Как же вшить эту молнию так, чтобы всё было ровно и красиво?!
Правило № 1:
Вшиваем молнию в открытые срезы шва до стачивания всех сторон пододеяльника!
Раскладываем детали нашего пододеяльника лицом друг к другу на ровной поверхности (я делаю это на полу).
Ту сторону, к которой будет пришиваться молния, можно сколоть булавками, чтобы ткань не смещалась.
Мне предпочтительнее делать отверстие с молнией внизу пододеяльника.
Берём молнию…
Я для постельного белья предпочитаю покупать потайные молнии с тесьмой на х/б основе длиной 60 см, хотя для отверстия вполне достаточно и 50-ти.
Ну, и если нет с х/б-тесьмой, то подойдёт и с синтетической. Сейчас всё-равно уже мало кто кипятит бельё и стирают его в основном при температуре 40-50-ти градусов, так-как в основном оно всё цветное…
Правило № 2: Обязательно саму молнию нужно проутюжить.
Это важно, так-как потом после пришивания во время проглаживания она может подсесть и сморщить ткань.
Молнию с х/б тесьмой проутюживаем с паром или с пульверизатором!
Правило № 3: Делаем на молнии, так называемую, разметку!
Я рисую смываемым маркером чёрточки-засечки в конце, начале, и середине молнии. Можно сделать это и карандашом, главное чтобы они в процессе не смылись, но после отстирались.
При этом в конце отступаю ок. 3,0-3,5 см от конца самой спирали:
а вначале – 1 см от края тесьмы:
Середину намечаю относительно этих меток, а не самой тесьмы!!!
Для длины молнии в 60 см этих меток недостаточно, поэтому я делю ещё каждую часть пополам. Можно поставить и больше меток, они не помешают.
Правило № 4:
Переносим метки на детали!
Как, в принципе, уже видно на фотографиях, прикладываем молнию к срезам пододеяльника так, чтобы середина молнии и середина под-ка совпадали , и делаем надсечки на самой ткани, соответствующие меткам на молнии.
! И не забудьте как-нибудь пометить на ткани ту сторону, где у вас будет находится верхний конец молнии, чтобы потом все ваши метки чётко сошлись, если вдруг размеченные части вышли неодинаковыми.
Я написала маркером прямо на ткани (фото выше).
Важно: Надсекаем сразу два слоя ткани!
Надсечки делаем небольшие, но и не слишком маленькие, длиной ок. 0,5 см.
После обмётываем срезы с надсечками на двух деталях пододеяльника.
Если делаем это на оверлоке, то стараемся их не срезать !
Важно: После обмётывания края обязательно приутюжте, так-как их может немного стянуть!
Правило № 5:
Совмещаем метки с надсечками!
Прикалываем молнию к обмётанным краям, накладывая её лицом к лицу деталей пододеяльника: сначала к одной, а потом и второй стороне. При этом совмещаем надсечки на ткани с метками на молнии!
Важно: Расстёгиваем молнию и примётываем каждую её сторону к ткани.
Не поленитесь это сделать: 5-10 минут работы, а результат говорит сам за себя!
Правило № 6:
Закрепление молнии!
После примётки я прокладываю по тесьме молнии машинную строчку на 0,2-0,3 см от края, пришивая её таким образом к припускам на швы.
Это даёт дополнительное закрепление молнии и предостерегает при дальнейшей эксплуатации белья от разрыва строчек, проходящих непосредственно возле самих звеньев спирали.
Я делаю это при помощи обычной машинной лапки, сместив иглу немного влево:
При этом важно в нижнем конце молнии закончить строчку на нашей метке!
Верхний край молнии можно пришивать от начала, т.е. выше намеченной линии.
Правило № 7:
Молнию закрепили, теперь нужно её притачать.
Для этого меняем лапку на лапку для притачивания потайных молний. Моя выглядит вот так:
Эти лапки могут иметь и другую форму, но принцип у них один: на подошве у них имеются две продольные выемки, а при шитье лапка отгибает спираль молнии, помогая пришить её ровно и близко к самой спирали (стрелочка на фото):
Располагаем молнию под лапкой так, чтобы спираль находилась в углублении лапки слева от иглы и притачиваем.
Я строчу одну сторону молнии сверху вниз, а вторую снизу вверх. При примётанной молнии у меня ничего не смещается.
Ежели вы будете пришивать обе стороны сверху вниз, то при притачивании другой стороны укладывайте молнию под лапкой так, чтобы спираль находилась в углублении лапки справа от иглы, для этого в ней и имеются две выемки, а не одна.
Здесь важно, как и в случае закрепления молнии, закончить строчку в нижнем конце молнии строго на уровне метки!
Молния вшита!
Можно удалить нитки намётки, застегнуть молнию и полюбоваться тем, что все края на месте и не выходят за границы друг друга.
Разница в 0,5 см допустима, хотя и этого обычно не случается, если действовать вышеуказанной инструкции.
Правило № 8:
Теперь наша задача стачать сам шов.
Для этого скалываем наши открытые срезы булавками.
Причём в конце и в начале швов притачивания молнии стараемся эти швы совместить и сколоть булавкой на одном уровне шов в шов.
Для успокоения своей души можно сметать срезы, но я обычно этого не делаю. Главное вовремя вынимать булавки при шитье, чтобы машинная игла на них неудачно не наскочила и не сломалась.
Правило № 9:
Вот теперь я меняю лапку на лапку для вшивания обычной молнии.
Её, кстати, можно использовать и для вшивания потайной за не имением той специальной. Только в этом случае самим нужно будет аккуратно пальцами отгибать спираль, чтобы та не попала под иглу. Это не так удобно, как при помощи специальной лапки, но вполне возможно – проверено!
Важно! Я начинаю стачивать срезы по направлению от края к молнии.
Ширина шва ок. 1,0-1,2 см. Она равна ширине шва притачивания молнии (шов возле спиральки) плюс 2 мм (0,2 см).
Вот здесь при стачивании нужно уже полагаться либо на свой глазомер, либо ориентироваться по направительным линиям на игольной пластине, если таковые имеются.
А можно воспользоваться вот таким магнитным направителем, как у меня. Очень удобная штука, если в вашей машинке имеется удачная металлическая пластина.
Иглу выставляем в крайнее правое положение, чтобы, подходя к молнии, строчка проходила максимально близко к строчке шва притачивания молнии, и при этом сама молния не мешала лапке.
Обычно всё получается без препятствий, так-как для этого мы, собственно, и оставляли свободный конец молнии (наши 3-3,5 см)
У меня обычно строчка ложиться на 0,1-0,2 см от строчки шва притачивания молнии, но если у вас это расстояние получится чуть-чуть больше – не столь важно!
Главное, чтобы сама строчка зашла на 0,5-0,7 см (макс 1,0 см), ниже нашей метки, на которой мы заканчивали предыдущую строчку. Ну, и конечно же, не забываем ставить закрепки в начале и конце всех наших строчек!
Срез со стороны верхней части молнии стачиваем аналогично:
Если вдруг у вас нет лапки для молний или игла в машине не двигается вправо-влево,и никак не получается подойти к нужному месту так близко, как хотелось бы – не расстраивайтесь! Можно закончить строчку чуть раньше, а после подшить всё это дело вручную.
Правило № 10:
После стачивания швы сначала разутюживаем с изнанки, а потом приутюживаем с лицевой стороны, одновременно приглаживая швы притачивания нашей молнии, аккуратно расправляя ткань свободной рукой.
Должно получится вот так...
В начале молнии :
В конце молнии:
При желании можно поставить закрепки с помощью строчки» зиг-заг», но обычно и без них всё держится довольно крепко и служит долго.
Самое важное позади! Осталось совсем чуть-чуть – стачать оставшиеся три стороны пододеяльника: боковые и верхнюю.
На этом правила заканчиваются и начинаются маленькие секретики!
Хотя не факт, что вы их не знаете!..
Для начала скалываем все наши стороны булавками.
Я делаю это опять же на полу, так-как это единственное место, где мне удаётся хорошо расправить детали такого масштаба.
Важно: Не забудьте растегнуть немного молнию, иначе потом это будет сделать сложнее, а отверстие для выворачивания нам ОЙ, как понадобится!
После этого начинаем сшивать наши стороны швом шириной 1,2-1,5 см от края за один проход машины, поворачивая при этом наш пододеяльник на углах.
Секрет первый:
Начинаю и заканчиваю я свою строчку, таким образом:
припуски разутюженного шва нижней стороны (в которой у нас уже втачена молния) я раскладываю, загибая на основные детали пододеяльника, каждый на свою сторону – вот так:
Этот способ очень помогает при выворачивании пододеяльника сделать красивый и ровный уголок.
После того, как мы стачали все стороны нашего изделия, их нужно обметать, после чего нужно проделать ещё одну небольшую манипуляцию с верхними уголками.
Секрет второй:
Загибаем припуск на шов верхней стороны пододеяльника по линии стачивания шва на сам пододеяльник.
Важно: главное , чтобы весь припуск был заложен на одну сторону и не перекручивался.
После чего застрачиваем, а точнее закрепляем его с помощью заднего хода машинны точно в шов стачивания бокового шва.
Секрет третий:
При выворачивании пододеяльника складываем уголок, перегибая его по линии шва притачивания бокового шва вот таким образом и, придерживая его, выворачиваем, как бы выдавливая большим пальцем.
Если не получается придерживать - подколите булавкой, только потом не забудьте её вытащить.
Потом окончательно выправляем наш уголок колышком, спиленным кончиком шила, спицей для вязания или ещё чем-то, что имеется у вас в наличии для этого дела, после чего любуемся результатом…
Аналогично выправляем все оставшиеся уголки. После чего останется только приутюжить все швы и ВСЁ!
