Цитата сообщения ksenija_82

 

 

 

 

 

Методические указания

к лабораторным работам по курсу

«Конструирование швейных изделий»

 

 

для студентов специальностей

1-50 01 02 «Конструирование и технология швейных изделий»,

1-19 01 01 «Дизайн костюма и тканей»,

1-50 01 01 06 «Технология швейно-трикотажного производства»

дневной и заочной форм обучения

 

 

 

 

 

 

УДК 687.1.016.5(075)

 

Конструктивное моделирование одежды : методические указания к лабораторным работам по курсу «Конструирование швейных изделий» для студентов специальностей 1-50 01 02 «Конструирование и технология швейных изделий», 1-19 01 01 «Дизайн костюма и тканей», 1-50 01 01 06 «Технология швейно-трикотажного производства» дневной и заочной форм обучения.

Витебск: Министерство образования Республики Беларусь, УО «ВГТУ», 2007.

 

Составители:     доц. Пантелеева А.В.,

ст.преп. Овчинникова И.П.,

доц. Наурзбаева Н.Х.

 

 

В методических указаниях определены цель и содержание, рекомендации и порядок выполнения лабораторных работ по разработке основных элементов конструкции при создании новых моделей одежды и построению конструкций одежды сложных покроев.

 

 

Одобрено кафедрой конструирования и технологии одежды УО «ВГТУ»

13 декабря 2007г., протокол № 6.

 

Рецензент:     Линник А.И.

Редактор:        Трутченко Л.И.         

 

Рекомендовано к опубликованию редакционно-издательским советом УО «ВГТУ» « __ » ______________ 2007г., протокол № _______.

 

 

Ответственный за выпуск: Кореневская Г.Н.

 

 

Учреждение образования

«Витебский государственный технологический университет»

 

Подписано к печати_________ Формат ________ Уч.изд.лист _____________

 

Печать ризографическая. Тираж_______экз. Заказ №______ Цена__________

 

 

Отпечатано на ризографе Учреждения образования «Витебский государственный технологический университет»

Лицензия № 02330/0133005 от 1 апреля 2004г.

210035, г. Витебск, Московский пр-т, 72

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

 

Тема: РАЗРАБОТКА ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ ПРИ СОЗДАНИИ НОВЫХ МОДЕЛЕЙ ОДЕЖДЫ

Цель работы: Освоение приемов конструктивного моделирования.

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ:

 

1. Ознакомиться по литературе с видами и приемами конструктивного моделирования.
2. Выполнить приемы конструктивного моделирования.

1. Перевод вытачек.
2. Оформление кокеток и рельефов.
3. Оформление застежек.
4. Оформление карманов.
5. Коническое и параллельное расширение деталей.
6. Проектирование складок.
7. Оформление драпировок и подрезов.
   1. Разработать конструкцию новой модели одежды (МК).
8. Выполнить технический эскиз новой модели.
9. Составить описание внешнего вида.
10. Рассчитать коэффициенты подобия и величины конструктивных элементов.
11. Построить чертеж МК новой модели.
    1. Оформить отчет по лабораторной работе.

     

    МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

     

    1 Виды конструктивного моделирования одежды

     

    Конструктивным моделированием называют процесс разработки чертежей деталей изделия по его графическому изображению путем преобразования исходной конструкции.

    В зависимости от степени изменения исходной конструкции различают несколько вариантов разработок по конструктивному моделированию. Наиболее простым является конструктивное моделирование первого вида без изменения силуэтной формы изделия. Преобразованию подвергается длина деталей, осуществляется простой перевод вытачек, оформление линий членений (кокеток, рельефов и др.), оформление линий горловины и контуров застежки (лацкана, борта, размещение петель и пуговиц), проектируются складки, карманы.

    Конструктивное моделирования второго вида предполагает изменение силуэтной формы деталей без изменения или с изменением объемной формы в области опорных участков изделия. При этом используются приемы конического и параллельного расширения (заужения) деталей, подвергаются преобразованию контуры продольных срезов (средние линии, боковые срезы, рельефы).

    Конструктивное моделирование третьего вида наиболее сложное и включает преобразование исходной конструкции изделия с втачным покроем рукава в конструкцию одежды другого покроя и последующего ее изменения в соответствии с эскизом модели.

    Конструкция новой модели, полученная методами конструктивного моделирования, должна обеспечивать хорошее качество посадки изделия на фигуре человека. Такой результат достигается в том случае, если в качестве исходной используется апробированная конструкция высокого качества и грамотно выполняются приемы конструктивного моделирования.

    В данной лабораторной работе выполняются приемы конструктивного моделирования первого и второго видов.

     

    2 Приемы конструктивного моделирования

     

    Основные элементы конструктивного моделирования студенты выполняют наиболее распространенным методом шаблонов, для чего используются шаблоны основных деталей плечевой и поясной одежды в М1:1 или М1:2. При выполнении заданий следует помнить об эстетичности и плавности оформляемых новых линий конструкции.

     

    1. Перевод вытачек

     

    Вытачки являются основным конструктивным элементом одежды. Они обеспечивают создание объемной формы мужской, женской и детской одежды в области груди, лопаток, локтя, бедер и прилегание по талии. Наружные концы вытачек в типовых конструкциях располагаются, соответственно, от плечевого среза переда и спинки, локтевого среза рукава, от верхних срезов юбки и брюк. Внутренние концы вытачек всегда направлены на центр выпуклости.

    Положение нагрудной вытачки от плечевого среза считается основным. Однако в моделях одежды она может быть расположена от любого среза детали. Изменение направления вытачки меняет пластичность формы одежды и площадь детали, рисунок 1.

    При переводе и оформлении вытачек соблюдают определенные правила:

• при переводе вытачки центром поворота является не конец вытачки, а истинный центр выпуклости, которую она обеспечивает. Если такого центра на детали нет, то его следует нанести, используя измерения фигуры;
• стороны вытачек должны быть уравнены, а их оформление зависит от степени прилегания изделия;
• внутренний конец нагрудной вытачки не доходит до центра выпуклости на 1,5 – 2,5см, что обеспечивает смягчение конусности получаемой формы (рисунок 2);

 

 

 

 

 

 

• наружные срезы вытачки оформляют в зависимости от направления ее заутюживания, так как при стачивании деталей раствор вытачки должен попадать в шов (рисунок 3);

 

• линия сгиба вытачки (середина) в тканях в клетку и полоску должна быть или параллельна, или перпендикулярна направлению полосок ткани.

    Перевод вытачки методом шаблонов заключается в следующем:

• на шаблон детали наносят новое положение вытачки (по эскизу);
• шаблон разрезают по нанесенной линии;
• закрывают начальное положение вытачки, вращая часть шаблона вокруг центра, и одновременно открывая ее новое положение;
• отмечают положение второй стороны вытачки;
• оформляют внутренний конец и наружные концы вытачки в зависимости от направления заутюживания.

Шаблон можно не разрезать. При этом отмечают положение наружного конца новой вытачки и обводят участок лекала от начала новой вытачки до исходной. Исходная вытачка полностью закрывается, оставшуюся часть контура шаблона обводят до отметки новой вытачки.

 

1. Оформление кокеток и рельефов

 

Различают кокетки и рельефы, проходящие через центр выпуклости (центр вытачки) и не проходящие через него.

Если кокетка или рельеф проходит через центр вытачки, то весь ее раствор переводится в линию членения. В конструкции с горизонтально расположенной кокеткой вытачку переводят таким образом, чтобы вверх от горизонтали приходилось 2/3 ее раствора, вниз – 1/3 или вверх и вниз от горизонтали по 1/2 раствора вытачки.

Для оформления кокетки, проходящей через центр вытачки, с применением шаблона необходимо выполнить следующие действия:

• временно закрыть вытачку, вращая шаблон относительно ее центра;
• оформить линию кокетки в соответствии с эскизом;
• скопировать линию кокетки на шаблон;
• разрезать шаблон по намеченной линии;
• вернуть шаблон в исходное положение;
• скопировать линию кокетки на нижнюю деталь.

При проектировании кокетки спинки целесообразно в качестве центра выпуклости детали выбирать центр выпуклости лопаток (если эта точка обозначена на чертеже). На рисунке 4 представлено моделирование кокеток, проходящих через центр выпуклости детали.

Если кокетка расположена выше или ниже центра вытачки, закрывают только верхнюю часть вытачки под кокеткой, используя оставшуюся часть для сборок, мягких складок, рельефа. Сборки и складки проектируют, заменяя одну вытачку несколькими, разрезая и раздвигая для этого шаблон. Если проектируется сборка, наружные концы этих нескольких вытачек соединяют плавной линией (рисунок 5).

 

Рельефы от плечевого шва, проходящие через центр выпуклости, проектируют в соответствии с эскизом модели, размещая рельефы переда и спинки на одинаковом расстоянии от высших точек горловин, проверяя сопряжение рельефов по плечевому шву. Для таких рельефов рекомендуется отклонить их от вертикали в верхней части в сторону проймы, увеличивая угол наклона рельефа к плечевому срезу. При оформлении рельефов сохраняют ширину спинки и переда в узком месте (рисунок 6).

Для оформления рельефа от проймы через центр вытачки выполняют те же приемы, что и для оформления кокетки. Начало такого рельефа может находиться в любой точке проймы, но не ниже передней нижней надсечки (рисунок 7). Следует помнить, что кривизна рельефного шва в области максимальной выпуклости может повлиять на зрительное восприятие объема.

При проектировании рельефа переда, смещенного относительно центра нагрудной вытачки, возможно оформление небольшой вытачки по направлению от рельефа к центру выпуклости (рисунок 8).

Если смещение рельефа не более 2,0 – 3,0 см получающийся раствор вытачки заменяют посадкой по срезу (рисунок 8).

Плечевую вытачку спинки можно полностью перенести в рельеф от проймы или размоделировать ее, как показано на рисунке 9.

 

 

При проектировании рельефов от проймы на спинке и переде расстояние рельефов от плечевых точек должно быть одинаковым. Необходимо также учитывать, что чем дальше рельеф смещен от центра выпуклости детали, тем более спрямленной линией он оформляется.

Вытачки по линии талии переносят в рельефные швы. Оформление линий членений в области талии зависит от эскиза модели и степени прилегания изделия.

 

1. Оформление застежек

 

Оформление застежек начинают с определения ширины борта (Ш_Б). Шириной борта называют расстояние от линии полузаноса (середины детали) до края борта. Ширина борта зависит от вида изделия и вида застежки. Для центральной застежки:

Ш_Б = 3/4d_ПУГ + П,

где    d_ПУГ – диаметр пуговицы;

    П – прибавка, зависящая от вида изделия и диаметра пуговицы, П = 1,0 – 1,5 см.

    Для смещенной застежки:

Ш_Б = m + 3/4d_ПУГ + П,

где    m – половина расстояния между рядами пуговиц (рисунок 10).

 

 

    При наличии отделочной строчки ширину борта увеличивают, так как пуговица не должна закрывать отделочную строчку:

• для центральной застежки - Ш_Б = 3/4d_ПУГ + П+ Ш_{ОТД.СТР};
• для смещенной застежки - Ш_Б = m + 3/4d_ПУГ + П+ Ш_{ОТД.СТР},

где    Ш_{ОТД.СТР} – ширина отделочной строчки.

    При этом П выбирают меньше, чем в застежке без отделочной строчки.

    Типовые значения ширины борта в изделиях с центральной застежкой:

• платье – 1,5-2,5 см;
• жакет – 2,5-4,0 см;
• пальто – 4,0-6,0 см.

В изделиях со смещенной застежкой:

• жакет – 6,0-8,0 см;
• пальто – 7,0-10,0 см.

    Рассчитав ширину борта, оформляют линию борта по модели. Ширина борта на уровне петель остается неизменной. В моделях со скошенным, скругленным краем борта ширина борта внизу уменьшается.

    Затем рассчитывают длину петли:

 

l_ПЕТ = d_ПУГ + К,

 

где    К – величина, зависящая от диаметра и формы пуговицы, вида изделия и толщины пакета материалов, К = 0,1 – 0,5 см.

    В большинстве изделий петли располагают горизонтально. Петлю смещают в сторону края борта на половину диаметра ножки пуговицы или половину расстояния между отверстиями пуговицы (0,1 – 0,5 см). Такое положение петель позволяет удерживать детали переда в заданном положении.

    Для нанесения петель сначала находят положение верхней петли. В изделиях без воротника или с воротником, в котором нет петель и пуговиц на стойке, верхнюю петлю располагают на расстоянии 0,5d_ПУГ + П или 0,5d_ПУГ + П + + Ш_{ОТД.СТР} от линии горловины. В платьях, блузках эта величина составляет 1,5 – 2,0 см, в пальто – 2,5 – 3,5 см. Если воротник застегивается, то верхнюю петлю на переде смещают вниз с таким расчетом, чтобы при расстегнутом воротнике детали переда в верхней части выглядели эстетично, а застегивать верхние пуговицы воротника и изделия было бы удобно (например, как на рисунке 11).

    При оформлении застежки в изделиях с воротниками пиджачного типа, шаль, апаш верхнюю петлю смещают по отношению к точке перегиба лацкана на 1,0 – 1,5 см вниз (рисунки 10,11).

    Нижнюю петлю в изделиях платьевого ассортимента размещают по модели. В блузках и мужских сорочках положение нижней петли зависит от того, будут ли изделия заправляться в юбку или брюки или носиться навыпуск. Если заправляться, то нижняя петля должна располагаться на расстоянии не менее 4,0 см от линии низа. В одежде пальтово-костюмного ассортимента нижнюю петлю располагают с учетом удобства застежки в динамике и при использовании карманов. Как правило, нижнюю петлю размещают не ниже края клапана горизонтально расположенного бокового кармана, а для других карманов (наклонных, накладных) – не ниже нижних краев этих карманов. В верхней одежде без карманов нижнюю петлю располагают не ниже линии бедер.

    Остальные петли размещают в зависимости от их количества, в изделиях прямого и трапециевидного силуэтов – исключительно по модели. В изделиях полуприлегающего и, особенно, прилегающего силуэтов петли необходимо разместить на уровнях действия максимальных растягивающих усилий, то есть по возможности ближе или непосредственно на линиях груди, талии и бедер (рисунки 10-12).

    В изделиях отрезных по линии талии петлю по линии членения не размещают, а поднимают ее верх от шва примерно на 4,0 см.

    При наличии в модели съемного пояса петли размещают таким образом, чтобы они не попадали под пояс.

    В застежке на планке петли чаще всего располагают вертикально. Для оформления такой застежки сначала по эскизу модели или диаметру пуговицы определяют ширину планки. Затем наносят на чертеж переда линию планки в готовом виде. Петли размещают по лини полузаноса, определяя их уровень по обычным правилам (рисунок 11). В застежках с втачной планкой нижнюю петлю располагают на расстоянии 4,0 см от низа планки.

 

 

1. Оформление карманов

 

Виды, форма и размеры карманов отличаются большим разнообразием и зависят от вида изделия и модели.

При разработке модельной конструкции изделия для прорезных карманов наносят линию входа в карман, а при наличии отделочных деталей (клапанов, листочек) – место расположения и размеры этих деталей в готовом виде. Для накладных карманов также наносят линии их расположения и размеры в готовом виде.

Положение карманов на переде определяют, исходя из удобства пользования. Линию входа бокового горизонтального кармана располагают ниже линии талии на расстоянии 0,25Д_ТС – К (К – величина, зависящая от вида изделия и модели). Чем короче изделие и больше степень его прилегания, тем меньше это расстояние, и наоборот, для объемных и длинных изделий расстояние от линии талии до входа в карман будет больше.

Начало входа в боковой карман смещают в сторону края борта на 1,0 – 1,5см за вертикаль, проходящую через центр нагрудной вытачки.

Длину входа определяют размером кисти руки, видом изделия и моделью. Для одежды, размеры и форма которой в меньшей степени подвержены изменениям моды, длину входа в карман унифицируют по группам размеров.

Линию входа горизонтально расположенного кармана проводят параллельно линии талии и линии низа (рисунок 10).

Длина входа (ширина) накладных карманов больше, чем прорезных. Длина накладного кармана больше его ширины не менее, чем на 1,0 см.

В моделях прилегающего и полуприлегающего силуэтов линия входа и нижний край кармана располагаются наклонно и параллельно линии талии и линии низа. Боковая передняя сторона кармана параллельна линии полузаноса. Другая боковая сторона может быть параллельна передней или оформлена в соответствии с линией бокового среза детали (рисунок 12). В изделиях прямого силуэта и силуэта трапеция, в объемных изделиях накладные карманы могут иметь прямоугольную форму.

Форму и размеры верхних карманов, а также место их расположения определяют, исходя из удобства пользования, и увязывают с боковыми карманами. Их параметры также могут быть унифицированы. Унифицированные параметры деталей женского платья представлены в приложении А.

Все конструктивно-декоративные элементы карманов моделируют, используя известные приемы конструктивного моделирования (наносят положение петель, пуговиц, пат, проектируют складки, сборки и т.п.).

 

1. Коническое и параллельное расширение деталей

 

Приемы конического и параллельного расширения (заужения) деталей относят к элементам конструктивного моделирования второго вида. Их используют для изменения силуэтной формы на разных конструктивных уровнях. Эти преобразования могут выполняться как с применением дополнительных членений, так и без них.

Коническое расширение деталей без дополнительных членений можно осуществить за счет перевода раствора вытачек в линию низа (рисунок 13). Если на детали нет вытачек, или полученное за счет перевода вытачек расширение недостаточно, деталь рассекают вертикальными линиями и раздвигают части детали на необходимую величину (рисунок 14,15). Величина разведения зависит от модели и свойств применяемых материалов.

Коническое расширение деталей с введением дополнительных членений выполняют за счет расширения деталей по низу и соответствующего оформления продольных срезов, например, как в юбках годе (рисунок 16).

При выполнении конического заужения необходимо контролировать ширину деталей на опорных участках.

 

 

 

 

 

 

Параллельное расширение деталей также выполняют за счет разрезания и раздвигания деталей на необходимую величину. Используют параллельное расширение деталей в основном для образования сборок и складок. Величина расширения для образования сборок зависит от модели и свойств материалов (жесткость, драпируемость, толщина) и может быть определена с помощью коэффициента сборки (К_СБ). Коэффициент сборки задается в процентах от исходного размера и может быть ограничен применяемым оборудованием.

Приемы конического и параллельного расширения широко используют для создания разнообразных форм рукавов. Для выполнения этих приемов исходную деталь рукава с нанесенной на ней линией основания оката рассекают на несколько полос, которые раздвигают на желаемую величину.

При нанесении линий членения руководствуются следующим:

• исходную вертикальную линию членения наносят от верхней надсечки рукава;
• часто детали от исходной линии до передней и задней надсечек делят на равные участки и одинаковое их число;
• участки разводят на одинаковую величину.

Эти правила применяют:

• для уменьшения ширины рукава внизу, рисунок 17,а;
• для увеличения ширины рукава внизу с одновременным уменьшением посадки по окату (рукав «крылышко»), рисунок 17,б;
• для получения объемной формы оката (наполненная головка), рисунок 17,в;
• для получения объемной формы по окату и низу рукава (рукав «фонарик»), рисунок 17,г.

При моделировании рукавов с наполненной головкой, чтобы головка рукава красиво облегала плечевой сустав, производят укорочение плечевого среза, а к окату рукава дают припуск для создания необходимого объема.

В рукаве «фонарик» дают припуск по низу рукава для образования напуска.

Для выполнения конического и параллельного расширения рукавов можно использовать и другие варианты рассечения деталей на части (рисунки 18,19)

При проектировании длинного рукава с притачной манжетой и сборкой (складочками) от нее локтевую вытачку переносят в линию низа. Затем уточняют форму продольных срезов и расширяют рукав на желаемую величину.

Длину рукава уменьшают на ширину манжеты и прибавляют припуск на напуск (от 2,0 см и более). Напуск зависит от ширины манжеты и величины сборки (складок) по низу рукава. Ширину манжеты выбирают по модели.

Длина манжеты равна измерению обхвата запястья плюс прибавка 3,0 – 4,0 см. Для манжеты с застежкой прибавляют припуск на застежку 2,0 – 3,0 см (рисунок 20).

По линии низа рукава в зависимости от модели надсечками выделяют участок, где не будет притачиваться манжета (3,5 – 4,0 см), или намечают разрез длиной 6,0 – 8,0 см. Разрез располагают по линии локтевого переката или со смещением от нее в сторону локтевой части рукава на 1,0 – 1,5 см.

При проектировании складочек две-три складки располагают на внешней стороне рукава. Глубина и количество складок определяются разностью между шириной рукава внизу с учетом припусков на обработку разреза и длиной манжеты с учетом припуска на застежку (рисунок 21).

 

 

1. Проектирование складок

 

Складки применяются в разных видах одежды и на разных деталях. Они могут располагаться посередине деталей или в местах расположения вытачек; симметрично с двух сторон или асимметрично; группами или вкруговую. Складки могут быть односторонними и двусторонними (встречными или бантовыми), быть мягкими, заутюженными или застроченными.

При проектировании складок их места наносят на исходную деталь, лекало разрезают и раздвигают на необходимую величину в направлении, перпендикулярном к положению складок (рисунок 22).

Для оформления срезов детали, на которой проектируют складки, выполняют ее шаблон с заложенными складками и уточняют контуры по исходной детали.

На детали юбки ее рассечение выполняют через концы вытачек. При несовпадении линий членения с вытачками, их раствор перераспределяют в складки (рисунок 23).

Для односторонних складок величина раздвижки равна глубине складки, умноженной на два, для двусторонних – умноженной на четыре.

 

Глубина складок определяется моделью. Типовая глубина складки на юбке равна 6,0 см. Глубину складок на юбках, как правило, уменьшают книзу на 1,0 – 1,5 см, за исключением изделий из ткани в клетку, полоску или застроченных на определенную длину складок.

Места мелких складок отмечают надсечками.

 

1. Проектирование подрезов и драпировок

 

Подрез – конструктивный прием, позволяющий получить сложную объемную форму отдельного участка детали и изделия в целом. Заключается в частичном разрезании детали и закладывании на одной из сторон разреза складочек, сборки, драпировки.

Для выполнения конструктивного моделирования на деталь наносят линию подреза, которая может не доходить до концов вытачек. Линию подреза соединяют с концом вытачки одной или несколькими линиями. Деталь разрезают по намеченным линиям и разводят на необходимую величину, закрывая старое положение вытачки. Если полученный раствор не обеспечивает создание нужной величины на сборку, складки или драпировку, наносят от подреза линии дополнительного разведения, разрезают по ним и разводят деталь, добиваясь получения необходимой формы. При этом учитывают припуск на создание небольшого напуска (0,5 – 2,0 см), без этого могут возникнуть дефекты посадки изделия (рисунок 24).

 

 

Драпировка на деталях изделий может быть расположена симметрично и асимметрично от подрезов и срезов деталей. Эффект драпировки получают коническим расширением деталей в виде незаутюженных и нестачанных (мягких) складок и сборки.

На детали наносят линии членения, располагая их по направлению складок на рисунке модели и проводя их также от концов вытачек.

Деталь разрезается по линиям и производится ее коническое расширение. Растворы вытачек переводят в линии драпировки. Между прямой и ломаной сторонами вытачек образуется зазор, как дополнительный объем, необходимый для образования сборок и мягких складок (рисунок 25,26). Для оформления среза детали, от которого проектируется драпировка, выполняется макет с заложенными складками. Контур среза уточняется по исходной детали. Можно также использовать прием оформления срезов в зависимости от направления закладывания складок (верх, вниз) как с другими вытачками.

 

 

 

1. Разработка конструкции новой модели одежды (МК)

 

В лабораторной работе студенты разрабатывают модельную конструкцию женского платья по заданному эскизу. В качестве исходной конструкции используется чертеж ИМК женского платья полуприлегающего силуэта с втачным одношовным рукавом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Оформление технического эскиза

 

В качестве исходной информации о проектируемой модели используется технический рисунок (эскиз) модели. Технический эскиз дает максимально точное изображение модели. Он облегчает профессиональное общение между модельером и конструктором, дает возможность более точно понять основные конструктивные узлы и должен содержать все необходимые для решения формы модели конструктивные линии, отделочные детали и строчки.

Технический эскиз может быть выполнен от руки или на компьютере. Он должен быть понятен как специалистам данного предприятия, так и в компаниях-партнерах, в своей стране и за рубежом.

В лабораторной работе технический эскиз модели выполняется от руки на фигуре, вид спереди и сзади (в одном масштабе). Выполнение эскиза следует начинать с нанесения центральных линий и линий основных конструктивных уровней (линии плеч, груди, талии, бедер, коленей). При этом нужно учитывать размерное отношение каждой части тела к другим частям и ко всей фигуре в целом, то есть соблюдать пропорции.

Канон пропорций тела взрослого человека устанавливают, принимая за модуль высоту головы. Рост условной фигуры равен 8-ми модулям, расстояние от высшей точки темени до линии груди – 2-м модулям, до линии талии – 3-м модулям, до линии бедер – 4-м модулям, до линии коленей – 6-ти модулям. Линия локтя опущенной руки приходится на уровень линии талии. Можно использовать также размерные признаки фигуры, находящиеся в зоне видимости, то есть без искажения, например, Д_ТС, Ц_Г, Ш_С, Ш_Г.

Для выполнения технического эскиза модели можно использовать стандартный шаблон фигуры (болванку), выполненный на компьютере (приложение Б).

При выполнении технического эскиза следует тщательно прорисовать все конструктивные линии модели (швы, вытачки), элементы, отделочные строчки и т.п.

Пример оформления технического эскиза представлен на рисунке 27.

 

1. Составление описания внешнего вида модели

 

По техническому эскизу заданной модели женского платья составляется описание внешнего вида. Порядок составления изложен в методических указаниях [1].

 

1. Расчет коэффициентов подобия и величин конструктивных элементов

 

По эскизу модели устанавливают соотношение между размерами модели на эскизе и чертеже конструкции.

 

 

 

 

 

Рисунок 27 – Пример выполнения технического эскиза модели

 

Рекомендуется определять два масштаба: продольный и поперечный. Для установления продольного масштаба можно использовать размер высоты головы, длину спины до талии, длину руки, для поперечного масштаба - ширину плеча, ширину спины и др.

Переходной масштаб или коэффициент подобия (М) определяется по формуле

,

где Р_Н – размер участка конструкции в натуральную величину (на чертеже);

    Р_Р – размер аналогичной детали на техническом рисунке.

    Расчет элементов конструкции производится по формуле

Р_Н = Р_Р ^. М.

    Размеры и расположение конструктивных элементов на рисунке модели определяют, ориентируясь на положение вспомогательных линий. Например, определяют уровни кокеток, подрезов, положение рельефных швов, петель и пуговиц, карманов, длину рукавов и т.д.

    Для определения размеров элементов модели на эскизе наносят их условное обозначение (цифрами, буквами). Расчет заносят в таблицу 1.

Таблица 1 – Расчет конструктивно-декоративных элементов модели __________