КАК ПОДКАРМЛИВАТЬ ПЛЕТИСТЫЕ РОЗЫ.



Розы очень отзывчивы на удобрения. При примене­нии удобрений улучшается общее состояние растения, увеличивается количество и размер цветков. В холодную и дождливую погоду лучше провести внекорневую подкормку, так как растения перестают впитывать и усваивать питательные вещества из почвы. С целью подкормки и профилактики проводят опрыскивание настоем коровяка. При пересадке, обрезке, срезке цветов, в период похолодания или засушливой погоды полезны опрыскивания «Эпином-Экстра».

Можно выращивать розы, используя только органические удобрения. Споры в садоводстве об относительной ценности органических и минеральных удобрений бесконечны. Разница между этими видами в том, что органические удобрения выделяют питательные вещества медленно. Они должны разложиться, прежде чем станут доступными для растения. Неорганические, т. е. химические, удобрения становятся доступными для растения практически немедленно.

В первый год после посадки, если была хорошая заправка почвы, молодые кусты в минеральной подкормке не нуждаются. Их достаточно подкормить жидкими органическими удобрениями — настоем коровяка (1:10), куриного помета (1:20). В следующие годы необходимо проводить до 7 подкормок органическими и минеральными удобрениями.

Весной, после снятия укрытия и обрезки можно провести подкормку аммиачной селитрой (30 г/м2), а через две недели подкормку повторить. Азот влияет на рост побегов, увеличивая массу растения. Третью подкормку проводят в начале бутонизации, комплексным удобрением с содержанием азота, например «Кемира-универсал» (30—40 г/м2). Следующую подкормку проводят перед первым цвете­нием раствором коровяка (1:10), или куриным пометом (1:20), или раствором гумата натрия (1 ст. л. на 40 л). После первого цветения подкармливают полным минеральным удобрением (конец июля — начало августа). В конце лета из подкормок исключают азот, так как он способствует сильной вегетации, нежелательной в это время.

Последняя подкормка — суперфосфатом и калийной солью (30— 40 г/м), она способствует вызреванию побегов. Калий необходим для получения цветков высокого качества, повышает он и устойчивость растений к болезням. Фосфор ускоряет цветение, а также влияет на рост корней и побегов.

Эта система подкормок способствует бурному росту растений весной, когда они активно поглощают питательные вещества; дружному цветению и последующему восстановлению летом, вызреванию побегов в начале осени, способствующему хорошей перезимовке.

КАК ПРАВИЛЬНО ДЕЛАТЬ ОБРЕЗКУ ПЛЕТИСТЫХ РОЗ.


Мелкоцветковые плетистые розы перед посадкой срезают до 30-35 см, а также укорачивают
их корни, чтобы уровнять подземную и наземную части растения. При этом в первый год цветов
на кустах не появится.
Весной будущего года можно будет слегка подрезать верхушки побегов, однако основная
обрезка приходится на период после отцветания бутонов. В процессе у нее полностью удаляют
все отцветшие побеги. Если это не было сделано летом, их требуется вырезать по весне. При правильном и полноценном уходе на кусте образуются новые побеги, которые и зацветут на
этот год.
При формировании куста надо оставлять 5-8 побегов, в противном случае возможно их
загущение, что снизит декоративные качества растения.
Корни и верхушки побегов крупноцветковых плетистых роз при посадке также укорачивают. Особенностью этого вида является тот факт, что цветки распускаются на побегах 2 —5-го порядка,
т. е. одна ветка может цвести до 5 лет. Но, постепенно цветение будет все менее продолжительным
и пышным.
По весне срезают все нежизнеспособные и 5-летние побеги, летом удаляют отцветшие цветки, укорачивая боковой прирост на 3 почки.

КАК ПРАВИЛЬНО ПОСАДИТЬ ПЛЕТИСТУЮ РОЗУ.



Лучшее время для посадки роз в условиях средней полосы России — весна (с 20 апреля по 20 мая) и осень (с 1 сентября по 10 октября). Не надо бояться осенней посадки. Если она проведена вовремя, то кусты к зимнему укрытию успевают укорениться, и весной они быстрее трогаются в рост, чем только посаженные. Однако для штамбовых и корнесобственных роз предпочтительнее весенняя посадка.

Привитые кусты с открытой корневой системой до посадки сохраняют во влажном песке или земле, но не в воде. Если посадочный материал подсушен, то его необходимо на несколько часов погрузить в воду. Перед посадкой побеги плетистых роз укорачивают до 7—10 почек, можно слегка подрезать корневую систему (освежить срез) ся, и весной они быстрее трогаются в рост, чем только посаженные. Однако для штамбовых и корнесобственных роз предпочтительнее весенняя посадка.

Привитые кусты с открытой корневой системой до посадки сохраняют во влажном песке или земле, но не в воде. Если посадочный материал подсушен, то его необходимо на несколько часов погрузить в воду. Перед посадкой побеги плетистых роз укорачивают до 7—10 почек, можно слегка подрезать корневую систему (освежить срез).

Плетистые розы имеют площадь питания 50—100 см, что обязательно учитывают при подготовке посадочных ям и размещении нескольких экземпляров рядом. Многие сорта плетистых роз хорошо смотрятся в одиночных посадках.

При посадке роз с открытой корневой системой хорошо использовать глиняную болтушку (соотношение глины, навоза и воды — 3:3:10), в которую хорошо добавить стимулятор корнеобразования, например «Корневин». Важно не загибать корни, а равномерно их размещать, стараясь плотно прижатьземлю вокруг куста сначала руками, а затем уплотнить ногой. Глубина посадки привитых роз должна быть такой, чтобы корневая шейка была слегка заглублена относительно уровня почвы. Высаженные кусты обильно поливают, даже если почва влажная. Затем кусты обязательно окучивают: это предохраняет основание побегов от высыхания и задерживает почвенную влагу. Если посадку проводят осенью, то кусты окучивают дополнительно перед укрытием . Весной, после прорастания почек и появления ростков длиной 2-3 см кусты разокучивают (желательно в пасмурный день или вечером). Необходимо следить, чтобы почва в период приживаемости растении не пересыхала. Медленно трогающиеся в рост или подсохшие растения надо усиленно поливать.

Корнесобственные розы из теплиц высаживают весной, предварительно в течение 10 дней закаливая их в полyrени. Побеги перед посадкой подрезают, так как иногда от смены места и температуры листья желтеют и опадают. При посадке стараются не разрушать земляной ком сажают на 2- 3 см глубже, чем они сидели в горшках, окучивают. поливают притемняют от прямых солнечных лучей.



Розы, растущие в контейнерах, можно высаживать с мая по август. При этом яму выкапывают вдвое шире и немного глубже контейнера.

Плетистые розы при посадке обрезают на высоту 30—35 см. Яма для посадки должна быть на расстоянии 20 см от опоры. Необходимо предусмотреть место для укладывания плетей на зиму. Корни в яме располагают так, чтобы они были размещены в сторону от опоры, а сам куст слегка наклонен к ней. Если или тистые розы будут расти у стены, то шпалеру необходимо установить на небольшом расстоянии, что обеспечит и хорошую вентиляцию, и удобство подвязки. При этом при посадке корни направляют от стены. В год посадки не стоит рассчитывать на обильное цветение плетистых роз.

Посадка штамбовых роз требует большего внимания. Высаживают их весной. Штамбовые розы сажают без заглубления и обязательно учитывают, в какую сторону осенью будет укладываться штамб для укрытия на зиму. Чтобы не сломать штамб, изгиб в его основании должен находиться со стороны, противоположной наклону. В яме закрепляют колышек для поддержки стволика штамба и подвязывают его.

ПОСАДКА ГРУШИ ОСЕНЬЮ..



Большинство садоводов начинают заниматься обновлением сада и подсаживать
новые деревья весной. В данной статье мы рассмотрим преимущества осенней высадки
семечковых, в частности груш. Зачастую этим периодом пренебрегают потому, что не
знают, как посадить грушу осенью. Но при соблюдении нескольких простых правил ваши
старания точно увенчаются успехом.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОСАДКИ ГРУШИ ОСЕНЬЮ.

Именно в осенний период проще подобрать качественный посадочный материал.
Саженцы к этому периоду уже имеют развитую корневую систему, полностью вызревшую
древесину.
Осенью выбор сортов намного шире, а стоимость их ниже. Вы сможете приобрести
надежный посадочный материал и вероятность его приживания намного выше. В осенний
период больше шансов найти именно двухлетние или годовалые саженцы, которые лучше
всего приживаются. Именно у них корневая и надземная части развиты приблизительно
одинаково и центральный корень во время выкапывания сохраняется намного лучше.
Осенью земля остается теплой, что дает возможность деревцу прижиться. Весной вы
высаживаете деревья в промерзшую и еще не согревшуюся землю, потому и вероятность
гибели саженца намного выше.
КАК ПРАВИЛЬНО ПОСАДИТЬ ГРУШУ ОСЕНЬЮ?

Чтобы все ваши усилия были оправданы, следует тщательно соблюдать несколько
несложных, но очень важных моментов посадки груши осенью. Первым делом следует
подготовить место под посадку. Если вы привыкли высаживать семечковые исключительно
в посадочные ямы, их размеры должны быть не менее 60см в глубину, а диаметр порядка
метра. Чем больше будет подготовленная яма, тем дольше вашему саженцу будет обеспечен благоприятный период для адаптации.

Есть еще один способ, как посадить грушу осенью. Оказывается, можно обойтись и без
посадочной ямы. Достаточно проделать углубление в земле размером с корневую систему
деревца. В некоторых случаях обходятся помещением саженца в хорошо разрыхленную почву,
затем все это сверху присыпают почвой и немного расширяют холм.

Одним из правил посадки груши с использованием ямы является ее правильная выкопка.
Стенки должны быть только отвесными, предварительно туда следует насыпать слой плодо-
родной почвы. Выкапывать следует заблаговременно, так как со временем глубина увеличится
за счет проседания почвы, что может привести к гибели корневой системы.

Отдельно стоит остановиться на том, как правильно посадить грушу осенью на суглинистых почвах. Яму выкапываем вдвое глубже и выкладываем на дно куски дерева, картон или щепки
слоем не менее 30 см. Затем насыпаем слой дерна и пересыпаем слои опилками с известью. Далеедосыпаем огородную землю.
Уход за грушей после посадки

После того, как дело сделано и саженец уже на своем постоянном месте, следует обеспечить правильный уход за ним. Одним из важнейших моментов в этом деле считается обрезка груши
после посадки. Особенно важно это для сортов с кривовидной или однобокой кроной. Обрезка заключается в том, чтобы каждый листочек летом получал достаточное количество солнечного
тепла. Вообще дерево довольно светолюбиво и нуждается в хорошем освещении. Для этого все
ветки, которые растут внутрь кроны, следует обрезать без сожалений. Бытует мнение, что обязательно удалять нижние ветки, так как на них урожая не будет в любом случае. На самом
деле, урожая там нет только по той причине, что не хватает солнечного света.

Во время посадки груши внимательно просмотрите все ветки. Если вы заметите такие, которые будут в дальнейшем затенять другие веточки, их и нужно удалять, остальные вполне можно
оставить.

После посадки следует обильно полить деревца. После того, как земля немного осядет и образуются пустоты, их следует присыпать новым слоем земли. Обязательно прикройте землю
вокруг саженца, чтобы защитить его.

ВЫРАЩИВАЕМ ЗЕЛЕНЬ НА ПОДОКОННИКЕ КРУГЛЫЙ ГОД.


На подоконнике дома можно вырастить любую зелень. Достаточно не много труда, чтобы круглый год у на вашем столе была свежая зелень.

ВЫРАЩИВАНИЕ КРЕСС_САЛАТА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ.

Кресс – салат на подоконнике выращивается в затененных уголках. Выращивать кресс – салат рекомендуется на северной, северо – восточной стороне. Кресс – салат выращивают в ящичках или горшочках. Емкости необходимо заполнить грунтом на 10 см. Семена в почву высаживают на глубину 1 см. На 10 см2 площади грунта высаживается 2 гр. семян кресс – салата. После посева почву необходимо обильно полить, удобрения не рекомендуются. Всходы появляются на 5-7 день, через 2-3 недели появляются листья. После того как будут срезаны первые листья салата, необходимо внести минеральные удобрения и салат будет расти снова.Для выращивания кресс–салата на подоконнике, рекомендуется сорта: «Обыкновенный», «Перечный», «Широколистный», «Курчавый».

ВЫРАЩИВАНИЕ ПЕТРУШКИ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ.

Прежде чем посеять семена петрушки, их нужно предварительно замочить и прорастить. Петрушка светолюбивое растение, зимой её рекомендуется ставить дальше от холодного оконного стекла. При выращивании петрушки необходимо следить чтобы почва не пересыхала и не была слишком влажная. Когда появятся первые всходы, петрушку необходимо проредить. При прореживании оставляют только сильные растения, на расстоянии 4 см. друг от друга. После прореживания, через 2-3 недели, петрушку прикармливают универсальными минеральными удобрениями. При правильном уходе за петрушкой, урожай на подоконнике, можно получить через 6 недель. Срывать рекомендуется с каждого растения половину листьев, чтобы оно восстановилось.
Рекомендуются для выращивания на подоконнике сорта петрушки: «Сахарная», «Урожайная», «Бордовинская». Для выращивания зимой используются корневые сорта петрушки. Корнеплоды, для домашнего огорода, необходимо отбирать не длинные,толщиной не менее 2см.Корнеплоды высаживают в ящики. Высаживаются корнеплоды наклонно рядками через 2-3 см в рядке. Благоприятная температура для выращивания петрушки на подоконнике 22-24 С.

ВЫРАЩИВАНИЕ СЕЛЬДЕРЕЯ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ.

Сельдерей очень прихотлив к почве. Для выращивания его выбирайте плодородную почву. Сельдерею необходима влага и органические удобрения, кроме свежего навоза. Прежде чем посеять, семена сельдерея необходимо промыть в марганцевом растворе и замочить в воде на 24 часа. После замачивания семена сельдерея накройте влажной тряпочкой и оставьте в теплом месте пока семена не начнут наклевываться (тряпочка постоянно должна быть влажной). Семена сельдерея рекомендуется высеивать на расстоянии 5-6 см. друг от друга и выращивать при температуре 18-25С. Периодически почву нужно рыхлить и поливать, а растения прореживать. Сельдерей любит свет, чтобы получить отличный урожай необходимо хорошее освещение. Он требует особенного ухода (так же как и петрушка). Не рекомендуется чрезмерно поливать сельдерей, но и стараться чтобы во время цветения он не засох и не был поражен морковной листоблошкой. Выращивать в домашних условиях рекомендуется сорта сельдерея: "Снежный шар", "Деликатес", "Грибовский" и "Яблочный".

ВЫРАЩИВАНИЕ УКРОПА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ.

Укроп очень не прихотливое растение, его выращивать очень просто. Укроп можно посеять в ящичках вразброс с другими растениями. Семена укропа просто слегка прикрывают землей. Первые всходы можно получить через 2 недели, через месяц вырастает полноценная зелень.

ВЫРАЩИВАНИЕ ШПИНАТА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ.

Шпинат в домашних условиях необходимо выращивать на окнах, с южной,западной, юго–западной стороны. Высеивают шпинат в январе – феврале месяце. Перед посевом семена шпината необходимо замочить, потом просушить. Семена шпината не особенно глубоко закапывают в почву, с расчетом на 1м квадратный 20-30 семян. Для шпината наиболее благоприятна почва – перегной, дерновая земля, песок (2:2:1). Благоприятная температура для выращивания шпината 15-19С. Шпинат нуждается в достаточном, но не излишнем поливе. В помещении, где выращивается шпинат, должен быть свежий воздух. После посева, через 2 недели, всходы необходимо подкормить комплексными минеральными удобрениями (в составе которых азот, фосфор, калий). Освещения должно быть достаточно. Свежую зелень можно получить через 1-1.5 месяца. Выращивать в домашних условиях рекомендуется сорта шпината:"Виктория","Вирофле", "Годри", "Жирнолистный","Исполинский", "Мазурка","Мелодия","Тарантелла".

ВЫРАЩИВАНИЕ БОРАГО В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ.

Бораго – огуречная трава, размножается семенами. Семена бораго высеивают на глубину 1,5-2 см. На 8-10 день появляются всходы. Бораго не требовательна к свету, растет даже в тени. Листья бораго по запаху напоминают свежий огурец.

ВЫРАЩИВАНИЕ ЛИСТОВОЙ (САЛАТНОЙ) ГОРЧИЦЫ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ.

Листовую горчицу высеивают в слой почвы 5-8 см., обязательно нужно полить теплой водой и накрыть тканью или бумагой. После появления всходов ткань (бумагу) можно убрать. Ящик с всходами листовой горчицы нужно установить в светлом месте. Розетка листьев появляется через 18-20 дней, можно снимать первый урожай.

ВЫРАЩИВАНИЕ ЛУКА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ.

Хороший урожай лука,в домашних условиях,можно получить, если его выращивать в плодородной почве. В ящики высаживаются луковицы диаметром 3-4 см. Перед посадкой верхнюю часть шейки луковицы необходимо слегка обрезать, потом положить в теплую воду. Если они проросли до посадки, их нужно обрезать. Луковицы высаживают в грунт на расстоянии 1 см. друг от друга, хорошо заглубляют и засыпают слоем почвы толщиной 1 см. Лук необходимо выращивать на свету, поливать теплой водой. Также лук можно выращивать просто поместив корешки в воду. Хорошо в домашних условиях растет лук – шалот сорта «Рыжик».

ВЫРАЩИВАНИЕ ИНДИЙСКОГО ЛУКА (птицемлечника) В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ.

Индийский лук очень неприхотливое растение, он хорошо размножается. Луковички индийского лука долго хранятся. Выращивать его можно на любой почве. У индийского лука много корней, плоские листья 5 см.шириной, 30 см. длиной. Луковицы индийского лука начинают цвести в ноябре – декабре месяце. При цветении в конце полегшей стрелки появляются зеленоватые цветки, которые собраны в кисть. Для того, чтобы вызвать плодоношение индийского лука, цветки нужно опылять, чтобы получить много деток – луковиц.

ВЗЯТО ЗДЕСЬ: http://ekola2015.net.ua/2015/09/04/vyrashhivaem-ze...konnike-kruglyj-god/#more-2968

Вредители картофеля — медведка

Приветствую Вас, уважаемые читатели, на своём проекте для огородников! Сегодня начинаю писать статьи о вредителях огородных культур и этот пост о том, как избавиться от медведки. На картинке Вы видите, как выглядит медведка - один из злостных вредителей в нашем огороде . В данной статье описываются средства борьбы с медведкой, у которой есть ещё и другое название, данное народом - "земляной рак". Так это крупное насекомое назвали за твёрдую переднюю спинку, напоминающую панцирь речного рака. Ещё одно название медведки - "сверчок-крот", потому что мощные передние конечности медведки копают не хуже крота, а по ночам она издаёт резкие протяжные звуки. У нас на Украине в народе медведку называют "вовчок", наверное, потому, что у неё весьма устрашающий вид.
Для многих огородников большое огорчение, когда медведка подгрызает молодую рассаду или же, как на картофеле, повреждает клубни, а на неполивном и незамульчированном участке может уничтожить весь урожай, потому что селиться медведка любит в местах, где почва хорошо прогревается солнцем, и там, где находится её нора, подгрызает молодые растения с южной стороны, чтобы тень от них не падала на нору, которая величиной с куриное яйцо и находится на глубине 10-15см. Бороться с этим вредителем сложно, но, если прилагать усилия, то найти решение вопроса, как избавиться от медведки, можно.
Для снижения численности медведки в конце сентября можно выкопать ямы в огороде глубиной 0,5 м, заполнить их навозом, говорят, лучше конским, с соломой. Медведка при наступлении холодов устраивается на зимовку в этих навозных ямах, а потом, при наступлении морозов, эти кучи необходимо разбросать по огороду - медведка и её личинки погибнут от мороза. Медведку можно также вылавливать в пол-литровые банки, наполненные на 2/3 водой, для чего банки вкапывают в почве на уровне поверхности в местах массового скопления насекомых.
В начале вегетации(в конце мая и начале июня) 2-3 раза прорыхлите междурядья на глубину 10-15 см. Выкопанные яйца и личинки погибнут. Можно в начале мая раскладывать приманки из свежего навоза, в которые заползает вредитель для устройства нор и откладки яиц, а уже через 3-4 недели приманочные кучи просматривают, и уничтожают медведку и яйца.
Можно участок, заселённый медведкой, поливать настоем шелухи лука из расчёта 900-1000 г шелухи и отходов лука, залитых 10 л тёплой воды и настоянных в течение 4-5 дней. Вообще этот настой используют для борьбы со многими вредителями в огороде. Перед использованием настой разбавляют водой в концентрации 1:5 и поливают растения после дождя 2-3 раза через 5-7 дней; при отсутствии дождя участок поливают водой. Используют также настой из куриного помёта из расчёта 2 кг на 10 л воды. После тщательного перемешивания и разбавления водой(1:5) им поливают сухой грунт. В грунте, удобренном куриным помётом, медведка не живёт.
Отпугивают медведку высеянные между овощными культурами бархатцы, а также расставленные на расстоянии 1,5 м зелёные ольховые ветки, которые время от времени заменяют свежими. Кроме того, губительным для медведки является раствор стирального порошка, который заливается в норки. Гибнет вредитель также от поедания приманок из порошка яйцевой скорлупы, смоченного подсолнечным маслом. Можно пролить ходы медведки, которые видны по лёгкому поднятию земли, раствором хозяйственного мыла(200 г на 10 л воды) с добавлением растительного масла(0,5 л на 10 л мыльного раствора). Растительное масло прилипает к телу насекомого и закрывает трахеи, чем затрудняет дыхание.
Поскольку медведка любит тёплые, сухие, хорошо прогреваемые солнцем места, то многие находят выход в мульчировании своих участков - в этом случае под слоем мульчи сохраняется постоянная влажность, и медведка покидает такие участки. Ещё один аргумент в пользу того, что земля никогда не должна оставаться голой. Только мульчирующий слой должен быть довольно толстым - не менее 15-20 см.
Я, в своё время, получил неприятный урок - укрыл землю тонким слоем хвои (опять же, хвоя закисляет почву), где-то около 5 см толщиной. Жаль, не могу выложить фотографии - как писал уже, они были, к сожалению, удалены. На фотографиях было видно, какие были замечательные дружные всходы. Но к концу картофельного сезона данный участок от остального стал отличаться в худшую сторону - ботва раньше стала усыхать, хотя должна была ещё буйно зеленеть. А когда уже выкопали картошку, то эти экспериментальные ряды, вернее, картофельные клубни, были испорчены медведкой до неузнаваемости.
Наиболее радикальной мерой борьбы с данным вредителем является применение химических препаратов, но ещё раз повторюсь, это является наиболее радикальной мерой и, если Вы не сторонник использования химии, то постарайтесь к этому не прибегать. Для этого используют препараты "Медветокс-У", "Громобой", "Вофатокс". Можно сварить гороховую сечку и потом смешать её с препаратом "Регент", добавить туда пива для того, чтобы приманить медведку.
Потом, до посадки картофеля, примерно за 2-3 недели, плоскорезом или тяпкой прочерчиваем канавки. в которые накладываем приманку, а потом немного присыпаем землёй. Кроме того, клубни картофеля перед посадкой в открытый грунт ещё замачивают в суспензии препарата "Престиж", который также используют и против колорадского жука. Но, опять же, мы этим препаратом никогда не пользовались. В данной статье я описал различные способы того, как избавиться от медведки , а что использовать - выбирать Вам! Успехов!

Следующий гость нашей программы - колорадский жук, и Вы узнаете множество народных способов, как избавиться от колорадского жука.

Способы борьбы с медведкой. Сайт sadovymir.ru




Как избавиться от медведки Медветокс и другие способы. Сайт "Садовый мир"




Самый простой способ защиты рассады от медведки. Высадка рассады томатов в открытый грунт




Капуста и медведка Gryllotalpa




Сколопендра ловит и ест медведку