Цитата сообщения Dushka_li Вечернее платье от лекала до последней пуговицы. Подробнейший мастер-класс

Огромная благодарность автору: Crazy Tailor

Как ни прискорбно, но я часто сталкиваюсь с жертвами горе-шьюх. Очень сложно убедить человека, что индивидуальный пошив – это эксклюзивнее и престижнее, после того как ему кто-то слепил «шедевр». Насколько высок мой уровень работы решать вам :)
Я шью не только повседневные легкие, но и верхние вещи, люблю работать с мехом. Но любимой работой для меня, конечно, является пошив вечерних нарядов. Каждый год с трепетом жду начала «выпускного сезона». Очень люблю платья со сложными драпировками из атласа и шифона. Работаю в основном с натуральным шелком.

Я подготовила большой материал по созданию платья вечерней группы, в котором хочу рассказать вам о основных приемах работы с кружевом и натуральным шелком, которыми я пользуюсь.

Расскажу немного о платье. Его заказала в ателье наша постоянная клиентка для новогоднего корпоратива. Девушка она очень обстоятельная, всегда знает, чего именно хочет и приходит с фотографиями желаемой одежды. Для этого платья послужило прототипом платье на фото из коллекции Zuhair Murad Haute Сouture Осень-Зима 2013-2014.



Скажу сразу, что у нас не стояла цель скопировать платье до мелочей, нужно было просто передать общее ощущение от оригинала, тем более, что клиентка купила ткани разнящиеся по цвету.


После уточнения фасона решено было, что у нас платье будет в таком виде.


Приступим непосредственно к изготовлению лекал. Для каждого клиента строиться базовая основа по его меркам, у постоянных клиентов их как правило 4: пальтовая, жакетная, блузочно-плательная и для трикотажа. Отличаются базы величиной прибавок на свободу облегания.


На миллиметровку настилается калька и чертеж копируется, а основа сохраняется для последующих заказов.


Линия бока продляется в соответствии с желаемой длиной , измеряющейся от талии до пола с учетом каблука.


Калька режется пополам, спинку пока отложим и приступим к моделированию переда. Наносим линии пояса, пока условно.


Накладываем бумагу на манекен, заложив вытачку и смотрим верно ли вышла пропорция, сверяемся с эскизом.


Поправляем линию, по лекалу проводим верхнюю линию пояса.


Затем от проведенной верхней линии по линейке отмеряем 5,5 см и делаем засечки , обозначающие нижнюю линию пояса.


Соединяем пометки в линию, подправляем по лекалу.


Разрезаем по линиям


С помощью клеящего карандаша склеиваем детали пояса так, чтобы по линиям вытачки половинки соединились: в нижней части встык, а в верхней с нахлестом в 1см, или чуть больше. Мы как бы стараемся сделать пояс более прямым, это поможет добиться лучшего прилегания под грудью. Нагрудную вытачку заклеиваем и открываем ее в остатке талиевой вытачки.


Измеряем линейкой длину пояса по верхней линии и подгоняем под это измерение раствор вытачки на лифе. Длину плеча укорачиваем и рисуем вырез-лодочку.


Отрезаем лишнее , лекала пояса и лифа откладываем.


Моделируем нижнюю часть переда. Наносим линии рельефов: первый рельеф рисуем от линии вытачки, второй от линии, делящей боковую часть юбки пополам. Линии наносила от руки, так как не одна из линий лекал мне не показалась подходящей.


Затем разрезаю деталь по линии рельефа и заклеиваю талиевую вытачку по всей длине.


По второй линии рельефа деталь тоже разрезаю, по боку рисую линию заужения юбки.


Теперь перейдем к моделированию спинки. Разрезаем сразу деталь по линии талии, сначала нам понадобиться верхняя часть. В соответствии с лифом укорачиваем линию плеча и наносим новую линию горловины. На детали также наносим условные линии выреза на спине.


Отрезаем деталь по длинной линии и заклеиваем вытачки


В области лопаток уменьшаем деталь в длину, закрываем воображаемую вытачку: рассекаем и накладываем одну деталь на другую на 0,5 у проймы и 1,5 по линии выреза. Это для того чтобы платье лучше прилегало по спине и не отваливалось от лопаток. Затем наносим новую линию на нижней детали спинки.


Отрезаем лишнее и откладываем верхние лекала спинки.


Переходим к юбке. Заужаем юбку не только по боку, но и по среднему шву. Уровень максимального заужения для данного платья находится на 40 см от талии. Чуть позже от этого места мы будем производить клешение деталей.


В соответствии с деталями переда, наносим линии рельефов на заднем полотнище юбки.


Разрезаем юбку по линиям рельефов, вытачки заклеиваем, обязательно подправляем линии, чтобы они были плавными в том месте где линии рельефов не касались вытачек.


Теперь приступаем к клешению деталей юбки, перед этим замеряем ширину низа.


Нам нужно увеличить ее в общем примерно до 3 м . Получим мы эту ширину расклешая детали юбки в каждом рельефе и боковых швах, чуть интенсивнее сзади, и поменьше спереди. По опыту пошива анологичных платьев я вывела для себя такую закономерность: Центральную деталь переда по рельефу расклешаю на 15 см


Следующую деталь переда расклешаю по 15 см в первом рельефе и 20 см во втором.


Боковую деталь переда расклешаю на 20 см в рельефе и на 25 в боковом шве. Совершенно также расклешаю боковую деталь заднего полотнища.


Среднюю деталь заднего полотнища расклешаю на 25 и 30 см. При этом обязательно проверяем, чтобы совпадала длина деталей юбки по центру детали и по краям(измеряем длину от линии уровня заужения)


А вот центральную деталь заднего полотнища клешить таким способом не будем, отрезаю по линии уровня заужения. Измеряю длину отрезка низа этой детали.


И строю деталь полусолнце по формуле 0, 64 умножить на длину измеренного отрезка равно раствор циркуля в сантиметрах.


Затем от начерченной циркулем линии отмеряю длину юбки от линии уровня заужения до низа юбки. Мини-шлейф готов!


Промеряем общую ширину низа всех деталей. Заветные 3 метра должны получится в идеале, а на практике часто бывает, что ткани маловато и после первой пробной раскладки клешение приходиться немного уменьшать.
Дальше нам надо подготовить лекало рукава, я строила отдельный рукав под эту пройму. Если есть уже построенная база рукава, то ее надо промерить у убедиться, что она подходит нам.
Для этого нам надо сначала измерить длину проймы сантиметровой лентой.


Нам нужен облегающий рукав с минимальной посадкой .


Измеряем рукав по ширине внизу, на уровне локтя и по линии проймы, данные измерения должны быть на 3-4 см больше ваших обхватов руки в соответствующих местах. Сравниваем длины оката с длинами пройм, длина оката должна быть равна, или быть на 1-2 см больше, измеренной суммарной длины проймы.
Готовые детали спинки


Детали переда и рукав


После предварительной раскладки выяснилось, что кружевной ткани куплено достаточно, а вот шелка маловато, поэтому решила уменьшить боковые детали, а отрезанные клинышки выкроить из кружева.


Ткани перед раскроем обязательно проутюживаем с большим колличеством пара, чтобы они не усаживались в процессе шитья.
Сложная, но очень интересная работа с кружевом. Край кружевного полотна выполнен в виде узорчатого фестона. При раскрое нужно разложить детали так, чтобы фестон располагался в нужных местах. Но это не всегда возможно, и тогда кружевные детали «приживляются» к фестону, позже покажу как.


Края клешеных деталей юбки располагаются на выступающих частях фестона, так будет проще выравнивать низ.


Раскладка на шелке. К сожалению вся деталь полусолнца не вместилась, пришлось ее заложить складкой.


Детали прикалываем булавками, обмеловываем припуски шириной 1 см, и выкраиваем.



Переходим к следующему этапу – подготовка к примерке.
Начнем с того, что средний шов на юбке проклеивается стрейчевым тонким дублерином. Этот маневр поможет нам сохранить волокна ткани от рассаживания (именно в этом месте платья чаще всего рвутся), так же в проклеенные припуски комфортнее втачивать молнию. Дублерин нарезается так, чтобы он тянулся в длину, на полоски 3 см шириной.


Любое дублирование всегда должно проходить в два этапа. Сначала дублерин клеится утюгом насухую, нужно чтобы клеевые точки под воздействием температуры начали таять. На каждом участке держим утюг 3-4 секунды.


Второй этап влажный, накрываем деталь проутюжильником и увлажняем из пульверизатора.


Сушим утюгом до ПОЛНОГО удаления влаги. Продолжительность этой жарки может у разных тканей доходить до 60 секунд. Если у вас дублерин отваливается еще в процессе работы, значит или вы поленились его наклеить как следует, или нужно купить качественный немецкий дублерин. После такого двухэтапного дублирования, дублирующий материал практически невозможно оторвать от ткани.


Существует два способа втачивания молнии: 1-й когда втачивается сначала молния, а потом стачивается оставшийся участок среднего шва, 2-й когда наоборот, молния втачивается уже в стачанный шов. Я пользуюсь обоими способами, наглядно покажу второй. Скалываем детали, отмечаем длину молнии, пометку ставим так чтобы, строчка стачивания среднего шва была выше бегунка расстегнутой до конца молнии.


Стачиваем средний шов, получить ровный припуск помогают нанесенные риски на рабочей поверхности машины.


Обметываем припуски на оверлоке.


Каждый шов после обработки обязательно нужно отутюжить! Главное оружие портного не иголка и ножницы, а утюг. Внешний вид изделия в большей степени зависит от хорошей утюжки, чем от ровности строчек. С ужасом читала мастер классы в которых сначала сшивается все изделие, а потом его гладят.
Утюжим в два приема: сначала просто приутюживаем сверху , стачанные вместе детали


Разворачиваем припуски и разутюживаем их, не стачанный участок под молнию не трогаем.


Молнию сначала вкалываем


Потом вметываем. Втачивать будем с помощью специальной лапки.


Молния должна располагаться так, чтобы в раскрытом виде бегунок опускался ниже стачанного участка, так будет удобнее втачать молнию.


Устанавливаем иглу на машине в крайнее левое положение.


Помогая молнии развернуть звено, втачиваем сверху вниз.


Строчка должна закончится в месте, где начинается строчка стачивания среднего шва.


Переставляем иглу в крайнее правое положение


Втачиваем вторую сторону аналогично, сверху вниз.


Вытягиваем на изнанку вторую нитку от строчки втачивания молнии.


Подпарываем сметочные стежки, удаляем их, вытягиваем бегунок и закрываем молнию.


Вытянутые нитки строчки втачивания молнии заправляю в ручную иглу (нитку специально вытягиваю подлиннее, перед тем как отрезать) Ручной строчкой делаю косую закрепку на хвостиках молнии.


Вот так. Если молнию не закреплять, хвостики обязательно начнут отрываться и вскоре в этом месте получится дырка.


После утюжим место втачивания молнии.


Теперь берем деталь-полусолнце и прикалываем к ней обработанную деталь, приметываем.


Перезаправляем оверлок на стачивающе-обметочную строчку четырехниточного стежка, стачиваем детали.


Отутюживаем шов, направляя припуски в сторону детали-полусолнца.


Следующий этап – это формование низов кружевных деталей. Напоминаю, что лекала деталей у нас с закругленными краями, а фестонный край на кружеве прямой, поэтому нам надо подкорректировать его. Накалываю край на гладильную доску булавками, придавая ему закругленную форму. Получаются складочки, которые нам надо сутюжить.


Ведем утюгом от центра детали к краям, стараясь разгладить фалды, не забываем поддать пару.


Должно получиться так.


Накладываем деталь на лекало, проверяем совпадение линий. Таким образом корректируем все кружевные детали юбки.


Продолжаем соединять детали заднего полотнища юбки.


Детали скалываем, в месте изгиба на более вогнутую деталь припосаживаем деталь выгнутую, сметываем детали.


Таким же образом соединяем боковые части с центральной.


Собранное заднее полотнище юбки.


Теперь соединяем переднюю часть платья в таком порядке, что и детали заднего полотнища.


Собранное переднее полотнище юбки.


Теперь приступим к сборке лифа, сначала перед. Горловина платья тоже должна быть оформлена фестонами, я выкроили лиф приложив горловину к прямому краю, теперь нужно придать горловине более круглую форму, надставить недостающий кусочек плеча.


Подбираем кусочек с фестоном подходящий по рисунку, подкладываем его под деталь лифа, проверяем как он подходит по форму лекала. Накалываю булавками.


Настрачиваю по краю фестона узкой зигзагообразной строчкой, очень важно чтобы нитки подходили хорошо по цвету.


На этом фото специально поколдовала в графическом редакторе, чтобы была видна строчка.


С изнанки срезаю припуски близко к строчке, очень аккуратно и внимательно, чтобы не повредить нити ячеек основной детали. Затем приутюживаю место стачивания.


Накладываю лекало, подрезаю лишнее.


Лиф на манекене.


Переношу на лиф по лекалу линии вытачки, сметываю их.


После приметываю к лифу пояс. Сначала от одного края к центру.


Потом вторую сторону, в центре деталь лифа на несколько миллиметров надсекаю, чтобы угол лучше раскрылся.


По такому же принципу сметываю полотнище юбки с нижним краем пояса.


Соединяем детали спинки, накладываем детали друг на друга, накалываем булавками. Нитками не сметываю, потому что если они попадут под зигзагообразную строчку их будет очень сложно удалить.


Настрачиваю детали на машинке.


Подрезаю припуски с изнанки.


Приутюживаю строчку.


Теперь нам надо укрепить край выреза на спине. Для этого использую тонкую прозрачную ленточку. Накалываю ее с изнанки вдоль фестона.


Руками пришиваю швом назад иголку.


Приутюживаю


Обрабатываю горловину спинки. Для этого вырезаю полоску кружева с кромкой шириной 2 см.


Прикалываю ее по горловине с лицевой стороны.


Притачиваю, ширина припусков 0,7 см.


Заутюживаю полоску в сторону припусков.


Краешек бейки со стороны центра горловины заворачиваю к припускам.


Свободным краем бейки накрываю припуски и наметываю, работаю с изнанки.


Настрачиваю бейку на машине. Поскольку горловина обработана прямой полосой ее форма немного деформировалась


Сутюживаю горловину, придаю ей более округлую форму.


Приметываю детали лифа к полотнищу юбки по линии талии.


Спинка на манекене


Теперь приметываем клинышек к боковому срезу заднего полотнища юбки.


Теперь складываем перед и спинку платья и сметываем боковые и плечевые срезы (сорри за бардак на столе).


Переходим к рукаву, с помощью нитки помечаем центр оката. Рукав складываем лицом внутрь и сметываем.


Вкладываем рукав в пройму, совмещаем боковой шов и шов на рукаве, плечевой шов и центр оката, вметываем рукав в пройму со стороны рукава.


Платье готово к примерке






Итак, мы продолжаем наше увлекательное занятие по шитью вечернего платья.

На примерке мы подровняли на клиенте низ платья. Так же были внесены небольшие коррективы: немного заузили рукав внизу, а так же по просьбе заказчицы еще сильнее заузили платье по бедрам, так как она хотела сильнее обрисовать ягодицы.


Начнем с того, что выпорем рукава. Еще раз сметаем их с учетом корректировки.


Четырехниточной стачивающе-обметочной строчкой стачиваем рукава


И плечевые швы.


Оверлочную строчку распускаю, заправляю в иголку и закрепляю вручную припуск на горловине, завернув его в сторону спинки. Так же закрепляю низы рукава.


Затем швы приутюживаю сверху.


Рукав надеваю на узкую колодку и заутюживаю швы, растягивая немного шов рукой.


Плечевой шов заутюживаю в сторону спинки.


Затем подпарываю строчку на поясе, стачиваю вытачки тоже на четырехнитке., сразу срезая вытачку. Так как с кружевом работаю часто, то уже наловчилась это делать. Если сомневаетесь, что у вас получится ровно, то лучше прошить вытачку на машинке, срезать лишнее вручную, а потом обметать.


Заутюживаю вытачку к центру детали. Раскладываю деталь на колодке так, чтобы центр вытачки располагался на 1-2 см от края. Утюгом как бы немного уплощаем грудь, чтобы вытачка не стояла остро, как у Мадонны .


Переходим к стачиванию пояса. Оба среза верхний и нижний стачиваем с лифом и юбкой соответственно. Особо внимательно следим за строчкой в уголках, чтобы она была ровнее стачивать лучше со стороны надсеченной детали.


Обметываем срезы на оверлоке, удаляем нитки сметывания.


Работа на утюге по такому-же принципу: приутюживаем швы сверху, потом заутюживаем их в направлении друг к другу.


Стачиваем лиф и юбку спинки.


Обметываем, удаляем нитки сметывания.


Заутюживаем припуски в сторону шелковой детали, затем заворачиваем припуски с молнией. Приутюживаем этот уголок и закрепляем его с изнанки ручными стежками.


Теперь перейдем к обработке низа. Все шелковые детали подшиваются отдельно от кружевных, поэтому сметочные строчки по низу придется подпороть. Сначала прокладываю первую строчку на 2мм от сгиба подвернув низ на 0,5-0,7 см.


Припуск срезаю острыми ножницами очень близко к строчке.


Вторая строчка должна быть очень близко к первой, но чуть левее. Так меньше вероятности, что тонкий припуск высыплется из под строчки.


Низы обязательно утюжатся.


Сметываем рельефы заднего полотнища с внесенными изменениями.


Теперь можно стачивать все рельефные швы передних и задних деталей, так же на четырехнитке.


Швы по косой особенно растягиваются при стачивании. Эту волнушку сутюживаем пока припуски не станут ровными.


Затем заутюживаем рельефные швы в сторону шелковых деталей.


Переходим к соединению боковых срезов, вносим коррективы, сметываем по новой линии, следим, чтобы совпадали стыки рельефов .


Стачиваем боковые срезы на четырехнитке, удаляем нитки сметывания.


Приутюживаем припуски на швы, заутюживаем в сторону переда. На всех рельефных и боковых швах по низу заправляем нитки, так же как и по низу рукавов.


Следующий этап – это втачивание рукава


Сначала соединяем шов рукава с боковым швом


Затем центр оката с плечевым швом.


Рукав построен беспосадочный, поэтому легко вметывается в пройму. Беспосадочный рукав строится для трикотажных и эластичный тканей в вещах с большим прилеганием.


Втачиваем рукав вкруговую на четырехнитке.


При втачивании замыкая кольцо немного перекрываю начало строчки. Затем распускаю оверлочную цепочку потянув за игольные нити.


Нитки заправляю в иголку и прячу. Если у вас есть маленький вязальный крючок для поднятия петель, то им можно заправлять оверлочные нитки не распуская цепочку.


Одеваю платье проймой на колодку и заутюживаю припуски в сторону рукава.


Осталось сделать застежку. Поможет в этом супер-аппарат для отяжки пуговиц.


Дублируем небольшой кусочек шелка тонким дублерином.


Делаем круглые заготовочки для пуговиц и полоску под углом 45 градусов для петель, ширина полоски 3.5 см.


Вставляем болванки в недра этих металлических штучек, не знаю как еще их назвать. Говорим заклинание …


Ииии магия действует.


Косую полоску складываем пополам и строчим на 3 мм от сгиба.


Крючком выворачиваем полосочку. Полученная колбаска должна получится тверденькой, но достаточно эластичной, чтобы ее можно было сгибать.


Смачиваем ее и растягиваем на булавках и ждем полного высыхания.


Высохший шнурок разрезаем на кусочки.


Складываем пополам и сшиваем вручную, проверяем, что пуговичка подходит под размер петли.


Пришиваем петельку с изнаночной стороны на кант горловины спинки


На второй стороне пришиваем пуговицу.


Точно так же делаем застежку на талии над молнией.


Платье готово!!!
Мне оно велико, но мне кажется , что сидит все равно лучше, чем на манекене.


А самым терпеливым на сладкое фото платьев, которые я сшила по лекалам, построенным, по такому же принципу клешения.