Легко заколка и обожок |
|
проекты |
|
Сладкая Злая птичка |
Красная птичка из семейства Angry Birds. Сделала ее в подарок маленькой принцессе - любителю злых птичек.
|
Губка Спанч Боб из конфет. Мастер-класс |
|
ДИМЕКСИД ДЛЯ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ |
Димексид для ухода за волосами
Димексид для волос – это один из самых эффективных и радикальных способов ускорить рост волос. Наверняка, многие слышали про знаменитые маски для волос с димексидом, которые являются активаторами роста волос. Сам по себе димексид – это противовоспалительное, обезболивающее средство, которое используется для быстрого заживления травм. А в составе питательных масок для волос он превращается в «чудодейственный элемент», который укрепляет волосы, останавливает выпадение, улучшает внешний вид волос и увеличивает их скорость роста до 3 см в месяц.
Использовать димексид для роста волос стали достаточно давно, приготовить маску с ним достаточно просто, но нужно строго соблюдать правила. Добавлять его можно в любые питательные маски, содержащие растительные масла, отвары трав, жидкие витамины, желтки и пивные дрожжи. Димексид легко проникает глубоко в кожу и «проносит» вместе с собой питательные вещества маски. Поэтому волосяные луковицы очень легко получают необходимые питательные вещества, укрепляются и растут быстрее.
Маска с димексидом должна выглядеть следующим образом – 1 часть димексида и 3 части других компонентов. Всегда строго соблюдайте пропорции, иначе можно нанести большой вред волосам. Тщательно перемешивайте все компоненты, чтобы димексидная маска была однородной, если однородность нарушится, вы можете получить ожог.
Маски для сухих волос с димексидом лучше готовить с растительными маслами – жожоба, кокосовым или миндальным. А для жирных волос подойдут маски с луковым или лимонным соком, коньяком. Чтобы победить запах лука, добавьте пару капель ароматного эфирного масла.
Маски с димексидом
Рецепт 1 – смешайте 1 ч.л. персикового масла с 1 ч.л. любого другого растительного масла, добавьте желток и 1 ч.л. раствора димексида. При жирных волосах добавьте 1 ст.л. коньяка. Перемешайте и нанесите на волосы сперва на корни, а затем на длину. Укутайте голову полиэтиленом и полотенцем и подождите 30 минут, смойте шампунем и ополосните волосы водой с лимонным соком. Выполняйте маску 2 раза в неделю, 1 месяц.
Рецепт 2 – перемешайте по 1 ч.л. репейного и касторового масла, добавьте 5 капель лимонного эфирного масла, 1 ч.л. димексида и по 1 ч.л. масляных витаминов А и Е. слегка подогрейте маску на водяной бане и вотрите в корни волос, укройте волосы колпаком и подержите маску около часа, смойте шампунем. Делайте димексидную маску 1-2 раза в неделю в течение месяца.
Димексид для роста волос – необычайно эффективное средство, которое позволит ускорить рост волос до 3 см в месяц.
|
Флисовая поддева для детей |
Прежде чем шить малышу поддеву под комбинезон я перечитала много статей, в чем ребенку будет теплее и уютнее зимой и холодной осенью — в шерсти или флисе…? И пришла к выводу, что буду шить из флиса! Хочу поделиться с вами полученным результатом)))
Выкройку флисовой поддевы брала из своего любимого журнала с детской одеждой Ottobre. Все, что я шила по выкройкам из этих журналов, получалось очень даже удачным! Модель хорошо садится на ребенка, ничего подгонять не нужно, все совпадает с данными размера.
Выкройку я брала на рост 92. Ее можно просто распечатать и склеить листы между собой или, исходя из размеров клетки 1×1 см, нарисовать самим.
Детали детского слитного комбинезона:
1 — перед — 2 детали
2 — спинка — 1 деталь со сгибом
3 — рукав — 2 детали
4 — вставка в шаговый шов — 1 деталь
5 — манжеты рукавов — 2 детали
6 — манжеты штанин — 2 детали.
Итак, что мне понадобилось?
Ткань — флис, нераздельная молния длиной 40 см (у меня молния была длиннее, я ее отрезала и сшила), резинка для вставки в манжеты.
По выкройке манжеты сшиты из тянущейся ткани, типа рибаны, но я захотела, чтобы они облегали руки и ноги и поэтому вставила в них резинку.
Опишу подробно основные моменты шитья. Сначала выкрикиваем все детали, я их делала двойными, так комбинезон получился гораздо теплее. Шьем по отдельности лицевую и изнаночную стороны, а затем вставив их друг в друга соединяем за счет молнии и манжетов.
Сначала стачиваем плечевые срезы.
В открытые проймы вшиваем рукава.
Сшиваем боковые стороны и срезы рукавов одной строчкой.
И внутренний шаговый шов. Предварительно вшиваем вставку в шаговом шве.
Затем соединяем обе части комбинезона, вставляем изнаночную часть в лицевую. Втачиваем молнию.
Я ее втачивала только по лицевой стороне, а с изнаночной стороны пришивала потайным швом.
Осталось сделать манжеты и обтачку горловины.
Обтачку горловины вшиваем по изнаночной стороне, затем отворачиваем на лицевую сторону и приливаем отделочной строчкой.
Манжеты рукавов и штанин сшиваем в «круг».
Вкладываем манжеты вывернутые на лицевую сторону в штанины и рукава и отстрачиваем, затем выворачиваем.
Подгибаем и прострачиваем по лицевой стороне отделочной строчкой, оставив отверстие для вставки резинки. Вставляем резинку и сшиваем ее.
Все комбинезон готов! Всего несколько часов работы!
|
Детский комбинезон (шьем детям, выкройка и мастер-класс) |
Этот детский комбинезон я шила малышу на конец зимы — начало весны, когда на улице еще довольно холодно. Тогда мы были еще совсем маленькие, на прогулках только лежали, поэтому хотелось пошить теплую и удобную одежду. Выкройку комбинезона я взяла из журнала детской одежды Ottobre (№4 – 2004 г.), который, по моему мнению, является лучшим журналом выкроек детской одежды.
Я шила на размер 68 (по росту), но по этой выкройке можно сшить размеры 56-62-68-74-80-86.
В детали 3 — снизу +2 см!
Ткань для комбинезона – полиэстер на синтепоне (простеганный), по желанию можно вставить еще слой утеплителя (шерстипон, холофайбер). Для детишек постарше можно использовать утеплитель мейда, тинсулейт — они тонкие, но теплые, поэтому прекрасно подходят для малышей, которые сами начинают ходить, и им просто необходима легкая одежда, которая не будет сковывать их движения. Подкладка – хлопок, можно трикотаж. Лучше выбирать натуральную ткань, потому что она соприкасается с лицом и телом ребенка.
Детали (из основной ткани и подкладки):
1. Грудка – 1дет. со сгибом.
2. Боковые вставки переда – 2 дет.
3. Спинка – 2 дет.
4. Рукав – 2 дет.
5. Капюшон – 1дет.
6. Планка – 1 дет.
Выкройку я дополнила карманом на грудку и отворотами на рукавах и штанинах, чтобы можно было закрыть ноги и руки.
Дополнительно мне понадобились две молнии (я брала длиной 40 см, можно 50 см), липучки.
Остановлюсь подробнее на самом процессе шитья детского комбинезона. Я справилась с этой задачей за несколько вечеров))
Карман. Сшиваем с изнаночной стороны основную ткань кармана с подкладкой, выворачиваем. Отстрачиваем по краю и пришиваем карман на грудку.
Молнии. Пришиваем молнии к грудке, но без подкладки.
Выметываем, затем вместе с подкладочной тканью отстрачиваем по лицевой стороне. Аналогично пришиваем вторую половину молнии к боковым вставкам переда.
Если молнии разъемные, то место соединения молнии можно закрыть нашивкой (я использовала кусочек коричневой кожи).
Спинка и рукава. Выполняем срединный шов спинки на основной ткани и на подкладке по отдельности.
Затем также притачиваем рукава по линии реглана к основной ткани и подкладочной.
Сшиваем шаговый шов и боковые. Эти детали основной и подкладочной ткани сшиваются по отдельности. Затем выворачиваем подкладку и вставляем внутрь комбинезона.
Капюшон. Сшиваем детали капюшона, оставляя открытым край, который пришивается к горловине. Выворачиваем, отстрачиваем по краю.
Пришиваем к воротнику основную ткань капюшона, а затем подкладочную ткань, чтобы скрыть шов пришиваем потайным швом или отстрачиваем.
Планка. На грудку надо пришить планку, чтобы горловина и капюшон плотно облегали шею. Сшиваем детали планки, выворачиваем, отстрачиваем. На концы планки пришиваем одну половинку липучки, другую — пришиваем на капюшон. Длину липучки надо выбрать такую, чтобы можно было туже и слабее застегнуть планку.
Отвороты на рукавах и штанинах. Сшиваем края рукавов и штанин потайным швом или отстрачиваем. Отвороты представляют собой прямоугольники, ширина их равна ширине рукавов и штанин.
Стачиваем основные и подкладочные ткани, выворачиваем и отстрачиваем. Пришиваем со стороны спинки лицо к лицу (сверху отворота должна быть подкладочная ткань), пришиваем их к краю и боковым половинкам рукава (штанины) потайным швом. Отвороты в виде чехла должны закрывать низ рукава и штанины. Таким образом, ручки и ножки могут быть закрытыми и открытыми.
А вот мой детский комбинезон в готовом виде!!!
|
Шьем детские шапки (выкройка, мастер-класс) |
|
Детская шапка-ушанка (выкройка, описание работы) |
Хотела сшить именно шапку-ушанку с козырьком, да и чтобы уши были закрыты.
Ткань — водоотталкивающая плащевка серого и синего цветов, в качестве утеплителя — тинсулейт, а подкладка — флис.
Предлагаю выкройку на возраст 2-х лет, окружность головы 50 см. Выкройку можно просто распечатать и вырезать или нарисовать самим, исходя из размера клетки 1х1 см.
Выкраиваем детали детской шапки согласно приведенной выкройке.
1 - основная деталь шапки — 4 + 4 детали (основная и подкладочная ткань
2 — козырек — 2 детали со сгибом (основная и подкладочная ткань)
3 — боковая часть шапки с «ушами» — 2 детали со сгибом (основная и подкладочная ткань)
Утеплитель я вставляла в основную и боковую части шапки.
Приступим к шитью. Сначала шьем основную часть шапки — для этого сшиваем клинья шапки. Я специально выкраивала 2 синих и 2 серых. Сшиваем синий с серым, а затем две части вместе с собой. Вот, что должно получиться!
Аналогично шьем основную часть шапки из подкладочной ткань. Клинья из флиса я сшивала своей любимой отделочной строчкой «стык в стык» для того, чтобы швы были не грубыми. Детали из подкладочной ткани я выкраивала на 1 см меньше, с учетом толщины утеплителя.
В основную часть шапки вставляем утеплитель — тинсулейт, выкраиваем его также клиньями и сшиваем их между собой.
Шьем козырек и боковую часть шапки с «ушками». Для этого складываем основную часть и подкладочную лицевыми сторонами внутрь, сшиваем между собой и выворачиваем. Затем по лицевой стороне по контуру прокладываем строчку. Так выглядит козырек с лицевой и изнаночной сторон. По выкройке козырек достаточно высокий, я его делала немного короче.
В боковые части между «ушками» не забываем вставить завязки. Их я выкраивала из флиса, но можно взять ленту или шнурок. И между деталями в области «ушек» тоже вставляла утеплитель.
Все детали шапки-ушанки готовы! Осталось их сшить между собой. Подкладку пока откладываем в сторону, она нам нужна будет в самом конце. Намечаем середину переда и зада шапки и пришиваем сначала боковую часть шапки к основной. Отворачиваем.
Приметываем козырек шапки.
Во время шитья я примеряла шапку на ребенка и обратила внимание на то, что «ушки» шапки отходят от головы, не плотно прилегают, поэтому я решила пришить с изнаночной стороны шапки резинки между козырьком и «ушками «. И все получилось отлично!
Теперь осталось пришить подкладку. Для этого я подкладку «натянула» на лицевую сторону шапки и прострочила по краю. В подкладке распорола часть шва, вывернула шапку, а шов сшила в ручную.
Подкладку вставляем на место. Поправляем козырек, придаем ему нужную высоту и фиксируем в нескольких местах. Вот такая шапка у меня получилась! Носим в холода и радуемся!
|
зайчик |
|
поделки из овощей |
Простая поделка из картошки для детей «Конь»
|
на 8 марта |
|
новогодние поделки |
Для изготовления снеговика нам нужно:
• Три листа белой бумаги формата А4
• Обычная цветная бумага
• Гофрированная бумага красного цвета
• Вата
• Клей ПВА
• Ножницы
|
поделочки из слоенного теста |
Для изготовления картины из соленого теста нам понадобится:
|
Учебная литература для детского сада и начальной школы (до 4 класса) |
|
клипотр |
|
Площадки и дорожки из искусственных бетонных "камней" на даче. Технология строительства. |
Площадки и дорожки из искусственных бетонных "камней" на даче. Технология строительства.
Я поделюсь своим опытом обустройства твердого покрытия путем прямой отливки "камней" из бетона на таких площадках. Такое покрытие, как мне кажется, имеет ряд преимуществ перед"сплошным", т.е. отлитым единой плитой или замощенным тротуарной плиткой. Покрытие состоит из отдельных плит, достаточно больших по площади (и на них можно свободно ставить столы - стулья, как на сплошную поверхность). В тоже время, расстояния между такими плитками несколько сантиметров и в"щелях" растет трава, что обеспечивает отличный отвод воды даже при интенсивном дожде и хороший дренаж. Такую площадку легко убирать, достаточно пройтись струей воды из шланга, и вся пыль смывается в щели. Площадка достаточно декоративна и со временем, когда трава плотно забивает щели, а бетон покрывается мхом, великолепно вписывается в травяной газон, граница между дорожкой, газоном и площадкой на режет глаз, а трава газона как бы плавно исчезает и начинается площадка. Ну и наконец, такая площадка очень дешева в изготовлении, поскольку не требует абсолютно никакой подготовки поверхности, изготавливается на месте, долговечна. Благодаря технологии ее можно "вписать" в любые габариты. А форма"камней" ограничена только вашей фантазией. Почему"камней"? Потому что практически все, кто их видел впервые, спрашивали - слушай, а ты где таких камней набрал? И главное, как они хорошо друг к другу подошли! И в самом деле, на 2-3-й год бетон подернутый лишайником очень трудно отличить от камня - известняка
Итак, устройство площадки начинаем с изготовления гибкой опалубки. Из полосы оцинкованного железа делаем кольцо. Ширина полосы примерно сантиметров 15-20. Торцы полосы соединяем с помощью кусочка фанеры и 4-х саморезов так, что бы фанера находилась снаружи кольца. Диаметр кольца - сантиметров 70-100. Края опалубки должны быть как можно более ровными. Желательно изготовить 3-4 кольца и разных по диаметру - работа по устройству площадки пойдет значительно быстрее. После этого придаем опалубке желаемую форму и устанавливаем на то место, где будем отливать"камень".
После установки лопатой подрубаем дерн по периметру будущего камня и (убрав кольцо) снимаем его. Снятый дерн можно использовать как садовую землю (предварительно выбрав из него корни травы). Или использовать как есть для озеленения (задернения) по своему усмотрению. Дерн снимается на глубину корней травы или чуть глубже, на глубину гумусного слоя. Вообще говоря, можно снять дерн сразу со всей площадки, и отсыпав ее песком, устанавливать опалубки сразу в него. В некоторых случаях это может ускорить работу.
Опалубку опускаем в образовавшееся углубление и тщательно выставляем с помощью уровня так, что бы ее края были горизонтальны во всех направлениях. Верхний край опалубки должен выступать сантиметров на 5 над краем углубления. Снаружи опалубки вбиваем небольшие колышки, что бы зафиксировать форму опалубки и придать ей некоторую конусность с сужением вверх (легче будет снимать).
После этого, засыпают в опалубку песок так, что бы до верха оставалось 5-10 см и тщательно и обильно проливают его водой и по возможности - уплотняют. Т.е. делают песчаную подушку. Она обеспечит амортизацию и хороший дренаж под плитой. Затем залив наполовину глубины опалубки бетоном, укладывают арматурную сетку. Ее следует вырезать заранее по контуру будущего камня. Затем доливают бетоном до кромки опалубки с небольшим избытком. Бетон можно применять достаточно тощий - цемент : песок 1 : 3 - 1 : 5. Армированный, он выдержит значительную нагрузку.
Стараясь не нарушить горизонтальность опалубки, снимают излишки бетона с помощью гладилки - доски с гладко оструганной гранью. Что бы процесс шел успешнее, сбрызгивают поверхность бетона водой, а гладилку ведут по поверхности легкими вибрирующими движениями.
После выглаживания поверхность бетона можно пожелезнить. Это значит, по еще сырой свежеуложенный бетон посыпают чистым цементом (слой - 2-3-5 мм). Можно использовать цветной цемент. Железнение значительно укрепляет верхний слой цемента, делают верхний слой влагонепроницаемым, а следовательно - значительно более стойким к циклам заморозка - оттепель. Желательно железнить через сито или самым свежайшим цементом. Иначе крупные комочки его застынут неприятными потеками на поверхности и их придется дополнительно стёсывать.
На следующий день, когда бетон схватится, опалубку аккуратно снимают, оттянув ее вогнутые части и вытаскивая ее вверх по всему периметру. С кромки камня снимают фаску (т.е. делают края закругленными), что бы края не скалывались. И придав опалубке другую форму отливают следующий камень.
Так, камень за камнем отливают всю площадку. Необходимо следить, что бы перепад высот у камней не был большим - максимум несколько миллиметров. Нога не должна чувствовать перепада высот тогда, когда стоит одновременно на двух соседних камнях. На фото изображена площадка вокруг очага (строительство которого описано в статье \\\"Мангал - очаг из природного камня\\\" . Использую несколько опалубок и разного размера достаточно большую площадку можно обустроить всего за несколько дней.
Следует отметить, что при отливки площадки, предназначенной для интенсивной эксплуатации, двор, стоянка под автомобиль и т.д. толщину бетона следует увеличить до 10 см, и применить арматурную сетку потолще. Для пешеходов же достаточно 5-7 см, и обычной сетки с шагом 50 мм. На моей даче подобные площадки служат уже 5-й год без признаков какого либо износа.
Себестоимость 1 кв. метра такой площадки по материалам - менее 2$ (если считать, что 50 Кг цемента стоит ок. 6$ и песок - 8$ за кубометр). Это даже дешевле одной (!) плитки из пескоцемента не считая работ по подготовке поверхности по ее укладке.
К.Тимошенко
|
Такие детские шапки я сшила из старых трикотажных кофт. Ткань брала тянущуюся, чтобы шапка хорошо легла по голове ребенка. Лучше всего подойдет рибана. Модель универсальная, удобна за счет широкой обтачки-отворота и завязок сверху, которыми можно отрегулировать размер шапки. Главная мерка, которая нужна для пошива шапки — это окружность головы. Я шила на окружность головы 50-52 см (по возрасту 1,5-2 года).
