Вера Ольховская

Уровень сложности шитья: средний. Этот фасон платья-трапеции подходит большинству фигур разной полноты и разного роста.

Такое платье порадует и любителей стиля кежуал и почитателей бохо стилей.

Для шитья понадобится современный оверлок с возможностью настройки трикотажного шва (не путайте его с краеобмёточным швом) и машинка с регулируемым по ширине зигзагом.

См. также какими швами шить стретч в домашних условиях 

В комплект выкроек платья-трапеции «асимметрия» входят (рис. 1):

лекало спинки;

лекало леавой полочки;

лекало правой полочки – верхней и нижней частей;

лекало узкого рукава - для маленьких размеров и лекало рукава зауженного - для больших размеров;

лекало беспосадочного рукава, который не нужно вмётывать.

Обтачка для горловины выкраивается по лекалам полочки и спинки (рис. 2) и поэтому не входит в комплект.

Приблизительный расход ткани на платье-трапецию при ширине футера 180 см в зависимости от размера составит от 150 до 170 см.

Можно использовать футер двунитку разной толщины и футер с «войлочным» начесом, а также флис.

Понадобится ещё порядка 10 см тонкого трикотажного дублерина.

Разумеется, шить это платье можно и из других тканей плательного ассортимента с шириной 140 – 150 см.

Ткань должна обладать достаточной плотностью и прочностью, чтобы выдержать карман.

Расход в этом случае увеличится до двух длин изделия + 10 см и составит 210 - 230 см.

Особенно хорошей заменой можно считать плотную джинсовую ткань и лён. Хорошо будут смотреться и сарафаны (безрукавки) из джинсы или костюмного льна.

В этом случае, дублерин может быть обычным или заменёт клеевым флизелином.

Электронная выкройка платья-трапеции «асимметрия» из футера размеры 40-64

Готовая бумажная выкройка платья-трапеции «асимметрия» в натуральную величину

Крой и шитьё платья-трапеции «асимметрия» своими руками

Начнём, как обычно, с вопросов, которые Вы захотите задать.

Зачем нужна вытачка на полочках?

Вытачка нужна для хорошей посадки на груди. Вытачка из проймы, благодаря «косому» расположению, позволяет легко скорректировать себя при необходимости: укоротить, удлинить, сместить вершину, углубить и даже вовсе отказаться от вытачки.

Кроме этого, наличие вытачки позволяет выбрать несколько меньший размер, чем при её отсутствии, что поможет пышным девушкам не увеличивать свои габариты.

Рассмотрим подробнее возможность отказа от вытачки (рис. 2).

Отказ от нагрудной вытачки не стоит рассматривать счастливым обладательницам пышной груди, а также обладательницам больших размеров.

Если Вы хотите отказаться от нагрудной вытачки, выполните примерку платья без рукава со смётанной вытачкой, чтобы определить какой вариант будет иметь лучшую посадку.

При отказе от нагрудной вытачки, чего делать НЕ рекомендуется подавляющему числу женщин, пройму легко оформить заново от вытачки и до бокового шва (см. синий пунктир на рис. 2).

Но в этом случае пройма удлинится, а посадка рукава уменьшится. Как выйти из этого положения?

Выход первый - взять рукав большего размера. Выход второй – уменьшить посадку или «углубить» при вмётывании нижний окат рукава.

Но, если Вы используете беспосадочный рукав, то при шитье из растягивающихся тканей величина посадки не имеет значения – она может быть маленькой или большой, отсутствовать или быть отрицательной (последнее в изделиях большого объёма).

Зачем нужен беспосадочный рукав? И почему нет надсечек? 

Первый ответ уже дан – беспосадочному рукаву не важна разница длины его оката и проймы, поэтому его удобно использовать в стретчевых изделиях или при изменении длины проймы в изделиях большого объёма (Пг от 6 см).

Беспосадочный рукав втачивается без вмётывания и без учета высшей точки оката, то есть надсечки здесь могут только запутать начинающиего кутюрье.

Открою Вам один секрет: кутюрье выбирают рукава любой конструкции не по длине проймы, а по их ширине, не обращая внимание на разницу длины оката и проймы.

А так называемые «контрольные точки» если и наносятся, то на примерке после осноровки проймы.

Только этот метод обеспечивает безупречную посадку.  

См. видео по шитью как втачать рукав без вмётывания 

Где мешковина кармана? «Место расположения кармана» по сути и есть его мешковина.

Теперь рассмотрим припуски на швы.

Обычно, при шитье стретча трикотажным швом на оверлоке, припусков на швы не добавляют, так как ширина шва составляет 0,5 см.

Компенсируется уменьшение на ширину шва растяжимостью ткани, а также раскроем, если детали вырезаются за линию обводки детали.

Но при шитье этой модели припуски всё же понадобятся по низу 2,5 – 3 см и по борту правой полочки 2,5 – 3 см, а также по линии отреза правой полочки 1 – 1,5 см. Над вытачками «домики». 

См. видео мастер класс как настроить трикотажный шов

Если Вы собираетесь шить это платье из стабильной ткани типа льна или джинсовки, Вам придётся добавлять те же припуски, что и при шитье обычной трапеции.

См. как кроить платье-трапецию 

Раскрой платья-трапеции «асимметрия» не представляет сложности (рис. 3).

Кроим расстилая ткань в один слой – в разворот.

Детали раскладываем наиболее экономичным образом с учетом долевого направления и с припусками на лицевой стороне футера.

Все надписи вверх. Для раскроя спинки можно сложить ткань вдвое и, вырезав её кроить уже остальные детали.

Как выкроить обтачки?

Обтачки для ростка (горловины спинки) и для горловины левой полочки вырезаем, как обычно, из дублерина без припусков на швы, используя лекала спинки и левой полочки.

Для правой полочки обтачка не нужна – там у нас борт, который мы обрабатываем в подгибку с открытым срезом (для футера) или с закрытым срезом (двойной подгиб для льна и джинсы).

Обтачку ростка удобнее кроить в разворот. Обтачка горловины правой полочки выкраивается в единичном экземпляре. Дубляж – накладываем лекало полочки на бесклеевой слой надписями вверх, таки образом, обтачка будет зеркальной к левой полочке.

Обратите внимание на то, что для левой полочки желательно сделать цельнокроеную обтачку, приложив при раскрое дубляжную заготовку к горловине полочки (рис. 3).

Цельнокроеная обтачка значительно ускорит и упростит процесс обработки, а кроме этого, сделает край горловины более тонким. Помните, что футер, особенно с «войлочным» начесом очень толстая ткань и поэтому, где возможно, обходимся без него.

Не забудьте припуски для обтачек в местах, где будут соединяться между собой. Если Вы шьёте трикотажным швом, то достаточно будет 0,5 см.

Как собрать полочку?

Очень важно, чтобы линии полузаносов на правой полочке, места расположения кармана (на обеих полочках), а также линии талии и бёдер (на спинке и обеих полочках) были намечены прокладочными стежком контрастными нитями и сохранилось до готовности изделия.

Начинаем с обработки нагрудных вытачек – стачиваем узким зигзагом и тщательно приутюживаем. Обрабатываем уголок лацкана (см. ниже по описанию) и притачиваем свободный срез подгиба борта распошивочным или любым декоративным швом, который делает Ваша бытовая швейная машина. Затем, тщательно приутюживаем.

См. видео как настроить распошивалку

См. видео мастер класс о швах, заменяющих распошивочный 

Нижняя часть правой полочки. Начинаем обработку с надсечки, которая ограничит карман. Длина надсечки 1 см. Угол края кармана и борта обрабатываем также, как и лацкан. После чего стачиваем нижнюю и верхнюю части правой полочки.

В левой полочке обмётываем и заутюживаем обтачку и обмётываем полочку по срезу полузаноса.

Накладываем правую полочку на левую, совмещая полузаносы и места расположения кармана. Проверяем совпали ли горизонтали талии и бёдер. Нарстрачиваем правую полочку не до конца. Помните, что нам нужно будет обработать низ изделия после стачивания боковых швов.

Как обработать уголок лацкана? Также, как уголок шлицы в прямой юбке (рис. 2). Продлить стороны лацкана и провести дополнительную линию – биссектрису через вершину угла. Обязательно проверить длину точность разметки – отрезки, отмеченные синими скобками должны быть одинаковы. Стачать, соединив биссектрисы, проверить правильность стачивания и срезать лишнюю ткань. Расправить и выметать шовчик, приутюжить.

Дальнейшее шитьё платья не отличается от шитья свитшота и выполняется оно на оверлоке трикотажным швом: стачиваем-заутюживаем плечевые, втачиваем-заутюживаем рукава, стачиваем-заутюживаем боковые, подгибаем и отстрачиваем низ.