлась «убийцей» или «страстной особой». Если на лице были две-три мушки, то интерпретация зависела от возраста, положения в обществе и репутации женщины.
Мужчины тоже иногда пользовались мушками, но, разумеется, реже, чем их жёны, дочери и «дамы сердца».
 
Мода на мушки не миновала и Россию, куда она пожаловала во времена Екатерины Второй; перед мушками не устояли даже женщины из семей раскольников.
В те времена мушки являлись одной из самых необходимых частей женского "прикида" , без них ни одна дама не решалась показаться в обществе. Каждая удачно посаженная мушка контрастировала с безупречно гладкой кожей и задерживала страстный мужской взгляд, подчеркивая "соблазнительность своего окружения". 
После Французской революции мода на мушки сошла на нет. Однако «искусственными родинками» дамы время от времени продолжали пользоваться. В конце XIX – начале XX века, когда в моде была томность и загадочность, многие светские дамы и киноактрисы наклеивали на щеку пикантную родинку.

А в 60-х годах XX века в Европе и США возникла мода, напоминающая мушки: женщины стали приклеивать к шее, лбу, рукам и даже коленкам мелкий бисер, разноцветные монетки, блестки. Смысл был тот же: привлечь внимание к себе и нужной части тела.К слову заметим, что вновь об искусственных родинках вспомнили благодаря художникам творческого объединения "Мир искусства". На рубеже XIX-XX веков возник непродолжительный интерес к галантному веку, воскресивший мушки как в живописных сюжетах и литературных образах, поэтизирующих галантный фарфоровый век, так и в бытовом поведении художников, поэтов, музыкантов. "Новые мушки" уже не всегда наклеивались, а чаще рисовались гримировальным карандашом в виде крошечных сердец, бабочек, полумесяцев, звезд и солнца. 
В настоящее время этот аксессуар используется в кинематографе, в театре и на подиуме — на показах эксклюзивной одежды.

Будуар - территория Женщины

...Первое, что приходит мне на ум при слове "будуар" - "Дживс и Вустор". По-моему, тетушка Вустора выпускала дамский журнал с похожим названием… "Будуар миледи". А вообще, когда я его слышу, у меня вырисовывалось нечто вроде витиеватого трюмо на тонких ножках с вензелями, увешанными боа и бусами, на столе – множество пудрениц, кисточек, флаконов… и обязательно пуфик вместо стула.



Видимо, моей фантазии, затюканной клетушечным сознанием, хватило только на такой образ "женской территории". А ведь исконное значения слова "будуар" именно таково – "территория женщины", на которой из мужчин дозволено было появляться только супругу (ну или кому-то в его "роли").
Причем будуар предполагал не одну комнату, а целый "мини-комплекс", дом в доме: из обязательных – спальня и ванная комната. По желанию – гардеробная (обязательно с большим напольным зеркалом!), мини-гостиная и небольшой кабинет. Вроде ничего не забыла...Ну а теперь прогуляемся..."по живописи" ,небольшая жанровая подборка)))

Шатлен - это цепочка для разных мелочей : часов, флакончиков, блокнотиков, кошельков, ключей, печатей, ножниц, швейных принадлежностей и миниатюрных несессоров. 

 

Карманов в женской одежде не было, и все необходимые мелочи и сумочки носили  на поясе.


 
Шатлены были богато украшены. 

 
Среди них встречались настоящие шедевры ювелирного искусства, однако были и поскромнее - серебряные и металлические. 
 




 
 

 



 




Эти великолепные часы в форме луковицы были исполнены в Женеве в 1760-е годы. Крышка съемного футляра декорирована зеленой эмалью по гильошированному фону и бриллиантовой накладкой в центре в виде вазы с цветами.







Золотой шатлен украшен чеканкой, гравировкой и декорирован бриллиантами. Под каждый крупный бриллиант в центре пластин шатлена и часовой крышки подложена цветная фольга. Этот метод позволял увеличить колористическую насыщенность минерала, придавая всему изделию более парадный вид. К подобному приему обращались многие ювелиры середины XVIII столетия. 





















 

История подвязки таит в себе удивительные секреты. Именно с этой деталью дамского туалета, которая по праву считается одним из старейших «атрибутов» соблазна, связано немало интересных фактов и красивых легенд.

 

Своему появлению подвязки обязаны чулкам. Первыми о подвязках задумались французы. До введения этого изобретения они использовали кожаные пояса с петельками, которые прикреплялись к верхней части чулка. Само слово «подвязка» (от фр. – «la jarretire», «la jaretelle») происходит от слова «jarret», что означает «подколенная впадина».

Сначала в качестве подвязки использовали ленты и шелковые полоски. Лучшие ленты и тесьма изготавливались во французском Лионе и в английском Ковентри. И завязывались они – или изредка застегивались – выше или ниже колена. На некоторых подвязках были вытканы совершенно очаровательные и смелые рисунки или высказывания, например: «Мое сердце отдано давно» или «Здесь нечего искать».
Моду на кружевные подвязки ввела маркиза де Помпадур, любовница Людовика XV. Она украшала свои подвязки бантиками, роскошным кружевом и вышивкой.


К концу XVIII века наиболее смелые и модные дамы стали отдавать предпочтение подвязкам с пружинками из медной проволоки, вставленными в толстую подкладку. Эту технологию изобрел и запатентовал дантист-хирург Мартин ван Батчелл. Пружинные подвязки стоили дорого, но исключали возможность того, что, слабо затянутые, они могут упасть, поставив их обладательницу в щекотливое положение.

Женские ножки всегда привлекали мужчин. Даже когда платья были длинными и пышными, представителям противоположного пола удавалось выхватить взглядом заветную деталь женского туалета, давая волю своей фантазии.
Подвязки эволюционировали, обретая изящность, поднимаясь выше по ножке, постепенно выполняя не просто функцию поддержки чулок, но создавая интригу и поле для воображения мужчин. Подвязки стали украшать тонким кружевом, атласными лентами, расшивать бусинками, стразами, драгоценными камнями.

Однако подвязки украшали не только женские ножки, они также являлись гордостью и значимым аксессуаром для мужчин. Ведь в прежние времена именно мужчины, а не женщины упорно демонстрировали свои мускулистые икры и аккуратные щиколотки, затянутые в чулки. Впоследствии появилось множество способов подчеркнуть достоинства мужских ног, например, подвязки накрест. Такие подвязки носили только придворные и духовенство, и этот фасон с удовольствием унаследовали молодые аристократы во второй половине XVI века.
 В надежде привлечь внимание к ладным ногам, облаченным в туго натянутые чулки, подвязки из шелковой ленты прикладывались спереди ниже колена, концы отводились назад, где перекрещивались и завязывались большим бантом сбоку.

С давних времен на свадебных торжествах особое внимание уделялось туфлям, чулкам и, конечно, подвязкам.
Туфли и чулки символизировали удачу и везение в супружеской жизни, а подвязки «отвечали» за исполнение желаний, плодовитость, потомство, поэтому за них всегда разгоралась яростная борьба.

Считается, что традиция бросать подвязку на свадьбе связана с инцидентом, который произошел в 1348 году на балу в Кале, устроенном в честь взятия города. Король Эдуард III танцевал с графиней Солсбери, в которую был влюблен, и вдруг заметил, что одна из ее подвязок упала. Чтобы спасти даму от смущения и бесчестия, он поднял вещицу и, не обращая внимания на перешептывания окружающих, повязал ее вокруг своего собственного левого колена, произнеся ставшую позже знаменитой фразу: «Honi soit qui mal y pence» («Позор тому, кто дурно об этом подумает»).

Фраза, отразившая галантность короля и его особый дар – находчивость, впоследствии стала лозунгом старейшего ордена Подвязки. В него входили двадцать четыре рыцаря, под левым коленом они носили голубую бархатную подвязку, которая символизировала акт благородства мужчины по отношению к женщине. Это была высочайшая честь, оказываемая рыцарям в Англии.

Есть и другие, безусловно, не менее интересные истории появления традиции бросать подвязку на свадьбе.
Одна из таких традиций возникла в XIV веке благодаря суеверию, распространенному в некоторых местах Европы. Считалось, что часть одежды невесты или жениха принесет в дом удачу и любовь. Во время застольных торжеств каждый гость стремился оторвать хотя бы лоскуток от счастливого наряда. И оставаться бы молодоженам к концу празднования без одежды, если бы, к счастью, кто-то находчиво не придумал бросать различные детали свадебного наряда гостям. Подвязка стала одной из таких. Казалось бы, выход был найден. Однако для невесты проблема осталась – ведь находилось немало наглецов, желающих сорвать заветный аксессуар с ножки королевы вечера. Поэтому повелось, что подвязку с ноги невесты может снимать только законный супруг.

Существовал еще один обычай, который сохранялся вплоть до XIX века. После свадебной церемонии юноши наперегонки бежали от церкви до дома невесты. Тот, кто оказывался первым в этом состязании, получал право снять левую подвязку невесты, которую впоследствии мог повязать вокруг колена своей возлюбленной в качестве амулета, оберегающего от неверности.

В наши дни на свадьбу принято надевать две подвязки. Одну, «счастливую», молодой супруг кидает своим неженатым друзьям. Другая же остается на память – она называется «медовой».

Обе подвязки надевают на правую ногу, выше колена. Перед тем как снять подвязку, невеста бросает букет своим незамужним подружкам. Считается, что поймавшие любой из аксессуаров невесты в ближайшем году выйдут замуж или женятся.

Сегодня церемония бросания подвязки уже стала неотъемлемой частью свадебного торжества. Часто для этого момента специально подбирается особая музыка. Теперь подвязка становится трофеем самого ловкого холостяка и еще одним поводом для шуток и смеха.
 Совет девушкам при выборе подвязки: по цвету она должна гармонировать с чулками и туфлями.
Самыми популярными цветами являются белый и голубой. Синяя атласная подвязка считается символом верности в браке. К выбору этого романтичного аксессуара стоит отнестись с той же серьезностью, что и к выбору платья. Ведь даже скрытая от глаз, эта маленькая деталь способна дарить уверенность, очаровывать и соблазнять.

Смольный институт благородных девиц
 

Смольный институт благородных девиц

5 мая 1764 г. 249 лет назад в Петербурге по указу императрицы Екатерины II основан Смольный институт благородных девиц.

Смольный институт благородных девиц — первое в России женское учебное заведение, положившее начало женскому образованию в стране.


Екатерина II, укрепляя свою личную власть, ища популярности, осуществляла активную реформаторскую деятельность. Одним из основных направлений реформирования стала социальная политика.

Среди просветительных мер, в которых императрица хотела быть на уровне века, – создание воспитательных домов, женских институтов, благотворительных учреждений. Одним из таких учреждений стал Смольный институт благородных девиц. Он разместился в Смольном монастыре.

История Смольного монастыря восходит к правлению императрицы Елизаветы. Именно она, желая завершить свой земной путь в тиши и покое, приказала построить на этом месте монастырь для благородных девиц, предполагая, что сама станет настоятельницей. А название Смольный уходит ко времени основания Санкт-Петербурга — тогда это место отвели для Смоляного двора, где хранили смолу и варили дёготь для нужд Адмиралтейской верфи. Тогда название «Смольное» и закрепилось за этим местом.
 

Воспитанницы Смольного института благородных девиц на уроке танцев

Смольный институт благородных девиц стал первым в России привилегированным женским средним общеобразовательным учебным заведением закрытого типа для дочерей потомственных дворян. Около 200 юных дворянок от 6 до 18 лет получали всестороннее образование, а лучшие воспитанницы определялись в придворную службу.

В программу входило обучение по предметам — закон божий, французский язык, арифметика, рисование, история, география, словесность. Кроме того, девицы обучались танцам, музыке, светским манерам, рукоделию и домоводству. Обучение продолжалось 12 лет и делилось на 4 возраста по 3 года каждый.
 

Награда лучшим воспитанницам — золотой вензель в виде инициала императрицы

Ученицы были обязаны носить форму — платья определённого цвета: в младшем возрасте — кофейного, во втором — синего, в третьем — голубого и в старшем возрасте — белого. По окончании института 6 лучших выпускниц получали «шифр» — золотой вензель в виде инициала императрицы. Некоторые воспитанницы становились фрейлинами двора.

В 1765 году при Смольном институте было открыто учебно-воспитательное учреждение для девиц других сословий (кроме крепостного крестьянства), где они получали элементарную общеобразовательную подготовку и обучались домоводству.

Создание Смольного института положило начало женскому среднему образованию в России. К 19 веку институт стал замкнутым привилегированным учебным заведением, в котором особое предпочтение отдавалось всему иностранному, воспитанницам прививались светские манеры, набожность, сентиментальность и преклонение перед царской фамилией. Вплоть до 1917 года институт оставался одним из наиболее консервативных учебных заведений.
 

Последний выпуск Смольного института. Фото сделано в 1917 году в Петрограде, выпуск состоялся в 1919 в Новочеркасске

В 1917 году институт был закрыт, а после Октябрьской революции в Смольном сформировалось новое правительство: Совет Народных Комиссаров во главе с В.Лениным. С тех пор это здание занимают различные структуры власти. Имеется ряд музейных экспозиций, отражающих всю историю Смольного.

Далее небольшая галерея портретов некоторых выпускниц Смольного института:
 


Борщова Наталья Семёновна. 1-й выпуск, 1776 год.

Борщова Наталья Семёновна (9 августа 1758 — 31 октября 1843) — училась в Смольном институте благородных девиц, который закончила с золотой медалью, фрейлина великой княгини Марии Феодоровны, кавалерственная дама ордена Св. Екатерины (малого креста).

Наталья Семёновна — дочь лейб-гвардии отставного фурьера Семёна Ивановича Борщова (или Барщова, как писали тогда). Кроме Натальи у него и его жены Екатерины Алексеевны было еще шесть детей, а все состояние семьи составляли 113 душ крепостных, к тому же заложенных. В 1764 году Наталья была приняти в Смольный институт. В институте, обладая хорошим голосом, она принимала участие в театральных постановках. О музыкальной одаренности Натальи отзывался А. А. Ржевский:

« Борщова, в опере с Нелидовой играя
И ей подобным же талантом обладая,
Подобну похвалу себе приобрела,
И в зрителях сердца ты пением зажгла;
Хоть ролю ты себе противну представляла,
Но тем и более искусство ты являла,
Что нежность лет и пол умела претворить
И несогласность ту искусству покорить.
Всем зрителям своим ты делая забаву,
Приобрела себе хвалу, и честь, и славу. »

В 1776 году, как одна из лучших учениц, Наталья закончила институт с Большой золотой медалью, вензелем императрицы и пенсией 250 рублей в год. Будучи предназначенной к пожалованию фрейлиной при дворе великой княгини Наталии Алексеевне, скончавшейся за несколько дней до первого выпуска смолянок, она была принята ко двору 14 июня 1776 года и назначена состоять вместе с любимой своей подругой по институту Е. И. Нелидовой фрейлиной при второй супруге цесаревича, великой княгини Марии Феодоровны.


 


Глафира Ивановна Алымова. 1-й выпуск, 1776 год.

Глафира Ивановна Алымова, в первом браке Ржевская (1758—1826) — фрейлина Екатерины II, одна из первых русских арфисток, предмет старческой страсти Ивана Ивановича Бецкого.

С 6-ти лет воспитанница Смольного института, пользовалась особой любовью и покровительством Екатерины II, отличавшей музыкальные дарования юной Алымовой. Известен портрет воспитанницы кисти Д. Г. Левицкого, входящий в цикл «Смолянок», где она изображена играющей на арфе — она была известна своим искусством. Игру на арфе преподавал Жан Батист Кардон, у него же училась Прасковья Жемчугова.

Входила в первый выпуск института 1776 года, закончила воспитание «первою» и была награждена золотой медалью первой величины и «знаком отмены» — золотым вензелем Екатерины на белой ленте с 3 золотыми полосками. За 11 лет, проведённых в Смольном, «Алимушка», как её звала императрица, стала всеобщей любимицей благодаря своему веселому характеру. Екатерина писала ей: ««Алимушка… ты заслуживаешь великую мою благодарность за приятное приветствие, тобою мне сделанное, и что ты умеешь выманивать монахинь из келий своею игривостью, и еще по многим другим причинам». Также её любила великая княгиня Наталья Алексеевна, которая занималась с ней музыкой и обещала взять в свою свиту — уже будучи больной княгиня посылала Глафире записки и цветы вместе с графом Разумовским.

По окончании института стала фрейлиной императрицы.


 


Левшина Александра Петровна. 1-й выпуск, 1776 год.

Левшина, Александра Петровна (1757—1782), окончила с шифром, была фрейлиной императрицы, жена князя П. А. Черкасского.


 

Портрет из цикла «Смолянок», художник Левицкий Д.Г., 1776 год.

Екатерина Ивановна Молчанова. 1-й выпуск, 1776 год.

Екатерина Ивановна Молчанова (в замужестве Олсуфьева; 9 ноября 1758 — 3 сентября 1809) — фрейлина Екатерины II, одна из пяти лучших выпускниц Смольного института, удостоенных Золотой медали первой величины.

В Смольном Екатерина отличалась серьёзностью, сосредоточенностью, выделялась среди воспитанниц любовью к наукам, любила больше читать, чем участвовать в играх и развлечениях, хотя не раз выступала на сцене устроенного в институте театра. Она хорошо рисовала и вышивала — об это известно из письма Екатерины II, написанного другой смолянке А.Левшиной:

« …Бецкой поставил софу в турецком стиле в мою комнату Зимнего дворца. Сама я поместила там лишь ваше изображение, сделанное девицей Молчановой; это моя любимая вещь, которая не покидает своего места, которое я ей отвела. »

В 1776 году Екатерина окончила курс второй, с золотой медалью и «знаком отмены» (золотым шифром императрицы) на ленте с тремя золотыми полосками, она получила также и пенсию по 250 рублей в год из процентов с капитала в 100тыс. рублей, пожертвованного Екатериной II при первом выпуске смолянок:

« …на содержание и снабжение приданым тех, которые сей помощи по выходе из Общества, а паче когда поступят в супружество, ниоткуда не могут иметь.»


 

Портрет Е. И. Нелидовой в роли Сербины кисти Д. Г. Левицкого (1773) из цикла «Смолянок».

Екатерина Ивановна Нелидова. 1-й выпуск, 1776 год.

Екатерина Ивановна Нелидова (1756—1839, Санкт-Петербург) — дочь поручика Ивана Дмитриевича Нелидова, фаворитка Павла I, двоюродная тетка многолетней возлюбленной Николая I — Варвары Аркадьевны Нелидовой.

С 1765 по 1775 год — воспитанница Смольного института; по окончании награждена золотой медалью «второй величины» и вензелем Екатерины II. Грациозность и музыкальная одарённость, весёлый нрав и остроумие выделяли её среди выпускниц.

Екатерина II сразу выделила Нелидову: «Появление на горизонте девицы Нелидовой — феномен, который приеду наблюдать вблизи, в момент, когда этого всего менее будут ожидать». Маленького роста, изящная и пропорционально сложенная, она отнюдь не была красавицей. Князь Иван Долгоруков писал о ней: «Девушка умная, но лицом отменно дурна, благородной осанки, но короткого роста».

В спектакле «Служанка-госпожа» Перголези она изображала молодую служанку Сербину, которая путем хитростей вынудила своего господина жениться на ней. Газета откликнулась на великолепную игру 15-летней воспитанницы стихами, написанными Алексеем Ржевским:

"Как ты, Нелидова, Сербину представляла,
Ты маску Талии самой в лице являла,
И, соглашая глас с движением лица,
Приятность с действием и с чувствиями взоры,
Пандолфу делая то ласки, то укоры,
Пленила пением и мысли и сердца.
Игра твоя жива, естественна, пристойна;
Ты к зрителям в сердца и к славе путь нашла —
Нелестной славы ты, Нелидова, достойна;
Иль паче всякую хвалу ты превзошла!
Не меньше мы твоей игрою восхищенны,
Как чувствии прельщены
В нас
Приятностью лица и остротою глаз.
Естественной игрой ты всех ввела в забвенье:
Всяк действие твое за истину считал;
Всяк зависть ощущал к Пандолфу в то мгновенье,
И всякий в месте быть Пандолфовом желал."


 


Барыкова Екатерина Алексеевна. 1-й выпуск, 1776 год.

Барыкова, Екатерина Алексеевна (в замужестве Мельгунова).


 


Евдокия Григорьевна Вяземская. 1-й выпуск, 1776 год.

Есть среди выпускниц Смольного института и почитаемые православные подвижницы.

Евфросиния Колюпановская (в миру — Евдокия Григорьевна Вяземская; ок. 1758 — 3 июля 1855, село Колюпаново Алексинского уезда Тульской губернии) — православная подвижница. Княжна из рода Вяземских, фрейлина императрицы Екатерины II. Желая посвятить себя Богу, тайно оставила двор, инсценировав свою смерть, и стала юродивой.

Канонизирована в 1988 году как местночтимая святая Тульской епархии в лике блаженных, память совершается (по юлианскому календарю): 3 июля и 22 сентября (собор Тульских святых).

Сведения о жизни Евфросинии в миру крайне скудны. Родилась она около 1758 года в семье князя Григория Ивановича Вяземского (представитель младшей ветви рода князей Вяземских). Княжна Евдокия в 1776 году стала выпускницей первого выпуска воспитанниц Воспитательного общества благородных девиц при Смольном монастыре (позже — Смольный институт) и была пожалована во фрейлины ко двору императрицы Екатерины II.

Благодаря своему происхождению Евдокия Вяземская была знакома со многими представителями высшего общества своего времени, включая полководца Александра Суворова и князя Юрия Долгорукова (будущий московский градоначальник). По её рассказам, она вместе с камергером Александром Нарышкиным (будущий главный директор императорских театров) развлекала скуку императрицы.

Сколько времени Евдокия прожила при дворе — неизвестно. Однажды во время пребывания императорского двора в Царском Селе она вместе с двумя другими фрейлинами (М. Я. Сониной и девицей Саломией) инсценировала свою смерть. Девушки оставили свои платья на берегу пруда, и, одевшись крестьянками, бежали, начав странствовать. Причины и обстоятельства этого поступка остаются неизвестными. По словам духовника старицы Евфросинии, причиной её бегства стало желание посвятить себя Богу. Он сообщает следующее предание, связанное с её бегством, в котором отсутствует инсценировка утопления:

"…она просто скрылась из Дворца, почему и было дано приказание по разным дорогам, чтобы задержать её, и когда она, переодевшись в крестьянское платье, пробиралась в Москву, на перевозе через одну реку была узнана исправником, и, согласно предписанию, возвращена в столицу. Императрица приняла её ласково, и испытав о причине ея бегства с другими придворными, притом уверившись в ея твердой решимости посвятить себя на служение Богу, дозволила вступить в монастырь по желанию, и отпуская от себя, подарила иноческое платье из блестящей материи…"

 


Портрет Ф. С. Ржевской кисти Д. Г. Левицкого (1772, Русский Музей, Санкт-Петербург)


Феодосья Степановна Ржевская. 2-й выпуск, 1779 год.

Феодосья Степановна Ржевская (в замужестве Голицына; 30 декабря 1760 — 22 июля 1795) — одна из лучших воспитанниц второго выпуска Смольного института, за успехи в учёбе была удостоена шифром императрицы, двоюродная сестра Е. А. Нарышкиной, Е. А. Демидовой и Г. А. Строганова.

В Смольный институт Феодосия поступила в 1767 году вместе с сестрой Прасковьей (или близнец, или на год моложе её).

В 1779 году сестры окончили институт, Феодосия Ржевская, высказав отличные успехи, в числе шести лучших воспитанниц была пожалована золотым шифром императрицы. После выпуска девушки вернулись в родительский дом.


 

Ржевская (с Давыдовой. Давыдова, Настасья Михайловна. 3-й выпуск, 1782 год).





Мария Алексеевна Нарышкина. 2-й выпуск, 1779 год.

Мария Алексеевна Нарышкина (урождённая Сенявина; 9 марта 1762 — 30 декабря 1822) — одна из воспитанниц второго выпуска Смольного института, любимая фрейлина Екатерины II , статс-дама, жена А. Л. Нарышкина, тетка графа М. С. Воронцова, сестра Е.А.Воронцовой.

По красоте Мария Алексеевна не уступала своей старшей сестре Екатерине Воронцовой.


 

Художник И. Ф. А. Дарбес, 1781 год

Елизавета Александровна Пальменбах, урождённая баронесса Черкасова.2-й выпуск, 1779 год.

Елизавета Александровна Пальменбах (урождённая баронесса Черкасова; 1761—1832) — фрейлина российского императорского двора, начальница Смольного института благородных девиц в 1797—1802 годах.

В 1796 году была назначена помощницей С. И. де Лафон, начальницы Смольного института, а после смерти последней, в августе 1797 года, на

. 

Многие из вас, вероятно, знают, что в Японии существует поверье: любая вещь, прожившая слишком долго, может обрести независимую душу и стать «о-баке» или «бакемоно» — чудовищем. Иногда, безобидным, чаще — опасным для человека.

Потому от старых вещей надо регулярно и аккуратно избавляться, желательно, сжигая то, что горит, или перерабатывая в нечто другое негорючие вещи.


А как быть с теми предметами и вещами, которые особенно близки к человеку?
============================================================

Куклы... Что может быть ближе душе маленького человечка (понятно, кроме матери)? С куклами мы разговариваем, даём им имена, наделяем их характером и привычками... Надо ли удивляться, что дети искренне считают кукол живыми? Да и, если совсем уж честно, многие взрослые считают также.

Ребенок вырос, и старые куклы стали неинтересны. Но душа-то у куклы уже есть! И если кукла обидится, что её старый друг и хозяин пренебрегает ею, то может случиться всякое. Лучше уж обойтись с куклой достойно, с уважением, к её пусть и маленькой, но душе.


. 


Ежегодно, 14-го октября, в храме Нингё-дера, проходит церемония прощания со старыми куклами.
============================================================ ================

На северо-западе Киото, в одном из старейших и известнейших районов — Нишиджине, есть маленький буддийскийхрам Хокё-джи, основанный в 1384 году, как младший храм Кеиаи-джи — буддийского монастыря, имевшего серьёзное влияние на столичную религиозную жизнь в конце 13-го века (до нашего времени не сохранился, разрушен в 16-ом веке).
Храм Хокё-джи, и женский монастырь при нём, были основаны по духовному завещанию Мугаи Нёдаи (дата рождения неизвестна, год смерти - 1298), одной из ближайших последовательниц китайского монаха Wuxue Zuyuan (извините, как это транскрибировать в русский, я не знаю), основателя Энгаку-джи — одного из крупнейших храмовых комплексов японского дзен-буддизма и буддийской школы того же названия.

Реальной основательницей храма Хокё-джи была шестая настоятельница Кеиаи-джи, Карин-но-Мия Эгон, дочьимператора Когон. Она же стала и первой настоятельницей нового монастыря, придав ему статус «императорского».

В 1644 году очередной настоятельницей монастыря стала Кёгон Ришо Зенни, дочь императора Гомизуно-о. Монастырь официально получил статус «монзеки» и неофициально — прозвище «Додо-гошо» - дворец Додо.
С тех времен и до 1868 года в монастыре почти постоянно обитал кто-то из женской части императорской семьи. Благородные дамы приносили с собой в монастырь предметы личного пользования, мебель, книги и свитки, произведённые лучшими мастерами. Принцессы и в монастыре продолжали оставаться принцессами.


. 


Неудивительно, что среди прочих, полезных и/или приятных для дам предметов, оказались и куклы. Именно в эти времена была положена традиция благодарственного поминовения старых кукол и ритуальное захоронение их на территории храма. Храм получил свое второе имя — Нингё-дера («Храм Кукол»), которое сейчас, пожалуй, даже более известно, чем настоящее.

Принцессы же и бывшие императрицы начали собирать коллекцию редких кукол. На сегодняшний день — это одна из богатейших и интереснейших коллекций кукол в Японии. С 1957 года коллекция два раза в году открывается для свободного посещения. У кого есть возможность — настоятельно рекомендую. Весь март — лучшая коллекция Хина-нингё (кукол для Фестиваля Девочек). В ноябре, весь месяц — сборная экспозиция кукол за весь период существования. Там есть совершенно уникальные экземпляры. Да и просто невероятно интересно.

Традиция поминовения старых кукол дожила и до наших дней.
====================================================

Здесь принимают старые куклы, с которыми вы хотите попрощаться. Это должны быть именно куклы: имитации человека или животных. Просто игрушки не принимаются. Но куклы могут быть не только местного происхождения.
На отдельном участке аккуратно расставляют кукол для прощальной церемонии.
Памятник на могиле кукол. И подношения душам кукол: фрукты и сладости, рис и мочи.


. 


Теперешние обитальницы монастыря выходят для проведения церемонии.
Монахини. Самая старшая по положению - слева. Крайняя справа - самая младшая и по возрасту, и по положению.


Почетная гостья церемонии - Кисараги-таю. Традиция приглашать лучших таю из Шимабары на эту церемонию началась тогда же, во времена Эдо-эры. Императорский женский монастырь. Торжественная церемония. Таю* - почетная гостья и участница церемонии. Это — к вопросу о «падших женщинах» и отношении к ним в здешних краях.

.

Еще две гостьи церемонии. Изначально были представительницами императорского двора, придворными дамами. Сейчас - горожанки, исполняющие роли придворных дам.
Кисараги-таю открывает церемонию. Приготовленный ею заранее чай преподносится душам старых кукол вместе с прочими подношениями и цветами. «Придворные дамы» подносят цветы душам старых кукол.


После поднесения всех даров, монахини начали чтение поминальных сутр. Старшая из них отбивала ритм. К сожалению, я не сильна в буддийской терминологии, как называется эта штука, по которой она ритмично постукивала (на большой подушке), не знаю. Звук получался мягкий и глухой: пум-пум-пум. На маленькой подушке — разновидность гонга. Им отмечалось завершение определенного цикла. У гонга звук соответствующий названию — звонкий и ясный.


Монахини и прочие гости. Большинство из этих мужчин - представители разных контор, производящих кукол. В первом ряду в центре, рядом с самой младшей из монахинь, сидит председатель «Кйо-нингё» — крупнейшей организации производителей кукол в Киото. По его собственным словам, сейчас ему 85 лет, 50 из них он отдал куклам.
Не знаю, есть ли какая разница, но церемония в целом сильно напоминала прощание с человеком. Под чтение сутр все присутствующие гости церемонии, в строгом порядке, по-одному, подходили к памятнику кукол и сыпали щепотку благовоний на курильницу.

 .

В центре — курильница для поминальных благовоний. Справа от нее — маленькая коробочка с собственно благовониями. А слева, на красной подставке, чашка чая, приготовленного таю для душ кукол. И цветы.

Таю отправляется возжигать благовония душам кукол. Поклон. Щепотку благовоний в память о старых куклах... И «придворные дамы» прощаются с куклами. После гостей воскурить благовония душам старых кукол могли все желающие. В том числе и бывшие владельцы этих кукол.

Официальная часть церемонии прощания закончилась. Первыми покидают двор храма монахини. Перед уходом — благодарственный поклон старым куклам.
«Придворные дамы» прощаются с куклами. За ними двор покинули и все остальные почетные гости. Публика переместилась во внутренний зал храма, где церемония продолжилась неофициальной частью — танцами и музыкой.
Таю усажена на почетном месте, ближе всего к алтарю.
Зал храма и гости. В центре стоит маленький столик со стулом для того старого председателя производителей кукол Киото. За этим столиком он толканул речь минут на десять, рассказав о своей интересной жизни в этом бизнесе и о своих коллегах, также присутствующих на церемонии.

После речи был исполнен танец бугаку «Рйо-о» (золотой лев), затем на сцену вышла Таю. Танцуют таю босиком, без носок-таби, как и ходят.


====================================
На постаменте памятника куклам во дворе храма Хокё-джи выбита поэма Мишанокоджи Санеатсу:

«Ах, кукла!
Кто сделал тебя... Кто тебя любил...
Я не знаю.
Но пусть эта любовь
Станет залогом твоей Нирваны...»

. 

* Таю-сан, своего рода гейши-аристократки, занимают высшую ступень в иерархии гейш. Звание «таю» соответствовало по значению чиновнику 5го ранга при императорском дворе. Аналогичный ранг имели даймё —феодальные землевладельцы-самураи. И, как даймё, таю могли быть приглашены в императорский дворец пред светлые очи тенно - Императора Всея Японии.

Справа как будто бы дракон.)))



Ощущение,что женщина протягивает руку незримому человеку.)))



Сверху словно бы силуэт возницы,а огонь - конь,вставший на дыбы.)))



И кто только не живёт в огне!!!)))



здесь ничего в голову не приходит.0))



Группка каких то гарпий,вероятно.)))



справа словно лошадь встала на дыбы...



какая то костровая многоножка...)))



людей почти не видно.лишь силуэты.)))почти привидения.)))



Управляющая огнём.)))

Словно жуки,перевернувшиеся на спину.)))



ангел огня.)))



Огонь,принимающий подношение.)))



Симпатичная пампушка.)))



Две дамы.)))Слева - постарше.справа - помоложе.)))



отдыхающий костёр.)))



Огромных размеров попугай.)))



словно ангел возмездия!)))



Но сейчас он просто охраняет огонь.)))



Слева 2 головый змей горыныч,в центре  - одноголовый.)))



рыба-пила.)))



сверху немолодые дамы,летящие к костру.)))



сверху,чуть правее- человеческое лицо,разглядывающее ребёнка.)))



слева - малыш с молнией,рядом мечтатель..



слева фигура восточного человека...



очередной дух огня.))





у костра - два лица.)))

Фея костра с цветами.)))



хранительница костра отпугивает не в меру разгулявшихся.)))



смеющийся чёртик.)))



Собака так же пришла на праздник.)))




У каждого свои занятия и интересы)))



Люди сидят у костра.)))

Ну вот и закончился праздник,пора домой.)))

Stephan Sedlacek (1868-1936)

Гарем… На свете не так много слов, которые могли бы соперничать с этим, таким притягательным и таинственным. Каждый найдет в нем свои потаенные желания, угасающее родство с первородными инстинктами или ностальгию о тех временах, когда красота имела достойную цену и утонченных ценителей.

Die Odalisken. Unbekannter Meister 19.

«Гарем» (харам) — слово арабское, обозначает оно все, что запретно, а также сокрыто и защищено, тайно и недоступно для посторонних. Когда имеется в виду восточный дом прошлых веков, то харам — это та его часть, где жили женщины — матери, жены, малолетние дети, наложницы, рабыни, а также и евнухи.

Giulio Rosati (1858–1917)

Европейский синоним гарема французское слово «сераль», происходящее от схожих по звучанию персидского и турецкого слов (semi, savoy), обозначающих большой дом или дворец. В представлении европейцев сераль — это внутренние покои восточных владык и их семей.
Сегодня многие полагают, что гарем — это что-то вроде публичного дома на азиатский манер, между тем различие здесь примерно такое же, как между метро для всех и роскошным лимузином для избранных.
В том или ином виде гаремы существовали везде, во все времена и задолго до ислама как явление, не противоречащее природе.

Ernest Normand (1859–1923) 

Джордж Байрон в «Беппо» живописал:

Чадра, гарем, под стражей заточенье,
Мужчинам вход строжайше воспрещен.
Тут смертный грех любое развлеченье,
Которых тьма у европейских жен.
Муж молчалив и деспот в обращенье,
И что же разрешает им закон,
Когда от скуки некуда деваться?
Любить, кормить, купаться, одеваться.
Здесь не читают, не ведут бесед
И споров, посвященных модной теме,
Не обсуждают оперу, балет
Иль слог в недавно вышедшей поэме…

Wasserpfeife rauchende Odaliske, О.Л. Ауф Leinwand Ауф Karton

Одали́ска (от тур. odalık — «горничная, рабыня, служанка») — женщина, состоящая в гареме султана. Одалиски воспринимались на Западе как наложницы или сексуальные рабыни, и их статус был ниже статуса официальной жены. Фактически они были прислужницами жён султана. Обычно они ни разу не видели султана. Если одалиска отличалась красотой, или какими-нибудь искусствами, её готовили стать женой султана. Прекрасная одалиска, сумевшая очаровать господина своей красотой, пением и танцем, могла стать женой султана. Образ одалисок привлекал воображение западных художников ориенталистов XIX века (Энгр).

Энгр. «Большая одалиска».

Эти художники, не видевшие не то что дворца султана, а зачастую даже не бывавшие в Османской империи, изображали картины, нарисованные их воображением. Одалиски обычно изображались молодыми, прекрасными полуобнажёнными женщинами в восточных одеждах и интерьерах. На изображениях они либо возлежали на подушках на фоне ковров и кальяна, либо исполняли танец живота перед своим господином.

Paul Désiré Trouillebert (1829–1900)

Monogrammist JH.M. 19. Jhdt. Tanzende Odaliske.

«ДОМ СЧАСТЬЯ»

Гарем представлял собой нечто вроде драгоценного тюрбана, возвышавшегося над государством. Он не имел связи с обществом за стенами сераля, хотя зависел от него во всем, но отражал социальную систему как в кривом зеркале, где не самое главное приобретает гипертрофированно увеличенный вид.
Султана окружал земной рай, а красота его жен заставляла содрогаться от мысли, какими же должны быть райские гурии, если такие прелестные девы могли существовать на земле, являя собой лишь бледное отражение красоты иного порядка.
И если простой смертный рисовал в своих мечтах «Дом счастья», то им оказывался именно гарем падишаха.

Théodore Chassériau (1819–1856)

Jean-Joseph Benjamin-Constant (1845–1902)

«Полуденная тишина царила вокруг таинственного дворца, где за решетками окон томилось и скучало столько прелестных созданий, — писал Теофиль Готье. — И я невольно подумал о сокровищах красоты, навеки утраченных для людских глаз, обо всех этих изумительных женских типажах — гречанках, черкешенках, грузинках, индианках, африканках, которые угаснут здесь, не увековеченные ни в мраморе, ни на полотне для восхищения будущих веков, о Венерах, которые никогда не найдут своего Праксителя, Виолантах, лишенных Тициана, Форнаринах, которых не увидит Рафаэль.

Joseph Douglas - An Odalisque

(Louis-Robert de Cuvillon (1848–1931) Link back to Creator infobox template Description French painter Date of birth/death18481931)

Какой же счастливый билет в земной лотерее — жизнь падишаха! Что такое Дон Жуан и его mille е tre по сравнению с султаном? Второразрядный искатель приключений, обманутый обманщик, чьи скудные желания — капризы нищего — исчерпываются горсткой возлюбленных, только и ждущих, чтобы их соблазнили, в большинстве своем уже соблазненных другими, имевших любовников и мужей, — их лица, руки, плечи, доступны взглядам каждого, фаты в танце пожимают им пальчики, уши их давно привыкли к нашептыванию пошлых комплиментов. Что за жалкая участь — шататься при луне под балконами с гитарой за спиной и томиться ожиданием в обществе полусонного Лепорелло!

«Бассейн в гареме», Жан Леон Жером, 1876 г.

А султан?! Он срывает лишь самые чистые лилии, самые безупречные розы в саду красоты, останавливает взор лишь на совершеннейших формах, не запятнанных взглядом ни единого смертного, на дивных цветках, чья жизнь от колыбели до могилы течет под охраной бесполых чудовищ, среди сверкающего одиночества роскошных покоев, куда не дерзнет проникнуть ни один смельчак, в строжайшей тайне, непроницаемой даже для самых смутных желаний».

Гаремное соперничество владык порой затмевало военное, а в отдельных случаях провоцировало и сами войны, что описал Генрих Гейне в поэме «Али-бей»:

Али-бей, герой ислама,
Упоенный сладкой негой,
На ковре сидит в гареме
Между жен своих прекрасных.
Что игривые газели
Эти жены: та рукою
Бородой его играет,
Та разглаживает кудри,
Третья, в лютню ударяя,
Перед ним поет и пляшет,
А четвертая, как кошка,
У него прижалась к сердцу…
Только вдруг гремят литавры,
Барабаны бьют тревогу:
«Али-бей! Вставай на битву!
Франки выступили в поле!»
На коня герой садится,
В бой летит, но мыслью томной
Все еще в стенах гарема
Между жен своих витает, —
И меж тем, как рубит франков,
Улыбается он сладко
Милым призракам, и в битве
От него не отходящим…

Mariano Fortuny (1838–1874)

Жан-Жозеф Бенджамин-Constant (1845-1902) 

Francesco Hayez

В ОЖИДАНИИ МИЛОСТИ ПОВЕЛИТЕЛЯ

Юные девы отнюдь не светились радостью, когда мрачный евнух закрывал за ними ворота «Дома счастья». Они вряд ли представляли, что их ждет в гареме, зато хорошо понимали, что навсегда расстаются с прежней жизнью.
В этом таинственном мире были свои законы и иное течение времени, отменявшее память, прежние привязанности и привычки. Теперь их жизнь, одежда, пища, мечты, даже имена — все становилось иным.

Одалиска, Charles Amable Lenoir

«Сознание своего исключительного права обладателя и полновластного господина притупило его чувство к своим женам, — писал Джордж Дорис о султане Абдул-Хамиде. — Поэтому и ищет он, как постаревший сластолюбец, перемены, неожиданности, новизны. …

Francesco Hayez (1791–1882) 

Однажды утром, узнав о том, что три юные черкешенки только что доставлены в сераль и ждут лишь момента, когда они будут ему представлены, Его Величество спросил, „было ли сделано необходимое?“ Под этим подразумевались некоторые предварительные формальности: принятие ванны, медицинский осмотр, удостоверение в девственности, перемена наряда, обучение правилам этикета, целованию руки, реверансу и т. п. Дежурный евнух ответил утвердительно и, довольный собой, прибавил, что он в тот же день одел девушек во все новое. „В таком случае, — сказал султан, — пусть их разденут: я желаю видеть их в их бедности и естественном обличье и хочу, чтобы так было и впредь“».

The Ottoman Harem - Concubines, Odalisques and Eunuchs.

Ferdinand Max Bredt (1860–1921)

Академия любви

Валиде-султан и ее кальфам было чему научить наивных одалисок. Их опыту и мастерству могли бы позавидовать и японские гейши.
Для начала девушек придирчиво «сортировали» и раздавали соответствующим воспитательницам. Те, не мешкая, принимались за дело. Природную красоту девушек необходимо было довести до совершенства и облечь в драгоценную оправу, способную тронуть сердце повелителя.

Jules Joseph Lefebvre (1836–1911)

Воспитание в гаремной академии любви диктовалось главной целью — всегда и везде быть готовой услужить повелителю, исполнить любой его каприз. Особым достижением считалось умение вызвать, разжечь этот самый каприз утонченными и изысканными способами.
При дворе бухарского эмира наложниц по три месяца обучали гаремным премудростям, умению угождать повелителю и прочим способам разбудить в нем желания. Это было жизненно важной наукой, потому что при дворе было еще три сотни красавиц, жаждавших внимания эмира.

Alfredo Valenzuela Puelma (1856–1909) 

В Индии этим наукам посвящались многочисленные трактаты. Там существовали целые касты гетер. «Подобно античным гетерам, кроме любовных утех они должны были также доставлять своим обожателям изысканные эстетические удовольствия, — пишет Георгий Зограф в предисловии к роману Мирзы Русва „Танцовщица“, — поэтому обучению гетер уделялось очень большое внимание. Лучшие из них своим умственным развитием, талантами и образованием могли соперничать с представительницами высших классов общества.

François-Léon Benouville (1821–1859) 

Вот как описывает воспитание гетеры знаменитый индийский поэт середины первого тысячелетия нашей эры Дандин: …Преподаются науки, имеющие то или иное отношение к любви, и все, что к ним относится. Основательно изучаются танцы, пение, игра на инструментах, театр, живопись, приготовление сладостей, духов и искусство составления букетов и гирлянд. Изучаются также основательно письмо и ловкость в разговоре. Науки: грамматика, логика и астрономия изучаются поверхностно, только настолько, чтобы знать, о чем идет речь».


Francesco Hayez (1791–1882)

Фредерик Лейтон (1830-1896)

В восточных преданиях приводятся и другие истории, когда к преступавшим все пределы, царям подсылали специально обученных наложниц. Те их сначала покоряли своей красотой, а затем предавали ужасной смерти, венчавшей изощренный план мести.

Пытки и казни

Вызвать подозрение, а еще страшнее — гнев господина было для наложницы или жены равносильно подписанию смертного приговора.
«Кто знает, сколько крови и слез утекло уже за непроницаемыми двойными стенами и сколько безвинных душ было принесено в жертву безмерной подозрительности Абдул-Хамида? — писал Джордж Дорис. Все знают, что при малейшем подозрении в адрес своих жен он выходит из себя и наносит удар не задумываясь.

Joseph Severn

Известна история одной рабыни, которую он застрелил в своей собственной постели: она позволила себе резкое движение, и деспоту показалось, что несчастное дитя хотело его задушить.
Юность, красота и нежность робких созданий не могут смягчить жестокость господина. Часто по малейшему подозрению его евнухи получают приказ устранить какую-нибудь из них, подругам исчезнувшей девушки запрещается расспрашивать о ней. На сей счет рассказывают трагическую историю двух одалисок, проникнувшихся друг к другу теснейшей симпатией.

Francesco Ballesio

Одна из них, заподозренная в греховном умысле, внезапно исчезла. Ее подруга, не видя ее более в гареме и не осмеливаясь даже произнести ее имя, увяла, потеряв единственное в жизни близкое существо, и умерла, как срезанный цветок, лишенный влаги.
Удушение, утопление в Босфоре, истязания — все это, кажущееся в наше время неправдоподобным, здесь чаще практикуется — причем чаще, чем обычно считают — против жен падишаха.

Ferdinand Roybet (1840–1920)

Вот простой пример, дающий достаточно наглядное представление о драмах, разыгрывающихся в Йилдызе.
Однажды султан, выйдя из своего кабинета, забыл на столике один из своих миниатюрных карманных револьверов, с которыми он никогда надолго не расстается. Вернувшись вскоре, он застает двенадцатилетнюю девочку, маленькую рабыню из гарема, которая по недосмотру проникла в комнату и вертела в руках оружие, приняв его, быть может, по своей наивности, за диковинную игрушку. Мысль о покушении мгновенно пронеслась в больном мозгу Абдул-Хамида! Увидев страх на лице господина, девочка залилась слезами, и волнение невинного ребенка показалось деспоту признанием в преступлении, в котором он ее подозревал.

Ignace Spiridon (1860–1900)

Он повелел схватить девочку и тотчас же „допросить“ ее, что в Йилдызе означает: подвергнуть самым отвратительным пыткам. Но от невинной бедняжки не могли добиться ничего, кроме криков и слез, хотя под ногти ей загоняли раскаленные иглы! С помощью этих методов следствие установило, что ей, невиновной, было не в чем признаваться: лишь тогда было прекращено истязание маленькой мученицы, горестная история которой, верно, уже забыта в султанском гареме!»

Francesco Ballesio

Палач, мешок с ядром и дно Босфора были неизбежным концом для жен и наложниц, дерзнувших вызвать ревность или гнев повелителя. Однако даже такая мрачная перспектива не в силах была остановить обитательниц гаремов, терявших осторожность от вдруг нахлынувшей любви, жгучей ревности или жажды мести за свои унижения.

Пауль Эмиль Якобс 

Леон Франсуа Коммер. «Одалиска»

Leon-Francois Comerre

Франческо Хайес . «Лежащая одалиска»

Францишек Żmurko (1859-1910)

Ferdinand Max Bredt (German, 1868-1921) Reclining Odalisque

Giovanni Antonio Guardi; Francesco Guardi

Герман Феннер-Behmer (1866-1913)

Ferdinand Max Bredt (1860–1921)

Benjamin-Constant

Lefler, Franz 1831-1898. "Odaliske mit der indischen Huka- Pfeife", Wien, um 1880. Oel auf Leinwand

Ernest Hébert (1817–1908)

François-Auguste Biard (1799–1882)

Ferdinand Roybet (1840–1920)

Heinrich Hans Schlimarski Die neue Odaliske

Ferdinand Max Bredt (1860–1921) 

Theodor Aman (1831–1891)

Арнольд Виллмс (fl. с. 1860-1900

 



Одним из самых необычных человеческих племен, которые существуют в настоящее время на нашей планете, является племя Мурси. Это племя является самым агрессивным племенем Африки.

Мужчины племени Мурси начинают пить спиртное уже с самого утра, к обеду достигают «кондиции» и становятся неконтролируемыми. Практически все мужчины племени Мурси носят автоматы Калашникова, кому автоматов не хватает, вооружаются длинными палками. Эти инструменты служат для того, чтобы доказывать свое лидерство другим. Из автомата обычно убивают, а палкой надо забить своего противника до полусмерти.



Представители данного племени имеют низкий рост, широкие кости, кривые ноги, низкие лбы, сплюснутые носы. Дополняет картину дряблая кожа, отвисший живот и сгорбленная спина. На головах мужчин практически нет волос, а женщины сооружают на головах замысловатые головные уборы из веток, кожи, мертвых насекомых, моллюсков, хвостов и частей падали. Все это пахнет соответственно.



Кстати, Мурси пахнут практически одинаково, запах не является следствием отсутствия гигиенических процедур, представители этого племени натираются специальными травами для отпугивания паразитов.

Одним из характерных особенностей племени Мурси является уникальное и в каком-то плане функциональное украшение лица женщин. В раннем возрасте девочкам Мурси прорезают нижнюю губу, а в отверстие вставляют деревянные тарелки все большего и большегодиаметра. Постепенно, край нижней губы растягивается до значительных размеров. Размер деревянной тарелки имеет значение для Мурси, как и наличие самих тарелок. Об этом узнаете дальше.



После того, как женщина с деревянной тарелкой выходит замуж, ее заменяют на глиняную тарелку, которая называется дэби. Диаметр тарелки может достигать тридцати сантиметров!

Раньше, когда эфиопов забирали в рабство, некоторые эфиопы специально калечили себя, однако, в настоящее время, размер дэби является мерилом красоты. У девочек мурси в настоящее время есть выбор, прорезать нижнюю губу или нет. Чем больше размер тарелки, тем больший выкуп дадут за невесту, а вот если губа не прорезана, то выкуп будет очень маленький.

После того, как тарелка установлена, у Мурси убирают передние зубы, чтобы они не стучали о край тарелки. В дыру между зубами хорошо видно потрескавшийся и кровоточащий язык. В общем, в сочетании с головным убором красота получается просто сказочная!



Помимо головных уборов и тарелок, у женщин Мурси есть и другие «украшения». У многих Мурси на шее есть ожерелье, сделанное из человеческих костей – ногтевых фаланг. Если произвести примерный подсчет, то на одно ожерелье уйдет от четырех до шести кистей. Такие украшения ежедневно натирают человеческим жиром, они от этого пахнут еще аппетитнее.

Еще одним украшением женщин Мурси являются татуировки. Татуировки выполняются в виде симметричных линий, которые состоят из элементов, представленных узелками, которые, по своей сути, являются рубцами. Есть и удивительная техника нанесения таких татуировок. На коже делаются разрезы, в них заталкиваются личинки водных насекомых-паразитов. Полностью справится с личинками человеческий организм не может, личинки отгораживаются от остального организма грубой соединительной тканью – рубцом. Постепенно, личинка за личинкой, рубец за рубцом, создают рисунок.



Интересны и увлекательны традиции племени Мурси. Согласно верованиям, все женщины племени Мурси являются жрицами смерти. Вечером, в каждой хижине готовится легкое наркотическое зелье из особенных трав и болотного ореха. Далее, порошок этого зелья насыпают на глиняную тарелку в нижней губе женщины и вместе с мужчиной зелье слизывается с тарелки, причем, женщина слизывает его через дыру между зубами. Это действо называется поцелуй смерти.

Далее, в очаг хижины бросается пучок сушеной дурманящей травы, мужчина ложится на специальные жерди над очагом и вдыхает дым от этой травы. Голову мужчина кладет на специальную деревянную подушечку.

Деревянная подушечка натирается лично верховной жрицей племени, которую называют срэк. Причем, именно зелье определяет видения мужчины, это может быть сновидение об удачной охоте, победе над врагами. Причем, сам мужчина просит принести ему то сновидение, которое он хочет увидеть.

Пока мужчина наслаждается заказанным сном, его супруга совершает приготовления к его отравлению. Верховная жрица готовит яд из передних зубов женщин и еще девяти болотных трав. Далее, каждая женщина со своей тарелки-дэби вдувает смертельный порошок в рот своего мужчины. После этого, все женщины собираются в хижине верховной жрицы и совершают там какие-то обряды.

После этого, начинается «дар смерти». Верховная жрица обходит все хижины и кладет мужчинам в рот противоядие, которое определенными порциями хранит в своем головном уборе. Иногда, верховная жрица не дает некоторым мужчинам антидот и они умирают. Выбор осуществляют верховные боги, а воплощает верховная жрица. Если противоядие не дается какому-либо мужчине, то по выходу из его хижины, жрица рисует на тарелке-дэби его жены белый крест. Такая вдова пользуется большим уважением в племени и считается, что она выполнила свой долг перед богом Ямда.



После того, как такая вдова умрет естественной смертью, ее труп кладут в полый обрубок ствола и подвешивают на дереве. Трупы обычных представителей племени Мурси просто варят, мягкие ткани съедают, костями Мурси выкладывают свои тропы в болотах.



Все дело в том, что племя Мурси являются служителями бога смерти Ямды. Мужчины-мурси являются тюрьмой, куда Ямда заключает своих непослушных помощников, демонов смерти, если они не выполняют его приказаний, соответственно, смерть является для них освобождением.

 Рыцари печально поют мадригалы своим возлюбленным, не смеют глаз поднять и обожают до самозабвения. А главное - бросают к ногам нашей сестры все свое богатство! Вот это любовь! Так-то так. Да не совсем! Ну, вот возьмем к примеру Венецию...



ЭТОТ ГАЛАНТНЫЙ XVIII век 

Вы удивитесь, но страшно тяжела была женская доля в Италии в таком на наш взгляд прекрасном и галантном XVIII веке! Замуж девушка могла выйти только по родительскому дозволению, любой брак, заключенный без согласия оных или же просто признанный неподходящим, становился причиной раздоров и был чреват крупными неприятностями! Но и выйдя замуж по указке родителей, она не имела права распоряжаться даже собственным приданым - что уж говорить о богатствах супруга! Все до последней Gazzetta (мелкие монеты) было в управление мужа, который в случае кончины супруги, правда, был обязан возместить состояние семье покойной. Если не успел растранжирить... 

Так что молодая жена не имела никакой экономической независимости. Даже свадьба с ее баснословными нарядами и ценными украшениями - всего лишь возможность устроить «большую выставку драгоценностей» для мужа. Супруга же - один из экспонатов этой выставки. Носить все имеющиеся в доме драгоценности и украшения позволялось даме лишь с одной целью - чтобы все могли оценить величие и богатство ее мужа. А еще жена была чем-то вроде страховой кассы: вкладывая средства в женские украшения, муж удачно их помещает, не растрачивая на запретные удовольствия - игру или куртизанок. Кстати, последним запрещалось носить жемчуг, изумруды и кое-что другое. Понятно, думаю, почему!



ЖЕНА НЕ ЭКСПОНАТ

Вот так нестерпимо угнетали женщин просвещенные венецианцы. Раз уж мы о них говорим... Конечно, постепенно среди слабого пола зрело возмущение множеством ограничений, регламентировавших их жизнь. Труднее всего было, кстати, дамам мириться с авторитарным диктатом родителей и полным пренебрежением вкусами и чувствами дочерей. Поэтому так много женских персонажей одного из самых популярных авторов Италии XVIII века Карло Гольдони видят свою судьбу исключительно в черных красках. «Жить с нелюбимым мужем? Целый день видеть рядом с собой ненавистного тебе человека? Быть обязанной любить его, подчиняться ему, ублажать его? Нет, даже в аду еще не придумали более страшной кары», - утверждает одна его юная героиня. Однако не все супруги в комедиях Гольдони столь бодры, сильны духом и жизнерадостны. Он описывал и гораздо более слабых - презираемых и обманутых, брошенных мужьями женщин. И даже тех, кто рассматривал смерть как освобождение от издевательств и побоев супругов. 

Нет-нет, не стоит думать так обо всех браках того времени! Разумеется, были и счастливые пары, и благочестивые мужья, и довольно свободные в своих поступках женщины... Они вели не просто светскую жизнь, но и учились, занимались искусством, даже политикой! Но это всего лишь редкие исключения...



НЕВЕРНЫЕ СУПРУГИ

А были еще и такие, кто выставлял мужей на посмешище своими приключениями. Например, известная графиня Беллати из Венеции принимала услуги «рыцаря и обожателя» Бакаларио Дзена; с ним она уезжала «на прогулки», оставляя мужу записочки примерно следующего содержания: «Так как прекрасный новый сезон дарует нам радостную возможность совершать чудесные прогулки, я во вторник с удовольствием отправляюсь в Тревизо. Предупреждаю вас об этом на случай, если у вас появятся какие-либо возражения; ребенка оставляю вам». Муж терпел долго, но потом последовал развод, а надо сказать, чтобы начать эту процедуру в XVIII веке, требовалось от сильной половины немалое мужество (и толстый кошелек!). А для дам - это и вовсе был конец всего. Разведенных женщин обычно против их воли отправляли в монастырь - разумеется, за счет мужа; и выйти оттуда провинившиеся жены могли с одним условием: вернувшись к мужу. Ее как бы брали на поруки: после этих событий, дама была обязана вести уединенную жизнь вдали от мирских соблазнов. Так сказать, освобождена была условно-досрочно! Впрочем, принуждали идти в монастырь не только неверных жен. Туда же лежал путь и очень некрасивых дочерей - даже богатых родителей! Их, несмотря на приданое, было трудно выдать замуж. А взнос в монастырь был значительно скромнее по сравнению с приданым, которое потребовал бы муж. Ох и злая доля их ждала!



МОНАСТЫРЬ - НЕ КУРОРТ

Картина вступления в монастырь и жизни монахинь, нарисованная дамами того времени, поистине удручающая. Юную девушку «бросают лицом на землю, возле головы ее и ног ставят зажженные свечи, саму ее накрывают черным сукном, и все вокруг поют молитвы…» Это скорее походит на похороны, согласитесь? А после этой пугающей церемонии бедняжка обязана три дня хранить молчание, то есть ей даже запрещено поплакать на плече таких же узниц как она сама... Скудная постная трапеза, печальная и безмолвная ночь - вот, что выпадало на долю девицы, принявшей постриг по настоянию жестокой родни. И их было гораздо больше, чем тех, кто совершал этот шаг добровольно. Лишь к самому концу XVIII века насилие, совершаемое над волей девушки, перестало быть основной причиной ее отречения от мира. К этому времени отцы больше не были непреклонными деспотами, а завещания, которые они составляли, свидетельствуют об уважении к чувствам дочерей. «Я не хочу, чтобы дочери мои были вынуждены принимать постриг, ибо знаю, что поступок сей станет насилием над их душой; призвание сие должно быть велением души, а решение приниматься свободно!» - вот как пишет в своем завещании добродетельный отец Альвизо Трон. Правда, из трех оставшихся в живых дочерей его две стали все же монахинями. И лишь одна вышла замуж. Но зато они сами определили свой путь!



ДОЛГАЯ ДОРОГА К СМЯГЧЕНИЮ НРАВОВ 

В Венеции конца XVII века насчитывалось около 2500 монахинь, проживающих в трех десятках монастырей и обителей, разбросанных по городу. Это почти треть женского населения! Нередко все девушки из какого-то рода встречались в конце концов в одном монастыре - так, пять сестер знатной фамилии Милези постепенно стали сестрами-кармелитками в монастыре Сан-Никколо. Да, к концу XVIII века всем полегчало: из пострижений девушек стали устраивать целые театрализованные представления - красивые и торжественные. Лучшие композиторы писали музыку для них, а лучшие поэты - чувствительные стихи. Но эти заказы, признаемся, в те времена хорошо оплачивались и потому многие брались за них отнюдь не по велению сердца. Поэты, конечно, знали, что не все прелестные «христовы невесты» добровольно принимают свою участь, но художественной правды никто с них и не спрашивал! Конечно, угроза быть отданной в монастырь пугала дочерей Венеции да и вообще Италии, однако условия жизни будущей монахини обычно были даже лучше по сравнению с жизнью в браке с каким-нибудь богатым мерзавцем. По крайней мере, в произведениях того же Гольдони мы часто видим столь вопиющее домашнее насилие, что нынешние феминистки просто дара речи лишаются. К тому же, состоятельные семьи, помещавшие своих дочерей в самые богатые обители (такие как Сан-Закария и Сан-Лоренцо), могли позволить своим «узницам» и после пострига находиться в условиях комфортных - хорошо питаться, носить тонкое белье и... не работать. Читать, гулять по окрестностям и заниматься музыкой, разумеется, гораздо приятнее - даже если в тюрьме! - чем сутками вкалывать прачками или на кухне. А девушки из скромных или совсем бедных семейств, став послушницами, должны были много и тяжело трудиться. К тому же их сурово наказывали за каждую провинность и лишали даже того скромного пайка, о котором едва ли мечтали настоящие заключенные тюрем. Правительство, осведомленное о насилии, совершаемом над большинством женщин, помещенных в монастырь, весьма мягко относилось к уставным правилам. Ну, разве что рекомендовано было не заставлять их носить колючие шерстяные рубашки и спать на соломенных тюфяках.



БОРЬБА ЗА ПРАВА

Условия содержания несчастных монахинь стали меняться, повторим, лишь в самые последние годы XVIII века. В монастырях уже устраивали приемы - по последней моде, между прочим! И вообще такие обители становились весьма удобными уголками для ведения не только личных бесед, но и для политических переговоров, которые хотелось сохранить в тайне. Или даже для оживленных разговоров влюбленных, во время которых можно было и выпить прохладительного, и посмеяться, и послушать музыкантов... Это, впрочем, касалось лишь тех монастырей, которые использовались в политических целях или в семейно-клановых - например, старинная подруга Казановы, графиня Коронини, живя в монастыре Санта-Джустина, продолжала плести весьма хитроумные международные интриги и заниматься игривой перепиской с поклонниками. Словом, монастырь стал куда уютнее, и все же пришла пора дамам настойчивее требовать себе места под солнцем. В науке например. 

Лед пробила графиня Виттория Дельфини-Дози, которая стала домогаться в Болонье степени доктора прав и блестяще выдержала предложенный ей публичный диспут. О, какую бурю негодования наблюдала эта блестящая дама в мужских собраниях! Затем на всю Италию прославились Лаура Баси, более 25 лет преподававшая физику, Анна Моранди, читавшая анатомию, Гаэтана Аньези, которая была блестящим философом, да еще и писала учебники по математике... Лед тронулся. И скоро в искусстве и науке, бизнесе и юриспруденции женщины составили полноценную конкуренцию сильному полу. А монастыри Италии опустели, вернее - перестали быть тюрьмами.

 Из библиотеки я пришёл домой с кипой книг и сразу же принялся их рассматривать. Какие странные и интересные культуры, какие необычные маски! Вот пучеглазый демон с большими клыками с острова Бали, а вот африканские маски - от самых примитивных до изыскано-стилизованных. Яркие и завораживающие с переплетающимися змеями с острова Шри-Ланка , выразительные японские театральные маски. Было это в примерно в 1986 году. 
 Перебирая свою "добычу" я стал перелистывать книгу Ням-Осорын Цултэма "Искусство Монголии". Но что это? Что за поразительные и ни на что не похожие трёхглазые маски с коронами из черепов? Что это за существа с вырывающимися из пасти и глаз языками пламени, выражением крайнего отвращения на лице, брезгливо приподнятой верхней губой? Инкрустация кораллами придавала маскам особую экспрессию, роскошные большие золотистые серьги с завитками висели в ушах, спиралевидные "улитки" на подбородке и щеках изображали огненные протуберанцы. "Пунцог-Осор. Бегдзе-Дармапала. Маска для религиозной церемонии цам. XIX век". Так была подписана одна из фотографий. Слова казались полной абракадаброй.
 Дальше листая книгу "Искусство Монголии" читаем:

 "В Улан-Баторском антирелигиозном музее (ныне храме-музее Чойжин-ламы - прим. arslanmaker) находится знаменитая коралловая маска Джамсарана работы художника Пунцог-Осора. Эта маска, передающая фантастический облик страшного существа, сделана из папье-маше с применением инкрустации. Вдоль овала лица и по линиям расположения мускулов идёт инкрустация из натуральных красных кораллов различной величины и формы , а языки пламени, вырывающиеся из глаз, ноздрей и пасти, переданы позолоченной медной пластиной. Эта своеобразная техника исполнения, а также большие размеры маски придают ей величие и впечатляющий вид".

 Так что же это за персонаж - Бег-дзе, Бег-це, Бег-че, Джамсаран, Жамсрин, Агкора Махакала и т.д.? 


Джамсаран был добуддийским тибетским и монгольским богом войны. На его иконографию, возможно, оказал влияние образ китайского бога войны Гуан-Ди. Его монгольское имя Бегдзе означает “скрытая кольчуга” и связано с его иконографией: поверх доспехов надет халат.

Джамсаран был введен в пантеон III Далай-ламой в середине XVI века. Он вместе с Лхамо был объявлен в 1570 году главным защитником далай-лам, а также покровителем монастыря Таши-Лунпо, поэтому все панчен-ламы совершают ритуалы в его честь. Он также охранитель казны тибетского правительства.

Тантра Джамсарана была принесена Падмасамбхавой, который преподал его садхану одному из своих ближайших двадцати пяти учеников по имени Намхай Ньингпо. Эта садхана была скрыта в монастыре Самье, где она затем и была найдена. Поэтому Джамсаран широко почитается не только в гелукпе, но и в ньингмапе.

Одна из многочисленных легенд о Джамсаране повествует о двух братьях, старший из которых был приверженцем Учения, а младший – нет. На все уговоры старшего младший отвечал отказом, но в конце концов сказал, что если его брат станет буддой, то он станет защитником веры. Спустя многие перерождения старший стал Шакьямуни, а младший родился у демонов из красного кораллового яйца, которое Шива (по другой версии – Хаягрива) разбил своим трезубцем. Бог родился в полном доспехе и при оружии. Шива спросил его, кто он такой, и он назвал себя воплощением речи Ямантаки.

Тибетцы верят, что молитвы к Джамсарану уничтожают врагов, препятствия на Пути и защищают от страха и опасности.
----------------------------------------
------------------------------------
01. Совершенно жуткое существо.


02.

 Теперь берём книгу Л.Гумилёва "Старобурятская живопись".

БЕГ-ДЗЕ - букв. "скрытая кольчуга", так как на его кольчуге надет широкий халат с рукавами. Покровитель войны и лошадей. По монгольской легенде, Бег-дзе, пытаясь помешать обращению монголов в буддизм, предстал перед далай-ламой, прибывшим к Алтан-хану в 1577 г., во главе войска из демонов в виде разных зверей, но благодаря встрече сам принял буддизм. В более древние времена Бег-дзе упомянут в числе демонов, побеждённых Гесером. Спутники Бег-дзе изображаются разрубающими груди поверженных врагов и достающими сердца - старинный монгольский обычай, доживший до начала XX века.

 Мне нигде не удалось найти каких-либо сведений о том, кто и когда первым использовал для цамовских масок технику инкрустации коралловыми бусинами.

03. Фото из книги "Искусство Монголии". Пунцог-Осор. Бегдзе-Дармапала. Маска для религиозной церемонии цам. XX век. Музей изобразительных искусств, Улан-Батор.

 Вот ещё несколько фотографий этой же маски (назовём её маска №1) из разных источников.

04. Из книги Н.Цултэма "Скульптура Монголии".

05. Из книги Формана и Ринчена "Ламаистский танец в масках".


06. Открытка. Здесь можно видеть маску в полном комплекте - с боевыми знамёнами на затылке. (Здесь их шесть, хотя по всем правилам должно быть пять)

07. Рисунок - маска с костюмом.

 Описание выхода Бег-дзе и его спутников из статьи А.Шастиной "Религиозная мистерия "цам" в монастыре Дзун-хуре".
---------------------------------------------------------------------------------------
 X пляска. Следующий выход Дитик-чжад (т.е. 8-ми мальчиков) (сноска - Grunwedel сообщает их монгольское название: "хутука бариктчи" - "держащие ножи"). Эти маски изображают младших спутников Чжамсарана и исполнителей его повелений; танцуют в них дети-подростки. Все одеты совершенно одинаково, в красную одежду с длинными рукавами и штанинами. От пояса идут два волана вроде юбочки зелёного и красного цвета. Высокие красные сапоги с белыми браслетами у лодыжек на ногах кончаются искусно сделанными белыми когтями. На руках - красные перчатки также с длинными белыми когтями. Красные маски их увенчаны на макушке белым черепом, сзади развиваются искусственные красные волосы. В руках у них всех по мечу и какой-либо части человеческого тела, сделанной из красного шёлка. У одного даже целая фигурка, олицетворяющая, повидимому, нечестивого врага веры. .................
.....................................................................................
XII пляска. Трубы звучат особенно сильно и дико когда, расталкивая толпу зрителей, выходит свита и медленно появляется сам Чжамсаран, красный, огромный, отталкивающий - этот поистине "ужасного вида" бог войны. Чжамсаран не только принадлежит к крупным докшитам, но и считается одним из "восьми самых ужасных". Он считается не только богом войны, но и покровителем коней. ..............................................................
Несомненно, что это фигура шиваитского происхождения, воспринятая и, быть может, даже смягчённая буддизмом. Её внешность на цаме примечательна. Маска его сделана настолько огромной, что он на добрую голову выше других масок, 5 военных знамён-вымпелов украшают его маску сзади и высоко торчат над головой, увенчанные пушистыми пучками из заячьего меха. Сама маска превосходной работы, из коралла, с золотыми украшениями, широкими бровями и золотые же пять черепов венчают его лоб. Три всевидящих глаза сделаны из камня. Костюм красный, без чёток, но с панцырем поверх халата. Ожерелье из черепов украшает его грудь, в руках арелте и копьё-дун. Он медленно подходит к дорожке и к нему подбегает не мало зрителей из круга, чтобы поднести ему хадак или коснуться лбом края одежды. Этот почитаемый бог даёт, по народному поверью, власть и могущество, он - ревностный защитник веры и грозный воитель за неё; поэтому многие стремятся прикоснуться к нему и вручить себя его благодати. Наконец поклонники кончают и медленно Чжамсаран танцует, затем танец ускоряется, к нему присоединяются сначала старшие почжуты, затем младшие. С арены танца Чжамсаран уходит после своих спутников. Танец тянется долго.   

 У  маски есть интересная особенность - зрачки всех трёх глаз сильно выдаются вперёд, что создаёт дополнительный выразительный эффект. Это видно на следующих двух фотографиях. Возможно, что в приведённой выше цитате речь идёт как раз об этой маске - "три всевидящих глаза сделаны из камня".
08.


09.

Ещё одна странность. Несколько бусин белого цвета. Похоже стёрлась красная краска. Может не все бусы коралловые? Похожий эффект можно увидеть и на нескольких других бусинах маски.
10.

11. Вот здесь.

Ещё одна монгольская коралловая маска. Назовём её Маска №2.

12. Товхай Бор. Маска Бег-дзе. XX век. Храм-музей Чойжин-ламы, Улан-Батор. Фото из книги "Искусство Монголии". По стилю эта маска сильно отличается от маски №1.


13. Та же маска в окружении пятерых "держателей ножей", или "меченосцев".

 У этой маски тоже есть странность. На предыдущих двух фотографиях она изображена с маленькими черепками короны. На всех остальных, которые можно найти в интернете или в других источниках - черепа другие.

14. Историческая фотография. Бег-дзе в цаме.

 Теперь описание танца Бег-дзе из моего любимого Позднеева ("Очерки быта буддийских монастырей...")
-------------------------------------------------------------------------------------
 Далее следует попарный выход восьми сотоварищей Чжамсарана; все они держат в правой руке мечи, а в левой - габалы. Монголы дают всем этим маскам название сэльмэчи, т.е. меченосцев. Ацзары встречают их краплением крови, ровно как и являющегося после них самого Чжамсарана. эта маска одна из самых ужасных. Лицо её, хоть и человеческое, но извращено до крайней степени. Чжамсаран, как и все другие докшиты, коронован пятью человеческими черепами, но помимо сего над каждым черепом его короны водружён ещё значёк вроде знамени; в одной руке он держит пламенеющий меч, а в другой сердце, облитое кровью. 
---------------------------------------------------------------------------------------
15. Один из сэльмэчи, или дитикчжад.


16. Другой сэльмэчи. Фото из книги Формана и Ринчена "Ламаистский танец в масках"


17. Чжамсаран со своими спутниками. Фото из книги Формана и Ринчена "Ламаистский танец в масках". Видно, что черепа с маски сняты.

Иллюстрации из книги монгольского художника Ядамсурэна "Их хуре цам".

18. Дитикчжад.


19 .Дитикчжад.


20. Чжамсаран.


 А это изображения с набора монгольских открыток.

21. Чжамсаран со своими спутниками. 


22. Чжамсаран.


23. 

 В интернете можно найти информацию, что на инкрустацию маски ушло около 6.000 коралловых бусин, вес же её составляет более 30 кг. Я не знаю правда ли это, но танцевать с 30-килограммовым грузом на голове наверное несколько затруднительно. Возможно, что эта цифра относится к весу всего костюма?

 На видео сначала танцуют спутники Чжамсарана, затем выходит сам бог войны в своём великолепном костюме. Здесь видно, что помимо пяти знамён на самой маске эта фигура несёт несколько флагов за своей спиной. Это отрывок из монгольского документального фильма "Монгольский танец в масках" ( см.  http://arslanmaker.livejournal.com/2870.html)

 Теперь ещё раз о черепах. Можно заметить, что черепа на фото из книг Цултэма разнятся с изображениями из всех других источников. Для сравнения:

24. Из книги.


25. Из интернета.

Отсюда можно предположить, что а) Существуют две таких маски, сделанные по одной форме и различающиеся лишь в некоторых деталях (в частности в форме черепов); b) С большей долей вероятности можно предположить, что поначалу маска в музее была укомплектована "чужими" черепами, взятыми от другой маски, позже маске вернули её исторический вид.

 Переходим к маске №3.

Маска хранится тоже в храме-музее Чойжин-ламы. По стилю она также отличается от двух предыдущих масок. В книге Цултэма "Скульптура Монголии" сказано, что мастер неизвестен.

26. Фото из книги Формана и Ринчена "Ламаистский танец в масках". Видно, что маска находится в неполностью собранном состоянии - не закреплена одна бровь, присутствует только один "чужой" череп.


27. Фото из книги Цултэма "Скульптура Монголии". Здесь маска уже полность собрана.

В отличии от двух предыдущих масок здесь для инкрустации использовались бусины одинакового размера (за исключением двух бусин между бровями). Можно заметить технологию инкрустации - бралась нить кораллов и прямо так, нитью, накладывалась на маску. Где-то эта нить оборачивалась спиралью вокруг некоторых точек, где-то приклеивалась просто ряд за рядом.
28.


29.


 Маска №4 хранится в музее Данзан Равджи в городе Сайншанде. Она также резко отличается по стилю от всех предыдущих масок. Эта маска участвовала в цамах монастыря Хамрын-хит, основанного известным монгольским религиозным деятелем Данзан Равджой. Монастырь был центром буддистов красной секты и резиденцией Данзана Равжи. В 1830 году при монастыре была открыта школа по обучению пению, танцу и истории, ставшая известной, как первый монгольский театр. В 1938 году правительство Монголии приказало уничтожить монастырь. Тогда самые ценные вещи были закопаны в различных местах рядом с монастырем. До 1990 г. сокрытые вещи хранились в земле и только в 1991 году стали доступны для обозрения. Ученик ДанзанА Равджи, Байчмнчойжоо, сохранил вещи учителя, которые передавались по роду в течение пяти поколений.
(информация отсюда http://mongol.su/wiki/index.php?title=%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%...)

30. Маска сильно повреждена, большинство коралловых бусин отвалилось. Директор музея, внук того самого монаха, который спас реликвии, рассказал нам, что когда маску извлекли из сундука, кораллы буквально осыпались с неё.


31. Витрина.

32. Маска с костюмом.


33.


34. Можно предположить, что маска была инкрустирована кораллами разного размера.


35.

Прошлым летом мои друзья побывали в Сайншанде и посетили музей Данзана Равджи. Музей получил ещё одно помещение, что дало возможность выставить больше предметов. Изменилась экспозиция, добавились новые маски. Одно из добавлений - ещё одна коралловая маска. Назовём её маска №5(?). Кроме неё в экспозиции появились маска одного из чогджин (знаменосца) и 3 маски дитик-чжад - держателей ножей, помощников Чжамсарана.

36. Теперь маска №4, о которой говорилось чуть выше, выставлена так.


37. Новая маска с костюмом.


38. Дитик-чжад и чогджин.


39. Чжамсаран.


40.


41. Дитик-чжад.


42. Дитик-чжад, меченосец.

 Мои друзья не могли сказать - старая ли это маска или же работа одного из современных мастеров. По фотографиям (не лучшего качества) я тоже не смог дать ответ на этот вопрос. Но костюм, с которым экспонировалась маска №4, судя по всему, теперь составляет ансамбль с новой маской.

43.

44. Фото маски танцевальной группы "Тимуджин", работа современного монгольского мастера Ганхуяга Натцага.

45. Маска того же мастера, ансамбль Тумен-экх.


46. Фото маски Чжамсарана из цама монастыря Дашчойлин-хит.

 Согласитесь, что маски на фото 43-46 очень похожи. Они инкрустированы не кораллом, а его имитацией. Так что вопрос аутентичности маски №5(?) остаётся открытым.

 Недавно в интернете обнаружил заметку о трагическом происшествии. Ссылка  http://www.mongolia-web.com/169-museum-set-fire-and-guard-ki...

 В заметке говорится следующее (перевод с английского):
---------------------------------------------------------------------------
В аймаке Завкхан был подожжён музей, а охранник убит.

  Среда, 2006-02-15 8:01

 13 января ночной охранник музея в провинции Завкхан был убит двумя преступниками, которые похитили некоторые из наиболее ценных предметов музейных коллекций, такие как головные уборы женщин халка, пояса и редкую коралловую маску Джамсарана. Чтобы стереть любые возможные следы они даже подожгли музей. Но местная пожарная команда и люди  быстро потушили огонь.
 Когда полиция захватила двух преступников, они хоронили труп охранника. Эта редкая маска Джамсарана - одна из коралловых масок, которых всего четыре в Монголии.
-----------------------------------------------------------------------------
 Из этой заметки следует, что существует ещё одна монгольская коралловая маска, которая находилась в музее аймака Завкхан. Правда не говорится, вернулись ли все артефакты обратно в музей. Также сообщается, что в Монголии существуют 4 коралловых маски (по видимому автор заметки не берёт в расчёт маску из музея Данзана Равджи). Больше никаких сведений об этой маске мне найти не удалось. Так что, возможно, существует эта маска №6(?)

Теперь перебираемся в Америку. В Нью-Йоркском Рубин музее собрана богатейшая и уникальная коллекция буддийского искусства. Среди экспонатов коллекции - монгольские маски мистерии цам, одна из них инкрустирована кораллами.

47. Маска Бег-дзе №7.


48. Великолепная маска по стилю похожа на маску №2 нашего обзора, но сделана в более свободной манере.


49.


50.


51.


52.

 В Эфиопии считается, если вам не с кем выпить кофе, значит, у вас нет друзей.

Ситуация: вы только что приехали в Эфиопию. Вы интересуетесь у местного жителя необходимым для вас маршрутом и обмениваетесь с ним любезностями. Он приглашает вас к себе домой на традиционную эфиопскую кофейную церемонию. Вы даже не представляете себе, что это такое. Звучит достаточно официально, но есть ли там какие-либо правила?



И они действительно есть. Сейчас мы вам все расскажем. 

Основное: кофейная церемония является частью ежедневной жизни в Эфиопии. Это социальный ритуал, обычно выполняемый женщинами (хотя посетить его может каждый), возможность друзьям и 
родственникам встретиться, обменяться новостями, обсудить политические события или посплетничать о недавних скандалах. "Следите за тем, чтобы ваше имя не упоминалось во время кофейной церемонии" - так говорят местные жители, когда нужно поддержать репутацию на должном уровне.

Вы по-дружески принимаете приглашение на церемонию.



Принесите с собой небольшой подарок, например, немного сахара или благовоний. И не торопитесь, будьте готовы к тому, что кофейная церемония может занять несколько часов.

Немного мифологии: местная легенда гласит, что кофе обнаружил пастух из Абиссинии (территория современной Эфиопии) по имени Калди. Однажды Калди заметил, что его смирные козлы странно оживились. Он обследовал местность и увидел, что животные жевали ягоды ярко красного цвета с растущего неподалеку куста. Калди попробовал несколько плодов и почувствовал прилив сил. Он тут же побежал к монастырю, чтобы рассказать всем о свершившемся чуде. Однако, aббата не вдохновил его рассказ. Он решил, что ягоды, это дело рук дьявола и кинул их в огонь. 

Внезапно удивительный аромат наполнил комнату. Принюхавшись, aббат изменил свое мнение и, в итоге, все же пришел к выводу, что ягоды - это божье создание. Он приказал граблями выгрести их из огня. В ту ночь монахи и аббат пили великолепный напиток из обожженных огнем бобов и клялись с этого момента употреблять кофе каждый день, дабы придать себе бодрости во время длительных обрядов и молитв.



Когда кофе начинают обжаривать, значит, церемония начинается. Все необходимое приготовлено: зеленые кофейные бобы, жареные кукурузные зерна, сахар, благовония, сковорода, горшок, пестик, ступка, плита и поднос с чашками из китайского фарфора, расставленные на покрывале из шелковистой травы, которая символизирует богатство и изобилие и до того, как был придуман искусственный газон, добавляла приятный запах свежескошенной травы.



Сначала вас познакомят с присутствующими, а потом предложат валик или низкий стульчик. Начиная церемонию, хозяйка дома зажигает благовония, чтобы изгнать злых духов, притаившихся по углам. Затем она берет сырые кофейные бобы и обжаривает их на плоской сковороде, когда резкий запах жареного кофе смешивается с насыщенным ароматом благовоний, поистине получается опьяняющее сочетание.

Со временем кофейные зерна становятся темными и блестящими, хозяйка отгоняет ароматный дым в вашу сторону. Скажите ей, что запах великолепный, удивительный. Вы не солжете, это действительно так!

После того, как каждый получит свою личную порцию аромата и отметит, как он хорош, кофе пересыпают в ступку, в которой его толкут пестиком. 

Далее получившийся порошок пересыпают в горшок с длинным горлышком под названием джебена. Варят, переливают, охлаждают и снова варят. Затем снова переливают, охлаждают и снова варят.

Для этого требуется определенное время. Не переживайте, если вы не знаете амхарского языка и лишь дети знают пару слов на английском. Сидите спокойно и улыбайтесь. Все хорошо, вы среди друзей. Поешьте немного жареной кукурузы.



Кофе разливают. Когда кофе готов, хозяйка вставляет в горлышко джебены фильтр из конского волоса, чтобы сцедить кофейную гущу. Высоко поднимая сосуд, примерно на полметра, она разливает темный напиток в крохотные белые фарфоровые чашки, аккуратно расставленные перед ней на подносе. Она делает это с легкостью, но разливание кофе дело тонкое, поскольку как не старайся немного кофе неизбежно прольется на поднос. В этом нет ничего страшного, доверьтесь профессионалу. 

Вы заметите, что ребенок, сидевший тихо в углу, вдруг выйдет вперед. Это его обязанность, подавать кофе гостям. Традиционно первую чашку передают самому старшему человеку в комнате. Не переживайте, если чашку вдруг первому подадут именно вам. Конечно, вы не выглядите древним стариком, просто вам оказывают честь как гостю.



Как правильно пить кофе: кофе подают крепким черным с уже добавленным большим количеством сахара (или соли, если вы находитесь в сельской местности). Каждый будет наблюдать, как вы делаете первый глоток, чтобы увидеть вашу реакцию и понять, как вам понравился напиток. Будьте щедрым, не скупитесь на похвалу. Причмокивайте губами и восхищайтесь дивным насыщенным ароматом. Поздравьте хозяйку с проведением удачной церемонии и похвалите ее ловкость. 

Вскоре вам предложат еще одну чашку. С радостью кивните головой и примите ее.

Немного времени спустя, вам предложат еще одну чашку. Соглашайтесь, даже если вы чувствуете, как сильно трепещет ваше сердце и зрачки сузились до размера булавочной головки. Третья чашка кофе называется барака, что означает "быть благословенным". Третья чашка является для вас началом новой дружбы, и кофейная церемония считается неоконченной, пока не выпита третья чашка.

Выпив три чашки, вы можете идти. Хотя сейчас, возможно, вы уже и не захотите никуда уходить. К этому моменту вы почувствуете себя таким нужным, почувствуете себя частью семьи, что поверьте, вы действительно уйдете с неохотой.