Вторая жизнь кожи

	На что годятся старые кожаные вещи
	Как отреставрировать старую кожу
	Как окрашивать кожу и замшу
	Народные традиции - подсказки домашним умельцам
	Инструменты, материал, инвентарь
	Как обрабатывать и соединять детали кожаных изделий
	Способы декоративной отделки изделий из кожи
	Мастерим из кожи полезные вещицы
	Сумки, бумажники, портмоне
	Обувь, рукавички и остальное

   Этот удивительный материал — кожу — создала сама природа. Изделия из нее надежно защищают от холода, пыли, влаги и в то же время отлично «дышат».
   Когда-то собственная кожа была единственной «одеждой» древнего человека. Но вот стали надвигаться ледники, похолодало, и он догадался утеплиться, позаимствовав шкуры у диких животных. Позже человек научился изготавливать себе одежду из шерсти, льна, шелка, хлопка, тапы, лыка, соломы, вискозы, полимеров... Что это, как не кожезаменители? Хотя название это принято относить к так называемой искусственной коже, но каждый из этих материалов обладает лишь отдельными свойствами кожи, и ни один не может заменить ее полностью.
   Кожевенное сырье — материал дефицитный, дорогой, поэтому относиться к нему надо особенно бережно: Каждая женщина неоднократно покупала кожаные ботинки или сапоги. Какова дальнейшая их судьба? Поносятся 2-3 года — и выходят из моды. Ну а если хозяйка и непривередлива — все равно изнашивается подошва, отказывают молнии. Наши предки, хотя и не испытывали такого острого дефицита сырья, какой окружает нас теперь, были бережливее: заказывали к послужившим сапогам новые головки. Голенища-то держались гораздо дольше — лет 10-15. А ведь именно на  них идет большая часть кожи. В наше время такая услуга тоже числится в прейскурантах обувных мастерских. Но уж очень неохотно вам ее оказывают, притом не особо она качественна и неоправданно дорога. Проще старые сапоги выбросить. В лучшем случае они долго и бесполезно валяются в домашнем хламе. Так мы ежегодно теряем 800—1200 миллионов квадратных дециметров натуральной кожи. (Кожевенники измеряют количество кожи в квадратных дециметрах.) Хочу упомянуть и о модных мини-юбках из кожи или замши, которые вышли из моды или стали малы. И о когда-то модных и практичных, а теперь потрепанных и вытертых кожаных куртках или пальто. Есть в нашем обиходе и кожаные сумки, портфели, ремни, перчатки. Что с ними делать, когда они отслужили свое? Особенно не везет перчаткам. Они частенько еще новыми остаются в одиночестве из-за нашей рассеянности.Но если хорошо подумать, вторая жизнь всех этих вещей может оказаться достаточно интересной и разнообразной. Ведь кожа сейчас — один из самых модных материалов.

НА ЧТО ГОДЯТСЯ СТАРЫЕ КОЖАНЫЕ ВЕЩИ

   Даже из маленьких, никудышных обрезков кожи можно извлечь много пользы.Из старого ремня получатся простые в изготовлении, надежные и не скрипящие петли для крышки ящика, мольберта, шкатулки.Из обрезков ремней легко смастерить красивые корешки для книжных переплетов.Полоска мягкой тонкой кожи, наклеенная на внутреннюю сторону металлического браслета для часов, сделает его удобнее. Если же вам надоели металлические и пластиковые браслеты, то, освоив приемы декоративной отделки кожи, можно изготовить на свой вкус удобный и мягкий кожаный часовой ремешок.С помощью этих же приемов нетрудно сделать из кожи удобную и долговечную книжную закладку. Полоску тонкой кожи, продольно сложенную вдвое или втрое и проклеенную, можно пришить в качестве вешалки к пальто или куртке. Она гораздо прочнее и долговечнее матерчатых и не так груба, как вешалки из металлических цепочек. Кружочки мягкой тонкой кожи, нашитые на ладошки вязаных варежек или перчаток там, где они быстрее всего пронашиваются, сделают их оригинальнее, а главное, прочнее (рис.1).

Рис.1
Такие же кружочки поменьше неплохо нашить на кончики пальцев перчаток. Это намного продлит их жизнь, поскольку здесь они рвутся раньше всего.То же относится и к толстым шерстяным носкам — кожаные латки сделают их долговечнее. А пришитые к таким носкам кожаные подошвы превратят их в удобные домашние тапочки (см. рис. 1). Пришивая пуговицы к вязаным вещам, мягкому трикотажу, сукну, подкладывайте с изнанки кожаные кружочки, и пуговицы будут держаться гораздо надежнее. Я уж не говорю о том, что сами пуговицы можно обтянуть тонкой мягкой кожей от перчатки. Таких оригинальных пуговиц нет в магазинах, а у вас будут. Лучше всего они подойдут к одежде спортивного стиля или к вязаной вручную. А обтачные пуговичные петли из кожи практичнее, красивее и прочнее. И лучше всего подойдет для таких петель кожа от перчатки.
   Если вытерлись или обтрепались обшлага рукавов куртки или пиджака спортивного покроя, их можно красиво окантовать полосками кожи. Для этого следует разрезать манжету оставшейся в одиночестве перчатки по спирали и получившуюся полоску использовать в качестве обтачки. Это уже будет не латка, а модная отделка. Такая мера спасет и вытертые обшлага рукавов меховой шубки.
   Прорезные карманы, которые начали распарываться и рваться в углах, тоже легко укрепить пристроченными в этих местах треугольными кусочками кожи. Такими же треугольниками неплохо отделать концы вытачек на пальто, куртке или юбке из плотной, плохо сутюживающейся ткани.
   Протертые локти на одежде примут пристойный вид, если наложить на них квадратные, треугольные или овальные латки из мягкой кожи. Коленки готовых продраться джинсов или трикотажных спортивных брюк кожаные заплаты даже облагородят. Обтрепанные края карманов обновит окантовка кожей (Рис.2).

Рис.2
Ансамбль завершат кожаные пуговицы — и вот старая, потрепанная вещь стала выглядеть аккуратно и современно. И все благодаря бесполезной одинокой кожаной перчатке. Правда, на полный ансамбль одной перчатки может оказаться мало...Во всех этих ролях может выступить и натуральная замша, обычно такая же мягкая и тонкая, как перчаточная кожа. И совсем никудышная замша, рваная и в пятнах — ценный инвентарь для домашней уборки. Благодаря обилию капилляров она отлично впитывает влагу. Поэтому замша идеальна для мытья окон, кафеля и других гладких блестящих поверхностей, ведь она в отличие от традиционных хлопчатобумажных тряпок совсем не оставляет волокон.Маленькие кусочки замши стоит приберечь, чтобы протирать очки. Лучшего материала для ухода за оптикой в природе не существует.
   Как видите, даже крохотные кусочки этих ценных материалов в хороших руках всегда найдут применение. О вещах, которые можно смастерить из кусочков побольше, — сумочках, кошельках, ключницах, футляров для очков, детских пинетках, бумажниках, шкатулках, поясах и других полезных поделках — мы подробнее поговорим ниже.

КАК ОТРЕСТАВРИРОВАТЬ СТАРУЮ КОЖУ

Когда вы держите в руках изношенные старые сапоги, самым разумным кажется поскорее выбросить этот хлам. О разбитых каблуках, видавшей виды подошве, облупленных мысках нечего и говорить. Не лучше выглядят и голенища: сморщенные в гармошку, потерявшие цвет, деформированные. Сколько лет этим сапогам? Два, три года? Или пять, десять? В случае для кожи это не возраст. На Алтае археологи нашли изящные изделия любомиз кожи и замши — сумки, чехлы, украшения. Они хорошо сохранились, хотя были сделаны около 2500 лет назад. Конечно, долговечность кожи во многом зависит от выделки, а древние мастера знали ее секреты. Но и из наших голенищ получатся неплохие вещи. Надо только набраться терпения.
   Сначала выпорем из сапог молнии и подкладку. Молнии, если они исправны, еще пригодятся. Подкладка из искусственного меха — тоже полезная вещь, хотя на вид она может выглядеть ужасно. Выстирайте ее — и можно скроить покрытие для малярного валика. Искусственный мех благодаря своей фактуре и хорошим впитывающим свойствам позволяет класть краску быстро и ровно. По окончании работы с клеевой краской или побелкой меховой чехольчик валика можно снять и выстирать.
   Головки сапог осторожно отрежьте сапожным ножом. В результате всех этих операций в вашем распоряжении окажутся довольно большие куски кожи от голенищ. Обычно они скроены из нескольких почти прямоугольных деталей. Распорите соединительные швы. Иногда имеет смысл просто разрезать старое изделие вдоль швов, а бывает, что стоит и оставить некоторые швы, чтобы использовать в новой конструкции. Лицевая поверхность кожаных изделий обычно гладкая и блестящая, потому что покрыта нитрокраской. Кожевенники называют лицевую сторону кожи «лицо», а изнаночную — «бахтарма». Попробуйте на изнаночной стороне ненужного обрезка кожи счищать острым ножом слой за слоем, и вы увидите особенности структуры кожи: бахтарма. имеет рыхлую и волокнистую структуру, а лицо — более плотную и однородную. Поэтому краска ровнее ложится на лицевую сторону, чем на бахтарму, да и противостоит внешним воздействиям эта сторона кожи лучше.
   Теперь надо по возможности привести лицевую сторону кожи в порядок. Для начала осторожно промойте ее теплой водой. Стирать кожу нельзя, потому что тогда вымываются жирующие вещества — растительные и животные жиры, минеральные масла, которые вводят в кожу после дубления. Без них кожа становится ломкой, садится и коробится, так как волокна коллагена склеиваются и не могут скользить друг относительно друга. Вымываются и некоторые дубильные вещества, которые наполняли кожу. Самое большее, что можно позволить со старой кожей — замочить ее в теплой воде на 3— 5 мин. Сильно загрязненные места осторожно потрите мягкой мочалкой или щеточкой. С мылом мыть кожу тоже нежелательно, но можно использовать мыльную пену, которая почти не содержит щелочи. Затем прополощите кожу в слабом водном растворе уксуса и соли (на 1 л воды берут 50 г поваренной соли и 1 стакан столового 9%-ного уксуса). Это немного увеличит эластичность. А цвет восстановится, если смазать лицевую поверхность глицерином. Проверенный житейским опытом способ — мыть загрязненную кожу теплым молоком. Причем обязательно некипяченым. Тогда содержащийся в нем жир лучше впитывается в кожу.
   Считается, что блеск и упругость кожи восстанавливает натирание влажной кофейной гущей (разумеется, к белой коже это не относится).
   Если в вашем распоряжении оказались лоскутки натуральной замши — эластичного «мшистого» материала, — то с ней надо обращаться несколько иначе. Расположение коллагеновых волокон здесь другое, и жировое дубление в промышленной обработке происходит иначе. Благодаря этому многие сорта замши можно мыть с мылом и даже стирать со стиральным порошком в теплой воде. Жиры при этом не вымываются благодаря прочной связи с волокнами. При сильном загрязнении добавляют в моющий раствор нашатырный спирт. Жировые пятна на замше чистят бензином, хлороформом и другими растворителями. Чтобы ее мельчайший ворс оставался во вспушенном состоянии, замшу чистят специальными резиновыми щетками, жесткими сортами поролона, а то и школьным ластиком для чернил либо наждачной бумагой. Натирание мелкой поваренной солью или мякишем свежего белого хлеба тоже идет ей на пользу. Старую, потерявшую вид замшу иногда успешно чистят теплым молоком с добавлением питьевой соды (1 чайная ложка соды на стакан молока). Теперь надо распрямить и разгладить материал. Пока кожа еще влажная, распяльте ее на листе толстой фанеры или доске бахтармой вверх и закрепите по краям маленькими гвоздиками. Пусть она высохнет сама, не старайтесь ускорить дело с помощью обогревательных приборов. Если отверстия для гвоздиков по мере высыхания становятся продолговатымиили угрожающе вытягиваются — перебейте гвозди поближе к центру куска кожи. Иначе с перетянутой кожей будет трудно работать.
   Маленькие кусочки достаточно высушить под прессом. Для этого влажную коку положите между чистыми сухими тряпочками и придавите плоским грузом. Через некоторое время, пока кожа еще влажная, замените тряпочки кусками оргстекла или другми гладкими пластинами и оставьте под прессом до высыхания. Тогда поверхность станет ровной и гладкой.
   Пока кожа сушится, можно подвергать ее дополнительному жированию. Ведь жиры, которые были введены в кожу при промышленной обработке, со временем теряют нужные свойства. Необходимо восстановить легкость взаимного скольжения волокон коллагена друг относительно друга, покрыв их подходящим смазочным материалом. Чуть влажную кожу слегка пропитайте каким-нибудь жиром. Например, касторовым маслом. Чтобы оно лучше впитывалось, попробуйте добавить немного нашатырного спирта. Еще одно народное средство — смешать касторовое масло (50 г) и белок одного яйца. Взбейте смесь вилкой, венчиком или миксером.
   Очень хорош для жирования кожи рыбий жир, но из-за неприятного запаха он мало годится для домашних поделок. И все же попробуйте такой рецепт: в 1 л кипящей воды растворите 1/4 куска хозяйственного мыла и, снова доведя до кипения, добавьте рыбий жир. Размешав смесь, вливают в раствор 1—1,5 столовой ложки нашатырного спирта.
   Неплохо использовать эмульсию из сливочного масла с теплой водой, добавив туда небольшое количество нашатыря.
    Наносят жирующий состав густой мягкой кистью или матерчатым тампоном. Только прежде обязательно проверьте на маленьком кожаном лоскутке, не остаются ли от этого на нем неровные темные  масляные пятна. Если остаются, тогда лучше попробовать другой рецепт. Избегайте чрезмерного жирования, чтобы кожа не стала засаленной, тяжелой. В любом случае после нанесения смеси надо  тщательно снять ее излишки чистой  влажной тряпочкой.  Когда кожа почти подсохнет и будет. чуть-чуть волглой, можно снять ее с растяжки и хорошенько помять руками. Это улучшит проникновение жировой смеси между волокнами коллагена. Если качество реставрации кожи вас устроит, приступайте к дальнейшей работе с ней.

КАК ОКРАШИВАТЬ КОЖУ И ЗАМШУ

   Восстановить окраску кожи, если она пострадала, имеет смысл до раскроя. Для этого можно использовать специальные нитрокраски, которые бывают в продаже. Одна-две капли касторового масла, добавленные в 100 г нитрокраски, сделают ее более стойкой, она не будет трескаться на изгибах. Такую краску наносят кистью.
Нитрокраска для кожи в аэрозольных баллонах сама ложится ровным, тонким слоем. Распылительную головку баллончика лучше держать на расстоянии 15— 20 см и быстро перемещать вдоль поверхности. Подсушив кожу 10—15 мин, нанесите следующий слой, и так повторите несколько раз, пока не получите прочную равномерную окраску. Еще 1 ч потребует окончательная сушка. После этого можно удалить растворителем затеки и наплывы краски, если таковые имеются.
   Небольшие дефекты окраски достаточно замаскировать подходящими цветными кремами для обуви и даже восковыми мастиками для мебели. В крайнем случае краску можно сделать самим — на основе анилиновых красителей для шерсти или разноцветных чернил. Чтобы получить блестящую поверхность, такую краску лучше наносить на кожу в смеси с желатином. Стойкая краска для кожи получается на основе пасты для шариковых ручек. Пасту даже не надо извлекать из негодных стержней. Достаточно нарезать их на кусочки (кроме пишущих узлов) и в стеклянном пузырьке залить подходящим растворителем, например КР-36 или № 646.
   Для декоративных кожаных поделок, особенно для таких, которые не будут испытывать сильные изгибы и растяжения, приемлемы и масляные краски для живописи. Ими вполне можно окрашивать небольшие кожаные детали, элементы орнаментов и отделки. Законченную поделку из кожи, например шкатулку, допустимо покрыть бесцветным мебельным лаком, предварительно пропитав кожу в два-три приема раствором желатина.
   Для получения полутоновых переходов кожу протравливают растворами: серый оттенок дает железный купорос, коричневатый — поташ (углекислый калий) или кальцинированная сода. Лучше протравливать слабым раствором, нанося его мягкой кисточкой или тампоном раз за разом. Это обеспечит ровный тон и плавный переход оттенков.
   В некоторых случаях имеет смысл вообще снять с кожи старое потрескавшееся и потерявшее вид покрытие из нитрокраски. Кстати, обувная кожа обычно бывает покрыта особым влагонепроницаемым слоем, делающим ее жесткой и блестящей. Царапины и вмятины не делают блестящую поверхность красивее. Поэтому потерявшую вид толстую кожу лучше отциклевать острым ножом или скребком. Смочив очищенную поверхность водой, проверьте, нет ли на ней светлых пятен. Это участки, на которых еще сохранился влагонепроницаемый слой. Соскоблите их. Обработку поверхности завершит шлифовка мелкозернистой наждачной шкуркой.
   Можно снять нитропокрытие и любым растворителем нитрокраски, макая в него тампон из мягкой тряпочки и осторожно протирая кожу круговыми движениями. Годятся ацетон, растворитель 646. Плохо здесь то, что растворяются не только нитрокраски, но и жиры, поэтому кожу придется снова прожировать.
   Несложно окрасить в домашних условиях и замшу. Для этого годятся анилиновые красители шерсти.  Красящий раствор готовят в любой посуде, кроме железной. Воду лучше брать дистиллированную или дождевую. Можно использовать и растопленные куски снежной «шубы» с испарителя холодильника. На 1 пакетик анилинового красителя нужно 1,5 л такой воды. Температура раствора не должна превышать 45° С. При высокой температуре в коллагене происходят необратимые изменения, и замша потеряет свои эластичность и прочность.Подготовленный теплый раствор нанесите на замшу и равномерно вотрите щеткой. Повторите операцию несколько раз с перерывом в 20 мин, понемногу добавляя в красящий раствор уксус. В конце замшу протирают слабым раствором уксуса, промывают в проточной воде и сушат при комнатной температуре.
   По этому же рецепту удается окрасить замшу чернилами. Как показывает опыт, на это годятся только фиолетовые, красные и черные чернила. Если вы захотите иметь изделие из замши ярко-синего или зеленого цвета, номер с чернилами не пройдет. Чернила для окраски не разбавляют, а только добавляют в них уксус, как при окраске анилиновыми красителями.Искусственную замшу окрасить такими способами нельзя.
   Иногда имеет смысл окрашивать уже готовые изделия из кожи или замши.

НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ - ПОДСКАЗКИ НАРОДНЫМ УМЕЛЬЦАМ

В современной кожевенной промышленности используются сложные физико-химические процессы для выделки, дубления, жирования, крашения кож. Но выросла эта современная технология из традиционных народных приемов, в которых использовались более или менее доступные природные средства. К некоторым из них иногда стоит обратиться и сегодняшним домашним умельцам.
   Всегда славились художественными изделиями из кожи и меха народы Севера. Их многовековым опытом накоплено немало простых и доступных приемов обработки. Например, для получения красивых цветовых оттенков кожи народные мастерицы Чукотки издавна обходились без химических красителей. В приятный коричнево-оранжевый цвет они окрашивали шкуры настоем ольховой коры. Распаренную в теплой воде мокрую размельченную кору втирали в шкуру, сворачивали и выдерживали час-другой. Потом разворачивали и повторяли втирание, добавляя кору с настоем. И так несколько раз. Работа долгая, утомительная, и жители Камчатки, например, приспособились втирать ольховый настой ногой. Это легче, а кожа от такого обращения только выигрывает: становится гладкой и мягкой, приобретает блеск.
   Разные оттенки коричневого цвета получали добавлением к ольховому настою местных минералов (в городских условиях для этого годятся, например, медный купорос, железный купорос, квасцы).
   Эвенки запаривали ольховую кору для окраски шкур с добавлением щелока (это может быть и измельченное на терке хозяйственное мыло).
   Темно-коричневый, почти черный цвет получали продымливанием кожи над огнем. 'Для этого шкуру подвешивали на несколько дней высоко над очагом, и следили, чтобы копоть равномерно осаждалась на поверхности кожи. Важно только, чтобы кожа не подвергалась воздействию высоких температур. Затрудняюсь судить о стойкости копоти как красителя, но известно, что водостойкие свойства кожи от этого заметно повышаются. Ведь копоть содержит жиры. Поэтому таким способом обычно красили кожаные рукавицы, летнюю обувь, одежду для дождливой погоды.
   В качестве природного красителя северные народы иногда использовали кору лиственницы. Она дает светло-коричневый оттенок. Еще один краситель — растертый в порошок камень-железняк — дает коричнево-охристый или серовато-коричневый оттенок. Нганасаны (жители Таймыра) для орнаментальной окраски деталей национальной одежды издавна пользовались природными минералами. Черную кожу получали с помощью графита. Оттенки красного — с помощью охры или сурика. Краски тщательно растирали на плоском камне, понемногу добавляя воды. Для получения тех или иных оттенков их смешивали в разных пропорциях. Наносили краску на кожу туго свернутым комочком оленьей шерсти. Тонкие декоративные линии прочерчивали расщепленными на конце палочками. Жители Камчатки использовали для получения черной блестящей кожи нечто вроде клеевой краски. На подготовленную кожу со стороны бахтармы наносили клей, сваренный из рыбьей кожи. Дав ему немного подсохнуть, равномерно втирали тряпочкой мелко толченый древесный уголь до тех пор, пока кожа не высыхала. Окраска получалась довольно стойкая.
   К народным приемам относится натирание сажей, смешанной с жиром или рыбьим клеем. Из природных красителей кожи, издавна применяемых в средней полосе, можно упомянуть отвар коры дуба. Он дает красивые оттенки коричневого цвета. В отваре коры каштана кожа становится серо-коричневой, а ивовая кора дает зеленоватый оттенок. Красящие растворы для кожи не должны быть слишком горячими. Белок, составляющий коллаген, обычно начинает разрушаться при температуре 42—44° С.

На следующую страницу

Серия сообщений "КОЖА":
Часть 1 - Украшения из кожи
Часть 2 - Украшения из кожи и ткани
Часть 3 - Без заголовка
Часть 4 - кожа часть 2
Часть 5 - кожа 1 часть
Часть 6 - Книга: Кожа. Плетеные и тисненые браслеты. И.Мицель
Часть 7 - Вы знали, что это возможно??? Я нет!
Часть 8 - Работа с мехом и кожей. Классный дневничок!
Часть 9 - Розочка из натуральной кожи

ИНСТРУМЕНТЫ, МАТЕРИАЛЫ, ИНВЕНТАРЬ

   В работе с кожей вам понадобится острый нож-косяк для раскроя (рис.3).

Рис.3
Нож можно сделать самим из высокоуглероди-стой инструментальной стали. В качестве заготовки годится обломок ножовочного полотна, который затачивают с обеих сторон. Угол заточки -— 2—2,5°. Необходимы удобные ножницы с широкими лезвиями (их кольца лучше обтянуть толстой мягкой тканью, чтобы не натереть мозолей на пальцах); хороши для кожи ножницы с профилированными лезвиями, на одном из которых нанесены мелкие зубчики, благодаря этому кожа не скользит и разрез получается очень точный. Для декоративных отделок неплохо бы обзавестись портновскими ножницами для вырезания зубцов.
   Обязательно понадобятся иглы — для мягкой кожи тонкие и по возможности короткие, а для жесткой и более толстой — специальные гранено-швейные иглы с острием трехгранного сечения. Они еще называются шорными, потому что использовались при соединении кожаных деталей конской упряжи. Благодаря трехгранному сечению игла как бы прорубает своими острыми гранями отверстие и входит в кожу легче, чем обычная. Если сшивать кожу по заранее намеченным и проколотым шилом отверстиям, удобнее пользоваться иголкой с затупленным концом. Для этого кончик иглы надо осторожно обломить и обработать на точильном бруске. Тогда вы не собьетесь с намеченных отверстий и не проколете нечаянно новые. В этой ситуации пригодится и такой вспомогательный инструмент, как использованная игла от шприца. Она вставляется в отверстие с одной стороны, а швейная игла с другой упирается своим кончиком в скос иглы шприца и выдавливает ее сквозь отверстие, легко протаскивая нитку (рис.4).

Рис.4                                         Рис.5

Это нехитрое приспособление облегчает прокладку шва в труднодоступных местах.
  Еще, когда вам придется сшивать такие детали, доступк шву которых с изнанки затруднен, пригодится самодельная ручная игла, сделанная из машинной. Достаточно снабдить ее ручкой из дерева или полоски оргстекла. Полезна такая игла и когда внутри изделия мало места и трудно бывает развернуть обычную иглу, чтобы вколоть в обратном направлении. В любом случае шить машинной иглой с рукояткой быстрее. Работают ею двумя способами: можно полностью имитировать машинный шов, каждый раз продевая в петлю, образованную на поверхности движущейся обратно иглой, вторую крепкую нитку (рис.5). А можно шить и одной нитью, прокладывая красивый тамбурный шов (рис.6), который, однако, менее надежен: если нить в одном месте перетрется, он полностью распустится.

Рис.6
При ручном шитье не обойтись без наперстка, лучше металлического. Постарайтесь подобрать его размер так, чтобы он надежно, но не туго сидел на среднем пальце правой руки. Но если кожа достаточно тонкая и мягкая, она неплохо шьется и на обычной бытовой швейной машине. Для соединения более толстых кусков кожи встык можно использовать швейную машину, выполняющую шов «зигзаг». Мечта домашних умельцев, работающих с кожей, — старинная швейная машина с качающимся челноком (он имеет продолговатую форму и похож на пулю). Благодаря особой конструкции такая машина без труда прошивает даже толстую кожу. Облегчает работу и подходящая машинная игла. Если обычная игла для ткани просто раздвигает ее волокна своим острием, то игла для кожи должна прорубать ее. Ведь составляющие кожу волокна коллагена очень тонкие и плотно переплетены, раздвигать их ни одна игла не в состоянии. Поэтому кончик иглы для кожи плоский и заточен наподобие стамески
   Нитки для сшивания кожи нужны тонкие, прочные и упругие. Первое, что приходит в голову, — использовать современные очень крепкие капроновые нитки или бесцветную синтетическую мононить. Но как раз они наименее подходящие, потому что слишком прочны и малоэластичны. Поэтому при нагрузке на шов кожа будет растягиваться сильнее, чем нитки. В результате сверхпрочные нитки станут ее постепенно прорезать. Шов останется целым, а вот сшитая им кожа может скоро порваться. Поэтому лучше подходят суровые хлопчатобумажные или льняные нитки. Годится и крученый шелк.
   Иногда детали из кожи лучше склеивать, а не сшивать. Кожа хорошо клеится. И проще перечислить клеи, которые не подходят для этого — Список будет короче. Так, не годятся крахмальный клейстер, силикатный, конторский клеи. Костный или казеиновый клей можно использовать только для изделий, которые. не будут подвергаться воздействию влаги.  Очень хороши для кожи подошвенный. клей,  «Момент». Поливинилацс-. татный клей (ПВА) клеит очень быстро и прочно, но годится лишь для поделок, не   испытывающих изгиба. Дело в том, что, высыхая, он образует жесткую пленку.  Удобно клеить кожу резиновым клеем, он хорошо схватывает и не оставляет пятен, но соединение непрочное. Лучше исполь зовать его как «наметку», облегчающую   сшивание.
   Для пробивания соединительных отверстий разного размера в толстой коже понадобится пробойник (рис.7).

Рис.7                                                                                              Рис.8
Впрочем, это вещь в нашем обиходе очень редкая. Придется обойтись самодельным набором стальных трубочек разных диаметров с острозаточенными краями. Ими пробивают в коже одинаковые отверстия с ровными краями (рис.8). Они нужны не только для соединения деталей кожаной тесьмой, но и для декоративных отделок. Подробно об этих приемах немного позже.
Работая с пробойниками не обойтись без молотка. Сапожный молоток пригодится и для простукивания, размягчения готового шва.
   Для раскроя удобна кроильная доска с гладкой поверхностью, длиной 40—60 см и шириной 25—35 см. В этой роли послужит кухонная разделочная доска подходящего размера. Кроить кожу удобнее с помощью заранее вычерченных на картоне и тщательно проверенных лекал. Наносить линии кроя можно обыкновенной шариковой ручкой. Для разметки швов и выполнения простейших элементов декоративной отделки кожи применяются накатки с зубчатыми колесиками разных размеров (рис.9). Для этого годятся портновские резаки, какими переводят выкройки: можно сделать их и из зубчатых шестеренок разных размеров от сломанных часов. Они облегчат разметку швов с разной длиной стежка и обеспечат нанесение рельефных пунктирных линий. Перед работой их слегка нагревают на огне. Колесико без зубцов поможет накатывать сплошные линии при обработке срезов кожи.

       Рис. 9                                                                                        Рис. 10
   Для разметки более длинных стежков удобно пользоваться зубчатыми линейками (рис.10). Они делаются из картона, на который наклеена миллиметровая бумага, что помогает вырезать разметочные зубчики с большой точностью. Для прокалывания толстой кожи по намеченным накаткой точкам понадобится шило.
   Возможно, пригодится и аппарат для выжигания по дереву (электровыжигатель), с помощью которого удается нанести на кожаную поделку узор. Для художественного выжигания по коже пользуются и нагретым металлическим стержнем: сделав на его торце заточки, наносят детали орнамента (кружочки, звездочки, ромбы, крестики).

КАК ОБРАБАТЫВАТЬ И СОЕДИНЯТЬ ДЕТАЛИ КОЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ

   Продумав дизайн будущего изделия, сделав макет из бумаги и вычертив необходимые лекала, приступают к раскрою.
   У кожи нет долевого направления, с которым мы привыкли считаться при раскрое тканей. Поэтому лекала располагают как угодно, лишь бы полнее использовать полезную площадь кожи. Замшу надо кроить, учитывая направление ворса. В зависимости от этого свет по разному отражается от поверхности, и две соседние детали с разным направлением ворса будут выглядеть одна темнее, другая светлее. Лучше, если ворс направлен сверху вниз.
   Линии кроя наносят со стороны бахтармы обычной шариковой ручкой. С той же стороны ее и режут, положив на кроильную доску бахтармой вверх. Наметочные швы в работе с кожей нежелательны, поскольку следы от стежков остаются навсегда. Лучше перед окончательным сшиванием прихватить детали резиновым клеем. Неудачно проложенный шов распарывать нельзя, ряды дырочек от иглы так и останутся на коже. Так что строчите только наверняка. Не слишком толстую кожу будет легче сшивать иглой вручную и даже строчить на машинке, если ее края предварительно стесать наискось или, как говорят специалисты, «спустить». Это делается острым сапожным ножом или бритвой (рис.11).

Рис. 11
Кожа должна лежать горизонтально, а лезвие двигаться только «от себя». Не огорчайтесь, если это не получится за один проход ножа: ведь можно и вернуться, подстругать, подровнять.
   Шов вразворот получится, если края сшиваемых деталей спустить со стороны бахтармы. На края деталей по лицу нанести тонкий слой клея, дать немного подсохнуть и тоща соединить детали (это вместо наметки) (рис,12,а). Стаченный шов развернуть, счистить следы клея, пока он не схватился, и слегка простучать с изнанки молотком, чтобы он окончательно расправился и выровнялся (рис. 12,6). Теперь на спущенные края со стороны бахтармы нанести более стойкий клей «Момент». Шов хорошо бы упрочнить матерчатой тесьмой, приклеив ее с изнанки и прострочив по краям (рис. 12,в).

Рис. 12
Шов встык часто используют для кожаного набора — как бы мозаики из небольших кусочков кожи средней толщины. Точно подогнанные детали с ровно обрезанными краями наклеивают на матерчатую подкладку, тут же снимая тряпочкой выступившие излишки клея и не дожидаясь, чтобы он высох, прокладывают на машине крупный шов «зигзаг» (рис. 12,г). Шов внахлест часто используют для составления мозаик из маленьких кусочков тонкой кожи. Так удается собрать из бесполезных, казалось бы, маленьких лоскутков сумку, пояс и даже жилет или мини-юбку. Спускать их края не надо. На выкроенной по лекалу матерчатой подкладке разложите подготовленные лоскутки кожи так, чтобы нижние лоскутки находили своими краями на верхние на 4—5 мм (рис.13).

Рис. 13

Рис. 14

Начинайте пристрачивать их к подкладке, двигаясь снизу вверх. Выступающие наружу края хорошо бы обрезать зубчиками, если есть специальные ножницы. Такое соединение в отличие от шва вразворот ровнее и мягче.
   Шов встык для толстой кожи (рис.14) позволяет избежать грубых утолщений, но требует тщательной подгонки деталей. На самом деле он делается как бы внах-лест. Край одной детали спускается по лицу, а другой — по бахтарме. Они склеиваются, и соединение укрепляется с изнанки тесьмой, которую пристрачивают двумя швами. Вряд ли вам удастся получить достаточно ровный спущенный по бахтарме край, поэтому лучше его узкую кромку сначала подогнуть внутрь и приклеить, а уж потом соединять две детали.

Рис. 15
Нельзя не упомянуть и традиционный шов, каким народы Севера издавна соединяют детали своей одежды, обуви, сумок, рукавиц. Линии кроя они всегда подчеркивают кантами из светлой, чаще всего белой кожи (рис.15). Для этого выкраиваются две отделочные полоски из мягкой и тонкой кожи: одна шириной 1—1,3 см, другая шириной 3—4 мм и чуть более длинная. Сшиваемые детали складываются вместе бахтармой внутрь. Широкую отделочную полосу сгибают пополам и вставляют между основными деталями. Ее сгиб должен выступать над краями деталей на 2—3 мм. Узкую полоску накладывают вдоль сшиваемого края одной из деталей с лицевой стороны (рис.15,а). А теперь прокладывается шов, скрепляющий сразу все эти четыре детали. Иголкой с ниткой прокалывают обе основные детали и сложенную вдвое широкую отделочную полоску. При этом нить прихватывает и узкую полоску косым декоративным стежком (рис. 15,б). Получается красивый цветной кант, обрамленный рельефной каймой наподобие перевитого шнура. При желании и сноровке можно проложить такую же узкую кайму и с другой стороны (рис.15,в). Не забудьте, что выкраивать узкую полоску для каймы нужно несколько длиннее, так как она образует в шве ряд маленьких бугорков. Такой шов очень прочен и в то же время, как вы заметили, не имеет чрезмерных утолщений. Поэтому на Севере его издавна применяли при шитье обуви — кожаных или меховых сапог-торбасов. Если вы надумаете сшить из старой кожи домашнюю обувь, этот шов пригодится вам для соединения подошвы с верхней частью.
   Теперь о тонкостях работы на швейной машине. Кожа под машинной лапкой ведет себя иначе, чем ткань. Во-первых, она довольно заметно тянется, и вы скоро обнаружите, что верхняя деталь под лапкой вытягивается, зато нижняя посажи-вается зубчатой рейкой двигателя ткани. Шов «ведет», особенно если куски кожи немного отличаются по толщине. Положение улучшится, если перед работой протереть место будущего шва тряпочкой, смоченной в машинном масле. Да и строчка ляжет ровнее. Помогает и предварительная проклейка (наметка) шва резиновым клеем, который нс позволяет деталям заметно смещаться друг относительно друга. В любом случае строчку на параллельных краях надо прокладывать каждый раз в одну и ту же сторону. Например, вшивая молнию, нельзя делать это за один проход, в конце молнии поворачивая работу и пристрачивая другой ее край в обратном направлении. Оба шва надо проложить отдельно и в одну и ту же сторону. Тонкую мягкую кожу лучше строчить, подложив полоску кальки, которую потом легко оборвать. Калька придаст дополнительную жесткость, и строчка ляжет ровнее, не будет стягивать кожу.
   Жесткая кожа, которая с трудом прокалывается иглой или шилом, легче шьется, если ее чуть увлажнить.
   Несмотря на кажущуюся прочность, машинные швы на коже легко распускаются. Дело в том, что нитки испытывают в коже меньше трения, чем в ткани. Поэтому концы ниток надо обязательно протаскивать наизнанку и там надежно завязывать на несколько узлов.
   Толстую жесткую кожу на машине не сшить. Приходится делать это вручную, разметив швы накаткой или зубчатой разметочной линейкой, о которых говорилось выше. Проколов по наметке ряд отверстий шилом, будет легче прокладывать шов одним из способов, описанных в разделе «Инструменты, материалы, инвентарь».

         Рис. 16                                                                   Рис. 17
К этому остается добавить способ работы двумя иголками, каждая со своей ниткой (рис.16). Заметим, что на глаз, без разметки вручную лучше нс шить: шов будет выглядеть неряшливо.
   Для сумок, кошельков, ключниц и других поделок из толстой кожи часто применяется декоративная оплетка краев тонким шнуром или узкой полоской кожи (рис.17). В этом случае нужны довольно большие отверстия, и лучше делать их пробойниками (см.рис.7 и 8).
   Чтобы получить достаточно длинную кожаную полоску для соединения деталей оплеткой, вовсе не обязательно иметь длинный кусок кожи. Такую полоску можно вырезать из небольшого лоскутка, например, кожаного язычка от ботинок (эти детали даже в сильно поношенной обуви сохраняются неплохо). Секрет простой: надо резать лоскут по спирали. Но делать это лучше не на глазок, а разметив. Вдоль шариковой ручки привяжите направляющий стержень, например, тонкую спицу. На кожаной заготовке скруглите все углы. Теперь, постепенно двигаясь от края к центру, начинайте рисовать спираль: первый виток — от руки, а дальше — скользя кончиком направляющего стержня по уже начерченной линии (рис. 18).

Рис. 18
Новая линия всегда будет отстоять от предыдущей на величину радиуса вашей ручки плюс радиус спицы. Учитывая это, можно легко изменять ширину получаемой полоски: она тем шире, чем толще ручка. А толщину ручки легко варьировать, наматывая на нее бумагу. Середина кожаного лоскутка в дело не идет: кривизна вырезанной полоски будет здесь . слишком велика. Теперь прорежьте ножницами линиюспирали. Полученную кожаную полоску, пока довольно неровную, намочите в теплой воде и туго намотайте на бутылку. Влажная кожа хорошо тянется и должна лечь ровно. Когда она высохнет, у вас будет длинная и прямая кожаная тесьма. Например, из куска кожи размерами 100х60 мм получается около 2 м ремешка шириной 3 мм.
   Для декоративной оплетки деталей используют и полоски искусственной кожи без подложки (типа полихлорвиниловой). На рис.19 показаны разные виды декоративных оплеток. Ускорить работу позволит самодельная игла из упругой стальной полоски (рис.20), в которой защемляется кончик тесьмы. Иначе много времени уходит на то, чтобы продеть мягкий кончик тесьмы в очередное отверстие.

Рис. 19                                                                         Рис. 20

На следующую страницу

Серия сообщений "КОЖА":
Часть 1 - Украшения из кожи
Часть 2 - Украшения из кожи и ткани
Часть 3 - Без заголовка
Часть 4 - кожа часть 2
Часть 5 - кожа 1 часть
Часть 6 - Книга: Кожа. Плетеные и тисненые браслеты. И.Мицель
Часть 7 - Вы знали, что это возможно??? Я нет!
Часть 8 - Работа с мехом и кожей. Классный дневничок!
Часть 9 - Розочка из натуральной кожи

 Автор: Елена Курилова (elenakurilowa)                                                     Источник

 

Здравствуйте! Сначала я хотела назвать свой мастер- класс так: Ну, очень простое весеннее украшение или как из ничего сделать что-то. Потому что оно действительно очень простое (но очень нежное, весеннее).

Итак, нам потребуется

1. http://www.liveinternet.ru/users/4425308/post279698775

Мастер-класс

Пион из кожи своими руками. Мастер-класс Наталии Башаровой

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...

Цитирую Источник

Пион называют королём цветов за его изысканность, величество и красоту. Долгие годы пион был известен как цветок, излечивающий от разных болезней. По легенде цветок получил название от имени божественного врачевателя Пеона, вылечившего Плутона. В благодарность Плутон превратил его в бессмертный цветок, обладающий таинством лечения. До сих пор цветы пиона украшают дорогие дворцы правителей, радуя глаз многообразием расцветок и сортов, волнуя души своим ароматным запахом, напоминающий розы. Легенда гласит, что этот цветок отгоняет злых духов и отрицательную энергию, обладает магическими свойствами. 
Пион не только любимец садоводов, но и рукодельниц. Все, кто делает цветы из кожи, ткани, бумаги, хоть раз пробуют изготовить пион своими руками. Давайте и мы попробуем сделать брошь «Пион» из кожи своими руками, тем более при этом методе изготовления цветка почти не нужны какие-то специальные инструменты.

Хочу представить Вам свой мастер-класс по изготовлению цветов из кожи. В данном случае это заколка-краб с двумя цветами.

Автор: Марина Теплякова

Магазин автора: Мастерская радости

Для изготовления нам понадобится:

• клей пва,
• клей момент гель,
• кожа натуральная,
• основа для крепления цветка,
• ножницы.         Читать далее

Осенние цветы хризантемы! Сколько красок и сортов этих прекрасных цветов. Они очень долго цветут и долго стоят в букетах. Я предлагаю сделать неувядающий цветок-брошь.

Автор: Марина Теплякова

Магазин автора: Мастерская радости

Для этого я взяла:

• кожа натуральная толщиной 1 мм,
• ножницы,
• шаблоны,
• клей пва,
• клей момент гель,
• кисть,
• паяльник с самой тонкой булькой.  Читать далее

Предлагаю сделать лилию для будущего украшения.

Для этого понадобится:

- натуральная кожа

- ножницы

- клей ПВА

- клей-момент Кристалл

- краска для тонировки

Итак, начали! 

Желаю приятного просмотра. 

Выбираем цвет кожи, какую хотите сделать лилию. Вырезаем шесть лепестков. Обводим наши заготовки ручкой.

Для одной лилии достаточно шесть лепестков и 4-5 листочков.

Вырезаем:

Промазываем кистью с изнанки все лепестки клеем пва, разведенным 1:2 (1 часть клея + 2 части ПВА)

Края лепесточков растягиваем и оставляем сушить.

Зеленые листочки складываем гармошкой и закручиваем на ручку.

Оставляем сушить, расправляем и растягиваем по ширине.

По середине лепестков промазываем клеем-момент, проволоку так же промазываем, прикладываем, как на фото. Слегка подсушиваем:

Начинаем защипывать проволоку вовнутрь. Где не проклеивается, добавляем клей зубочисткой.

Получается вот так.

Делаем пестик и тычинки:

На тычинки приклеиваем мелкие квадратики (пыльники). Прижимаем с двух сторон. Надо взять тонкую кожу, у меня она толстовата. Затем обрезаем пыльники полукругом:

Оживляем, делаем крапинки, у меня они черные:

Берем наш пестик, смазываем клеем. Три лепестка так же у основания смазываем, даем полежать, приклеиваем как на фото:

Приклеиваем второй ряд лепестков.

Зеленые листочки так же приклеиваем:

Осталось обклеить на стебелек. Промазываем клеем и обкручиваем вокруг. Я  еще один листочек добавила.

Вот что получилось! Теперь вы можете приклеить его на заколку. Можно приклеить еще одним листочком булавку ближе к основанию — получится брошь.

Вот такая огненная красота!

http://www.livemaster.ru/topic/888237-sozdanie-tsvetka-ognennaya-liliya?msec=59

Хочу представить Вам свой мастер-класс по изготовлению цветов из кожи. В данном случае это заколка-краб с двумя цветами.

Автор: Марина Теплякова

Магазин автора: Мастерская радости

Для изготовления нам понадобится:

• клей пва,
• клей момент гель,
• кожа натуральная,
• основа для крепления цветка,
• ножницы.         Читать далее

Сделать цветок из натуральной кожи, это совсем не трудно,а для замечательных рукодельниц, это совсем не составит большого труда. Сегодня мы делаем розу из натуральной кожи.

Кожа - уникальный материал, который легко поддается обработке и прекрасно подходит для выполнения стильных украшений. С ней без труда может работать не только профессионал, но и любитель. Для выполнения брошки лучше взять тонкую кожу, которая легко драпируется, образуя мелкие складки.

Серия сообщений "ИЗ МЕХА И КОЖИ":
Часть 1 - Изготовление меховой шапки в технике нашивания меховых полосочек на вязаную основу
Часть 2 - Куртки комбинированные с мехом
...
Часть 6 - Вязание с мехом
Часть 7 - Вязание с мехом, идеи, сайты
Часть 8 - Цветок из меха и кожи
Часть 9 - Жилет с мехом
Часть 10 - Вязание с мехом
Часть 11 - Вязание мехом. Как сделать меховую пряжу
Часть 12 - Цветы из меха.

Я расскажу, как сделать из кожи авторскую брошь. 

Мастер-класс: Брошь Шоколадная абстракция.
Автор: Юлия Федорцоваaa
https://www.mastera-rukodeliya.ru/iz-koji/3937-shokoladnaya-abstraktsiya.html

Брошь из обрезков натуральной кожи. Мастер - класс с пошаговым фото

Изготовление броши "Снежный цветок" из бросового материала - обрезков натуральной кожи. Мастер-класс с пошаговым фото.

Автор:Серенкова Эльвира Фяритовна - педагог дополнительного образования МБОУ ДОД Центр детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов) г. Луховицы Московской области. 
Цель:Изготовление броши "Снежный цветок" из обрезков натуральной кожи.
Задачи: 
Продолжать знакомить воспитанников с технологиями, приемами, особенностями работы с натуральной кожей;
Развивать глазомер, мелкую моторику рук;
Развивать творческие способности, воображение, фантазию, изобретательность;
Воспитывать художественный вкус, эстетические и композиционные чувства;
Воспитывать аккуратность, терпение, усидчивость в работе;
Воспитывать привычку доводить начатое дело до логического завершения;
Активизировать творческий поиск. 
Описание:мастер-класс предназначен для детей среднего и старшего школьного возраста, педагогов дополнительного образования, воспитателей и просто творческих людей, которые любят создавать что-то необыкновенное своими руками.
Уровень сложности:Средний.Время изготовления изделия 3-4 часа. 
Назначение:украшение интерьера (элемент панно, подхват для штор), подарок , декоративное украшение на елку, украшение для личного гардероба (на вечернее платье, палантин, головной убор, свитер, пиджак ), украшение прически в качестве заколки, ободка (невесты, девушки) и др. 

Немного из истории развития кожевенного ремесла. 

Это небольшой мастер-класс по созданию броши из кожи, не требует больших навыков, под силу даже новичку.

Автор: Наталья Гуцалюк

Блог Натальи Гуцалюк: Любимое Хобби - Цветоделие из кожи

Необходимые материалы:

• Натуральная кожа – в моем случае четырех цветов (серебристо-серый, серый, розовая замша, фиолетовый)
• Клей Момент
• Бумага наждачная мелкая
• Бусины (у меня крошка лунного камня) и бисер
• Шапочка для бусины или сеточка-основа для бисероплетения
• Мононить
• Металлическая основа для броши
• Раствор для обработки кожи ПВС или ПВА+вода (примерно 1:1)

Прежде всего напоминаю, не забудьте определить свое время на обработку кожи заранее, на примере одного-двух лепестков. Остальные все этапы вырезания, обработки и сборки цветка практически повторяются с предыдущего мастер-класса.

Выкройки лепестков брала из шаблона для какого-то фантазийного цветка, кое-что добавила сама.

Выкройки лепестков раскладываем на коже, как можно ближе друг к другу. Аккуратно обводим шариковой ручкой. Лепестки вырезаем так, чтобы на самом лепестке не было контурной линии от ручки. В противном случае, эти линии при обработке кожи раствором "расплывутся".

Т.к. кожа розового цвета у меня больше похожа на замшу, я решила кожу фиолетового цвета также «сделать» под замшу. Такой маленький, но важный нюанс, который иногда мне помогает сделать цветок интересным.

У этой кожи красивая гладкая замшевая бахтарма (изнаночная сторона). Ее мы и используем в качестве лицевой стороны для лепестка. А вот глянцевую сторону кожи слегка зачищаем мелкой наждачной бумагой, т.е. как будто снимаем верхний слой краски. И обрабатывать раствором будем именно эту сторону. Зачищаем для того, чтобы раствор клея хорошо впитался в кожу. Если нанести раствор на глянцевую сторону кожи, он может просто скататься шариками, и при этом совсем не впитается.

Следующий этап – обработка кожи. Начинаем обработку всех лепестков. Я использую махровую салфетку, потому что она впитывает в себя лишний, оставшийся вокруг венчика клей, который мы наносим кисточкой. Изнаночную сторону обрабатываем раствором ПВС или ПВА, выдерживаем 2-3-5 минут, растягиваем в разные стороны, скручиваем, складываем лепесток в "гармошку". Сложили лепесток в «гармошку» и скрутили его по часовой или против часовой стрелки, как будто "конфетку".

Т.о. наши заготовки лепестков немного подсыхают. Теперь лепестки венчика разворачиваем, поправляем руками форму. Если есть булька – булим, если нет – воспользуемся подручными средствами, т.е. у нас идет обработка кожи. Все лепестки обрабатываем таким образом, и оставляем их до полного высыхания – около 30 минут.

Тем временем сделаем серединку для цветка. Для этого мононить (она прозрачная, как леска, но гораздо тоньше ее и при этом крепкая) закрепляем на основе (шапочке для бусин или сеточке-основе), просто завязываем узелок изнутри и пришиваем бусины в перемешку с бисером. У меня в данном случае используется крошка лунного камня. Ее нестандартная форма (чуть меньше, чуть больше) в целом дает интересный вид. Получается, как будто гора камешков лежит. Если нет мононити – можно ниткой воспользоваться, главное, чтобы она была под цвет бусин. Серединка готова, нитку изнутри закрепили.

Тем временем, лепестки наши высохли, начинаем их приклеивать к металлической основе для броши. Сначала на чистом листе бумаги сделали примерку. Сложили листики в несколько рядов, поправили, поменяли местами. А теперь, чтобы не запутаться, я каждый ряд лепестков раскладываю в стороны, а потом также буду их собирать. Приклеиваем на металлическую универсальную основу для броши. У нее есть булавочка и зажим. Нижний ряд – самые большие лепесточки, потом средние и верхний ряд.

Если обратили внимание, из обрезков кожи я вырезала узкие, не знаю как их назвать, пусть будут вьюнчики. В природе они часто встречаются у цветов, будто недозрелые лепесточки. Кроме того, что они придают такой своеобразный вид, они еще помогают закрыть пустоты между лепестками. Бывает, что если лепестков мало – цветок лысый  получается, а если слишком много лепестков – они друг на друга приклеиваются и потом верхние ряды торчат. Но нам ведь надо, чтобы наша брошь из кожи была красивой? Вьюнчики помогают исправить подобную ошибку.

Этот мастер-класс о том, как создать своими руками один из самых простых, тем не менее милых цветов - Мак. Его можно сделать, даже не имея никакого опыта работы с кожей.

Автор: Наталья Гуцалюк

Блог Натальи Гуцалюк: Любимое Хобби - Цветоделие из кожи

Нам понадобятся:

• Натуральная кожа (овчина) – красного цвета для цветка
• Натуральная кожа (замша или бархат) черного цвета - маленький кусочек для сердцевины мака
• Натуральная кожа – зеленого цвета для подклейки (нижняя часть) и листиков
• Кусочек ваты или ватный диск
• Нитки черные
• Клей Момент
• Проволока
• Готовые тычинки.
• Раствор для обработки кожи ПВС или ПВА + вода (примерно 1:1)

Выкройка мака состоит из лепестка 1 (4 шт.), лепестка 2 (4 шт.), черной сердцевинки 3 ( 1 шт.), листьев 4 (1-2 шт.) и  зеленой подклейки 5 (1 шт.). Вы можете сохранить эту выкройку, как картинку, и затем распечатать. Размеры даны в натуральную величину.

Выкройки лепестков раскладываем на коже, как можно ближе друг к другу. Аккуратно обводим шариковой ручкой. Лепестки вырезаем так, чтобы на самом лепестке не было контурной линии от ручки. В противном случае, эти линии при обработке кожи раствором  "расплывутся".

Вырезанные лепестки укладываем лицевой стороной на рабочую поверхность (можно махровое полотенце). Изнаночную сторону (бахтарму) обрабатываем раствором ПВС или ПВА.

Кисточкой равномерно наносим тонкий слой раствора. При этом, ВАЖНО!, если лепестков у цветка много – не следует их все сразу обрабатывать, разделите на 2-3 этапа, т.к. клей быстро схватывается (2-3 минуты). Итак, часть лепестков обработали, через 2-3-4 минуты (в зависимости от кожи) раствор впитался в бахтарму. Это видно – кожа становится просто влажная, раствора клея на ней не видно.

Берем каждый лепесток и растягиваем кожу в разные стороны, чтобы кожа стала, как будто тоньше, края - волнистые. Не бойтесь, что она деформируется и лепесток будет не совсем правильной формы. Потом это исправится. Растянув, лепесток стараемся, как бы сложить в «гармошку». При этом, чем тоньше кожа – тем мельче складочки получаются. Сложили лепесток в «гармошку» и скрутите его по часовой или против часовой стрелки, как будто "конфетку".

В таком состоянии лепестки лежат 2-3-5  минут (в зависимости от кожи). Чем тоньше кожа – тем быстрее впитывается раствор клея, и тем быстрее он «схватывается». Таким образом, наши заготовки лепестков немного подсыхают. Теперь лепесток разворачиваем, поправляем руками форму, где надо вытягиваем его, придаем ему объем.

Если есть булька – булим, если нет – воспользуемся подручными средствами, например, отверткой. Только отвертку подберем, чтобы боковая часть рукоятки у нее была не плоская, а круглая.  Пока я не приобрела набор булек – я воспользовалась теннисным шариком.

Укладываем на ладошку лепесток, и второй рукой, как бы «вкручиваем шарик /отвертку в руку». При этом, еще влажная кожа принимает объемную форму лепестка. Все лепестки обрабатываем, таким образом,  и оставляем их до полного высыхания – около 30 минут.

Тем временем, сделаем сердцевину мака. Для этого из черной кожи вырезаем круг, можно использовать его изнаночную сторону – будет похоже на бархат. Мелкими стежками проходим по контуру круга.

Берем летон (флористическая проволока или просто проволока), сгибаем его пополам. Кусочек ваты или ватного диска закручиваем по середине проволокой и формируем ватный шарик, помещаем его в центр черного замшевого круга.

Стягиваем нитку, придавливаем его и черной ниткой несколько раз обматываем его, при этом формируя сегменты (дольки), закрепляем нитку с изнанки. Тычинки укладываем снизу сердцевины и жестко закручиваем проволоку.

Изнаночную сторону сердцевины с тычинками для надежности можно проклеить.

Если нет готовых тычинок – сделаем сами. Для этого на пальцы намотайте нитки, перевяжите по середине и с одной стороны разрежьте, длину тычинок делаем в зависимости от нашего цветка. Кончики ниток слегка смазать клеем, и обмакнуть в манку, подсушить.

У мака лепестки располагаются попарно напротив друг друга. У нашего мака нет цельного венчика – у нас лепестки. Чтобы их соединить все вместе – используем круглый кусочек кожи красного цвета. Приклеиваем его с внутренней части первого лепестка. Напротив первого приклеиваем второй лепесток.

И напротив – вторую пару лепестков. Теперь приклеиваем лепестки меньшего размера. Также напротив друг друга. В центр приклеиваем нашу сердцевинку.

Листики также обработаем раствором клея, дадим ему впитаться, скрутим, выдержим 2-3 минуты, и развернем. Придадим руками аккуратную форму, подсушим.  И еще сделаем летоны для листиков. Для этого на сухой листик с изнаночной стороны приклеим проволоку, и сверху - тонкую полоску кожи. В таком случае, листу можно будет придать форму – например, загнуть его.

С обратной стороны цветка приклеиваем листики, подклейку и основу для броши.

Если Вы не нашли универсальную основу для броши (2 в 1) – можно использовать булавки для броши и зажим для волос. Только не забудьте сделать для цветка подклейку.

Нам понадобится:

• кожа натуральная тонкая,
• клей пва,
• клей момент гель,
• проволока,
• лекало,
• ножницы,
• точечный контур по ткани.

Размер цветка по желанию, поэтому вы можете сделать лекало любого размера.

Листочек и лепестки у меня одного размера.

Обводим ручкой 6 лепестков на белой коже и 3 листочка на зеленой коже, вырезаем.

Цветок у нас будет крепиться на обувь, поэтому вырезанные лепестки надо хорошо пропитать клеем, чтобы хорошо держало форму (1 часть клея пва + 2 части воды). Если цветок для других целей (заколка или брошь), то можно промазать просто хорошо кистью.

Достаем лепестки и отжимаем хорошо в кулаке, потом расправляем и даем немного подсохнуть, чтобы не было видно клея.

Пока подсыхают лепестки, делаем тычинки для лилии. Берем кожу потолще 1 мм и вырезаем как на фото, длина по вашему желанию.

Делаем пестик длиной 5-7 см, лишнее уйдет в ствол лилии.

На готовый пестик приклеиваем тычинки. Для цветка в украшении можно применить готовые тычинки.

На лепестках клея не видно, иначе плохо будет складывать лепестки (скользит).

Складываем лепестки вдоль и закручиваем на палец, ручку, можно сразу в трубочку.

Оставляем сушить "до полуготовности".

Лепестки почти сухие, но еще легко можно их растянуть. Сначала по центру в ширину потянуть, потом потянуть вдоль вокруг пальца, чтобы форма осталась полукруглой, как на фото. Теперь уже сушим до готовности. Можно сушить в духовке разогретой с открытой дверкой или феном.

Начинаем приклеивать лепестки, смазав клеем моментом в местах указанных стрелкой.

Приклеиваем сначала 3 лепестка, затем следующие 3 сверху и в промежутках между лепестками.

Третий ряд приклеиваем зеленые листочки.

Цветочки у нас готовы, можно потянуть лепестки, придерживая у основания, придавая им более красивую форму.

Берем контур и на 3 лепестках делаем крапины, у меня оказался под рукой желтый.

Вырезаем два лепестка (на него мы будем клеить цветок) и две полоски (ими обмотаем стебельки).

Смазываем клеем те части, где будут соприкасаться основа и стебелек.

Стебелек приклеиваем и загибаем горизонтально, а цветочек должен смотреть вверх.

Это самый простой способ украсить обувь, приклеить его "намертво", если не жалко обувь. Можно сделать на булавку или клипсы.

Вот они какие получились!

. Мастер-классы

Броши из кожи.

Цветы из кожи.Мастер класс.

Большую популярность завоевывают искусственные цветы, вот и такие кожаные думаю, что найдут отклик в Вашем сердце, мастер класс поможет их сделать и тогда на новом платье появится брошка в виде цветка или это будет заколка для волос?

1.

"Художественная обработка кожи".Работа с натуральной кожей.

Хотите научиться работать с кожей, проштудируйте эту книгу, в ней заложено много полезных знаний и  на схематичных рисунках показано, как выполнять тот или иной элемент на коже.

1.