Черную смородину формируют на протяжении 4-5 лет. Правильно сформированный куст имеет 3-4 ветки разных возрастов, от 1 года до 5-ти. Ежегодная процедура улучшает качество плодов и увеличивает количество.

В этой статье коротко, емко и по делу — формирующая обрезка смородины, как и когда проводить омолаживание и когда смородина стареет, нормирование — сколько оставлять побегов и прочие подробности.

Продуктивный период смородины черной составляет 6-8 лет, или 7-12 лет после посадки. При помощи умелого формирования можно продлить срок жизни до 15 лет, то есть на 2-3 года, при этом поддерживая достойную урожайность.

Обрезка смородины: 1-5 год

Чаще всего практикуется осенняя обрезка черной и красной смородины, по окончанию сокодвижения, но при крайней необходимости, можно отложить и до ранней весны. После съема урожая вырезают отдавшие ягоду все старые ветви до основания, а также все лишние, загущающие. Ввиду наибольшей продуктивности двух- и трехлетних веток, необходимо проводить нормирование таким образом, чтобы сохранялось 15-20 веток разного возраста. Важно: у красной верхушки как зону плодоношения не прищипывают.

СОВЕТ:  Формируют растения обычно осенью, но при необходимости переносят на весенний период до начала сокодвижения.

 

Обрезка первого года — посадочная

Первый — начальный этап. В следующие два-три года мы работаем над наращиванием зеленой массы. При этом ежегодно весной нормируют — вырезают у основания лишние прикорневые ветки, оставляя 2-3 самых мощных, расположенных на удалении друг от друга симметрично. Это называют формирующей обрезкой, продолжают которую вплоть до 4-5 гг жизни растений.

Первая обрезка смородины проводится после высадки — укорачиваются побеги до высоты 15-25 см. После пересадки на постоянное место однолетних черенков также побеги укорачивают на две почки. На конец первого сезона при посадке годичных саженцев куст должен состоять из 5-6 побегов.

Что делать, если всего одни, и почему это произошло? Как правило, отсутствие угла наклона при высадке, не было возможности развиться почкам на побеге. Как быть — прищипить верхушку как вариант первый для стимуляции ветвления, а лучше всего — заново пересадить.

На фото: обрезка смородины осенью, год второй

Второго года — укорачиваем и прищипываем

На второй год обрезают ветки второго порядка на 4-8 почек. Слабый прирост удаляется — оставляют 3-4 наиболее мощных, на которых в начале июля прищипывают верхушки. Это способствует формированию полнокронного куста с необходимым количеством разновозрастных веток. Вышесказанное касается растений двухлетних, не плодоносящих.

Осенняя обрезка смородины на второй год зависит от того силы растения. Мощные кусты прореживают, оставляют 4-6 самых сильных ветки, равномерно расположенных от центра и друг от друга, от остальных избавляются — до уровня земли. К слабым подход иной: плодоносящих стеблей не оставляют, подрезая на 2-3 почки (на обратный рост). Средней силы — оставляют 1-2 ветви, которые будут плодоносить.

Прищипывание летом оказывает влияние на время плодоношения. Так, позднее отодвигает наливание, плодообразование и созревания, раннее — несколько ускорят или же просто не оттягивает сбор урожая.

Третий-четвертый: нормируем и формируем

На третий-четвертый год прореживают нулевую поросль, т.е. образующуюся от корня, идущую вовнутрь, перекрещивающиеся, оставляя 2-4 самых мощных, расположенных в нужных местах, чтобы избежать сгущения.
На 1/3, а если быть точным, 2-4 почки, следует обновить многолетние разветвления. Это делают равномерно со всех сторон, чтобы крона не формировалась однобокой. Однолетний прирост прищипывают. Плодоносящие верхушки красной смородины не обрезают.
На четвертый год удаляют идущую от корневой шейки поросль, а также с подмороженными верхушками.

На пятый-шестой год: омолаживаем

На момент, когда смородина достигнет пика плодоношения, приходящегося на 5-7 год, куст будет состоять из 10-15 веток различного возраста. Старые, но активно плодоносящие, необходимо укоротить — удаляют концы со слабым приростом, поскольку они дают малое количество плодушек, черпая при этом питательные вещества, отягощают. Не рекомендуется одним махом в один год вырезать всю старую древесину — это делается по частям, когда подрастают молодые.

Ежегодно необходимо оставлять 4-5 самых сильных прикорневых побегов. Наиболее продуктивны — 2-4-летние. Старше 5-6 лет удаляются у большинства сортов.

На 6-7 год устраняются старые ветки от основания, не оставляя пеньков — таким образом мы проводим омолаживание смородины, продолжая формировать куст по вышеприведенному принципу. Аналогично устраняют растущую рядом поросль, идущую от корневой шейки, полегающие на землю, сухие, поврежденные болезнями и подмерзшие зимой.

Как определить старость?

Как определить, какие оставлять, а какие удалять, как выглядят старые и когда пора омолаживать?

Концевой прирост незначителен, до 10-12 см, слабый, маломощный, почки слаборазвиты.

Плодушек незначительное количество, часть высохшие, а часть лишь с единичное верхушечной почкой, и то слабо развитой. Так, если на молодых верхушечная почка имеет размер 5-6 мм, то на старых — 2-3 мм.

Кора темнеет — принимает темно-серый цвет с буроватым оттенком, темно-коричневый. В целом, если в кроне доминирует темная древесина, а серые и светло-коричневые побеги в меньшинстве.

Что касается удаления старых веток, у плохо ветвящихся сортов их удаляют после 4-5 года, у остальных — после пятого-шестого. Впрочем, единого календаря для всех не существует, и руководствуются общим состоянием и способностью отдавать урожай. Если производительность не падает, имеет множество плодовых веточек, плодовые почки не мельчают, с удалением можно повременить год-два — судя по состоянию. Точно такой логикой руководствуются, прореживая более молодые, но с меньшей урожайностью, с меньшим количеством почек, либо поврежденные, искривленные, затененные.

Каждому сорту — своё

Все сорта, в зависимости от сорта, имеют свой габитус и силу роста — от раскидистого до компактного. Исходя из этого и следует планировать степень обрезки смородины.

Так, с хорошей побеговосстановительной способностью, дающих мало ветвлений 1-2 порядка, обрезают коротко — на 1/2 — 1/3 длины. Аналогично поступают с однолетним приростом первого-второго порядка при превышении им длины 25-30 см, оставляя приблизительно 1/3. Данные сорта, как правило, раньше нуждаются в обновлении: вырезают по достижении 4-5 лет.

Другие сорта, с точностью до наоборот, не могут похвалиться хорошей побегообразовательной способностью, но хорошо разрастаются скелетные ветки, дающие ветвление 1, 2 и 3 порядка. Нулевые и однолетние таких сортов укорачивать не стоит, пикируя лишь верхушки с малоразвитыми почками. Для стимуляции роста нулевых побегов обрезают старую древесину, даже сохранившую плодообразовательную способность. Вырезают данную группу на 5-6 год ввиду их длительного стабильного плодоношения. Если молодняка мало либо отсутствует, окончания над молодым приростом несколько укорачивают.

Третья группа сортов занимает промежуточное положение, при среднем количестве прироста отличается средней силой ветвления. Древесина их достаточно долговечна, стареет медленно. К таким сортам применяется практически та же методика, но при большей степени обрезки.

Источник: vizazh-2.ru

УДАЧИ  В  ДЕЛАХ !!!

Ваша  ЛЮБАША  БОДЯ