Несколько выкроеек (моделирование) для Бохо

koko_shik

Читать далее...

Несколько выкроеек (моделирование) для Бохо

koko_shik

Читать далее...

EMAMI. Как сшить платье-трансформер. Обалденное видео о кардигане-трансформере

Все, я опять заерзала на стуле и руки мои зачесались! Обязательно сошью себе EMAMI - волшебное платье-трансформер!

Но сначала, очень хочу, чтобы вы посмотрели вот это видео о превращениях кардигана-трансформера. Получила огромное удовольствие от просмотра. Кардиган из коллекции известного дизайнера Иоанны Kourbela.

Читать далее...

Кардиган из прямоугольника

Кардиган (МК пошив)

Безразмерный кардиган (МК по пошиву)

Припуски на швы

Строим выкройку бюстгальтера + МК по пошиву

Построение выкройки простого бюстгальтера

на основе базовой выкройки боди. Мастер-класс от Burda

Продолжение МК

Читать далее...

Шьем нижнее белье любимым мужчинам!


Нижнее белье сегодня играет важную роль в гардеробе каждого мужчины. Стильное и качественное нижнее белье с удовольствием оденет каждый.
Современное белье не только обеспечивает своему владельцу ежедневный комфорт, но и поднимает ему настроение и самооценку!
Сегодня мы рассматриваем построение выкроек мужского нижнего белья – «плавок», «боксеров» и так называемых «семейных трусов». И если уж вы будете шить сами, то можете не скупиться на ткани, нужно ее немного, а потому можно сделать шедевр для любимого!
Присмотритесь....Ведь вам не все равно, во что будет одет ваш мужчина, когда он разденется?
читать далее

журнал,,,,,,

журнал с выкройками женского нижнего белья

Читать далее...

снятие мерок по методу Бочкаревой В.Е.

• Автор: Вылегжанина Юлиана,
  фотограф: Евгений Иванов

  Чтобы выкройка удалась, и сшитая по ней вещь идеально сидела на фигуре, важно грамотно снять мерки. Сегодня мы будем учиться этому у настоящей мастерицы, прошедшей нелегкий путь "портной - закройщик - конструктор", автора уникальных методик кроя Вылегжаниной Юлианы.

  Надеемся, этот мастер-класс будет полезен и интересен не только начинающим портнихам, но и опытным рукодельницам.

  PS. Кстати, Юлиана проводит курсы по своей методике кроя.

  фотографии мастер-класса

• 

  01. Для снятия мерок вам потребуются:

• сантиметровая лента,
• угловые линейки,
• обычная линейка,
• маркер,
• наплечник (желательно, но не обязательно),
• резинка или тесемка для фиксации линии талии,
• ручка и бумага для записи.

• 

  02. Изготовление угловой линейки

  Для снятия проекционных мерок (высот и глубин) будем использовать специальную угловую линейку. Ее просто изготовить самостоятельно, ее себестоимость не выше 40 - 50 рублей. Преимущество такой линейки в том, что при измерениях четко соблюдается прямой угол, что увеличивает точность измерений.

  Для изготовления угловой линейки вам потребуются:

• две деревянные линейки длиной 30 и 25 см,
• деревянный угольник с углами 30 и 60 градусов,
• два куска деревянного оконного штапика длиной по 15-17 см,
• клей ПВА,
• кухонный нож-пилка.

• 

  03. От линейки длиной 30 см ножом-пилкой отпилить кусок, равный высоте штапика + 0,5 см. Эту линейку приклеить к угольнику, совмещая деления. Это делается для увеличения длины катета угольника.

  Линейку длиной 25 см обрезать, чтобы шкала начиналась с нуля. С тыльной стороны приклеить штапики на расстоянии друг от друга, равном толщине угольника + 1 мм.

  Единственная сложность в том, чтобы соблюсти расстояние так, чтобы угольник двигался между штапиками без препятствий, но в то же время не выпадал. Чтобы облегчить скольжение, можно натереть поверхность мылом или воском.

• 

  04. Для того, чтобы правильно снять мерки необходимо найти на теле основные антропометрические точки, которые будут участвовать в процессе. Эти точки лучше всего отметить маркером с согласия клиента.

  В прикладной антропометрии используются около 20 точек. К ним относятся:

• 1 – верхушечная,
• 2 – шейная,
• 3 – основание шеи,
• 4 – плечевая,
• 5 – сосковая,
• 6 – лучевая,
• 7 – ягодичная,
• 8 – коленная,
• 9 – верхнегрудинная,
• 10 – ключичная,
• 11 – среднегрудинная,
• 12 – передний угол подмышечной впадины,
• 13 – задний угол подмышечной впадины,
• 14 – точка высоты линии талии

• 

  05. Сш - полуобхват шеи. Сантиметровая лента проходит по основанию шеи, сзади над седьмым шейным позвонком (шейной точкой), спереди замыкается над яремной выемкой.

• 

  06. Сг1 - полуобхват груди первый. Сантиметровая лента проходит горизонтально по выступающим точкам лопаток, касаясь верхним краем задних углов подмышечных впадин, спереди замыкается над основанием грудных желез.

• 

  07. Сг2 - полуобхват груди второй снимают последовательно после Сг1. Не сдвигая сантиметра с лопаток, его переводят спереди на выступающие точки груди. С помощью Сг1 и Сг2 определяют раствор нагрудной вытачки.

• 

  08. СгЗ - полуобхват груди третий. Сантиметровая лента проходит горизонтально, через выступающие точки груди без учета выступа лопаток. Величина этой мерки определяет размер фигуры.

• 

  09. Ст - полуобхват талии. Измеряют по линии талии в самом узком месте.

• 

  10. Сб - полуобхват бедер. Сантиметровую ленту накладывают на самые выпуклые точки горизонтально вокруг туловища, спереди по линейке, приложенной вертикально к животу для учета выступа живота.

• 

  11. Шг1 - ширина груди первая. Измеряют горизонтально над основанием грудных желез между углами подмышечных впадин.

• 

  12. При измерении не держите сантиметр за концевик, лучше отступите 1 – 1,5 см, чтобы лучше видеть угол подмышечной впадины.

• 

  13. Мерку нельзя увеличивать, так как в этом случае окажется узкой пройма.

• 

  14. Шг2 - ширина груди вторая. Это дополнительная мерка, ее измеряют горизонтально между вертикалями, мысленно проведенными вниз от углов подмышечных впадин. Измерение проходит по выступающим точкам груди. Это измерение используют для уточнения величины нагрудной вытачки на фигуру с большим бюстом и для расчета ширины полочки.

• 

  15. Дтс - длина спины до линии талии. Лучше всего использовать при измерении наплечник, но можно также, при согласии клиента, отметить необходимые точки маркером на теле. Измеряют от линии талии до точки основания шеи (высшей точки горловины) через лопатку параллельно позвоночнику. Это балансовая мерка.

• 

  16. Дтс0 - измеряют от шейной точки до линии талии параллельно позвоночнику через линейку приложенную к выступающим точкам лопаток. Измеряют при наличии жировика или выпуклости в области 7-го шейного позвонка, когда необходимо уточнить конфигурацию горловины спинки.

• 

  17. Дтп - длина переда до линии талии. Измерение проводят от точки основания шеи (высшей точки горловины) сразу за измерением Дтс, сантиметр проходит через выступающую точку груди до линии талии. Это тоже балансовая мерка.

• 

  18. Вг - высота груди - расстояние от точки основания шеи до выступающей точки груди.

• 

  19. Впкп - высота плеча косая переда. Измеряют от выступающей точки груди до конечной плечевой точки СРАЗУ после измерения Вг, не меняя положения руки на выступающей точке груди.

  Удобно записывать не собственно мерку, а тот "хвостик", который остается от мерки Вг (например, 2,5 см). Это делается для того, чтобы случайно не изменить положение сосковой точки, что повлияет на качество нашей конструкции.

  После измерения мерку вычисляют: Вг – "хвостик", например,
  Впкп = 30 – 2,5 = 27,5 см.

  Мерки Дтп, Вг и Впкп снимаются последовательно!

• 

  20. Цг - центр груди. Эта мерка - расстояние между выступающими точками груди по горизонтали.

• 

  21. Впрз - высота проймы сзади. Измеряют по спинке вертикально от точки основания шеи до горизонтали, проведенной с помощью сантиметра или тесемки на уровне верхних углов подмышечных впадин. Эта мерка определяет глубину проймы.

• 

  22. Шс - ширина спины. Измеряют горизонтально по лопаткам, между верхними углами подмышечных впадин. Мерку нельзя увеличивать, так как будет узкой пройма.

• 

  23. Впк – высота плеча косая. Измеряют от точки пересечения позвоночника и линии талии до конечной плечевой точки по спине через выпуклость лопатки.

• 

  24. Шпл - ширина плеча, расстояние от точки основания шеи до конечной плечевой точки, которую, с согласия клиента отмечают маркером до начала снятия мерок.

•  

•  

• 

  25. Потом по отметке производят измерение.

• 

  26. Оп - обхват плеча. Мерку снимают при свободно опущенной руке в самой полной верхней части горизонтально.

• 

  27. Озап - обхват запястья - измеряют по лучезапястному суставу с учетом косточки.

• 

  28. Др.лок – Длина руки до локтя. Измеряют расстояние от плечевой точки до лучевой точки руки. Измеряют вместе с меркой Шпл.

• 

  29. Др - длина рукава - измеряют при свободно опущенной руке от конечной плечевой точки до желаемой длины.

• 

  30. Ди - длина изделия. Измеряют от точки основания шеи параллельно позвоночнику вниз до желаемой длины.

  Дсп – длина спереди. Измеряется вертикально от линии талии до пола спереди.

  Дсб – длина сбоку. Измеряется вертикально от линии талии до пола сбоку.

• 

  31. Дсз – длина сзади. Измеряется вертикально от линии талии до пола сзади через выпуклость ягодицы.

  У – уровень низа юбки. Измеряется по вертикали от пола до желаемого уровня низа юбки. При расчетах значение мерки У отнимается от Дсп, Дсб и Дсз для определения длины юбки на каждом участке.

• 

  32. Дополнительные проекционные измерения для определения растворов вытачек по линии талии.

  Гтп - глубина прогиба талии спереди для лифа. Измеряют по горизонтали расстояние от вертикальной плоскости, касательной к выступающим точкам груди до линии талии.

• 

  33. Гтб - глубина прогиба талии сбоку для лифа. Измеряют по горизонтали расстояние от вертикальной плоскости, касательной угла подмышечной впадины до линии талии.

• 

  34.  Гтз - глубина прогиба талии спинки для лифа. Измеряют по горизонтали расстояние от вертикали, опущенной от выступающей точки лопаток до линии талии.

• 35. Гж - величина выступа живота. Измеряют по горизонтали расстояние от вертикальной плоскости, касательной к наиболее выступающей точке живота до линии талии. 36. Вж - высота выступа живота. Измеряют по вертикали от уровня линии талии до наиболее выступающей точки живота. 37.  Гб - величина выступа бедер. Измеряют по горизонтали расстояние от вертикальной плоскости, касательной к наиболее выступающей точке бедра, до линии талии. 38. Вб - высота выступа бедер. Измеряют по вертикали от уровня линии талии до наиболее выступающей точки бедра. к началу материала автор: Вылегжанина Юлиана 39. Гя - величина выступа ягодиц. Измеряют по горизонтали расстояние от вертикальной плоскости, касательной к наиболее выступающей точке ягодиц, до линии талии.   40. Вя - высота выступа ягодиц. Измеряют по вертикали от уровня линии талии до наиболее выступающей точки ягодицы.

 

 

Как шить трикотаж

 

Перед тем, как шить наше маленькое трикотажное платье, я хочу рассказать, как в принципе обращаться с трикотажем.

Нужно учитывать, что в состав трикотажа тоже могут входить натуральные волокна, и он после стирки может дать усадку. Часто бывает, что свободная кофточка после стирки становится облегающей. А бывшее платье, в лучшем случае — туникой.

 

Спрашивайте состав ткани в магазине или проверьте дома самостоятельно. Постепенно Вы на ощупь и по виду сможете определять присутствие в ткани натуральных составляющих: хлопка или шерсти.

Для шитья тонкой ткани стрейч нам понадобятся иглы для трикотажа «stretch» или «super stretch» № 75 и тонкие нитки полиэстр.

Думаю, с нитками у вас проблем не возникнет, сейчас практически везде только такие и продаются. На катушке бывает написано «40/2 400 yards».А вот иглы частенько пытаются подсунуть «джерси», вместо «stretch». Иглы «джерси» предназначены для пошива более грубых, плотных, как бы вязаных тканей.

Иглы « stretch » имеют специально закругленное (не заметно невооруженным глазом) острие, которое проходит между волокон тонкой стрейчевой ткани не разрывая их.

Для шитья трикотажа на оверлоке тоже есть специальные иглы. Спрашивайте в магазинах. Не верьте, что достаточно просто тонкой иглы.

Всегда перед пошивом ткани пробуйте построчить по ненужным кусочкам, чтобы проверить, не остается ли дырочек от иглы, не получаются ли пропуски стежков. Пропуск стежков и дырочки на ткани может оставлять уже не новая затупившаяся игла. Попробуйте поменять.

В шитье трикотажа есть свои особенности. Перепробуйте все услышанные Вами советы по шитью трикотажа, чтобы найти подходящие именно для вашей швейной машинки приемы.

Когда я только начинала, мой наставник советовал мне шить трикотаж узким зигзагообразным стежком. Это когда длина стежка 3 мм, а ширина 1 мм. Такой шов очень похож на прямую строчку, но уже может немного растягиваться при необходимости. На мой взгляд — недостаточно.

В идеале просто полностью сшить все швы на оверлоке. Необходимо только отрегулировать натяжение нитей так, чтобы при растяжении ткани швы были практически не видны. Вот как на картинке.

 

 

Если считаете, что только оверлочного шва недостаточно, прострочите еще машинкой, отступив от оверлочного шва на 2−3 мм.

Сейчас я сшиваю трикотажные детали простыми прямыми стежками длиной 3 мм, при шитье слегка растягиваю ткань, стараясь не растягивать припуски на шов. Смотрите на картинке.

 

 

Подшивать низ изделия и рукава идеально на специальной машинке — «распошивалке», она прокладывает шов сразу двумя иглами. Можно использовать двойную иглу для Вашей швейной машинки или имитировать этот шов, прокладывая последовательно два обычных прямых.

Не рекомендую проклеивать сильно тянущийся трикотаж флизелином. При необходимости попробуйте не кусочке. Часто вид ткани в этом месте ухудшается, да и растягиваться уже не будет. Поищите другой вид обработки. Пишите подробности в комментариях, вместе придумаем.

Вырезы горловины в вещах из тонких трикотажных тканей можно обрабатывать руликом из этой же ткани. На нашем платье из прошлого поста мы так и делаем. Заметьте, что нет необходимости кроить рулик под углом 45 градусов, а достаточно отрезать полоску необходимой ширины по наиболее тянущейся стороне. Чтобы обрабатываемый край выглядел идеально, при шитье слегка натягивайте рулик.

При шитье из трикотажа нет необходимости обрабатывать вырезы горловины и проймы обтачками. Можно просто, слегка растягивая, пришить по окружности сложенную вдвое полосочку из этой же или отделочной ткани. Отстрочить, чтобы не заворачивалась. Я «распошивалкой», а вы простой прямой строчкой на машинке.

 

 

 

 

При утюжке слегка припосаживайте швы. Для этого я слегка присобираю шов на доске и потом просто сверху ненадолго накладываю на него утюг. Держу пару секунд, поднимаю.

Утюжка очень важна при шитье трикотажа. Нельзя туда — сюда «вазюкать» утюгом. Да и вообще отвыкайте двигать утюгом по ткани. Этот прием используется, только если нужно растянуть определенное место ткани или шов.

Чуть позже мы для тренировки в «боевых условиях» сошьем водолазку из тонкого трикотажа. Дочка требует новую.

Пока все, что вспомнилось по трикотажу.

Если есть вопросы, пишите в комментариях.

Удачного пошива!http://kroikashitie.ru/poshiv/kak-shit-trikotazh.html

Книга: Большая энциклопедия шитья.

далее...

Для тех, кто шьет. Прибавки на свободное облегание

Снятые с фигуры мерки предполагают очень плотное прилегание изделия к телу, полное повторение формы тела в ткани. Но двигаться и хорошо чувствовать себя в такой одежде невозможно. Для того чтобы изделие не стесняло движений, в нем было удобно  и легко дышалось, оно должно быть больше по размерам, чем тело, на которое изделие надето. Эта разница между размерами частей одежды и соответствующими размерами тела человека называется прибавками.

По своему назначению прибавки подразделяются на: минимально допустимую, толщину пакета, динамику тел, формообразование и декор.

Минимально допустимая прибавка служит для обеспечения нормального функционирования организма (дыхания, движения и т.п.). Ее величина постоянна и равна 2 см.

Прибавка на толщину пакета – это прибавка, учитывающая толщину нижележащих слоев материалов одежды. Для белья и платья эта прибавка не рассчитывается, т.к. материалы, из которых шьют эти виды одежды, достаточно тонкие. Прибавка рассчитывается для жакетов и пальто. В практике конструирования эту прибавку устанавливают из расчета 0,5 см на каждый миллиметр толщины ткани. В изделиях с утеплителем прибавку увеличивают на 3,2·h, где h– толщина утепляющей прокладки.

Прибавка на динамику тела определяется исходя из изменения размеров тела в динамике сравнительно с размерами в статике. Размеры этой прибавки могут колебаться от 3 до 6 см.

В практике конструирования сумму трех выше названных прибавок называют технической прибавкой.

Прибавка на создание формы(формообразование) зависит от силуэта изделия, покроя, размера и роста человека.

Для удобства выполнения расчетов при построении чертежей используют суммарное значение технической прибавки и прибавки на создание формы. Эту суммарную прибавку называют конструктивной.

Конструктивная прибавка дается по ширине всего изделия на уровне груди Пг, уровне талии Пт  и  уровне бедер Пб.

Кроме того, даются прибавки к участкам конструкции:

­   ширине горловины Пшг и глубине горловины Пвгс;

­   длине спины до талии Пдтс;

­   глубине проймы Пспр;

­   длине переда до талии Пдтп;

­   обхвату плеча Поп;

­   высоте оката рукава Пвок.

Важным моментом в конструировании является не только определение величины прибавки, но и ее распределение по спинке, полочке и пройме. Наиболее рациональным считается следующее распределение конструктивной прибавки по линии груди Пг:

•          спинка    –  25-30% Пг,

•          полочка   – 10-20% Пг,

•          пройма     –  50-65% Пг.

Распределение прибавок по участкам должно производиться и с учетом глубины проймы. Чем она больше, тем меньшая часть прибавки должна приходиться на ширину проймы и тем большая часть – на ширину спинки.

Иногда прибавки к обхвату талии Пт и обхвату бедер Пб рассчитываются как часть прибавки к обхвату груди Пг:

Пт= Пб = 0,5 + 0,7Пг.

При изготовлении платья одного и того же силуэта из различных тканей меньшие припуски берут для тонких, но неразреженных тканей, средние – для материалов средней толщины и большие – для толстых материалов.

Чтобы получить одно и то же зрительное впечатление от силуэта изделия на фигурах различных размеров и ростов, средний припуск Пг необходимо увеличить на 0,5 см для фигур высоких и небольших размеров  и на столько же сократить его для фигур больших размеров и меньших ростов.

Все абсолютные значения прибавок помещены в таблицах 1-6.

 

                                                                                                                                                                                                   Таблица 1

Средние конструктивные прибавки по

линии груди, талии, бедер (к меркам Сг₃, Ст, Сб)

Изделие	Величина прибавки в см
	Очень плотное прилегание			Плотное прилегание			Среднее прилегание			Свободное прилегание			Очень свободное прилегание
	Пг	Пт	Пб	Пг	Пт	Пб	Пг	Пт	Пб	Пг	Пт	Пб	Пг	Пт	Пб
Платье	4-5	1-1,5	0,5-1	5-6	2-3	1-1,5	6-7	4-5	2-3	7-9	-	-	9-10	-	-
Жакет	5-6	1,5-2	1-2	6-7	3-4	1,5-2,5	7-8	5-6	3-4	8-10	-	-	10-12	-	-
Пальто д/с	6-7	2-3	2-3	7-8	4-5	3-4	8-9	6-8	4-5	9-11	-	-	11-13	-	-

 

Примечание: первая цифра обозначает величину прибавки для тонких тканей, вторая – для толстых тканей.

 

                                                                                                                                                                                               Таблица 2

Прибавки на свободное облегание на участках

спинки и полочки к меркам Шс, Шг, Шг₁ (как части прибавки Пг)

	Величина прибавки в см
Изделие	Очень плотное прилегание		Плотное прилегание		Среднее прилегание		Свободное прилегание		Очень свободное прилегание
	Пшс	Пшп	Пшс	Пшп	Пшс	Пшп	Пшс	Пшп	Пшс	Пшп
Платье	0,6-0,8	0	0,8-1	0-0,3	1-1,4	0,5-0,8	1,4-2	0,8-1,4	2-2,6	1,4-2
Жакет	0,8-1	0	1-2	0-0,5	1,2-1,6	0,6-1	1,6-2,2	1-1,6	2,2-2,8	1,6-2,2
Пальто д/с	1-1,2	0	1,2-1,4	0-0,5	1,4-1,8	0,8-1,2	1,8-2,4	1,2-1,8	2,4-3	1,8-2,4

                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                     Таблица 3

Средние конструктивные прибавки к участкам конструкции

Участки, к которым даны прибавки	Условное обозначение прибавки	Мерка, к которой дается прибавка	Величина прибавки в см
			Платье	Жакет	Пальто
К длине спинки до талии	Пдтс	Дст	0,5-1	0,7-1	1-1,2
К длине переда до талии	Пдтп	Дпт	0,5-1	0,7-1	1-1,2
К высоте плеча косой	Пвпк	Впк	0,5	0,7-1	1
К глубине проймы	Пспр	Впрз	1,5-2,5	2,5-3	2,5-3,5
К ширине горловины спинки	Пшг	Сш	0,5-1	1-1,2	1-1,5
К глубине горловины спинки	Пвгс	Сш	-	0-0,2	0,2-0,4
К высоте оката рукава	Пвок		0,5	0,8	1

                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                      Таблица 4

Средние конструктивные прибавки к обхвату плеча Поп

Характеристика рукавов	Величина прибавки Поп в см
	Платье	Жакет	Пальто
Плотно облегающий	3-4	4-5,5	5-7
Узкий	4-6	5,5-7,5	7-9
Средний	5-7	7,5-9,5	9,5-12
Расширенный	8-10	9,5-11,5	12-14
Широкий	10-12	11,5-13,5	14,5-17
Очень широкий	более 12	более 13,5	более 17

Примечание: для фигур с полной рукой и для больших размеров берут меньшую прибавку Поп

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                  Таблица 5

Величина отвода от вертикали средней линии спинки на уровне талии

Силуэт	Величина отвода в см
	Спинка со швом		Спинка без шва
	С вытачками на талии	Без вытачек на талии	С вытачками на талии	Без вытачек на талии
Прямой	-	1	-	1,5
Полуприлегающий	1	1,5	1,5	2
Прилегающий	1,5	-	2	-

 

Примечание:  отвод делают от вертикали средней линии спинки для лучшего прилегания спинки на талии и внизу

 

                                                                                                                                                                                                      Таблица 6

Прибавки на утепляющую прокладку по линии груди к меркам Пг, Пшс, Пшп

Вид утепляющей прокладки	Толщина в см	Величина прибавки в см
		Пг	Пшс	Пшп
Ватин, синтепон в 1 слой	0,3-0,4	0,9-1,3	0,15-0,25	0,15-0,25
Ватин, синтепон в 2 слоя или утолщенный синтепон в 1 слой	0,6-0,8	1,9-2,6	0,35-0,5	0,35-0,5
Вата стеганая, мех	1	3,2	0,6	0,6

 

Прибавка на декор (декоративная)делается как к ширине, так и длине деталей для образования складок, сборок, драпировок и т.п. Прибавка зависит от моды, материала, числа декоративных элементов (складок, сборок и др.). При построении чертежей эти прибавки не участвуют в расчетах. Их используют на этапе конструктивного моделирования.

 

Копилка рукодельницы

Для тех, кто шьет. Правильно снимаем мерки для выкроек

Небольшое предисловие
Шитье я училась, в основном, по книгам и журналам. Попробовала походить на курсы, рекомендованные знакомой. Но мне не понравилось! Занятия вела профессиональная портниха. Возможно, она хорошо умела шить и кроить, но преподаватель из нее был плохой. Преподавать надо уметь! У нас была небольшая группа - 7 человек, некоторые из нас (в том числе и я) уже имели определенные представления о шитье. Другие были, как говорится, "полный ноль". Но всем нам, без исключения, не нравилось преподавание. Во общем, курсы я покинула, решила учиться самостоятельно, благо хорошей литературы по крою и шитью достаточно много. По своей профессиональной привычке анализировать и обобщать, а также "раскладывать все по полочкам", я делала записи, постоянно пополняя материал (чтобы, когда нужно, не искать материал по разным источникам) . В результате накопилось несколько папок. Записи я делала в основном от руки, помарок было много. Сейчас решила перевести все в электронный вид, а также поделиться этой информацией с теми, кто шьет или только собирается учиться шить. Возможно мои наработки кому-то пригодятся.

______________________________________________________________________________________________

Чтобы скроить и сшить платье, блузку, юбку или брюки, необходимо иметь выкройки всех деталей, из которых состоит данное изделие.

Для получения выкроек строят их чертежи на бумаге. Существующие методы построения чертежей довольно разнообразны, но в основе каждого их них лежат те или иные мерки, т.е. основные размеры фигуры, полученные непосредственными измерениями.

Снятие мерок – очень ответственный процесс. Если при этом допущены ошибки и изделие сшито по неточным меркам, оно никогда не будет хорошо сидеть на фигуре. Снимая мерки, необходимо обращать внимание на строение фигуры данного человека, т.к. возможны различные отклонения от  принятых норм. Для фигур с отклонениями от нормы снимают большее число мерок, чем для типовой, пропорциональной фигуры. Особенности телосложения необходимо учитывать уже при выборе фасона изделия, его оптимальной формы.

Все измерения фигуры человека можно разделить на четыре группы:

•  обхваты (шеи, плеча, запястья, груди, талии, бедер);

•  ширины (спины, груди, плеча);

•  длины (до талии, руки);

•  проекционные измерения (положение корпуса, высота плеча).

Измерения первых трех групп производят сантиметровой лентой, а четвертой группы – с помощью системы линеек. Фигуру измеряют по белью или легкому платью (без больших наслоений ткани). Человек должен быть без обуви или в туфлях на низком каблуке.

Для тех, кто шьет. Корректировка выкроек для любой фигуры

Материал из нового выпуска журнала от Burda "Шитье - это просто!" (№ 2 2012).

У каждой фигуры есть свои особенности, но не все выкройки их учитывают.
Как добиться, чтобы выкройка идеально подходила именно вам?

Чем точнее будет подогнана выкройка к особенностям вашей фигуры, тем меньше изменений вам придется вносить в изделие во время примерки. Многие из этих индивидуальных изменений, обусловленных особенностями фигуры, невозможно учесть при снятии мерок. Поэтому мы можем вам только рассказать, как производить необходимые изменения. А дальше вы должны пробовать. Например, сшить пробную модель из бязи или другой недорогой ткани. Также можно использовать пленку или флизовый прокладочный материал, потому что они мягкие, хорошо прилегающие и их можно стачивать на машине, как обычные ткани. Вы можете примерять на себя и бумажную выкройку.
Сначала сколите вытачки, затем детали бумажной выкройки приколите поверх полос ткани вдоль швов, совместив срезы.

Построение рукава на чертеже основы платья

Построение втачного рукава может быть выполнено на пройме основного чертежа.

Оформление нижней части проймы

Возьмем чертеж основы, и прямо на нем будем чертить рукав.

Нижнюю часть проймы предлагаю оформлить с помощью дуг.

R1 = 0.55*Шпр – по спинке
R2 = 0,45*Шпр – по полочке

Читать далее...

Рукава одежды-делаем сами.

Рукава детской одежды шьем сами

http://womenstalk.ru/rukava-dlya-detskoj-odezhki-delaem-sami.html

рукава для одежды-простые мастер-классы.

http://womenstalk.ru/rukava-dlya-odezhdy-delaem-sami-prostye-master-klassy-chast-9.html#more-8792

рукав-фонарик

http://womenstalk.ru/rukava-dlya-detskoj-odezhki-delaem-sami-chast-2-rukav-fonarik.html#more-6913

рукав-полосочка с защипами по линии проймы

http://womenstalk.ru/rukava-dlya-odezhki-delaem-sami-chast-8-rukav-polosochka.html#more-7163

рукав с круглым вырезом

http://womenstalk.ru/rukava-dlya-detskoj-odezhki-delaem-sami-chast-7-rukav-s-vyrezom.html#more-7044

рукав-волан классический и укороченный

http://womenstalk.ru/rukava-dlya-detskoj-odezhki-delaem-sami-chast-5-rukav-volan.html#more-6993

рукав крылышко

http://womenstalk.ru/rukava-dlya-detskoj-odezhki-delaem-sami-chast-4-rukav-krylyshko.html#more-6969

рукав буф

http://womenstalk.ru/rukava-dlya-detskoj-odezhki-delaem-sami-chast-3-rukav-buf.html#more-6938

 

 

 

Серия сообщений "самоучитель по шитью.":
Часть 1 - Построение выкройки-основы. САМЫЙ ПОНЯТНЫЙ СПОСОБ. Плюс основы моделирования и некоторые хитрости...
Часть 2 - Шитье-это просто №1.
Часть 3 - Шитье -это просто №2
Часть 4 - Шитье -это просто №3
Часть 5 - Рукава одежды-делаем сами.
Часть 6 - Построение рукава на чертеже основы платья
Часть 7 - Примеры моделей платьев разработанных на основах рассчитанных в программе "Закройщик"
...
Часть 13 - Мастер-класс. Руликовые петли.
Часть 14 - Мастер-класс. Шьем шубу сами!
Часть 15 - Шьем дубленку своими руками!

Шитье -это просто №3

Фотографии в альбоме «шить легко3» Людмилы на Яндекс.Фотках

Читать далее...

Шитье -это просто №2

Фотографии в альбоме «шить легко 2» Людмилы на Яндекс.Фотках

Читать далее...

Раскрой. Перевод линий на детали кроя

Выполнив раскрой  ткани, не спешите снимать детали бумажной выкройки с деталей кроя. Сначала обведите их по контуру, чтобы разметить на деталях кроя линии швов и подгибки, а затем перенесите с них на детали кроя все остальные линии и метки.

Правда, при пошиве свободных блуз и широких брюк на резинке можно сразу раскроить ткань и стачать детали кроя. Такую технологию могут применить даже начинающие портные. Однако, только в том случае, если при раскрое ими была строго соблюдена одинаковая ширина припусков на швы.

А вот при выполнении более сложных моделей на детали кроя перед стачиванием необходимо перевести линии швов и другие вспомогательные линии и маркировки, размеченные на выкройке.

Существует несколько способов перевода линий на детали кроя, о которых можно прочитать здесь: http://obnov-ka.ru/raskroy-perevod-liniy-na-detali-kroya

Обработка срезов трикотажных изделий. Видео от Елены Красовской

http://shjem-krasivo.ru/novoe/video/obrabotka-srezov-trikotazhnyih-izdeliy.html

Текст автора: "Хочу поделиться информацией  о материале, с помощью которого можно очень легко обрабатывать срезы трикотажных изделий. Давно хотела о нем рассказать, наконец, представился случай. Речь идет о простой, но специальной эластичной ленте…

Чтобы вы смогли оценить преимущества данной ленты, которая является разновидностью всем известной косой бейки, я сделала для вас небольшое видео."

Как шить одежду из кружевного полотна

Читать далее...

Обработка юбки: краткая энциклопедия

Ткани, швы, складки, карманы

Непосвященному человеку кажется, что сшить юбку — дело несложное. В действительности, это далеко не так.

Ведь вся прелесть даже самой простой по крою юбки заключается в том, чтобы она хорошо сидела на фигуре. А для этого она должна быть прекрасно отработана.

ТКАНИ

Ткани для юбок годятся самые разные: от хлопчатобумажных — до шерстяных.

Естественно, что для летних юбок лучше использовать хлопчатобумажные ткани. Они гигроскопичны, хорошо стираются, но, правда, сильно мнутся.

Поэтому юбки, предназначенные для работы, рекомендуем шить из хлопчатобумажных или льняных тканей с содержанием искусственных волокон.

Такие ткани меньше мнутся и хорошо сохраняют форму. Шелковые ткани, как натуральные, так и синтетические, благодаря тому, что они пластичны и хорошо драпируются, чаще всего используют в нарядной одежде, юбках кроя «солнце» и «полусолнце», юбках с оборками. И, наконец, шерстяные ткани — без них не обойтись, если вы задумали сшить классическую юбку. Но и в этом случае лучше предпочесть полушерстяные ткани с добавлением синтетических волокон. Юбка будет

значительно практичнее: дольше сохранит форму, не будет мяться, потребует меньше ухода. Однако учтите, что при большом проценте добавленных синтетических волокон ткани становятся излишне жесткими, а это для женских юбок вовсе нежелательно.

Продолжение статьи здесь: 

http://vykroyka.com/page/obrabotka-jubki-tkani-shvy-skladki-karmany#cut

Шлицы и разрезы, застежка молния, обработка верхнего среза, подгибка низа и подкладка

ШЛИЦЫ И РАЗРЕЗЫ

Очень часто швы юбок заканчиваются шлицами или разрезами. Начнем с более простого — разрезов.

— Для обработки короткого разреза (5—15 см), являющегося продолжением шва, достаточно обычных по ширине припусков на шов, нижние уголки при этом вытачайте припуском на подгибку (6).

— Для того, чтобы обработать длинный разрез (свыше 15—20 см), о более широких припусках на шов (4—5 см) следует побеспокоиться еще при раскрое юбки. Припуски вдоль разреза заутюжьте. Нижние углы обтачайте подгибкой низа (7). В верхней части разреза рекомендуется проложить горизонтальную закрепляющую строчку (8).

— Для обработки шлицы при крое также необходимо оставить припуски шириной 4—5 см. Верхнюю сторону шлицы обработайте цельнокроеным припуском, перегнув его по линии продолжения шва, и приутюжьте. Припуск нижней стороны шлицы обтачайте полоской основной или подкладочной ткани (9). Нижние углы вытачайте припуском на подгибку (аналогично обработке углов разреза). С лицевой стороны проложите закрепляющую строчку на ширину припуска (10).

Продолжение статьи здесь: 

http://vykroyka.com/page/obrabotka-jubki-shlicy-i-...-podgibka-niza-i-podkladka#cut

 

Как правильно декатировать ткань

Заметка была опубликована на сайте Darievna.ru - «Рукодельный рунет»

Как правильно декатировать ткань

Что такое декатировка? Перед раскроем материал необходимо специально обработать во избежание усадки готового изделия. Декатируют не только основные и подкладочные ткани, но также и тканые клеевые прокладки, например дублерин. Разные материалы имеют свои особенности усадки. Ознакомьтесь с нашей сегодняшней подборкой статей и вы узнаете, как декатировать ткань правильно. Декатировка ткани

Как шить легко и просто?

Декатирование ткани Советы по ...

Читать полностью на Darievna.ru
 

Декоративная сборка. Советы от Burda

http://natalianis.livejournal.com/175833.html

 

Для тех, кто стремится к совершенству: изнанка меняет лицо

Часть 1-я здесь: 

http://shjem-krasivo.ru/novoe/rekomendatsii/volan-raskroy-i-obrabotka.html

Часть 2-я "Воланы (оборки) со сборкой. Раскрой и обработка" здесь: 

http://shjem-krasivo.ru/novoe/rekomendatsii/volanyi-oborki-so-sborkoy.html

Окантовка декольте. Советы от Burda

Публикация: Фатима Казначеевская beloshvejka-ya@yandex.ru

Для тех, кто стремится к совершенству: изнанка меняет лицо

Красота вещи определяется не только её безупречной посадкой, но и качественным исполнением всех узлов, где немаловажную роль играет изнанка. Применив несколько несложных приёмов, можно добиться не только красивой обработки срезов, но и придать изделию неповторимый шарм и индивидуальность. Чаще всего встречается отделка кантом по косой. Можно купить готовый кант, а можно сделать его из подкладочной, основной или ткани-компаньона.

Отделка кантом

Отделка срезов кантом по косой может сделать простое льняное платье эксклюзивным, а пиджак - необычным. На однотонной куртке применение кантов из клетки и ткани в полоску дают нестандартный эффект.

Иногда без такой обработки просто не обойтись при сшивании пакета из кружева и тончайшей подкладки.

Продолжение, на мой взгляд, очень нужной и интересной, статьи со множеством фотографий и мастер-классом здесь: 

http://www.season.ru/moda/faq/oform_iznan.html

Как грамотно вшить пояс юбки. Совет от Burda

 Этот материал подготовила Фатима Казначеевская

Способ подшива изделия вручную. Мастер-класс

http://master-klass.livejournal.com/438446.html

Автор: elkaart

 Очень удобно подшивать таким способом растягивающиеся ткани, например диагональные края косынки, стрейч, когда шелк ползет в руках, и другие способы подшива просто недоступны. К тому же экономит сантиметры, на подшив уходит ~ 0,5см с края.

 

 

Шьем справа налево(правшам).  Подворачиваем край на 4мм. Иголку вводим в основную часть полотна изделия, где кончается подворот. Захватываем буквально 1-2ниточки полотна. Этот элемент шва все время вертикальный!

 

 

 

Теперь иголку ведем вбок, влево на 3-5мм(больше не надо-будет некрасиво). Цепляем 2-3 ниточки вверхнего края подворота. Этот элемент шва все время идет под углом, на одном расстоянии!

 

 

 

 

У нас получается вот такой "зубастый заборчик". Самое главное в этом шве -одинаковое расстояние стежков и вертикальность одного элемента.

 

 

 

 

 

 

Прошиваем так 5-6см, не больше, иначе запутается нить.

 

 

 

 

 

 

 

 

Потом аккуратно подтягиваем нить, и наш шов аккуратно заворачивается в рулик, нити практически не видны, ткань не перекошена.

 

 

 

 

 

Это с обратной стороны.

Лучше всего для подшивания подходят вискозные нити или сама нитка из изделия.
Этот шов сложный и долгий на первом этапе, потом уже  шьется быстро.

 

Трикотаж. Имитируем швы распошивальной машины. МК

Автор: Ирина Асланова

В статье о домашних швейных машинах была упомянута специальная машина - распошивалка. Сейчас мы посмотрим некоторые приемы пошива трикотажа, которые имитируют работу распошивальной машины. 

Мастер-класс здесь: 

http://rykodelniza.ru/stati/shite/kak-nauchitsja-s...kotorye-sposoby-obrabotki.html

 

Советы профессионалов: припуски на швы

http://shitye01.ru/sovety-po-shityu/chto-otmerivat.html#more-99

Автор:  strok

Часто в руководствах по шитью помечено: выкройка дается без припусков на швы. Принято считать, что читатель знает, сколько полагается оставить ткани и где
А фактически каждая портниха делает припуски, как получится, по собственному  разумению.   В результате вид у вещи почему-то «не тот». Так сколько же нужно отмерить, чтобы все было нормально?
Общие правила припусков таковы:
— по боковым и плечевым швам, швам рукава — 1,5-2 см
— в мелких деталях, которые после стачивания будут выворачиваться, — 0,5-1 см.
Такой припуск делается на воротничках, манжетах, клапанах карманов, поясах и др. деталях отделки.
Столько же надо отмерить по горловине и внизу рукавов
— по низу изделия в юбках прямого кроя припуск равен 4-5 см. Чем шире клеш юбки, тем уже припуск.
В юбке-"солнце" — не более 2 см. ширина внутреннего подгиба 0,75-1см.
— при подшивке низа жакета, блузы, коротких рукавов — 3 см.
Если изделие шьется не по готовой выкройке и в процессе работы возможны изменения, то припуски надо увеличить на 3-5 см, а по низу — 5-10см.
В течение долгого времени эти нормы припусков были единственно правильными. Однако в последнее время все большее распространение получает другая система, которая значительно ускоряет и упрощает процесс шитья.
Суть заключается в том, что по всем без исключения срезам делается одинаковый припуск, равный 1-1,5-2 см Тогда отпадает необходимость сметывать швы: детали просто складывают вместе, уравнивают срезы и стачивают. Такой способ применяется в массовом изготовлении одежды.
Отложить нужный припуск — только полдела. Надо еще правильно его обработать.
Наиболее простой способ- сложив припуски вместе, сделать строчку «зигзаг», если она есть на машине. Обычно так обрабатывают ткани средней толщины.
Для толстых и тонких тканей такой способ не годится. При этом лучше сначала проложить строчку, а затем срезать излишек ткани. Если машина делает только прямую строчку, можно подогнуть срезы навстречу друг другу и соединить обычной строчкой.
Можно обработать ножницами «зигзаг», при условии, при условии, что на косой срез придется не менее 4-5 нитей.
Тонкие ткани обрабатывают иначе. Если материал не расползается, можно подогнуть припуск на 3-4 мм и сделать строчку "зигзаг " по двойному слою ткани. Очень тонкий материал можно подшить только вручную. Припуск двумя пальцами как бы скручиваем, образуя рулик, который и подшиваем, желательно шелковой ниткой.
Трикотажное полотно лучше соединять строчкой «зигзаг», которая одновременно и обметывает край. Строчка должна быть с широким шагом, иначе трикотаж сильно растянется.

Советы профессионалов: влажно-тепловая обработка вытачек

http://wesew.ru/page/vlazhno-teplovaja-obrabotka-vytachki-1#cut

Образовавшуюся слабину ткани в области концов вытачек сутюживают дугообразными движениями утюга, предварительно увлажнив.

Утюг нужно переставлять с одного участка на другой, не двигая по ткани, чтобы избежать растягивания.

Для закрепления требуемой формы необходимо полностью удалить влагу из ткани.

Обязательно учитываем свойства ткани, выдерживая соответствующий температурный режим.

Правильно обработанные  вытачки  не должны быть растянутыми или искривленными.

Как сделать скругленные углы. Мини МК

Мастер-класс здесь: 

http://katushenka.ru/2012/01/19/kak-sdelat-skruglennye-ugly-malenkaya-xitrost/

Правильная утюжка ткани. Видео

http://www.trozo.ru/archives/34189

Советы профессионалов: обрабатываем край волана

http://club.season.ru/index.php?showtopic=24114&am...&p=523341&#entry523341

Мастер-класс от  Dancy

Задача: нам надо обработать край воланчика из перлшифона, кроенного полусонцем, чтобы край был упругим, красивым, и чтобы не сползал при нагрузке на него. 

Ставим лапку-запошиватель "улитку", причем строчим не прямой строчкой а зиз-загом, ширина строчки примерно 3 мм, густота 1 или 1,5 (чем меньше цифра, тем более плотный будет край).

Подкладываем край обрабатываемой ткани под лапку и опускаем иглу в нижнее положение. Затем берем край ткани и рукой заводим край в лапку, так чтобы он как бы закрутился улиточкой лапки. Опускаем лапку и начинаем строчить.В начале строчки можно свободной рукой немного потянуть за нитки позади лапки, пока край не выйдет и не начнет продвигаться лапкой.Край ткани все время придерживаем рукой и немного направляем в улиточку лапки, загибаю его примерно на 1 см. 

В итоге получаем вот такой немного растнутый густой строчкой край, что собственно и нужно для волана.

 

 

Отделочная строчка. Мастер-класс

 

Отделочная строчка часто является основным украшением изделия. Один или несколько рядов такой строчки придают изделию профессиональный вид или делают акцент на определенной детали.

Для выполнения прямой строчки возьмите бумагу. Нанесите на нее тонкий слой текстильного клея. Это увеличит сцепление между тканью и бумагой.

Иногда трудно отстрочить углы воротников, манжет и поясов. С помощью кончика нитки протащите уголок под лапкой машины.

Прокладка из ткани или картона поможет выровнять направление лапки, когда вы будете отстрачивать изделие в край или при выполнении толстых перекрещивающихся швов. Можно использовать один или больше слоев ткани или картона.

Если у вас нет декоративной нитки для отделочной строчки, вденьте в иголку две универсальные нитки подходящего цвета. Возможно, вам придется в этом случае отрегулировать натяжение нити.

Практикуйтесь на том же виде ткани, числе слоев и прокладках, с которыми вы будете работать. Начинайте строчить с полной бобиной (катушкой), чтобы выполнить строчку одной ниткой.

Как сделать толстые швы более плоскими? Перед тем как выполнять отделочную строчку на толстых и тяжелых тканях, постучите по швам молоточком.

 Для ровной отделочной строчки используем бумагу:

Продолжение мастер-класса здесь: http://www.oosha.narod.ru/sheite_sami/Otdel_str/1.htm

Швы для стачивания и обработки низа (тонкие ткани)

Швы для стачивания.
Обычный, стачной шов, можно использовать, если ткань не прозрачна или предполагается посадить изделие на подкладку.

Если подкладка не планируется, а ткань просвечивает - припуски на швы будут видны и потому должны быть обработаны идеально. Для обметывания - желательно использовать оверлок.

При отсутствии оверлока, выполняйте запошивочный или французский (двойной) швы. Французский шов не следует использовать на рельефных линиях, например, силуэта "принцесс".

Двойной или французский шов объединяет в себе два шва.

Детали складывают изнаночными сторонами. Срезы стачивают на расстоянии 0,5 см от намеченной линии шва.

Припуски срезают на расстоянии 3 мм от стачного шва и разутюживают.

Затем ткань складывают лицевыми сторонами, согнув точно по шву. Край сгиба приутюживают и отстрачивают вдоль намеченной линии шва, при этом припуски первого шва оказываются внутри. 

Следите, чтобы заключенные в эти швы припуски точно попали в сгиб шва.

 

 

 

Продолжение этой полезной статьи здесь: http://www.season.ru/sovety/sewing/tonk_tkani/shvi.html

 

Обработка края волана леской

ДЕКОРАТИВНЫЕ ШВЫ мастер-класс

  Девочки, огромное спасибо всем за теплые слова, за Ваши эмоции! Я очень рада поделиться с Вами и очень приятно, что кому-то это может пригодиться.

 Когда швейную машину еще не придумали наши предки сшивали между собой кусочки ткани вручную, украшая изделие декоративными швами. И сегодня они вряд ли узнали бы знакомую им технику в изделиях современных мастериц, но наверняка согласились бы с тем, что через столько лет сохранена основа квилтнга - декоративные швы. 

Вот и я решила-таки попробовать...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читать далее...

Ручные швы

http://odensa-sama.ru/krojka-i-shite-ruchnye-shvy/#more-52

 Рассмотрим ручные швы, которые особенно незаменимы на начальном этапе изготовления изделия.

Швы выполняются одной или несколькими строчками, и, помимо основной функции, используются также для отделки изделия.
Швы должны быть ровными, с одинаковым расстоянием между стежками, как на лицевой стороне, так и на изнаночной, с равномерно затянутыми нитками.

Виды ручных швов.

1. Наиболее распространенным швом на начальном этапе изготовления изделия является сметочный.
Его применяют для временного соединения деталей (наметка), создания сборок.
В зависимости от того, с какой тканью вы имеете дело, и для чего используете данный шов, длинна стежков составляет 0,2-5 см.

2. Прокладочный шов – разновидность сметочного. Его удобно использовать для пометок во время примерки, отметки середины изделия и т. п.
Выполняется на одном слое ткани. Длинна стежков 1-3 см, расстояние между ними 0,5-0,7 см.

Ручные швы. 1 - Сметочный, 2 - прокладочный, 3 - копировальный, 4 - круглый, 5а - переводной шов (лицевая сторона), 5б - переводной шов (изнанка), 6 - стачной, 7 - шов "за иголку".

 

3. Силки или копировальный шов.
Используется для точного переноса контурных линий, контрольных знаков с одной симметричной стороны изделия на другую. Очень удобен, дает отличную возможность абсолютно точно сметывать, совмещать между собой изделия для дальнейшей работы.
Выполняется следующим образом: детали изделия складываются между собой лицевой стороной внутрь. По намеченным линиям, мягкими нитками (лучше хлопчато-бумажными) прокладываются сметочные стежки с расстоянием друг от друга 0,3-1 см.
От простого сметочного шва отличается тем, что нить не затягивают, а делают петельки высотой 1-1,5 см в зависимости от того, какой толщины ткань.
После наметки всего контура, детали изделия раздвигают, и натянувшиеся нитки разрезают по середине.

4. Переводной шов – разновидность сметочного, применяется для сметывания деталей с фигурными срезами и для подгонки рисунка.
Деталь с подогнутым срезом кладут на лицевую сторону другой детали, наметывают и скрепляют булавками. Обе детали сметывают. Иглу выводят из ткани на нижней детали у сгиба верхней, на нее набирают 2-3 нити на сгибе верхней детали.
Расстояние между уколами 0,2-0,5 см. Детали вторично сметывают с изнаночной стороны по стежкам и прострачивают.

5. Для обработки края деталей (оборок, воланов и т.д.) используют круглый шов.
Срез отгибают в сторону изнанки на 0,3-0,5 см, набирают 2-3 нити ткани около подогнутого среза и 2-3 нити на сгибе.
Не обязательно затягивать нить после каждого стежка, для ускорения работы можно делать это после 30-45 стежков. Плотность шва – 3 стежка на 1 см.

6. Стачной шов – напоминает машинную строчку.
Применяется для постоянного соединения деталей в тех местах, где машинная строчка невозможна, или в тех случаях когда требуется получить шов повышенной растяжимости.
Промежутка между стежками нет. Шьют сверху вниз. Расстояние между входом и выходом иглы 0,1-0,7 см. Укол делают в место выхода предыдущего стежка. Требует достаточно опытной руки.

7. Шов “за иголку” (разметочный).
Выполняют также, как и стачной, но между стежками оставляют расстояние. Укол иголкой делают на половине расстояния между входом и выходом предыдущего стежка.

 

Как скроить и вшить оборку, рюши, воланы

 

В России рюши вошли в обиход во второй половине 18 века, но наибольшее распространение получили в 19 веке, когда их нашивали гирляндами на юбки, обшивали ими вырезы платьев, низ рукавов и даже край головных уборов.
Из журнала мод 1860 года

Исчезнув из моды в 1900 годах, рюши вновь появляются в 30-х, затем в 50-х и 70-х и уже в наши дни, отражая пристрастие моды к женственному, романтическому стилю.

 

СОВЕТЫ "БУРДА":СОВМЕСТНАЯ ОБРАБОТКА ГОРЛОВИНЫ И ПРОЙМЫ

 

ОБРАБОТКА РУЛИКОМ ПРОЙМЫ С МАЛЕНЬКИМ РУКАВЧИКОМ. МАСТЕР-КЛАСС

http://club.season.ru/index.php?showtopic=19972&st=900&p=461481&#entry461481 

Автор:Анжелина Джоли 

Думаю, что для специалистов и для давно шьющих людей обработка руликом проймы или чего нибудь другого - это прописные истины, особого труда не составляет. Но для тех, кто этого никогда не делал - может стать подспорьем в работе. Жаль только, что мой мини-мастер-класс по обработке проймы с рукавом не на однотонной тканюшке, на которой было бы все лучше видно, но тем не мнеее хочется поделиться, раз уже все засняла. Хотя, надеюсь, все видно достаточно хорошо и постараюсь объяснить все понятным и доступным языком, чтобы было понятно даже начинающим швеям.

Можно пройму с таким мини-рукавчиком в общем то обработать обтачкой, "загнав" рукавчки чисто под неё, но тогда шов втачивания рукава будет направлен в сторону изделия, что не очень красиво смотрится в результате, поэтому я обрабатываю пройму руликом - в таком случае шов направлен именно в сторону рукава, смотрится красивее и правильнее.

Сначала вметала рукавчик от метки до метки, присборив его (или припосадив, если он без сборки)

 

Примерно на ширину рулика нужно срезать лишнюю ткань- на 4-5 мм

После прикалываем и приметываем косую бейку по пройме, чуть растягивая её, чтобы не растянуть пройму, а чуток припосадить её, особенно на местах по косой.
В данном случае я рулик не складывала пополам, так как у меня было очень мало ткани, и не из чего было делать двойные бейки на рулик.

Соединить рулик, развернуть швы в разные стороны, можно разутюжить их сразу, и прострочить бейку по пройме.

Все прострочить и выметать рулик. Потом опять прострочить уже по наметанному.

 

На этом все. Дело сделано! Это же было не так сложно, как казалось? Не правда ли?)

 

  

ОБРАБОТКА ВОРОТНИКА:МАЛАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Заметка была опубликована на сайте Darievna.ru - «Рукодельный рунет»

Обработка воротника

Воротник – это важнейшая деталь одежды, оформляющая вырез изделия и придающая ему законченный вид. В зависимости от назначения изделия воротник выполняет защитные либо декоративные функции: защищает от холода и ветра или украшает, создавая модный и стильный образ. На какие группы делятся воротники по конструктивным признакам и по способам втачивания в горловину, как выглядит воротник "Мао", "Питер Пэн" и "Берта", какой воротник назвали в честь племени индейцев и прочие интересности о воротниках вы ... Читать полностью на Darievna.ru
Читать другие записи рубрики Мода. Cтиль. Шитье.
Смотреть другие интересные статьи на сайте Darievna.ru - "Рукодельный рунет"

Шорты или трусы — боксеры для любимых мужчин

1. Снимаем необходимые мерки Обхват талии От Обхват бедер Об Длина изделия Дизд- Мерка снимается по боку прямо стоящей фигуры от линии талии до нужной длины изделия. Для построения чертежа записываем мерки От и Об в половинном размере, как Ст и Сб Пример От = 80,0 см Ст = 40,0 см Об = 100,0 см Сб = 50,0 см Дизд = 36,0 см

далее...

ШОВ "РУЧНОЙ ОВЕРЛОК". МАСТЕР-КЛАСС.

 

                            http://club.season.ru/index.php?showtopic=11215&st=320&p=394393&#entry394393 

                                                                       АВТОР: Lea15 

 

1. Закрепляем нить 

2. Отступив 0,5-0,7см вкалываем иголку

3. Накидываем нить на иголку  

4. Тянем нить влево, затягиваем  

5. Вкалываем иглу в тот же прокол  

Читать далее...

Моделируем разные фасоны блузок!

Блузка - это один из самых популярных предметов одежды. Поэтому, я представляю вашему вниманию выкройки блузок, которые сделают из вас настоящую бизнес-леди или нежную и хрупкую романтичную особу. Классический вариант выкройки блузки можно представить в виде приталенной рубашки, которая сделана из тонкого материала. Выкройки блузок могут разниться друг с другом длиной и фасоном рукава, формой, отсутствием или наличием воротника, манжетов. Они могут быть украшены рюшами, воланами, аппликациями, жабо и т. п.

Без блузки нельзя себе даже представить деловую или офисную моду. Поэтому, так необходимо, если вы умеете шить, иметь у себя несколько вариантов выкройки блузок. Этот предмет одежды лучше всех воссоединяет в себе официальность и элегантность. Следует отметить, что если вы любите носить блузки, то вам обязательно нужно просмотреть выкройки, которые будут сидеть на вас свободно, не будут сковывать ваши движения. Такие виды блузок - удачный вариант для прогулки, повседневного ношения, похода в магазин. Хотя, встречаются и такие выкройки блузок, с помощью которых вы сможете пошить изысканные и элегантные вечерние варианты, которые станут замечательным дополнением к Вашим юбкам или брюкам.

Сама история блузок, как может показаться, не так стара. Блузка - это довольно таки молодой вид одежды, который появился в начале 19 века, когда платье было разделено на 2 части: юбку и лиф. Поначалу ее называли жилет со шнуровкой, но через 100 лет она стала такой, какой мы ее знаем в привычном понимании. Выкройки блузок тогда делали длинными, приталенными, с широкими рукавами. Блузки всегда дополняли рюшами и воланами. В эпоху модерна стали популярны выкройки блузок с воротниками-стойками.
Читать далее >>>

Шьем красивое белье




Нашла очень интересную темку: "шьем красивое нижнее белье" от YuliK, ее автор шьет на простой швейной машинке "Чайка" действительно шедевры. Посмотреть МК можна здесь:
http://forum.academy-miracles.ru/index.php?showtopic=6454
Юля дает еще и размеры и выкройки белья, рассказывает и показывает технологию и обработку.
http://forum.academy-miracles.ru/index.php?showtopic=6454&st=20

По истине умничка!
Для начала прикупим :

1м 40см кружева
2м резинки
кости
нитки
кусочек трикотажа для трусов
фурнитура, которой у меня не оказалось сегодня (всего 4)
застежка


YuliK: "На самом деле ничего сложного в этом нет: мне очень понравилось работать с кружевом, только надо правильно его выбрать, если грудь чуть больше В, покупать надо более плотное. Я вообще решилась на это потому, что ничего на себя в магазинах не могу найти размер, у меня что-то среднее между А и В и если объем 75 беру, то кости жмут, а 80 с меня сваливается. Шью это все на Чайке, очень старенькой, из функций у которой только зигзаг.

Чашки
В продаже видела несколько видов чашек, в основном Тайвань и Австралия. Австралийские ни разу не покупала, тк они дорогие - 200-250 р за пару. Тайвань - достаточно приличные, покупала разные, нареканий к ним нет, стоят в пределах 100-200 р. Самое интересное в том, что паралоновые с косточками(почти готовый бюст стоят дешевле тонких формованных, в которые еще только предстоит вставить кости. Продается сие сокровище практически в любом более или менее крупном магазине ткани. Не каждый продавец расскажет Вам как этим пользоваться или как выбрать размер, т ч просите посмотреть, пощупать и померить(именно так я выбираю - просто прикладываю и пиливать, что обо мне подумают). На формованных обычно есть маркировка: 75, 80,85 итд - это размер под грудью. Готовые чашки обычно размера В или С, других я попросту не встречала, хотя должны быть и остальные.
Паралоновые с костями - готовый продукт, нельзя изменить форму и размер, тк они обтянуты трикотажем и приобрезке могут распуститья
Формованные - можно подкорректировать форму декольте и размер простой обрезкой лишнего. Из минусов - они не поднимают и не увеличивают грудь и хранить изделие лучше на вешалке в просторном шкафу - они мнутся.

Ткань

В основном я покупаю трикотаж из х/б и полиамида. Х/б идет на подкладку бюста и трусиков, а полиамид к тельцу приятный и сидит хорошо. Очень тонкую ткань сложнее шить, но это зависит от машинки и практики.

Кружево

Тянется и не тянется. Лучше первый вариант из которго можно сшить изделие целиком, второй можно приспособить на готовую чашку в качестве декора, хотя могут быть варианты: желтое и черное не тянутся. Цены колеблются от 10 р до нескольких тысяч за м


Резинки

Лучшие друзья и помощники! Ими можно обработать открытые срезы, сделать бретельки, пришить с изнанки пояса, даже сделать шнуровку. Стоят в основном от 5 до100 р/м, красятся в любой цвет, хотя сейчас в продаже появляются новые цвета

Фурнитура

Кости различаются по размеру под грудью и форме, стоят от 20 до 60 р/пара
Крючки, кольца, регуляторы мало где продаются, стоят по 2 р/шт, видела в 4 цветах: белый, черный, телесный и прозрачный

Клеевые материалы - тоже нужная вещь. Продается тоненькая, полупрозрачная тканная клеевая, которая в одну сторону тянется, в другую нет. Вот ее и беру. Еще бывает трикотажная клеевая подкладка, но ее давно не встречала. Кто знает где купить - пишите.
Еще проблема с трубками для костей - нету их нигде, но как я показывала, их можно заменить ПЛОТНЫМ эластиком, иначе кости выскочат.

Если проблемы с подборкой формы бюстье, то нужно идти в магазин и настойчиво мерять все, что есть . Посмотрите бюстгальтеры на поролоне, без подушек (иногда вставляют вовнутрь пуш-ап). Если такие подушки есть, сразу вынимайте и меряйте без них. Смотрите в зеркало , чтобы не давило,поджимало с боков,возле подмышек. Если жмет ,как бы вдавливает вовнутрь, то нужен обьем побольше (не путать с размером)
Вот здесь

http://www.herroom.com/bra-fitting-advice,901,30.html
на английском показано, как правильно замерить размер , правда в дюймах. Но это легко перевести в см. 1дюйм (инч)=2.5см. Или высчитайте размер в дюймах ,найдите соответствие по таблице в интернете с нашими размерами.
Размер 2-3 это будет В-С .
А здесь русский сайт
http://www.belosnegka.net/bepretty/75-size-table
с их таблицами соответствия размеров и методом измерений. Советую измерить по обеим ссылкам и проверить соответствие.
Модели можна посмотреть здесь:
http://www.season.ru/sovety/got_vikr/

если кому-нибудь пригодится, то выкладываю готовые выкройки корсета( правда всего 2 модели) http://mirpiar.com/index/korset_korsazh_vykrojki_idei_modeli/0-246


В помощь еще сайты


Как связать купальник крючком или на спицах. 50 идей, схем и советов от А до Я.
bra-makers.blogspot.comNew! - много полезной инфы по шитью бюстиков (англ. язык)

instructables.comNew! - про шитье современного бюстгалтера (англ. язык)

sewnsushi.de - сбоку выбрать Sewing Secrets, откроются всякие швейные примудрости типа лифчика под платье, шитье пышной нижней юбки и т.д. Есть корсеты. Все в Adobe. Фигурины. (нем.язык)

kustar.ru - даны различные варианты купальников с чашечками и их изготовления, есть рекомендации по вышивке купальников на машине и прочие хитрости.

panty.hanty.net - бюстгальтер, есть выкройка (англ.язык)

panty.hanty.net/big.html - выкройка трусиков с инструкцией по шитью на бедра 87-88см, сама выкройка имеет объем 92 см. Масштаб при распечатывании 1:1 . (англ.язык)

portnoy.nm.ru - построение базовой выкройки купальника и плавок.

panos.com - купальники(англ.язык)

fashion-school.narod.ru - для построения основки предлагается базовое лекало женского бюстгальтера. Это лекало в течение нескольких лет применяется в ”Авторской школе кроя и шитья Людмилы Серовой". Базовое лекало используется для моделирования бюстгальтеров и корсетов.

andsewitis.net - как сшить бюстгальтер, несколько моделей, хорошие фото процесса(англ.язык)

diapersewing.com - шитье многоразовых женских прокладок. Нужны спецткани. Есть выкройки и фото процесса шитья.(англ.язык)

pacificcoast.net - шитье многоразовых женских прокладок. Нужны спецткани. Есть выкройки.(англ.язык)

romantasy.com - сайт изготовителя корсетов, обширная информация по корсетам, множество фотографий(англ.язык)

farthingales.on.ca - информация по изготовлению корсетов(англ.язык)

leenas.com - предлагает: трусики (есть БЕСПЛАТНАЯ выкройка трусиков размеры S,M,L,XL)и комбинацию с отделкой кружевом, пижаму, технология изготовления бюстгальтера (английский язык)

softcom.net - предлагает построение выкройки корсета на двух страницах 1 стр., 2 стр. с чертежами, «кликнуть» next. Список ссылок на тему корсета (англ. язык)
taunton.com- шьем бюстгальтер сами(на двух страницах)(англ.язык)