Вера Ольховская

Уровень сложности шитья этой модели профессиональный, то есть потребуются профессиональные навыки кроя и шитья верхней одежды.

Этот фасон пальто подходит для всех типов стройных фигур.

Расход ткани «верха» составляет в зависимости от размера 320 – 350 см при ширине 140 см и сохранении длины изделия (Дю = 60 см). Расход подклада без учета отлетной кокетки спинки около 200 см.

Дублерина понадобится около 130 см.

Расход ткани указан приблизительно. Для точного расчета ткани следует знать точную её ширину (138, 140 или 150 см) и выполнить предварительную раскладку с учетом нужной длины.  

Из оборудования, кроме утюга или парогенератора, обязателен манекен. Самодельные манекены из скотча НЕ ПОДХОДЯТ!

Для шитья пальто клёш с отрезным бочком годятся почти все мягкие пальтовые ткани тонкие и средней толщины. Идеальным вариантом для этого фасона будет облегченный драп или твид.

Не подходят плотные жесткие ткани типа сукна и толстые ткани с длинным ворсом типа «бобрик».

Дамский ратин может оказаться тяжеловатым для клёша, а мужской ратин даже не стоит рассматривать.

См. также из чего сшить пальто

В комплекте моих выкроек пальто клёш с отрезным бочком есть (рис. 1):

лекала спинки – кокетка, средина, бочок, нижняя часть (юбка) и кокетка отлетная;

лекала полочки – собственно полочка и бочок полочки;

лекала двухшовного рукава – верхняя и нижняя половинки,

а также воротник.

Как кроить и как шить пальто клёш с отрезным бочком в домашних условиях

Внимание!

Шитьё пальто данного фасона имеет очень много нюансов и требует сформированных навыков,

поэтому не подходит для обучения крою и шитью.

Начнём с припусков на швы и долевого направления нити в деталях кроя (рис. 2).

Большинство припусков на швы составляет 1 – 1,5 см.

Исключения составляют срезы оката, пройм, ростка и горловины – по ним припуски на швы не добавляются.

По отлёту нижнего воротника разумно добавить на швы 0,7 см, а по отлёту нижнего – 1 – 1,2 см, в зависимости от толщины материала.

То же касается и края лацкана – лацкан полочки – 0,7 см, лацкан подборта – 1 – 1,2 см.

По низу изделия добавляем 3 – 4 см, по низу рукава – 3 см.

Если Вам нужен отворот, добавляем по желанию. По желанию может быть добавлен и дополнительный припуск по локтевому шву,

если Вы хотите обработать открытую шлицу по типу классической рукавной шлицы.

Особого внимания требует раскрой полочки,

так как подборт в этом пальто (как и в других изделиях с прямой линией борта) комбинированный.

Нижняя часть подборта цельнокроеная, а верхняя – отлетная.

Рекомендуемая ширина цельнокроеной части подборта для однобортного пальто 10-11 см.

Это если полузанос отстоит от линии края борта на 3,5 – 4 см.

Стоит отметить, что чрезвычайно важно шов соединения обтачной и цельнокроеной частей подборта расположить между петлями.

Как Вы видите по модели, застёжка здесь потайная, но расположение петель всё равно важно.

Если пальто будет носиться БЕЗ пояса, то обязательна петля на талии и желательна петля у основания перегиба лацкана.

Если пальто будет носиться С поясом, то обязательна только петля у основания перегиба лацкана, но по талии её не должно быть.

Выкраивая комбинированный подборт, не забудьте добавить припуск на шов 1 см в месте стыковки обтачной и цельнокроеной частей.

Кроме этого, понадобится надсечка в углу уступа цельнокроеного борта – см. рис. 2.

См. подробнее о том, как кроить и шить комбинированные борта

См. также о дубляже и обработке различных видов бортов

Несколько слов о дубляже (рис. 2-3), который выкраивается по тем же выкройкам, что и детали «верха» БЕЗ припусков на швы.

Спинка: дублируем кокетку, средину спинки и бочок.

Полочка дублируется до талии и вырезается «зубьями».

Имея «качающийся» лацкан, мы дублируем верхнюю часть полочки полностью, не делая «отступ» для перегиба.

Полностью дублируется и бочок, и детали подборта. Разумеется, дублируем нижний и верхний воротники.

А после обработки боковых швов, можно продублировать низ пальто.

Низ рукава дублируется после ВТО и обработки переднего шва.

О нюансах дублирования можно писать ещё долго, но перейдём к раскрою.

Начну с того, что это очень неудобный фасон в раскладке, начиная со средних размеров.

Если Вам повезёт, и Вы купите ткань шириною 150 см, а нужный Вам размер 40 или 42, то Вы просто сложите ткань вдвое вдоль, совместив кромки.

Но, если ширина ткани 138 – 140 см и размер от 44-го, а Вы хотите сохранить длину, раскрой значительно усложнится (рис. 3) и Вам пригодятся мои пояснения.

Ткань складываем вдвое лицом к лицу, совмещая кромки и, делая сгиб ПОПЕРЁК ткани.

Сгиб размещаем так, чтобы полочка прошла по длине – схема сгиба ткани в пузыре.

Затем, располагаем с учетом нужного долевого направления все парные детали.

Напомню важность долевого направления для верхней половинки рукава – долевая проходит через верхнюю и нижнюю точки переднего шва.

Для обтачной части подборта в большинстве случаев долевая проходит параллельно краю лацкана, а в нижнем воротнике – параллельно раскепу.

Долевая средины спинки – перпендикулярна линии талии.

Бочки и нижняя половинка рукава не так «требовательны» к соблюдению долевого направления, поэтому допускаются небольшие отклонения.

Отдельно стоит рассказать о клешевых деталях – нижней части спинки и отлетной кокетке. Перед их раскроем стоит задуматься что важнее, экономия или красота.

Вопреки расхожему мнению, средняя линия клешевых деталей должна идти по косой, а не по долевой нити.

Если средняя линия клешевой «юбки» будет долевой, то её бока скоро вытянутся и низ деформируется.

На отлетной кокетке это менее заметно, поэтому её можно кроить, как по долевой, так и по косой нити.

В завершении о кокетке и верхнем воротнике.

На кокетке можно сэкономить, выполнив её со средним швом, а вот на верхнем воротнике не стоит – он должен быть цельным.

Долевая совпадает со средней линией.

Теперь самое интересное – кроим подкладку (рис. 4).

Делаем это по изделию уже после обработки спинки, полочки и бортов и, следовательно, это происходит уже после первой примерки.

У рукава обработан передний шов.

При раскрое подкладки, мы можем легко сократить расход, заложив в конические склады расклёш спинки и полочки.

Не забудьте при раскрое подклада заложить вытачки по талии и нагрудную вытачку из проймы.

Все эти вытачки лучше обрабатывать, как мягкие склады.

Важно также, чтобы подклад полочки заходил на подборт на 2 – 3 см, то есть на ширину двойного припуска.

Затем, с учетом всего вышеперечисленного, остаётся только обвести части «верха» на подкладочной ткани (рис. 5).

Приемлемая раскладка - «валет».

Рукав – поперёк для экономии.

По среднему шву спинки учтите припуск на вытачную шлицу в области лопаток.

Готовая электронная выкройка «пальто клёш с отрезным бочком» в натуральную величину

Готовая бумажная выкройка «пальто клёш с отрезным бочком» в натуральную величину