Чтобы что-то делать хорошо, этому необходимо учиться, учиться и учиться.  Дастичь высот в  любых техниках пэчворка и в том числе в традиционном лоскутном шитье (Double Wedding Ring) без знания лоскутной "азбуки" невозможно.

 

Что такое "традиционный пэчворк"? Я понимаю это так: шитье из повторяющихся лоскутных блоков. Что необходимо для пэчворка? Наборчик-минимум: заначка "прозрачных" ситчиков, очень хорошие ножницы, роликовый нож, острый карандаш, тонкая ручка, линейка (в сантиметрах), булавки-иголки, в конверте - шаблоны из рентгенопленки, мат для разрезания ткани.

 

           Используемые ткани: плотный хлопок полотняного переплетения -  предварительно постирать. Но годятся и "прозрачные" ситчики (для обучения лучше бы нестиранные, а если стиранные, то подкрахмаленные), и бельевые ткани, и тонкие, и хороший сэконд-хенд все сгодить. Но учиться нужно на хлопке. Лен, шелк, шерсть, бумага и др. - это для продвинутых и очень продвинутых.
         В старину, когда традиционный пэчворк был еще не традиционным, а модным и популярным рукоделием, мастерицы чертили шаблоны на оберточной бумаге или на старых газетах, вырезали детальки ножницами и сшивали на руках. Все это можно делать и сейчас (многие и делают), но в этом курсе мы будем пользоваться стандартным набором - мат для разрезания, роликовый нож, линейка. Острые ножницы для ткани - тоже необходимейшая вещь, но для всех прямолинейных разрезов я буду использовать именно роликовый нож.
          Иногда можном обойтись без шаблонов, но совсем без них не получится. Картон для шаблонов не годится! Он годится только для шаблона одноразового использования: вырезали - обвели (1-2-3-4 раза, не более!) - выбросили. Если шить не один блок, а одеяло нормального размера, то шаблоны нужно вырезать из материала, который не обтрепывается, когда его многократно обводят. Лучше всего - использованная рентгенопленка. Она безопасна, бесплатна, прекрасно режется, хранится вечно. Годятся также плотные пластиковые файлы. Есть специальный пластик для шаблонов.
          Маркеры. Они понадобятся для разметки на ткани всего, что мы не вырежем роликовым ножом. Обмылки и портновские мелки для разметки не годятся. Они никак не обеспечивают той необыкновенной точности, которая необхдимо в лоскутном шитье. Нужен инструмент, дающий по-настоящему тонкую и точную линию. Хороший не твердый остро заточенный карандаш. Для обводки шаблонов прекрасно подойдет несмываемый тонкий маркер или гелевая ручка; недостаток - если нам не понравится расположение деталей на ткани, следы от маркера уже не удалить. Всякие водорастворимые и исчезающие маркеры нам на этом этапе не нужны.
         Утюг. Гладить лоскутные блоки - совсем не то же самое, что гладить одежду. "Press, not iron" - повторяется в американских книгах на каждой странице. Прижимать, а не разглаживать! Часто бывает достаточно, пока весь блок еще не собран, промежуточные швы просто разгладить ногтем, а гладить только полностью собранный блок. Разутюживать припуски или заутюживать на одну сторону? Этот вопрос так же мучает лоскутниц, как и вопрос, вдевать ли нитку в иголку концом, только что отрезанным от катушки, или вторым, свободным. Перед тем, как решить этот вопрос для себя необходимо помнить:

• раутюженный шов менее прочный и лоскутное изделие может быстрее изнашиваться
• если длина шва достаточно большая, в месте разутюживания шва у вас могут показаться не только нитки, но и дырки
• при стежке в шов, попасть в него иголкой гораздо труднее, чем в не разутюженныйк
• кроме того, после такой стежки ткань начинает морщить
• простегивать лоскутное изделие становится проще и быстрее, поскольку стежка проходит вдоль канавки, образованной сгибом ткани и становится практически не заметной (даже если она выполнена нитками контрастного цвета)
• при разутюживании шва не образуется “замок” и в этом случае стыковать элементы гораздо труднее и муторнее

При ручном шитье припуски принято заутюживать на одну сторону, тогда они якобы лучше удерживают ручной шов. При машинном лучше не утюжить и не отпаривать сшитые блоки, а также их элементы в процессе шитья. Если  все же нужно отутюжить какой-то элемент или блок, пользоваться утюгом надо как прессом и помнить следущее:

• часто при сшивании квадратов удобнее заутюживать припуски на одну сторону, но попеременно - это поможет в дальнейшем выровнять ряды перед сшиванием
• заутюживать швы необходимо на темную ткань

• но это правило работает в том случае, если вы сшиваете отдельные элементы между собой (как на рисунке выше). Если же при сшивании блока вы видете, что для получения “замка” вам необходимо заутюжить темную ткань на светлую. Делайте это, ничего страшного!

 

 

• при шитье сложных блоков (звезд и пр.), старайтесь заутюживать швы таким образом, чтобы вы видели точку схождения двух строчек, ведь именно здесь будет проходить ваш будущий шов.

• на толстых тканях типа джинса  припуски только разутюживать на стороны, иначе в припуске спрячется слишком много ткани. В остальном - дело вкуса и личного опыта. 

            Швейная машина. Для традиционного лоскутногоо шитья подойдет любая швейная машина с прямой строчкой и с правильно настроенным натяжением нити. Есть верхний транспортером - хорошо, нет его - тоже не страшно. Но вот что очень важно, так это ширина лапки. Очень хорошо, если на машине есть специальная квилтерская лапка с точным припуском 1/4 дюйма. Бывают также специальные линейки, ограничители и т.д. С другой стороны, стандартная лапка дает припуск 0,75 см. К чему такая точность? 
             В традиционном пэчворке точность - наше все. Ни одна швея не обратит внимания на ошибку в пару миллиметров. А в лоскутном одеяле ошибка, скажем, в миллиметр на каждом шве (например, вместо указанного в инструкции припуска в 1/4 дюйма = 6 мм использовался стандартный припуск 0,75 мм) при 20 квадратиках в ряду даст "усадку" в 4 сантиметра - ряды квадратов никогда не сойдутся!

 

           Поэтому первым делом надо "калибровать" швейную машину - получить точные припуски. Как быть, если нет квилтерской лапки 1/4 дюйма? Или нет даже лапки 0,75 см? Есть два варианта:

• на многих машинах (но не на всех) есть функция сдвига иглы в сторону. А в некоторых инструкциях даже написано, на сколько делений надо сдвинуть иглу, чтобы получить припуск 1/4". Если не написано, то нужно экспериментальным путем определить сдвиг и запомнить, а лучше записать и прикрепить записку прямо к швейной машине.
• из лейкопластыря или изоленты в несколько слоев наклеить полосу-ограничитель. Полоса должна иметь какую-то высоту (для этого несколько слоев), чтобы при шитье припуски в нее просто упирались.
             

Для того, чтобы быть уверенным, что строчка проходит в точности на расстоянии 1/4" от края, в конце поста есть тестовая страница для дюймов. Ее нужно распечатать, при этом обязательно проверить установку печати: никакого масштабирования, изменения размеров, страница должна печататься в исходном размере! Обрезать по крайней правой линии и тестировать - шить на машинке без нитки. Добиваться, чтобы если край страницы совпадает с краем лапки (или упирается в "ограничитель"), то линия шва идет точно по пунктирной линии. Такая же тестовая страница приведена и для припуска в 0,75 см
          Проверим наши установки уже не на бумаге, а на ткани отдельно в дюймах и в сантиметрах.

1. Сначало выкраиваем 3 полосы 2" х 4 " - 2 из одной ткани и одну из другой (на фото мат для разрезания лежит дюймовой стороной кверху)

 

 

сшиваем их вдоль длинных сторон с использованием, имеющейся лапки или другого ограничителя 1/4 дюйма; разутюживаем припуски

измеряем: средняя полоса должна быть точно 1 1/2 дюйма шириной. Если ширина не совпадает (скорее всего, полоса будет чуть уже), повторить эксперимент, уменьшив (или при необходимости увеличив) ширину припуска буквально на 1-2 нити ткани. В американских инструкциях это называется "scant 1/4" seam", т.е. "скупой припуск 1/4"". 

2. Выкраиваем 3 полосы 5,5 см х 10 см- 2 из одной ткани и одну из другой

 

сшиваем их вдоль длинных сторон с использованием имеющейся лапки или другого ограничителя 0,75 см; разутюживаем припуски

средняя полоса должна быть точно 4 сантиметра шириной. Если ширина не совпадает (скорее всего, полоса будет чуть уже), повторить эксперимент, уменьшив (или при необходимости увеличив) ширину припуска буквально на 1-2 нити ткани.

 

И последний вопрос: почему все время дюймы, почему бы не считать все в сантиметрах? Тому есть несколько причин. Во-первых, традиционный пэчворк чаще встречается по американским описаниям, там все только в дюймах. А во-вторых, в процессе сравнения дймов с сантиметрами обнаруживается одно, но очень важное преимущество дюймов: доли дюймов. Один миллиметр = 1/10 сантиметра, а дюймы делятся на половинки, и на линейках обозначены восьмые, четверти и половинки дюйма. Оказалось, что так гораздо удобнее подсчитывать размер готового блока с учетом припусков; а еще - проще разбивать квадрат сеткой для рисования лоскутных блоков. Так, что необходимо всем, кто начинает заниматься пэчворком если не перейти на дюймы, то хотя бы ориентироваться в дюймовой шкале. Два самых важных соответствия:
 

1 дюйм = 2,5 см
 1/4 дюйма = 0,625 см

По материалам статей: Автора: lerusisik

и Автора Кокина Мария

        Итак, для того, чтобы достичь точности в пэчворке необходимо достичь равномерной ширины припуска на шов. Международный общий припуск в пэчворке - 1/4 дюйма. Однако, если нет профессионального инструмента, а также мата или линейки с дюймовым измерением, следовать общему международному стандарту действительно сложно. Конечно, ширина припуска на шов может быть такой, какой мы привыкли и слишком беспокоиться об этом не стоит. Но как, рассчитать требуемый размер квадрата с учетом припуска на швы?
      Если мы шьем изделие из простых квадратов или прямоугольников, то это просто: необходимо к запланируемому размеру квадрата прибавить 2 припуска на шов:
        Например: желаем получить квадрат в 5 см = размер + 2 * 0,6см (припуск на шов = 6,2 см, т.е. если нужно сшить изделие, в котором после сшивания сторона каждого квадрата будет составлять 5 см, нам нужно взять квадраты со сторонами 6,2 см. Здесь все легко и просто!
        А если для создания блоков мы используем два треугольника или четыре треугольника, сразу и не сообразишь, какая ширина квадрата должна быть если нам нужно получить блок определенной ширины, ну или наоборот, какой ширины получится блок, если в наличие у нас квадраты определенной ширины. Итак, вот формулы для вычисления:
       Если необходимо разрезать квадрат на два треугольника (1/2 блока) и получить после сшивания, определенный размер блока, то рассчитывается следующим образом: B = A + (3,414 × припуск на шов), где А - ширина готового блока, а В - ширина квадрата, который будем резать

 

        Например, вы ожидали после завершения работы получить длину стороны треугольника 5 см, а шов на припуск 0,6 см, то длина резки квадратного краюя будет: 7 см.
 5 см + 3.414 * 0.6 см (припуск на шов) = 7 см
       Для  разреза на четыре треугольника (1/4 блока), каждая из трех сторон треугольника должна быть расширенная на припуск

 

        Формула для расширения: B = A + (4,828 × припуск на шов) или 5 см + 4,828 * 0,6 см (припуск на шов = 7,9 см
      А если Вы используете припуск на швы 0,7 см, то соответственно формулы припуска на швы будут выглядить так:
3,414 × 0,7 = 2,3898 (2,4 см) - это 1/2 блока
4,828 × 0,7 = 3,3798 (3.4 см) - это 1/4 блока

Примечание:
 Если вы используете профессиональные режущие инструменты, мат и линейку, и используете припуск на шов в 1/4 дюйма (обязательное условие), то расчитывать требуемый припуск на шов при диаганальной резке лучше так:
1/2 блока (два треугольника) - 7/8 дюйма или 2,2 см
1/4 блока (четыре треугольника) - 1 дюйм +1/4 дюйма или 3,2 см.

Вложение: 4010033_testovaya_stranica_dlya_dyuymov.pdf