Вера Ольховская

Уровень сложности шитья: простой – выкройка для начинающих кутюрье, освоивших азы кроя и шитья.

В комплект лекал платья «трапеция А Виктории» входят (рис. 1):

выкройки спинки, полочки и мешковины кармана.

Выкройка оборки в комплект лекал не входят, так как оборка - это полоска ткани.

О том, как раскроить оборку рассказано ниже.

Обтачки горловины и проймы выкраиваются по выкройкам полочки и спинки.

Читайте далее также и об альтернативных способах обработки горловины и пройм.

Прибавка по груди (Пг) составляет 8 см – это платье очень большого объёма.

Расход на платье 190 – 200 см, при ширине 140 см.

Сэкономить можно за счет раскроя деталей мешковины и обтачек из другой ткани.

Из чего сшить платье-трапецию силуэта А Виктории Бекхем?

В принципе, для шитья этого платья можно использовать любые плательные ткани средней толщины – от шёлка до шерсти.

Хорошо подойдут и синтетические трикотажные ткани с имитацией стёжки, плотный стретч малой или средней растяжимости или так называемый «вафельный трикотаж», джерси, жаккард-сендвич, и другие.

Летний вариант трапеции А, если Вы поклонница стиля бохо, можно сшить из льна или марлёвки.

Также подойдёт плательная джинса, поплин, ситец, шёлк.

Готовая электронная выкройка платья "трапеция силуэта А Виктории Бекхем"

Готовая бумажная выкройка платья "трапеция силуэта А Виктории Бекхем"

Готовые выкройки для детей в натуральную величину скачать бесплатно

 

Крой и шитьё платья трапеции силуэта А Виктории Бекхем своими руками в домашних условиях для начинающих

В этой модели можно обойтись без молнии. Застёжка «разрез» («капля», «сердце», пика» и т. п.) выполняется в среднем шве спинки при желании (рис. 2).

Обтачки выкраиваются по выкройкам полочки и спинки из дублерина без припусков на швы.

Припуски ко швам стачивания фрагментов обтачки добавляются уже после наклеивания этого дубляжа на ткань.

При этом последовательность получается следующая:

по выкройкам полочки и спинки выкраиваем обтачку шириною около 4 см без припуска на швы, после раскроя основных деталей наклеиваем дубляж на остатки ткани и вырезаем уже с нужными припусками.

Теперь о припусках на швы при раскрое платья (рис. 2 – 3).

Плечевые, боковые – по 1 см.

По ростку (горловина спинки) и горловине (горловина полочки), а также по срезам мешковины кармана припуски не добавляются,

так как добавление припусков по вогнутым линиям уменьшает их длину и искажает выкройку.

По низу спинки и полочки припуски на швы не обязательны.

Рекомендуемая длина оборки 50 см уже включает припуски на обработку – шов соединения со спинкой-полочкой и подгиб низа.

Раскрой этого платья очень простой (рис. 3).

Ткань складывается вдвое по ширине спинки-полочки, уложенных валетом с учетом припусков на швы.

Долевая нить спинки и полочки совпадает со средними линиями.

Средняя линия полочки называется полузаносом.

Оборка выкраивается в поперечном направлении через всю ширину ткани.

Шитьё платья начинаем со стачивания плечевых, боковых и среднего шва спинки.

Последний стачиваем не до конца – верхние 10 см смётываем под застёжку.

Все стачанные срезы обмётываем и тщательно разутюживаем.

Обработка горловины обтачками в рисунках – смотрите на сайте Веры Ольховской

Затем, части оборки стачиваются, швы стачивания обмётываются и разутюживаются.

По верхнему срезу оборки выполняется сборка машинным или ручным способом

После сборки можно соединить «верх» и «низ».

Сначала стянуть сборку таким образом, чтобы длины срезов, которые Вы будете соединять стали одинаковой длины.

Затем сколоть по средним точкам полочки и спинки, по боковым швам и, в последнюю очередь, сколоть лиф и оборку в промежуточных точках.

Затем можно сметать или сразу под машинку.

Стачанный шов обмётывается и заутюживается вверх и остаётся обработка низа.

Смотрите швы и способы обработки низа изделия

А также видео по шитью как обработать низ платья разными способами

По низу можно также притачать широкую косую полоску, заутюженную вдоль пополам. Шов притачивания обметать и заутюжить.

 

 

 

 

Вера Ольховская

Уровень сложности шитья брюк бохо зависит от выбранного варианта обработки – от простого до среднего. Эта выкройка для тех, кто уже освоил шитьё простых брюк в домашних условиях. Фасон подходит только стройным девушкам с неширокими бёдрами.

В комплект лекал брюк бохо входят (рис. 1):

выкройки ПП с карманом и без кармана;

выкройка ЗП;

а также выкройка мешковины-подзора и подзора для кармана.

Выкройка пояса не входит с комплект, так как пояс – это полоска ткани. Далее в описании читайте как его кроить. Выкройка обтачки также не входит в комплект лекал, но раскрой обтачки дан в описании и выполняется по тем же лекалам ПП и ЗП.

Для шитья этих брюк лучше использовать тонкие и очень тонкие стабильные ткани. Например, тонкая плательная джинсовка, плательный х/б сатин, рубашечный ситец, тонкий лён и поплин.

Расход ткани при ширине 140 см составит от 170 до 200 см.

Готовая электронная выкройка брюк женских бохо 40-52

Готовая бумажная выкройка брюк женских бохо 40-52

Готовые выкройки для детей в натуральную величину скачать бесплатно

Крой и шитьё брюк бохо своими руками в домашних условиях

Перед раскроем брюк модели «бохо», очень важно определиться с их длиной. Корректируйте длину при необходимости в области колена. Область коррекции выделена на выкройках штриховкой. Если нужно короче, заложите складу на лекалах и сколите булавкой, если длиннее, придётся разрезать на уровне колена и приклеить полоску бумаги. Но удлинение выкройки грозит только девушкам ростом от 170 см.

После длины следует определиться с вариантом обработки: будет ли у Вас карман, пояс или обтачка. Если будет карман, то из какой ткани Вы будете кроить мешковину – из той же, что и брюки или из другой.

Если мешковина будет из другой ткани, Вы используете в раскрое деталь «подзор». Какая будет обтачка - обычная или настрочная.

Кроме этого Важно определиться с тем, какая у Вас будет застёжка – по брючному типу или молния в боковом шве (в шве сиденья делать застёжку не советую – молния быстро испортится из-за нагрузок на шов).

Продумав эти нюансы, можно приступать к раскрою. Рассмотрим припуски на швы для всех возможных вариантов (рис. 2).

По боковым, шаговым, входу в карман и банту – 1 – 1,2 см.

По талиевому срезу не добавляем.

Для обработки низа в подгибку с закрытым срезом (два раза подогнуть) – 2 см.

Для брючной застежки – выступ по банту 3 – 3,5 см.

Запас по шву сиденья – до 4 см.

Кроме этого, для экономии при раскрое, Вы можете выкроить ЗП с дотачкой. При этом длина клина дотачки не должна превышать 12 см.

Обратите внимание на то, что вытачки по низу мы не вырезаем. Лишнее срежем в процессе их обработки. Прямые линии боковых швов помогут нам ориентироваться относительно долевой при раскрое, а вытачки по линиям заутюжки удобнее вырезать уже после стачивания. Правда, опытные портные могут вырезать вытачки и сразу с припуском 1 – 1,2 см.

Несколько слов о раскрое обтачки (рис. 3).

Отрезаем от лекал ПП и ЗП по 4 см. Склеиваем фрагменты лекал встык и выкраиваем из дублерина без припусков на швы, как обычную обтачку.

А вот после наклеивания дублерина возможны варианты с припусками. Разумеется, мы их повторяем: по талии припуск не добавляем, по боковому шву – 1 см, по банту в любом случае 1 см, по сиденью – до 4-х см на шов и запас. По отлетному срезу припуск зависит от обработки.

Если это обычная обтачка, которая будет с изнанки брюк, то отлетной срез будет обмётан или окантован и припуска по нему не требуется.

Если это настрочная обтачка, которая будет на лицевой стороне брюк, то по отлетному срезу потребуется подгиб 1 – 1,2 см.

Немного подробнее об обтачках вместо пояса

И, наконец-то, сам раскрой (рис. 4), который не представляет никакой сложности. Ткань складывается вдвое лицом к лицу, кромки совмещаются и располагаются параллельно краю раскройного стола.

Лекала укладываются с учетом долевого направления. Долевая ПП и ЗП должна быть перпендикулярна линии низа или параллельна линии заутюжки.

Мешковины понадобится 4 штуки.

Пояс – полоски ткани.

Ширина пояса в раскрое = 2 ширины пояса в готовом виде + 2 см.

Половина пояса дублируется дублерином или флизелином.

См. подробнее как обработать пояс в брюках бохо

Теперь о том, как сшить брюки своими руками.

Начинаем, как и шитьё других брюк с обработки карманов, склады и вытачек по талии ЗП, а затем выполняем ВТО – влажно-тепловой обработки. Достаточно будет немного оттянуть ЗП брюк по срезу сиденья и по шаговому срезу над коленом.

Далее, боковые и шаговые срезы, вытачки по низу, снова утюжка, застёжка и обработка талиевого среза каждой штанины брюк.

Внимание! Брюки должны получиться из двух отдельных половин – левой и правой, соединённых только в области застёжки (или банта, если застёжка будет в боковом шве).

После этого, шов сиденья замётывается и выполняется примерка.

Примерка выполняется, как и в мужских брюках. В завершении остаётся только стачать-разутюжить шов сиденья, обработать низ и петля-пуговица.

Ещё хотелось бы осветить два небольших вопроса, которые могут возникнуть у домашних кутюрье при шитье этой модели.

Как будет сочетаться застёжка в боковом шве с карманом отрезной бочок?

Линия входа в карман «встречается» с боковым швом достаточно низко – на расстоянии 24 см от талии. Уровень бёдер в подавляющем большинстве случаев у взрослых девушек и женщин располагается на расстоянии 18 см вниз от талии, такой же длины и короткая молния. То есть, застёжка в боковом шве заканчивается над линией кармана.

Зачем выполнена разметка вытачки на мешковине-подзоре?

При шитье кармана типа «отрезной бочок» в изделии на женскую фигуру, очень важно «заложить» в него вытачку. Обычно, вытачка располагается по линии входа в карман. Это Вы можете видеть на всех рисунках.

Чтобы добиться хорошего прилегания этих брюк вверху, можно сделать вытачку на детали «мешковина-подзор». На детали «мешковина» - заложить произвольную мягкую складу так, чтобы она не совпала с этой вытачкой. Верхнюю закрепку кармана Вы выполните по вытачке. Это не только упростит задачу с подгонкой, но и сделает карман в брюках из достаточно тонкой ткани более прочным.

В завершение, предлагаю ознакомиться с остальными материалами по шитью брюк

 

Вера Ольховская

Уровень сложности шитья простой – выкройка для начинающих, освоивших пошив прямой юбки.

Фасон подходит только стройным девушкам с неширокими бёдрами.

Если Вы хотите научиться шить и кроить одежду самостоятельно с нуля в домашних условиях, то эта модель как раз для Вас.

Из чего сшить эту юбку?

Далее в описании читайте как его кроить.

Для шитья «верхней» юбки можно использовать любую «шерсть».

Например, для демисезонного варианта можно взять как плательную «шерсть», так и полудрап (облегченный драп), тонкое букле или твид.

Для весенне-летнего подойдут ткани шелкового ассортимента.

Тяжелый шёлк, «шёлк сырец», жаккард, плотный лён и даже джинсовка.

В любом случае, это должна быть стабильная ткань, стретч не подойдёт, разве что использовать плотный трикотаж с очень малой растяжимостью.

Опытные портные могут выполнить «верхнюю» юбку на подкладке, если это будет изделие класса «люкс».

Подкладка должна быть очень тонкой и не электризоваться.

Кроить подклад следует по выкройке «верхней» юбки.

«Нижняя» юбка потребует кружевного полотна с фестончатой каймой.

Опытные портные могут сэкономить и верхнюю часть юбки, которую не видно, выполнить из другого, более дешёвого материала. Например, из шёлковой подкладочной ткани или атласа.

Для шитья «нижней» юбки можно использовать и эластичные кружевные ткани, так как стретч даст дополнительную свободу при ходьбе.

Расход ткани на «верх» от 120 до 150 см, в зависимости от размера, при ширине 140 см.

Расход на «нижнюю» юбку (кружевной чехол) – от 80 см, при ширине 140 см.

Расход может быть больше, если у кружевного полотна большой раппорт и большой «мотив», так как вырезать низ придётся по краю мотива. 

Если Вы используете гипюр с кружевной фестончатой кромкой, то расход следует считать по кромке по ширине обеих половинок плюс на обработку.

Готовая электронная выкройка юбки зауженной с запáхом

Готовая бумажная выкройка юбки зауженной с запáхом

Готовые выкройки для детей в натуральную величину скачать бесплатно

Крой и шитьё брюк юбки зауженной с запáхом своими руками в домашних условиях

Раскрой обеих юбок не представляет никакой сложности.

Для «верхней» юбки сложите ткань вдвое лицом к лицу, совместите кромки и расположите отрез параллельно краю раскройного стола (рис. 2).

ПП и ЗП укладываются «валетом» с учетом направления долевой нити. В ПП долевая должна быть параллельна линии полузаноса.

Полузанос – средняя линия изделия, которая соответствует линии симметрии человека и проходит по фигуре через яремную впадинку и пупок.

Припуски на швы.

Боковые, средний шов и низ - 1 – 1,5 см; по талии – не добавляем; по линии края борта – 4 – 5 см.

Этот припуск понадобится нам для обработки цельнокроеного подборта и его нужно продублировать долевой полоской дублерина или флизелином.

Пояс выкраивается из выпада ткани и может состоять из двух частей.

Ширина пояса в раскрое = 2 ширины в готовом виде + 2 см

Длина пояса = Обхват талии + 10 см для переходной части (если застёжка молния в боковом шве)

Или

Длина пояса = длине среза талии юбки с обработанными складами + 2 см (если застёжка в запáхе)

Раскрой кружевной юбки из кружевного полотна с кромками (рис. 3) – ткань складывается по ширине раскладки.

При этом ПП и ЗП можно объединить по боковому шву.

Пояс не нужен в любом случае, но, если «нижняя» юбка будет отдельным изделием, верхний срез лучше окантовать.

Теперь подробнее о последовательности шитья.

Рассмотрим следующие варианты: юбка «две в одной» и две отдельные юбки – с запáхом и кружевная.

В любом случае, начинаем со сборки «верхней» и «нижней» юбок.

«Верхняя» юбка. Смётываем мягкие складочки, тщательно заутюживаем их, дублируем цельнокроеный подборт.

Обмётываем и заутюживаем его, замётываем косыми стежками до 10 см длиной.  

Обмётываем боковые швы. Стачиваем боковые швы.

Для юбок «две в одной» понадобится застёжка сбоку - притачиваем молнию.

Нижняя юбка. Стачиваем и заутюживаем вытачки, окантовываем средний шов и смётываем его.

Если застёжка будет сбоку, то под неё нужно будет выполнить вырез и окантовать его.

Выполняем примерку, на которой нужно определить и при необходимости откорректировать величину запáха «верхней» юбки; объём «нижней» юбки определить нужна ли шлица «распориха» (разрез) сзади для удобства ходьбы.

После примерки – обработка пояса и низа.

Низ «верхней» юбки обрабатывается «в подгибку с открытым срезом» - обметать, загнуть, заметать, заутюжить и подшить.

См. подробности как обработать низ изделия

См. как обработать пояс юбки с застёжкой в боковом шве

Для юбки с запáхом пояс изготавливается также, но притачивается на «развёрнутую» юбку.

Концы пояса обрабатываются одинаково, как и в юбке с застёжкой в боковом шве.

«Две в одной» - запáх замётывается, верхняя и нижняя юбки смётываются по талиевому срезу, при этому полузанос и средний шов обеих юбок должны совпадать.

Пояс притачивается, как к обычной юбке с застёжкой в боковом шве.

 

 

Вера Ольховская

Авторские права на фото принадлежат модельеру Зухаиру Мураду.

Уровень сложности шитья брюк без карманов средний, а с карманами профессиональный. Вам понадобится опыт кроя и шитья обычных брюк.

Фасон подходит только стройным девушкам с неширокими бёдрами.

Учиться шить и кроить женские брюки самостоятельно с нуля в домашних условиях на модели брюк Зухаир не стоит.

Для шитья этих брюк лучше использовать тонкие, но достаточно плотные эластичные ткани или плотный тонкий трикотаж с небольшой растяжимостью. Например, плательная стретчевая джинсовка.

Расход ткани рассчитывается по длине ЗП (см. рис. 2) и составляет для брюк полной длины до 240 см, в зависимости от роста. Для укороченных брюк расход уменьшается примерно до 200 см.

Готовая электронная выкройка брюк "Зухаир"

Готовая бумажная выкройка брюк "Зухаир"

Готовые выкройки для детей в натуральную величину скачать бесплатно

Крой и шитьё брюк «Зухаир» своими руками в домашних условиях

Любой фасон брюк потребует от Вас соблюдения направления долевой нити при раскрое, эти брюки не исключение.

Поэтому начнём именно с долевой.

Долевая должна совпадать с так называемой линией заутюжки брюк. Для ПП это правило соблюдается очень строго, а ЗП можно развернуть на пару градусов.

Карман – обычный отрезной бочок со скруглённой линией входа в карман.

Детали «мешковина-подзор» и «мешковина» можно кроить, как из основной ткани, так и из подкладочной.

Если будете кроить их из подкладки, то из основной ткани нужно вырезать только деталь «подзор».

Строгое соблюдение долевой нити необходимо и для деталей подзора или подзора-мешковины.

Долевая подзоров должна совпадать долевой нитью ПП.

А для мешковины соблюдение долевой не обязательно.

Припуски на швы (рис. 2) можно назвать обычными.

Это значит, что по срезу талии припуск не добавляется, по низу – 2 – 2,5 см, по шву сиденья от 1 до 3 см (неравномерный) а остальные – 1 – 1,2 см.

Остаётся средний участок верхнего среза ПП, который приходится на отлетную часть и подписанный на чертеже как «Склада. Стачать».

На этом участке добавляем припуск 1 см.

Обратите внимание на то, что к срезу входа в карман припуск можно добавлять или не добавлять.

Но, если решили добавить, добавьте на всех деталях, где имеется этот срез.

На рис. 2 у деталей мешковины и мешковины-подзора добавлены припуски по срезу входа в карман и по боковому шву, как и к деталям ПП на тех же участках.

Ещё пара важных моментов.

Крой брюк Зухаира асимметричный, поэтому правая ПП и левая ПП нам нужны в единичном экземпляре; ЗП – две детали, а мешковины и мешковины-подзора – по 4 детали.

Кармана одинаковые.

Перед раскроем также важно сравнить ширину брюк по низу и обхват голени заказчика, чтобы обеспечить нужную степень облегания.

Перед раскроем также важно решить каким способом Вы будете обрабатывать талиевый срез.

Возможны три варианта: пояс, как в обычных брюках, обтачивание и окантование.

Традиционный пояс – полоска ткани.

Ширина пояса в раскрое = 2 ширины пояса в готовом виде + 2 см

Длина пояса в раскрое = 1/2Ст + 10 см (на переходную часть и запас)

Главный вопрос при этом, где и какая будет застёжка.

Теоретически застёжку можно сделать в любом шве – в шве банта, в боковых или в шве сиденья.

Удобнее использовать обычную потайную молнию и притачивать её, как это делают при шитье платья.

Самый плохой вариант – застёжка в шве сиденья.

Из-за большой нагрузки на этот шов, молния будет часто рваться.

В боковых швах будут мешать карманы.

В шве банта молнии мешать ничего не будет – это лучший из возможных вариантов.

Выбрав способ обработки, можно приступать к раскрою, а после и к шитью брюк Зухаира.

Выполняя раскрой не забудьте поставить надсечки, ограничивающие мягкие складочки ПП и вытачку ЗП, надсечки на уровне колена, а также разметить линии большой склады на правой ПП, которая образует отлетную часть.

Эти линии размечены на выкройке пунктиром, как и линия заутюжки.

Пошив этого фасона по сути мало отличается от шитья других фасонов женских брюк.

И я настоятельно рекомендую соблюдать весь технологический процесс, начиная с ВТО и заканчивая традиционной примеркой с поясом из двух половинок и коррекцией по шву сиденья. 

Подробнее о том, как шить обычные брюки

Начинать следует с обработки мягких складочек, обозначенных на чертеже и рисунках штриховкой, а затем выполнить ВТО брюк.

Когда ВТО выполнено, можно обработать

большую складу на правой ПП, которая образовывает отлетную часть.

Вы уже выполнили отмеченные штриховкой маленькие мягкие складочки, поэтому стачайте большую складу до надсечек, выверните её, выметайте шов и заложите произвольные мягкие склады с внутренней стороны отлетной части.

После этого, заметайте верхнюю часть большой склады на правой ПП по линиям разметки и обработайте карманы, как обычный «отрезной бочок».

Далее, обметайте и приутюжьте все срезы, кроме талии и низа, обработайте боковые и шаговые швы.

Тщательно разутюжьте их.

Шов банта-сиденья стачивается только в месте закругления, прямой участок банта пойдёт под молнию, а прямой участок сиденья (где расширяется припуск) будет корректировать объём брюк на примерке.

Застёжка – потайная молния притачивается обычным способом.

См. видео по шитью как притачать потайную молнию

Теперь – пояс или обтачка, или окантование талиевого среза.

Обратите внимание, что при этом шов сиденья сверху не стачан.

У Вас должны получиться фактически две отдельных штанины брюк, которые соединены только со стороны застёжки и между ногами.

На примерке, застегнув брюки,

Вы сможете очень точно и легко подогнать шов сиденья и объём изделия под конкретную фигуру, а также наметить место крепления отлетной части. 

После примерки Вам останется шов сиденья, низ, убрать смётку правой ПП и финишная утюжка.

 

 

Уровень сложности шитья средний – понадобятся навыки притачивания молнии.  

Кроме этого понадобится оверлок или машинка с зигзагом.

В комплект готовых выкроек косухи-худи входят (рис. 1):

выкройки спинки, полочки, капюшона и беспосадочного рукава. Пг = 6 см.

Для шитья подходит футер, поэтому в описании рассматривается раскрой из футера шириною 180 см.

Расход ткани при ширине 180 см для маленьких размеров составит от 140 до 180 см,

а для больших от 190 до 210 см в зависимости от выбранного способа обработки и конкретного размера.

Готовая бумажная выкройка куртки худи-косухи мужской в натуральную величину

Готовая электронная выкройка куртки худи-косухи мужской в натуральную величину

Готовые выкройки для детей в натуральную величину скачать бесплатно

На этой модели хорошо учиться шить и кроить одежду самостоятельно в домашних условиях,

но всё же начинающим кутюрье курта косуха-худи покажется сложной.

Главный залог успеха – оборудование.

Достаточно иметь любой современный оверлок, в арсенале которого есть триоктажный шов или хотя бы швейную машинку с регулируемым по ширине зигзагом.  

Подробнее о трикотажной строчке и прочих швах, подходящих для шитья изделий из футера и других стретчевых тканей

Ознакомившись с необходимыми техническими условиями, можно приступать к подготовке раскроя.

Перед раскроем чрезвычайно важно определиться с длиною рукава и самой куртки, так как от этого напрямую зависит расход ткани.

Измерить нужные длины лучше по аналогичному готовому изделию.

Обратите внимание также, что эта куртка косуха может быть пошита без манжет.

Такой вариант фасона значительно упростит шитьё малоопытным домашним кутюрье.

Ещё один важный момент, который стоит обдумать до раскроя – какой будет у Вас подборт.

Разберём возможные варианты подборта (рис. 2).

Самый простой и экономичный - это подборт-полоска (рис. 2а).

Полоса шириною 4 – 6 см может выкраиваться вместе с полочкой (цельнокроеный подборт) или отдельно от полочки.

В любом случае, подборт-полоску стоит продублировать специальным дублерином для стретча.

В каких случаях стоит отдать предпочтение цельнокроеному подборту?

Так как в подавляющем большинстве случаев куртка косуха шьётся на молнии, то при выборе подборта Вы должны представлять себе как эта молния будет притачиваться.

Самый простой способ обработки – подложить молнию под продублированный и заутюженный подборт и закрепить строчкой или двумя.

Такой способ, кроме простоты имеет ещё одно преимущество – при необходимости заменить молнию, Вы легко сможете это сделать.

Если подборт обтачной, то замена молнии будет более сложной, так как замок притачивается сначала к полочке, потом борт обтачивается продублированным подбортом.

Предвосхищая вопрос, как притачивать вторую половинку молнии, отвечу.

На выкройке есть «линия притачивания молнии».

Самым простым вариантом будет наложить и настрочить молнию на эту линию.

Хорошо, если место притачивания молнии будет продублировано узкой полоской трикотажного дублерина в цвет ткани.

А, чтобы молния хорошо смотрелась, загните тесьму молнии, как можно ближе к зубьям и прокладывайте строчку по загнутой тесьме.

Можно также рассмотреть простой вариант с накладной молнией.

Для такой обработки подойдёт молния с узкой тесьмой (0,5 см) или с декоративной тесьмой.

Более сложный и неэкономичный вариант обработки с «настоящим» подбортом, который выкраивается по выкройке полочки (рис. 2 б, в).

Для раскроя подборта достаточно отрезать произвольную часть полочки или просто загнуть её.

В область подборта должна полностью попасть «линия притачивания молнии», плечо и часть проймы.

Этот подборт также полностью дублируется трикотажным дублерином.

Определившись с формой и обработкой подборта, можно переходить к раскрою.

Припуски на швы не нужны.

Долевая нить полочки должна быть параллельно полузаносу (средней линии полочки), а долевая подборта, который выкраивается по полочке – параллельно краю борта.

С рукавом всё просто – долевая вдоль средней линии – сложили вдвое выкройку и долевая вдоль сгиба.

Долевая спинки также по её средней линии. А вот капюшон можно кроить произвольно – уложить на ткань так, как это выгодно.

Итак, ткань складывается вдвое, лицом внутрь (хотя некоторые виды футера удобнее кроить «по лицу» - смотрите, как удобнее), кромки совмещаются и располагаются параллельно краю раскройного стола.

Выкройки укладываются на неё с учетом долевого направления.

На рис. 3 показан раскрой маленьких размеров, на рис. 4 – больших размеров.

Не забудьте при раскрое нанести на детали полочки линии полузаноса и притачивания молнии.

Разметку лучше выполнить нитками, чтобы она случайно не стёрлась в процессе шитья.

Не забудьте поставить надсечки на пересечении полузаноса со срезами полочки и на пересечении средней линии со срезами спинки.

А также надсечки, ограничивающие вытачку на капюшоне.

Теперь о том, как сшить куртку косуху-худи.

О трикотажных швах Вы уже прочли и знаете, что подобные куртки из футера почти полностью шьются на оверлоке.

Знаете, что для этой цели не подходит обычный обмёточный шов.

Другими словами, не стоит пытаться сшить куртку на старом китайском трехниточном оверлоке.

См. видео мастер класс о том, как настроить оверлок и шить трикотаж

Начинаем шитьё с обработки бортов и притачивания молнии выбранным Вами способом.

После притачивания молнии, застегните её и проверьте качество выполненной работы. Если молния не идёт волнами и полузаносы на обеих полочках совпали, то Вы всё сделали правильно.

Опытные домашние кутюрье могут выполнить карманы типа листочка.

См. видео по шитью карманов листочка на куртке из футера 

Далее следуют очень простые операции – стачивание плечевых швов и втачивание беспосадочного рукава.

См. видео по шитью как втачать рукава, не вмётывая

Затем, нужно собрать капюшон – стачать и заутюжить средний шов «верхнего» и «подкладочного» капюшонов. Швы стачивания заутюжить. Обтачать капюшон по срезу со стороны лица.

О шитье куртки с довязом и манжетами рассказано в следующем видео мастер классе

После этого, можно втачать капюшон, но перед втачиванием обметайте открытый срез «подкладочного» капюшона.

Сначала втачивается «верхний» капюшон, при этом вытачки лучше заменить мягкими складами, которые при необходимости можно увеличить или даже не делать вовсе.

«Подкладочный» капюшон можно подшить вручную, распошивочной строчкой, или узким зигзагом около шва втачивания.

 

 

Вера Ольховская

Мне давно хотелось улучшить платье-трапецию с отрезной спинкой.

Ранее я уже разрабатывала этот фасон и в тот раз выбрала простоту экономичность и лаконизм конструкции.

В этой разработке я делаю упор на изыск и расточительство.

Поэтому уровень сложности шитья получился средний.

Начинающими будет сложновато, так как потребуются навыки обтачивания горловины и обработки низа рукава, навыки вмётывания рукава, и обработки «неровного» низа.

В комплект выкроек добавлена прилегающая спинка и нижняя часть спинки (юбка) в этой модели клешевая.

Разумеется, такие усовершенствования фасона значительно увеличивают его расход.  

Кроме этого добавлен рукав со шлицей «под запонку» для любителей оригинальных рукавов.

Конечно, этот рукав может быть обработан, как обычный зауженный рукав с вытачкой – вытачка также размечена на лекале.

И, как обычно, на рукаве есть отметка длины 3/4 – см. фото.

Для шитья этого платья подходят почти любые достаточно тонкие и плотные ткани плательного ассортимента.

Например, плательная шерсть, тонкий плотный шёлк типа поплина, тонкий итальянский лён, тонкая джинсовка, ситец и плательный сатин.

Менее подходящим можно считать габардин и тонкие костюмные ткани.

Не слишком хорош для этого фасона сильно растягивающийся стретч.

Расход ткани при ширине 140 см составит 370 – 400 см в зависимости от размера.

Расход дан по максимальной длине.

Для более точного расчета расхода разложите готовые выкройки платья нужной Вам длины на любом отрезе ткани с учетом припусков на швы.

Готовая электронная выкройка платья-трапеции с отрезной спинкой улучшенного фасона (новая)

Готовая бумажная выкройка платья-трапеции с отрезной спинкой улучшенного фасона (новая)

Готовая электронная выкройка платья-трапеции с отрезной спинкой упрощенного фасона (старая)

Готовая бумажная выкройка платья-трапеции с отрезной спинкой упрощенного фасона (старая)

Крой и шитьё платья «трапеция отрезная спинка улучшенная» с нуля в домашних условиях

Начинаем работу над платьем с выбора варианта обработки отдельных деталей и узлов.

Для горловины, кроме скучной обычной обтачки (рис. 2а),

Вы можете выбрать обтачку с уже ставшей традиционной «каплей» (рис. 2б)

или с «пикой» (рис. 2 в-г).

Стандартная ширина обтачки может колебаться от 3,5 до 4,5 см.

Обтачки горловины выкраиваются по тем же выкройкам,

что полочка и спинка или по изделию после обработки плечевых швов.

Подкрой обтачки по изделию позволяет изменить форму горловины по своему желанию.

В любом случае, выкраиваем обтачки сначала из дублерина.

Если предусмотрены декоративные элементы пика или капля,

то Вам понадобится шаблон.

По шаблону на дубляже вырезаем нужный элемент.

Смотрите подробнее о застёжке-капле

Будет оформление горловины чисто декоративным или потребуется застёжка?

Какая застёжка лучше?

Остановимся на этих вопросах.

Застёжка понадобится в любом случае.

Для платья с прилегающей спинкой желательна молния в среднем шве.

Для платья со свободной спинкой может оказаться достаточно лишь застёжки по горловине.

Что касается рукава (рис. 3),

то Вы можете выбрать самую простую обработку – вытачка и низ в подгибку с открытым срезом.

Для любителей оригинальных изделий предлагается низ рукава со шлицей «под запонку».

Петля и пуговица, также будут уместны.

Обрабатывается предложенный рукав обтачкой,

затем, если не хотите, чтобы шлица выступала наружу рукава, выполните на ней вертикальную закрепку в 3 стежка.

Ширина обтачки должна быть такой, чтобы над вырезом шлицы было около 3-х см.

Если обрабатываете шлицу, то вытачку игнорируйте.

Когда нюансы обработки продуманы, можно приступать к раскрою.

Припуски на швы (рис. 4-5) - 1 см.

Исключение - срезы ростка, горловины, проймы и оката рукава – по ним припуск на шов не добавляется.

По низу юбки припуск зависит от выбранного Вами способа обработки.

Раскрой платья выполняется в три этапа.

Сначала выкраиваются детали полочки, верхней части спинки и рукава (рис. 4).

Ткать для первого этапа (рис. 4) складывается вдвое вдоль лицом внутрь,

кромки совмещаются, а долевая нить проходит по сгибу.

Словом, так, как мы делаем при обычном раскрое.

Для второго этапа остаток ткани складывается по-другому – сгиб поперёк (рис. 5).

Кромки также совмещаются.

Оставшуюся деталь укладываем таким образом, чтобы боковой и средний швы были «косыми»,

то есть они НЕ должны совпадать с долевым или поперечным направлением.

При раскрое важно сделать надсечки на уровне линии талии спинки и полочки, а также по линии «уровня сборки»,

чтобы распределять сборку или формировать склады согласно этим меткам.

Выше «уровня сборки» плотность сборки должна быть небольшой и сходить на нет.

Последний этап – раскрой обтачек.

Для них используем выпады ткани.

Сначала наклеиваем заготовки, которые мы вырезали из дублерина без припусков на швы.

После этого, намечаем нужные нам припуски и вырезаем.

Какие же припуски нужны для обтачек горловины?

По линиям горловины и по отлёту припусков не добавляем.

Нам понадобятся только припуски по 1 см по линиям стачивания фрагментов обтачки.

В данном случае по полузанос и по среднему шву спинки.

Какие припуски нужны для обтачки рукава?

По переднему и заднему швам – 1 см, по низу 0,5 – 0,7 см.

«Треугольник» шлицы вырезаем уже после обтачивания.

Шитьё этого платья выполняется в той же последовательности, что и шитьё более простого платья-трапеции с отрезной спинкой

Последовательность сборки отличается только тем, что сначала стачиваем боковые швы полочки и нижней части спинки.

Затем, присбариваем юбку и соединяем с верхней частью спинки.

После этого – средний шов.

Примётываем молнию.

Плечевые швы, вытачки для груди, рукав и первая примерка.

Ко второй примерке обрабатываем все обтачки и вмётываем рукав. Завершаем обработкой низа.

 

 

 

Вера Ольховская

 

Уровень сложности шитья: простой, выкройка для начинающих. Модель подходит для всех типов стройных фигур с небольшой грудью.

Расход ткани при ширине 150 см составит от 140 до 150 см, в зависимости от способа обработки и от выбранного размера.

Расход ткани при ширине 180 см составит 130-140 см, а при ширине 140 см Вам понадобится для шитья этого пальто около 180 см.

Расход подкладочной ткани равен расходу ткани «верха», но это пальто можно шить и без подкладки.

Для шитья пальто-худи начинающими желательно выбирать простые в обработке ткани, такие как футер, флис или плотный толстый трикотаж с малой растяжимостью.

Хорошим решением будет трикотаж на меху – такое пальто шьётся без подклада, но всё же потребует от Вас некоторого швейного опыта.

Можно также использовать короткий искусственный мех на мягкой трикотажной основе в качестве подкладки.

Если у Вас достаточный швейный опыт, то пальто можно сшить и пальтовых тканей.

Для этого фасона подойдут мягкие рыхлые ткани. Например, твид, букле или «кашемир».

К подкладочным тканям особых требований нет, кроме износоустойчивости и хорошего скольжения.        

В комплект выкроек пальто-худи входят (рис. 1): спинка, полочка, капюшон и карман.

Подкладка выкраивается по тем же выкройкам, что и «верх».

Подробности кроя и шитья смотрите ниже.

Готовая электронная выкройка «пальто-худи цельнокроеного» в натуральную величину в формата ПДФ

Готовая бумажная выкройка «пальто-худи цельнокроеного» в натуральную величину, распечатанная на листах формата А4

Как выбрать размер выкройки без снятия мерок и использования таблиц 

Готовые выкройки для детей в натуральную величину скачать бесплатно

Как кроить и шить пальто-худи цельнокроеного в домашних условиях

(подробное описание с последовательностью)

Этот очень простой фасон пальто может быть сшит даже начинающим домашним кутюрье, имеющим в своём распоряжении швейную машинку с зигзаг-строчкой и современный оверлок.

Далее описана упрощённая технология кроя и шитья, подходящая для изделий из самых простых в обработке трикотажных тканей (флис, футер).

Раскрой выполняется без припусков на швы, но с соблюдением долевого направления.

На рис. 2 показан раскрой на ткани шириною 150 см (флис, пальтовые ткани).

Ткань складывается вдвое лицом к лицу, кромки совмещаются и располагаются параллельно краю раскройного стола.

Детали раскладываются наиболее экономичным способом.

Обратите внимание на то, что долевая спинки не совпадает со средним швом.

Капюшон можно укладывать произвольно, но желательно, чтобы срез, который окажется у лица не совпадал с долевым направлением.

Не забудьте поставить надсечки на детали кроя в тех местах, в которых они обозначены на лекалах – эти метки помогут Вам правильно собрать изделие.

На рис. 3 показан раскрой на ткани шириною 180 см (футер). Он почти не отличается от предыдущего варианта. \

А вот ткани шириною 140 см (возможная ширина букле) потребуют немного другого подхода – рис. 4.

В этом случае ткань также складывается вдвое, но поперёк иначе придётся укоротить рукав.

Шитьё пальто с нуля в домашних условиях – задача очень непростая, но, если предельно упростить технологию шитья, то у Вас хорошие шансы справиться, имея минимальные навыки кроя и шитья.

Если пальто планируется на подкладке, то проще сделать её отлетной и крепить только к горловине и под застёжкой, сделав немного короче «верха».

Но, если это Ваше первое изделие, лучше обойтись вовсе без подкладки.

Итак, начинаем шитьё с нуля.

Стачиваем средние швы спинки и капюшона, плечевые и боковые швы пальто трикотажным швом, предварительно сколов швы по надсечкам и ещё по нескольким произвольным точкам потновскими булавками.

Чтобы предотвратить растяжение в области плеча, стачивая плечевой шов, подложите под него «кромку», можно буквально использовать кромки тонкой трикотажной ткани или специальную кромку.

Можно также проложить узкую полоску (1 – 1,5 см) дубляжа из трикотажного дублерина под плечевой шов.

После этого тщательно заутюживаем все стачанные нами швы.

Если предусмотрена подкладка, собираем и подкладку прямолинейной строчкой и обмётываем стачанные срезы.

См. какие швы подходят для шитья трикотажных тканей

Видео мастер класс как настроить оверлок и шить стретч

Теперь можно приступить к соединению капюшона с пальто.

Сначала скалываем капюшон и пальто по среднему шву, потом, по крайним точкам вереди и распределяем половинки капюшона по горловине, скалывая его с ней булавками.

Вытачки на капюшоне можно стачивать или заложить их в виде мягких складочек.

И второй вариант предпочтительней.

Обратите внимание на то, что желательно, чтобы вытачки «верха» заутюживались к среднему шву, а вытачки подклада от него, чтобы избежать наложения.

Если Вы выбрали складки, то они тем более не должны накладываться друг на друга.

Когда швы сколоты, можно втачать капюшон узким зигзагом, подложить под шов кромочку или продублировать узкой полоской трикотажного дублерина и обметать на оверлоке.

Собирая подкладку, не забудьте о петельке, чтобы пальто можно было повесить на вешалку.

Если пальто на подкладке, то обмётывать шов втачивания капюшона не нужно. И, втачав капюшон на подкладку, обтачать подкладкой и капюшон, и борта.

Это самый простой способ, хотя правильнее будет до этого притачать молнию.

Но почему лучше сначала подкладку, а потом молнию?

Во-первых, проще будет её заменить, а во-вторых, проще будет закончить пальто, обметав низ тем же трикотажным швом или окантовав его косой бейкой.

Но тут ещё нюанс: подкладка у Вас отлетная, её следует соединить с «верхом» по шву втачивания капюшона и примерить пальто.

На примерке подкладку короче на 2 – 3 см, чем «верх», потом обработать низ «верха» и подкладки на оверлоке (это самый простой способ, но опытные портные могут выбрать что-нибудь посложнее).

А в завершении шитья, соединить по низу швов подкладку с пальто.

Если Вы выбрали самый простой способ шитья, то Вам осталось только притачать молнию.

 

 

 

 

Уровень сложности шитья простой - модель для шитья начинающим.

Этот фасон платья подходит только стройным девушкам с неширокими бёдрами.

В комплект выкроек платья кокон с карманами в боковых швах входят (рис. 1):

лекала спинки, полочки, рукава и мешковины кармана.

Воротники «стойка» и «хомут» в комплект лекал не входит, так как представляет собой полоску ткани. О том, как кроить «стойку» и «хомут» читайте ниже в описании кроя и шитья.

Расход на платье «кокон» с карманами в боковых швах при ширине ткани 140 см составит до 150 см, в зависимости от длины рукава и размера изделия.

Расход при ширине ткани 180 см уменьшится примерно до 110 см.

Для шитья этого платья подходят только стретчевые ткани. Можно использовать и футер, и флис, и джерси, и другой трикотаж.

Особое внимание следует уделить выбору размера, так как платье этой модели может быть совсем небольшого объёма, ближе к «водолазке». Но можно сшить и очень свободный «кокон», чтобы носить его на свитер.  

Из оборудования понадобятся бытовая швейная машинка с регулируемым зигзагом и современный оверлок, для выполнения трикотажного шва.

Готовая электронная выкройка платья «кокон» карманы в боковых швах в натуральную величину формат ПДФ

Готовая бумажная выкройка «платья кокон карманы в боковых швах» натуральную величину, распечатанная на листах формата А3

Крой и шитьё платья «кокон» с карманами

Платье «кокон» с карманами в боковых швах идеально подходит для тех, кто желает научиться шить одежду с нуля в домашних условиях и находится в начале обучения.

Припусков на швы не требуется. Для обработки низа припуск нужен только в том случае, если Вы решили обработать его «в подгибку» – обметать и загнуть один раз.

Нужна ли застёжка в этом платье? Если ткань и швы достаточно эластичные, то нет. Если Вы решили сшить платье с застёжкой, то это может быть не только «молния», но и обычная «капелька» сзади.

См. какие швы используются для шитья стретча

Перед раскроем следует проверить длину. Для уменьшения длины платья, сложите выкройки спинки и верхней части полочки по линии талии и заложите складу, убирая лишнюю длину.

А для коррекции длины рукава, рукав измеряется по выкройке от боковой точки горловины по плечу и к полученной длине добавляется длина собственно рукава. Длину рукава, чтобы избежать ошибок, желательно сравнивать с длиною рукава готового изделия

Теперь о том, как кроить платье из ткани шириною 140-150 см (рис. 2).

Ткань складывается вдвое лицом к лицу, кромки совмещаются и располагаются параллельно краю раскройного стола.

Выкройки укладываются наиболее экономичным образом. Спинка – к кромкам, полочка на сгиб.

Для определения точного долевого направления рукава, сложите лекало вдоль, совместив «вертикальные» срезы – линия сгиба будет долевой. Это правило подходит для всех беспосадочных рукавов.

«Стойка» (или «хомут»), как было сказано ранее – полоска ткани, прямоугольник.

Ширина выкройки стойки (хомута) = двойной ширине стойки (хомута) в готовом виде + 1 см

С длиной заготовки всё не так просто.

Длина стойки = длине горловины изделия минус 2 см

Длина хомута = длине горловины изделия

Другими словами, воротник следует выкраивать уже после того, как Вы обработали плечевые швы и измерили горловину. К слову, при желании горловину можно расширить и углубить. Для стойки не более, чем на 1 см, для хомута – на 2-3 см.

Вы можете также отказаться от воротников и выполнить горловину «лодочку», которая намечена на выкройке тонкими линиями.

Экономичный раскрой платья «кокон» из ткани шириною 180 см показан на рис. 3.

Итак, не забудьте – воротник лучше выкраивать после обработки плечевых швов, а деталей для мешковины карманов понадобится 4 штуки.

Теперь, о том как шить платье «кокон» своими руками в домашних условиях.

Как было сказано выше, без эластичных «трикотажных» швов не обойтись. Современные оверлоки могут делать несколько подобных строчек.

Даже если Вы планируете сделать застёжку сзади, обычные прямолинейные строчки могут полопаться в носке, да и вид изделия пострадает. Поэтому только трикотажные!

Начинаем шитьё с обработки кармана – притачиваем мешковину к полочке и к спинке на уровне талии или на 2 – 4 см ниже неё.

Как сделать так, чтобы все 4 мешковины оказались притачаны на одном уровне?

Сначала, сложив спинку и полочку вдвое, уложите их друг на друга, совместив линию талии и низа. Наметьте место притачивания мешковины и сделайте надсечки на всех 4-х срезах. Длина надсечек не более 0,5 см.

Теперь можно притачивать мешковины карманов трикотажным швом на оверлоке, ориентируясь по надсечкам. Притачав, тщательно заутюжьте швы.

Притачав карманы, стачайте средний шов спинки и приступайте к стачиванию плечевых швов. Стачивая плечевые швы, не забудьте подложить под них «кромку».

Можно обойтись полоской тонкого стретча или узкой полоской стретчевого дублерина. Стачанные на оверлоке швы тщательно заутюживаем.   

Затем, переходим к втачиванию рукава. Рукав в этой модели платья беспосадочный, то есть, его не нужно вмётывать – сразу втачиваем! Шов заутюживаем вниз.

Заутюжив, можем переходить к стачиванию боковых швов или к обработке горловины – как Вам удобно. Боковые швы также тщательно утюжатся и их следует немного растянуть подмышками.

Теперь рассмотрим три возможных способа обработки горловины: бейка, обтачка и воротник «стойка» или «хомут».

Самый простой способ обработать горловину в платье из стретчевой ткани – обработка бейкой, то есть поперечной полоской из той же ткани.

См. как обработать горловину стретчевой бейкой (фото 2, рис. 3 по ссылке)

Если Вы обрабатываете вырез «лодочка» обтачками, то выкраивать их можно, как по лекалам, так и по изделию. Вырез «лодочка» нанесён на чертёж тонкими линиями.

См. видео по шитью как обработать горловину обтачкой

А если у Вас запланирован воротник «стойка» или «хомут», измерьте получившуюся длину горловины. Её можно увеличить, срезав «по кругу» 0,5 – 1 см для стойки или оставить, как есть. Для хомута понадобится горловина пошире – срезать по кругу 2 – 3 см.

Если необходимо, обрабатываем застёжку. Самый простой вариант – «разрез» или «капля».

 См. как обработать застёжку «капля»

Воротник выкраивается, исходя из длины горловины, как это уже было сказано. Ширина воротника стойки в готовом виде может быть от 3-х до 10 см, то есть ширина его заготовки от 6-ти до 20-ти см. Ширина небольшого хомута в готовом видео от 25 до 20 см.

Выкроенный воротник, складываем вдоль пополам и заутюживаем. Если платье с застёжкой, обрабатываем концы отдельно – стачиваем и выворачиваем. Для широких воротников можно сделать произвольные мягкие склады.

Если платье без застёжки, стачиваем воротник в «кольцо» узким зигзагом, шов разутюживаем. Ещё раз проверяем, сможем ли надеть воротник без застёжки.

Готовый воротник втачиваем в горловину.

Чтобы максимально облегчить себе задачу, предварительно скалываем булавками воротник и горловину: сначала средние точки, затем делим половинки (без учета положения плечевых швов) и снова скалываем средние точки.

Сколов воротник и горловину, узким зигзагом закрепляем концы воротника и капли, а затем втачиваем на оверлоке воротник полностью.

Замкнутый воротник втачать проще, но здесь повышаются требования к самой строчке. Современные оверлоки могут перестраиваться на так называемые «стретчевые» строчки. Для замкнутого воротника подойдёт одна из таких.

Втачивать замкнутый воротник нужно слегка растягивая, а втачав, тщательно заутюжить шов на подушке, чтобы шов не топорщился.

Заутюжка шва втачивания воротника нужна и для воротника с застёжкой.

Припуск шва, особенно если воротник узкий, желательно подшить к полочке вручную или на машинке, не затягивая шов.

Низ рукава и низ платья можно обработать «в подгибку с открытым срезом» - загнуть один раз, используя для этого распошивочный шов, широкий зигзаг, строчку двойной иглой или любую эластичную декоративную строчку.

См. видео мастер класс как настроить оверлок и шить трикотаж

См. также видео по шитью чем заменить распошивалку

Кроме этого, допустимо просто обметать низ платья и низ рукавов на оверлоке.

 

 

 

 

Вера Ольховская

Уровень сложности шитья платья средний. Без навыков кроя и шитья не обойтись

Фасон такого платья подходит только для стройных.

Это не та модель, на которой следует учиться шить одежду с нуля в домашних условиях.

Начинающего кутюрье может сбить с толку и асимметричный крой, и изготовление банта.

Чтобы не допустить ошибки при раскрое,

лекала спинки и полочки должны укладываться на ткань

ВСЕ надписями вверх или

ВСЕ надписями вниз.

Выкройки рукава и выкройки банта парные, поэтому не имеет значения вверх или вниз надписями Вы их разместите на ткани.

В комплект выкроек маленького черного платья с бантом входят (рис. 1):

две выкройки спинки – с фигурным и с прямым низом;

выкройка полочки;

выкройка бочка полочки;

выкройка узкого рукава с небольшой посадкой;

детали банта – «бант в разворот», «концы банта» и дубляж банта.

Деталь перемычки банта в комплект не входит,

так как это полоска ткани, прямоугольник, размер которого не особенно важен.

Выкройка рукава имеет «полную длину», отметку низа короткого рукава и на 3/4 длины.

Готовая электронная выкройка «маленького черного платья с бантом» в натуральную величину

Готовая бумажная выкройка «маленького черного платья с бантом» в натуральную величину

Готовые выкройки для детей в натуральную величину скачать бесплатно

Для шитья этого платья подходят плотные и легко драпируемые шелковые ткани плательного ассортимента – так называемый «тяжелый» шёлк.

Подойдёт и плотный стретч с очень малой растяжимостью.

Раскрой следует выполнять, разложив ткань в один слой изнанкой вверх и расположив кромки параллельно краю раскройного стола (рис. 2-3).

Сначала раскладываем лекала спинки и полочки, затем детали банта.

Как кроить платье без рукавов, как на фото, показано на рис. 2, с рукавом – на рис. 3.

О направлении долевой нити в деталях кроя.

Для спинки долевая параллельна вертикали средней линии и перпендикулярна горизонталям талии и бёдер.

Для полочки – параллельна полузаносу (средней линии полочки) и также перпендикулярна талии.

Рукав можно кроить и по косой – варианты расположения долевой нити отмечены на выкройке рукава.

Бант заслуживает более подробного рассмотрения.

Детали банта могут выкраиваться с долевой поперёк детали и по косой нити.

Пример раскладки с парными деталями с разным направлением долевой нити показан на рис. 3.

Припуски на швы, как и в других моделях, зависят от способа обработки, который в свою очередь зависит от свойств ткани и задумки кутюрье.

Так, например, низ платья можно обработать, как в подгибку с открытым срезом (обметать и подогнуть один раз), окантовать или обтачать.

В первом случае припуск на шов 1 см, для окантования и обтачивания припуск не нужен.

Для деталей банта в припуск должен быть заложен кант, то есть для детали, которая будет в изделии лицевой, припуск на шов должен быть больше на 0,2 - 0,3 см.

Достигается это очень просто: сначала выкраивается «нижняя» деталь с припуском 0,7 – 1 см и по ней уже «лицевая» с «дополнительными» миллиметрами для канта.

Остальные припуски на швы обычные, то есть по ростку, горловине, окату – не добавляем, прочие – 1 – 1,5 см.

Деталь «перемычки» для банта – прямоугольник 6 на 8 см.

Теперь о шитье платья.

Начинаем со смётывания складок.

Сметав склады, заутюживаем их растворы вверх, чтобы склада смотрела вниз или наоборот – это пожеланию.

Разумеется, все склады должны быть заутюжены в одну сторону.

Чтобы склада хорошо держалась, можно положить под заутюживаемый «треугольник» раствора у самой смётки клеевую «паутинку».

Однако, клеевая паутинка годится не для всех тканей.

После обработки склад, оставляя смётку до финишной утюжки, собираем изделие к примерке.

Молния может быть, как в среднем шве спинки, так и в левом боковом шве.

Если платье с рукавом, то собираем и рукав. Бант можно изготовить сразу или потом.

После примерки обрабатываем проймы обтачкой или вмётываем-втачиваем рукав и обрабатываем низ.

Теперь подробнее об обработке банта.

Выкраиваем дубляж без припусков на швы и наклеиваем на «нижнюю-внутреннюю» деталь «банта в разворот» у которой припуск на шов меньше.

В качестве дублирующего материала используем «воротничковую» ткань.

Стачиваем две детали «банта в разворот», оставляя не стачанными только их концы, делаем надсечки, как показано на чертеже,

срезаем лишнюю ширину припуска и выворачиваем.

Затем, выправляем кант и приутюживаем.

Закладываем произвольные мягки склады на «лице» банта.

Повторяем эти же операции с деталями «концы банта».

Скрепляем заготовки собственно банта и его «концов».

Перемычка.

Загибаем края и заутюживаем, можно подклеить «паутинкой».

Закрепляем вокруг центральной части банта.

Остаётся только аккуратно пришить бант к платью.

 

 

 

 

Вера Ольховская

Этот фасон платья подходит только стройным высоким девушкам с неширокими бёдрами.

Девушкам невысокого роста рекомендуется длина до колена.

В комплект выкроек платья «кокон» входят (рис. 1):

лекала спинки;

лекала полочки – верхняя и нижняя части с цельнокроеной мешковиной;

лекала рукава «длинного» - до запястья и «очень длинного» - закрывающего пальцы.

Воротник стойка в комплект лекал не входит, так как представляет собой полоску ткани.

О том, как кроить стойку читайте нижа в описании кроя и шитья.

Расход на платье «кокон» при ширине ткани 140 см составит 200 – 210 см, в зависимости от длины рукава.

Расход при ширине ткани 180 см – 190 см.

Для шитья этого платья подходят только стретчевые ткани и предпочтительны футер и флис.

Из оборудования понадобятся бытовая швейная машинка с регулируемым зигзагом и современный оверлок, для выполнения трикотажного шва.

Готовая электронная выкройка платья "кокон" в натуральную величину

Готовая бумажная выкройка платья "кокон" в натуральную величину

Фасон платья «кокон» очень простой и подходит для тех, кто только проходит обучение кройке и шитью.

Припусков на швы не требуется, если Вы собираетесь шить из стретча трикотажным швом.

Нужна ли молния в этом платье? Если ткань и швы достаточно эластичные, то нет.

См. какие швы используются для шитья стретча

Перед раскроем следует проверить длину.

Для уменьшения длины, сложите выкройки спинки и верхней части полочки по линии талии и заложите складу, убирая лишнюю длину.

Теперь рассмотрим как кроить платье из ткани шириною 140-150 см (рис. 2).

Ткань складывается вдвое лицом к лицу, кромки совмещаются и располагаются параллельно краю раскройного стола.

Выкройки укладываются наиболее экономичным образом.

Спинка – к кромкам, а части полочки на сгиб.

Для определения точного долевого направления рукава, сложите лекало вдоль, совместив срезы – линия сгиба будет долевой.

Стойка, как было сказано ранее – полоска ткани, прямоугольник.

Ширина выкройки стойки = двойной ширине стойки в готовом виде + 1 см

С длиной заготовки всё не так просто.

Длина стойки = длине горловины изделия минус 2 см

Другими словами, стойку следует выкраивать уже после того, как Вы обработали плечевые швы и измерили горловину.

К слову, при желании горловину можно немного расширить и углубить (не более, чем на 1 см).

Раскрой платья «кокон» из ткани шириною 180 см даёт экономичную возможность выкроить спинку без среднего шва (рис. 3).

Для этого раскрой выполняется в два этапа.

Сначала складываем ткань, как показано на рис. 3, по ширине спинки и полочки.

Лицо ткани должно оказаться внутри, а кромки параллельными.

Между деталями полочки и спинки должен поместиться рукав, но его мы выкроим позже.

На первом этапе выкраиваем только полочку и спинку.

Выпад ткани между ними складываем вдвое поперёк, чтобы не вырезать рукав дважды.

Выкраиваем рукава.

Стойку будем выкраивать после обработки плечевых швов.

Теперь о том, как шить платье «кокон» своими руками в домашних условиях.

Как было сказано выше, без эластичных швов не обойтись.

Даже если Вы планируете сделать застёжку сзади, обычные прямолинейные строчки могут полопаться в носке, да и вид изделия пострадает.

Начинаем шитьё с обработки кармана.

Совместив средние точки деталей полочки, сколите их булавкой.

Достаточно стачать шов кармана на оверлоке трикотажным швом, но такую сложную линию будет довольно сложно «вырулить» на оверлоке,

поэтому сначала можно стачать карман узким зигзагом и потом обметать.

Ширину шва при этом лучше сделать минимальной – 0,5 – 0,7 см.

Стачав шов кармана, тщательно заутюжьте его вниз и приступайте к стачиванию плечевых.

Если спинка со швом, разумеется, начинаем с него.

Стачивая плечевые швы, не забудьте подложить под него «кромку».

Можно обойтись полоской тонкого стретча или узкой полоской стретчевого дублерина.

Стачанные на оверлоке швы тщательно заутюживаем.   

Затем, переходим к втачиванию рукава.

Рукав в этой модели платья беспосадочный, то есть, его не нужно вмётывать – сразу втачиваем!

Шов заутюживаем вниз.

Измеряем получившуюся длину горловины.

Её можно увеличить, срезав «по кругу» 0,5 – 1 см или оставить, как есть.

Если необходимо, обрабатываем застёжку. Самый простой вариант – «разрез» или «капля».

 См. как обработать застёжку «капля»

Воротник стойка выкраивается, исходя из длины горловины, как это уже было сказано. Ширина воротника в готовом виде может быть от 3-х до 10 см, то есть ширина его заготовки от 6-ти до 20-ти см.

Выкроенный воротник, складываем вдоль пополам и заутюживаем.

Если платье с застёжкой, обрабатываем концы отдельно – стачиваем и выворачиваем. Для широких воротников можно сделать произвольные мягкие склады.

Если платье без застёжки, стачиваем воротник в «кольцо» узким зигзагом, шов разутюживаем. Ещё раз проверяем, сможем ли надеть без застёжки.

Готовый воротник втачиваем в горловину.

Чтобы максимально облегчить себе задачу, предварительно скалываем булавками воротник и горловину: сначала средние точки, затем делим половинки (без учета положения плечевых швов) и снова скалываем средние точки.

Сколов воротник и горловину, узким зигзагом закрепляем концы воротника и капли, а затем втачиваем на оверлоке воротник полностью.

Замкнутый воротник втачать проще, но здесь повышаются требования к самой строчке.

Современные оверлоки могут перестраиваться на так называемые «стретчевые» строчки. Для замкнутого воротника подойдёт одна из таких.

Втачивать замкнутый воротник нужно слегка растягивая, а втачав, тщательно заутюжить шов на подушке, чтобы шов не топорщился.

Заутюжка шва втачивания воротника нужна и для воротника с застёжкой.

Припуск шва, особенно если воротник узкий, желательно подшить к полочке вручную или на машинке, не затягивая шов.

Низ рукава и низ платья можно обработать «в подгибку с открытым срезом» - загнуть один раз, используя для этого распошивочный шов, широкий зигзаг, строчку двойной иглой или любую эластичную декоративную строчку.

Как настроить оверлок и шить трикотаж

См. видео по шитью чем заменить распошивалку

Кроме этого низ можно просто обметать на оверлоке.

 

 

 

Вера Ольховская

Уровень сложности шитья этой модели профессиональный, а затраты довольно большие.

Расход ткани «верха» составляет в зависимости от размера 410 - 480 см при ширине 140 см и при сохранении длины готовой выкройки пуховика.

Расход подкладочной ткани такой же.

Расход утепляющей прокладки зависит от ширины (бывают прокладки 150 см и 220 см шириною) и от количества слоёв.

Для шитья пуховика «лолита» подходят только плащевые ткани со специальными ветрозащитными свойствами.

К подкладочной ткани особых требований, кроме скольжения нет.

В качестве утепляющей прокладки можно использовать синтепон, холлофайбер или альполюкс.

Технология кроя и шитья пальто-пуховика «лолита» во многом сходна с шитьём пуховика трапеции, хотя имеются и отличия

Не стоит забывать, что последовательность операций при индивидуальном пошиве «пуховика» в домашних условиях несколько отличается от последовательности масспошива.

А из-за большого расхода ткани эта модель потребует от домашнего кутюрье достаточно серьёзной подготовительной работы по уточнению длины выкроек.

Обратите внимание на то, что длина пуховика и особенно длина его рукава зависит и от высоты плечевой накладки, и от толщины утепляющей прокладки.

Размер готовой выкройки, разумеется, также выбирается с учетом толщины утеплителя.

Серьёзно стоит подойти и к выполнению предварительных раскладок лекал с целью сокращения расхода ткани.

См. также как сэкономить ткань при раскрое изделия фасона «лолита»

Когда размер и длина выкройки пуховика выбраны, можно приступить к раскрою ткани «верха».

Как Вы знаете, при раскрое ткани «верха» для пуховика припуски на швы добавляются с учетом деформации и последующей обязательной осноровки деталей после выполнения стёжки.

Чем больше площадь детали и чем плотнее стёжка, тем больше возможная деформация.

Ориентировочно припуски на швы следующие.

Боковые, плечевые, рельефные срезы, полузанос (средняя линия полочки и срез притачивания молнии), передний и локтевой срезы рукава, срезы капюшона, срезы воротника – потребуют припуска 1,5 – 2,5 см.

Окат рукава, проймы, горловина и росток – 0,7 – 1,5 см. По низу рукава – 5 - 6 см. По низу изделия 5 – 8 см.

Раскрой «верха» пуховика лолита имеет ещё некоторые особенности.

Например, при сохранении длины выкройки ткань придётся складывать вдвое таким образом, чтобы сгиб ткани получился по поперечной нити (рис. 2-3).

Если Вы укоротили или заузили выкройку, чтобы сократить расход ткани, то складывать ткань поперёк желательно, только если это уменьшит расход и площадь выпадов.

На рис. 2 показана раскладка для условно маленьких размеров - от 40-го до 52-го, на рис. 3 – для условно больших – от 52-го до 64-го, если длина готовой выкройки пуховика сохранена.

После раскроя «верха» можно перейти к раскрою утеплителя, который выкраивается по выстеганным деталям «верха».

При этом, утеплитель должен выступать за детали «верха» на 1,5 – 2,5 см.

Читайте об утеплителях и о тонкостях выстёгивания пуховиков

Закончив раскрой утеплителя, следует соединить детали «верха» и утеплителя любым временным способом.

то могут быть портновские булавки или большие (7 – 10 см) косые стежки (рис. 4-5).

Линия наколки или намётки должна располагаться от края на 3 – 5 см.

После этого можно разметить и выполнить стёжку, а затем осноровить детали верха по тем же лекалам, по которым

Вы осуществляли раскрой, оставляя технологические припуски на швы.

Правда, на этом этапе тоже возникает нюанс со стёжкой «юбки».

Если нужны дополнительные «рёбра», то в месте, где будет строчка «ребра», желательно убрать утеплитель.

Достигается это простым разрезом на утепляющей прокладке в месте строчки, соответствующей «ребру».

«Рёбра» по швам – срезать лишнее можно уже после намётывания «верха» на утеплитель непосредственно перед стёжкой (рис. 4).

Если «рёбра» не нужны, то лучше, если утеплитель стандартно выступает за деталь «верха» на 1 – 1,5 см (рис. 5).

Это обеспечит удобство стёжки.

После выполнения стёжки, последовательность кроя и шитья пуховика следующая.

По выстеганным и осноровленным деталям «верха»

(осноровка по выкройкам с учетом технологических припусков)

выкраивается подкладка также с припусками 1,5 – 2,5 см,

а уже по деталям подкладки – вырезаем утеплитель для подкладки, снова добавляя припуски для осноровки и стёжки.

После стёжки подкладки, осноравливаем и её.

Делаем это по заготовкам «верха»,

а не по выкройкам, что делает возможным не добавлять припусков на швы,

так как нужные припуски на швы уже добавлены на заготовках «верха».

Далее, дело техники - собираем «верх» и отдельно подкладку,

соединяем их также, как и в обычной куртке пуховике.

Готовая электронная выкройка «пальто-пуховик лолита» в натуральную величину

Готовая бумажная выкройка «пальто-пуховик лолита» в натуральную величину

 

Уровень сложности шитья: средний.

Данный фасон пальто-пуховика подходит большинству типов фигур различной полноты.

Расход ткани «верха» составляет в зависимости от размера 250 – 270 см при ширине 140 см.

Расход подклада также составит 250 - 270 см.

Расход утепляющей прокладки зависит от ширины (бывают прокладки 150 см и 220 см шириною) и от количества слоёв.

Для шитья подходят только плащевые ткани со специальными ветрозащитными свойствами.

К подкладочной ткани особых требований, кроме скольжения нет.

В качестве утепляющей прокладки можно использовать синтепон, холлофайбер или альполюкс.

Скачать бесплатно выкройки платьев и пальто для детей

Теперь о том, как кроить и шить пуховик футляр в домашних условиях.

Технология кроя и шитья пуховика этой модели во многом сходна с шитьём пуховика трапеции

Напомню, что последовательность операций при индивидуальном пошиве «пуховика»

в домашних условиях несколько отличается от последовательности масспошива.

Начинаем с раскроя ткани «верха», предварительно определившись с длиной изделия,

сравнив любимый пуховик с выкройками.

Внимание!

Длина пуховика и особенно длина рукава зависит и от высоты плечевой накладки, и от толщины утепляющей прокладки.

Размер также выбирается с учетом толщины утеплителя.

Припуски на швы, можно сказать, не стандартные,

так как в них следует учитывать деформацию деталей после выполнения стёжки.

Чем больше площадь детали и чем плотнее стёжка, тем больше возможна деформация.

Разумеется, у более опытных кутюрье деформация от стёжки будет меньше.

 Исходить лучше из того, что после выстёгивания Вы будете осноравливать (выкраивать более точно) каждую деталь.

Итак, боковые, плечевые, рельефные срезы, полузанос (средняя линия полочки и срез притаыивания молния), передний и локтевой срезы рукава, срезы капюшона, срезы воротника – потребуют припуска 2 - 3 см.

Окат рукава, проймы, горловина и росток – 2 см.

По низу рукава – 5 - 6 см.

По низу изделия, если не предусмотрены какие-либо кулиски, добавляем 5 – 8 см, если предусмотрены притачные кулиски, то достаточно 1,5 – 2 см, а если кулиски будут цельнокроеные с полочкой-спинкой, то припуск следует увеличить до 10 – 12 см.

Повторюсь, но, если стёжка не слишком плотная и у Вас достаточно опыта, то припуски могут быть ближе к обычным.

Теперь о раскрое «верха».

Ткань, как обычно, складывается вдвое лицом внутрь, кромки совмещаются и детали укладываются наиболее экономичным образом (рис. 2 – 3).

На рис. 2 показана раскладка для маленьких размеров, на рис. 3 – для больших.

После раскроя «верха» можно перейти к раскрою утеплителя, который выкраивается по деталям «верха». При этом, утеплитель должен выступать за детали «верха» на 1,5 – 2,5 см.

См. также об утеплителях и о тонкостях выстёгивания пуховиков

Закончив раскрой утеплителя, следует соединить детали верха и утеплителя любым временным способом.

Это могут быть портновские булавки или большие (7 – 10 см) косые стежки. Линия наколки или намётки должна располагаться от края на 3 – 5 см.

После этого можно разметить и выполнить стёжку и осноровить детали верха по тем же лекалам, оставляя технологические припуски на швы.

По осноровленным деталям «верха» выкраивается подкладка также с припусками 1,5 – 2,5 см, а уже по деталям подкладки – вырезаем утеплитель для подкладки, снова добавляя припуски для осноровки и стёжки.

После стёжки подкладки, осноравливаем её по заготовкам «верха», не добавляя припусков, так как нужные припуски на швы уже добавлены на заготовках «верха».

Далее, дело техники - собираем «верх» и отдельно подкладку, соединяем их также, как и в обычной куртке.

Готовая бумажная выкройка «пальто пуховик-футляр» в натуральную величину, распечатанная на листах формата А3

Готовая электронная выкройка «пальто пуховик-футляр» в натуральную величину для самостоятельного распечатывания

Уровень сложности шитья средний.

Понадобятся навыки работы с тонкими тканями и опыт для проведения примерки.

Этот фасон платья подходит только стройным девушкам с тонкой талией и неширокими бёдрами.

В комплект выкроек платья Евы Грин входят (рис. 1):

лекала спинки – лиф и ЗП юбки;

лекала полочки – полочка лифа (цельная), средняя часть лифа полочки, боковая часть лифа полочки и ПП юбки;

лекала манжет.

Расход на платье:

плотной ткани от 140 - 150 см, при ширине 140 - 150 см;

прозрачной ткани около 120 см, при ширине 140 – 150 см.

Для шитья этого платья подходит как плотный шёлк,

так и плательная шерсть.

Прозрачным компаньоном лучше всего подойдёт органза,

так как для прозрачных частей платья необходима определённая жесткость.

Шифон также можно использовать, но в этом случае вид изделия будет другим. 

Пошив этого платья может соблазнить кажущейся простотой.

Начинающий домашних кутюрье наверняка подумает,

что если не нужно вмётывать рукав, то сложности никакой нет.

Однако, шитьё тонких прозрачных тканей имеет определённые особенности,

которые могут создать непреодолимые трудности для неопытных портных.

Так например, обработка горловины в этом случае может быть выполнена настрачной обтачкой – обтачкой,

край которой подгибается накладывается на «лицо» изделия и закрепляется отделочной строчкой.

Другими словами, это обтачка на «лице».

Для чистого выполнения этой швейной операции

Вам понадобится картонный шаблон по форме обтачки в готовом виде.

В готовом виде настрачная обтачка может быть различной ширины,

но в данном случае оптимальная ширина находится в пределах от 2-х до 4-х см.

Шаблон обтачки и её дубляж конгруэнтны и выкраиваются по лекалам средней части лифа полочки и по лифу спинки (рис. 2)

или по лифу изделия после примерки.

Позже заготовки дубляжа следует наклеить на плотную ткань и

вырезать с припусками 1 см к срезам стыковки частей обтачки и по настрачному срезу,

в зависимости от свойств ткани, 1,2 – 1,5 см.

Разобравшись с обтачками, перейдём к раскрою деталей из плотной ткани (рис. 3).

Раскрой довольно прост, но как и в других моделях предполагает, что приступая к нему,

кутюрье уже рассмотрел все варианты обработки и выбрал нужный.

В данном случае плечевые швы и застёжка на спинке обрабатываются настрачными полосками ткани для красоты и для усиления швов.

Оптимальная ширина этих полосок в готовом виде 2 – 3 см, следовательно, в раскрое с добавлением двойного припуска (чтобы загнуть и заутюжить) 4,5 – 6 см.

Длина должна соответствовать длине швов и для удобства обработки лучше, если полоски будут на 3 – 4 см длиннее.

Теперь по порядку.

Ткань складываем вдвое лицом к лицу и, совмещая кромки, располагаем их параллельно краю раскройного стола.

Раскладываем на ткани лекала юбки, средней части лифа полочки и манжет.

После чего размечаем полоски для швов, не забыв оставить место для обтачек.

Обратить внимание следует на несколько моментов.

Припуск на шлицу - 6 – 7 см, а припуска по талии юбки делать не стоит. На подгиб низа оставляем 3 см, остальные припуски – 1 см. Над вытачкой ЗП и над складой ПП – «домики» высотой 0,7 – 1 см.

Что касается средней части полочки лифа, то её размещаем на сгибе, как и ПП юбки.

По горловине припуск не добавляем, по рельефу – 1 см, а по талии – 3 см для удобства проведения примерки.

Манжет двойной, то есть нужно 4 детали.

Припуски для обработки – 1 см.

Важно выбрать нужный размер манжета, исходя из объёма предплечья и из фасона застёжки манжета.

Теперь о раскрое прозрачных частей.

Вы, вероятно, обратили внимание на то, что в комплект выкроек входит цельная полочка лифа.

Она может пригодиться тем, кто захочет сделать лиф полностью прозрачным и, возможно, украсить его вышивкой.

Цельная полочка подойдёт также и для тех, кто захочет сделать среднюю деталь накладной.

Обратите внимание, что для обработки накладной детали Вам понадобится картонный шаблон по форме детали в готовом виде для заутюживания настрачных срезов.

Для повторения фасона также подойдёт лекало боковой части полочки лифа (рис. 4), если детали полочки планируется стачивать.

Остановимся немного подробнее на раскрое прозрачных деталей платья Евы Грин.

Важным моментом является то, что спинка лифа не проходит в ширину плательной органзы, ширина которой 150 см. Поэтому, кроить следует в разворот.

При этом важно, чтобы долевое направление в зеркальных деталях было одинаковым, а также долевая и поперечная нить не должны совпадать с плечевым швом. 

Теперь о том, как сшить платье Евы Грин.

Начинаем после раскроя со сборки лифа.

На примерке мы будем уточнять длину и степень прилегания лифа по фигуре, вырез горловины.

Исходя из этого, мы можем обработать вытачки (или мягкие склады) спинки лифа, средний шов под застёжку, плечевые швы и швы средней части.

Швы средней части можно обработать сверху до начала вытачки (этот участок отмечен на чертеже) и осуществлять подгонку объёма лифа за счет заужения боковой детали лифа. Хорошо, если к примерке будут уже готовы и примётаны манжеты.

Юбка собирается, как обычная юбка-карандаш со шлицей, но вместо вытачки впереди замётывается мягкая склада. Это удобно, так как после примерки лифа при необходимости складу легко перенести в нужное место и увеличить.

На что стоит обратить внимание на примерке этого платья?

Лиф большого объёма обычно делают с напуском, но этой модели напуск противопоказан, особенно в области средней детали полочки и в области застёжки.

После примерки закончить шитьё платье Евы Грин уже довольно просто.

Готовая бумажная выкройка платья Евы Грин в натуральную величину распечатанная на листах формата А3

Готовая электронная выкройка платья Евы Грин в натуральную величину  для распечатывания в домашних условиях на листах формата А4

 

 

 

Вера Ольховская

Уровень сложности шитья: профессиональный, то есть этот фасон для шитья для начинающим не подходит.

При кажущейся простоте пальто халат потребует профессиональных навыков для обработки бортов и воротника типа английского, а также для втачивания рукава и соединения «верха» с подкладкой.

Этот фасон пальто-халата подходит только для стройных девушек и женщин.

Расход ткани «верха» составляет в зависимости от размера 250 – 260 см при ширине 140 см. Расход подклада – 150 – 160 см.

Расход дублерина при ширине 150 составит 130 – 140 см для изделия на подкладке, а для пальто без подкладки – 90 см.

Кроме ткани и дубляжа Вам понадобятся эполетные плечевые накладки и манекен.

Для шитья пальто-халата желательно выбирать мягкие и не слишком толстые ткани.

Идеально подойдут твид, полудрап, не слишком толстое букле или «кашемир».

К подкладочным тканям особых требований нет, кроме износоустойчивости и хорошего скольжения.        

Перед началом раскроя разберёмся как кроить подборт и подклад по выкройкам «верха» пальто (рис. 2).

Для удобного раскроя сделайте дубль лекала полочки и разрежьте его. Линия разреза не должна быть прямой.

Отступ от горловины 5 – 6 см. Нижняя точка границы подборта в месте завершения закругления борта.

И сразу о припусках: к по обтачному срезу подборта добавляем 1 – 1,2 см для тонких тканей и 1,2 - 1,5 см, то есть на 0,2 – 0,5 см больше, чем по обтачному срезу борта.

Для подкладки полочки отличия только в припуске по срезу соединения с бортом – он двойной.

Что касается рукава с отворотом, то здесь важно сразу определиться с длиной рукава и шириной отворота в готовом виде.

А так как модель пальто-халата имеет спущенное плечо, то это несколько усложняет задачу.

Для сравнения длин используйте мерку Дп+Др.

Когда длина рукава в готовом виде определена, добавьте к ней ширину отворота в готовом виде плюс 1 см.

Для подкладки рукава с отворотом следует отнять от длины рукава ширину отворота минус 1 см.

Можно также заложить небольшой напуск подкладки – 1,5 – 2 см.

Далее. Рассмотрим, как дублировать пальто халат без подкладки (рис. 3) и как дублировать пальто халат на подкладке (рис. 3 - 4).

Дублирование изделия без подкладки (рис. 3) – лацкан до линии перегиба, подборт и воротники.

В пальто на подкладке (рис. 4) полочка дублируется полностью, спинка до уровня лопаток, подборт, воротники.

Но, если имеется пояс, можно дублировать полочку также, как спинку (рис. 3).

Выбор варианта зависит от жесткости и плотности дублерина и от свойств ткани.

Отдельно остановимся на лацкане.

Заутюженный лацкан требует промежутка 0,5 см в дубляже полочки точно по линии перегиба.

Качающийся лацкан – нет, дубляж сплошной.

Разумеется, в любом случае дублируются припуски низа пальто и рукава, если рукав без отворота.

Обратите внимание на уступ по низу полочки, где заканчивается закругление.

Важно, чтобы этот уступ не только доходил до подборта, но и перекрывал его на 2 см – это нужно для чистой обработки.

Сам раскрой пальто халата не вызывает сложностей – припуски на швы, обычные для пальто с воротником типа английского.

На рис. 4 показан раскрой из неворсовой ткани типа букле или твида.

Для раскроя пальто из ткани с ворсом, следует учитывать направление ворса.

Пару слов о долевой нити.

Долевая подборта в английских воротниках должна быть параллельна краю лацкана,

но в лацкане подобной формы сложно определить подобную параллель, поэтому располагаем подборт приблизительно в этом направлении.

Нижний воротник в английских воротниках имеет долевую параллельную линию раскепа.

В воротниках «типа английского» достаточно разместить лекало на ткани таким образом, чтобы средняя линия нижнего воротника не попала ни на долевую, ни на поперечную нить.

У верхнего воротника, разумеется, долевая параллельна средней линии, тогда как классика предполагает долевую параллельно концам воротника.

При раскрое рукава, имеющего только локтевой шов важно, чтобы срезы этого шва не совпадали с долевым направлением – обратите внимание на указатель долевой на выкройке рукава.

А вот пояс желательно кроить вдоль долевой нити, так как важно, чтобы пояс не растягивался в носке, иначе строчки будут лопаться.

Подкладка (рис. 5) выкраивается очень просто.

В этой модели можно смело выкраивать цельную спинку без шва, а рукав укладывать поперёк.

При этом, для экономии ткань складывать следует по ширине раскладки, а из получившегося остатка выкраивать мешковину карманов.

Размер мешковины:

ширина = ширине кармана в готовом виде + 5 см;

длина мешковины = двойной глубине кармана в готовом виде + 4 см.

Коррекция формы мешковины производится уже при шитье карманов.

Последовательность шитья пальто халата точно такая же, как и последовательность шитья других пальто.   

Готовая бумажная выкройка «пальто-халата» в натуральную величину

Готовая электронная выкройка «пальто-халата» в натуральную величину

В liveinternet ничего не продаётся! контакты магазинов выкроек здесь

Извините, я здесь почти не бываю

 

 

 

 

Вера Ольховская

Уровень сложности шитья простой.

Фасон подходит начинающим кутюрье, осваивающих шитьё стретча.

Такое платье-трапецияи подходит для всех типов фигур различной полноты.

В комплект выкроек платья-водолазки-трапеции входят (рис. 1): лекала спинки, полочки, рукава, воротника и мешковины кармана.

Расход ткани на платье с длинным рукавом составляет от 160 до 210 см.

Это при сохранении длины выкройкии ширине ткани 140 см.

Для шитья этого платья-трапеции оптимально подходит тонкий стретч с большой или средней растяжимостью.

Менее подходящим можно считать стретч типа джерси.

Внимание!

Для шитья платья водолазки-трапеции Вам понадобится оверлок,

с настройками трикотажных швов или швейная машина,

выполняющая регулируемую по ширине и плотности зигзаг строчку.

Готовая электронная выкройка «платья водолазки-трапеции» 40-64 в натуральную величину в формате ПДФ для самостоятельного распечатывания в домашних условиях

Как распечатать выкройку в натуральную величину в домашних условиях на листах формата А4

Готовая бумажная выкройка "платья водолазки-трапеции " 40-64 в натуральную величину, распечатанная на листах формата А3 (А3 = два альбомных листа)

Скачать бесплатно выкройки платьев и пальто для детей

Крой и шитьё платья водолазки-трапеции

Задача шитья стретча в домашних условиях сильно упростилась в связи с широким распространением оверлоков с возможностью настройки трикотажных строчек.

См. какими швами можно шить стретч http://cuturie.com.ua/shite-obshie-voprosi/mashinn...oshiv-izdeliie-iz-strecha.html

Ещё одно приятное упрощение – стретч выкраивается без припусков на швы (рис. 2 – 3), достаточно только соблюсти долевое направление.

На рис. 2 показана раскладка для маленьких размеров, на рис. 3 – для больших.

При раскрое ткань, как обычно, складывается вдвое лицом внутрь, кромки совмещаются и располагаются параллельно краю раскройного стола.

Долевая спинки параллельна средней линии и перпендикулярна горизонтали талии, долевая полочки совпадает с полузаносом (средней линией), долевая рукава – вдоль детали.

Мешковины можно укладывать произвольно, но лучше, чтобы долевая была параллельна входу в карман.

Рассмотрим подробнее воротник.

Воротник для водолазки, как правило, выкраивается в виде прямоугольника и обрабатывается также, как и манжет – стачивается в «трубу», заутюживается пополам и втачивается в горловину.

Правда, здесь есть одно «но» - стойка должна быть достаточно облегающей и при этом легко надеваться через голову.

Решить эту задачу можно не только за счет сильной растяжимости стретча и хорошей эластичности строчки.

Решение легкого надевания платья за счет застёжки сзади при шитье в домашних условиях представляется самым простым.

Достаточно небольшой по длине застёжки – 10 – 12 см, включая высоту стойки, чтобы платье легко надевалось.

Это может быть, как молния, так и пуговицы на воздушных петлях.

А прилегание воротника по шее может обеспечить, как хорошая растяжимость ткани, так и его конструкция.

В комплект лекал не случайно входит воротник-стойка – он прекрасно подойдёт для трикотажной ткани со средней растяжимостью.

Выкраивать его можно по поперечной нити (рис. 2) или по косой (рис. 3).

Если же Вы решили раскроить классический воротник «трубу» для водолазки, рассчитать его размеры не сложно.

Длина полоски воротника «трубы» = длине горловины изделия минус 2 см

Ширина полоски воротника «трубы» = двойной ширине воротника в готовом виде + 1,5 см

Долевое направление воротника «трубы» зависит от свойств стретча.

Если ткань тянется больше в поперечном направлении, то и полоска воротника должна быть раскроена поперёк (рис. 2).

Если ткань тянется лучше в долевом направлении, то долевая должна проходить вдоль полоски (рис. 3).

Косое направление также возможно.

Внимание!

Раскраивать воротник следует ПОСЛЕ обработки плечевых и среднего швов, измерив длину горловины, не растягивая изделие.

В индивидуальном пошиве это касается воротников ЛЮБОЙ конструкции и формы.

Теперь пройдёмся по последовательности кроя и шитья.

Начинаем с раскроя полочки, спинки, рукава и мешковин, воротник откладываем.

Стачиваем трикотажным швом средний шов спинки, если это необходимо, то оставляем нестачанными 5 – 7 см вверху для застёжки.

Плечевые швы стачиваем подложив кромку, чтобы они не растягивались.

Стачанные швы заутюживаем. Разрез под застёжку окантовываем или обрабатываем обтачкой.

Втачиваем рукав, так как рукав беспосадочный, то вмётывать его не нужно.

Притачиваем мешковины карманов, отступив по боковому шву вниз от талии на 5 – 7 см.

Очень важно, чтобы все мешковины были притачаны на одном уровне.

Заутюживаем швы. После чего стачиваем боковые-рукавные-карманные швы одним движением и заутюживаем их.

См. видео мастер класс по шитью как втачать рукав без вмётывания

Теперь настала очередь воротника.

Обработанный воротник стойку или заутюженную вдоль «трубу» стачиваем в «кольцо» и заутюживаем шов соединения.

Это если Ваше платье будет без застёжки.

Или обрабатываем концы, если застёжка предусмотрена.

После чего воротник втачивается в горловину.

Для удобства втачивания, воротник и горловина скалываются портновскими булавками.

Первой булавкой скалываем среднюю точку горловины и среднюю точку воротника, второй и третьей булавкой – среднюю точку половинки горловины (она не должна совпадать с плечевым швом) и среднюю точку половинки воротника.

После втачивания воротника заутюживаем шовчик, а при желании, закрепляем его эластичной декоративной строчкой или отстрачиваем двойной иглой.

Обратите внимание, что все операции по сборке платья можно выполнить на оверлоке трикотажным швом.

См. как настроить оверлок для шитья трикотажа в домашних условиях

Завершаем шитьё платья-водолазки обработкой низа.

В подобных изделиях обработка низа возможна двумя способами – в подгибку с открытым срезом (подогнуть один раз и подшить) и опиковка.

Обрабатывая в подгибку Вы можете использовать, как распошивочный шов, так и шов двойной иглы.

Двойная игла дешевле и проще в эксплуатации, чем распошивалка и коверлок.

Единственный нюанс при выборе - покупайте двойную иглу для шитья стретча – на упаковке должно быть написано слово «STRETCH».

См. также как настроить распошивочный шов для шитья стретча в домашних условиях

А для опиковки замечательно подходят, как роллевой шов (шов с руликом), который выполняется на оверлоке, или опиковочный шов, выполненный при помощи специальной лапки «улитки».

 

Вера Ольховская

Крой и шитьё пальто-пуховика рассмотрено на примере модели силуэта трапеция с капюшоном»

Готовая электронная выкройка "пальто-пуховик трапеция с капюшоном" в натуральную величину в формате ПДФ для самостоятельного распечатывания в домашних условиях на листах формата А4

Готовая бумажная выкройка «пальто-пуховик трапеция с капюшоном» в натуральную величину, распечатанная на листах формата А3

Уровень сложности шитья: средний.

Не смотря на несложные операции кроя и шитья, а также отсутствие необходимости в серьёзной влажно-тепловой обработке, выкройка пальто-пуховика для начинающих не подходит.

Этот фасон пальто-пуховика подходит для всех типов фигур различной полноты.

Расход ткани «верха» составляет в зависимости от размера 210 – 270 ми при ширине 140 см. Расход подклада – 180 – 250 см.

Расход утепляющей прокладки зависит от ширины (бывают прокладки 150 см и 220 см шириною) и от количества слоёв.

Для шитья подходят только плащевые ткани со специальными ветрозащитными свойствами.

К подкладочной ткани особых требований, кроме скольжения нет.

В качестве утепляющей прокладки можно использовать синтепон, холлофайбер или альполюкс.

Использование искусственного пуха также возможно,

но это усложняет шитьё пуховика и добавляет к расходным материалам ещё и ткань на «чехол» для пуха,

который следует стегать отдельно.

Подкладка выкраивается по тем же выкройкам. Выкройки манжет и других деталей в форме прямоугольника в комплект не входят,

но их раскрой и рекомендации по размерам даны в описании кроя и шитья ниже.

Сложность кроя и шитья пуховика состоит в несколько запутанной последовательности очень простых операций и требовании точности в выполнении каждой из них.

Процесс упрощается за счет отсутствия ВТО и дублирования деталей, но усложняется из-за стёжки.

Последовательность операций при индивидуальном пошиве «пуховика» в домашних условиях чрезвычайно важна.

И начинать следует с раскроя ткани «верха».

Но перед раскроем нужно убедиться, что длина выкроек соответствует нужной Вам длине изделия.

Чтобы сориентироваться абсолютно точно, стоит измерить любимый пуховик и сравнить его длину с лекалами.

Особенно внимательно нужно отнестись к длине рукава.

Обратите внимание на то, что при определении длины рукава Вам нужно учесть толщину утепляющей прокладки,

плечевой накладки и ширину манжета, если он у Вас предусмотрен.

Разумеется, и размер выкройки пуховика выбирается с учетом толщины утеплителя.

Пг выкройки – 12 см.

Коротко о припусках на швы и долевых.

Боковые, плечевые, по полузаносу (там будет притачиваться молния),

передний и локтевой срезы рукава, срезы капюшона, срезы воротника – потребуют припуска 2 - 3 см.

Окат рукава, проймы, горловина и росток – 2 см.

По низу рукава, если предусмотрен манжет понадобится 2 - 3 см, без манжет – 5 - 6 см.

По низу изделия, если не предусмотрены какие-либо кулиски, добавляем 5 – 8 см, если предусмотрены притачные кулиски,

то достаточно 1,5 – 2 см, а если кулиски будут цельнокроеные с полочкой-спинкой, то припуск следует увеличить до 10 – 12 см.

Сразу оговорюсь, что притачные кулиски удобнее обрабатывать и можно припосадить изделие, чтобы небольшая стяжка была уже зафиксирована.

Ткань, как обычно, складывается вдвое лицом внутрь, кромки совмещаются.

Раскладка – «валет» - детали укладываются наиболее экономичным образом.

При раскладке выкроек на ткани нужно учесть размещение прямоугольных деталей (рис. 2 – 3),

таких как манжет и кулиска для протягивания шнура и последующей стяжки изделия.

Рекомендованная ширина манжета в готовом виде 6 – 10 см.

Расчет ширины и длины выкройки следующий:

2 ширины в готовом виде + 2 припуска на швы

Длина манжета = длина линии низа рукава + 2 припуска на швы

Ширина кулиски, в которую вставляется шнурок для стяжки изделия, в готовом виде составляет 2 – 2,5 см.

Следовательно ширина заготовки под кулиску

2 ширины кулиски в готовом виде + 2 припуска на швы

Длина кулиски = длине низа изделия + 3 см на обработку краёв + на швы соединения фрагментов кулиски

Обратите внимание, что «стандартный» припуск 1 – 1,2 см увеличен и добавлен припуск по пройме, что в других изделиях считается нарушением технологии кроя и шитья.

Увеличение припусков необходимо, так как после стёжки деталь может деформироваться и, чтобы этого избежать,

после выстёгивания рекомендуется осноровка по лекалам с учетом обычных припусков на швы.

На рис. 2 показана раскладка для маленьких размеров, на рис. 3 – для больших.

После раскроя «верха» переходим к раскрою утеплителя…

Но прежде о том сколько слоёв утеплителя делать.

Утеплитель для «пуховиков» бывает различной толщины от 1 до 3 см.

Из-за его рыхлости толщину измерить довольно сложно, поэтому производители и продавцы ориентируют покупателя по весу,

можно с успехом использовать марку «какую купили», если Вы знаете нюансы.

Если купили толстый утеплитель, его при необходимости можно разделить по толщине, а тонкий простегать вдвое.

Итак, мы подошли вплотную к вопросу о количестве слоёв.

Тезис первый: для тепла важнее плотность, непродуваемость и непромокаемость ткани верха, чем толщина утеплителя.

Тезис второй: для тепла не обязательно делать двойной утеплитель «верха» до низа пальто – достаточно двойной утеплитель до бёдер.

Тезис третий: для лучшего сохранения тепла лучше отдельно выстегать с утеплителем «верх» и отдельно «подкладку» и потом соединить.

Тезис четвёртый: чем ближе строчки стёжки, тем холоднее изделие.

Оставляя выбор вида и марки утеплителя на Ваше усмотрение, суммирую вышесказанное, исходя из собственного скромного опыта.

Для стёжки «верха» в зимней куртке берём утеплитель тонкий или средний по толщине и выстёгиваем в один слой или в два слоя,

при чём второй слой накладываем только до уровня бёдер.

Если утеплитель был толстым, то отделяем снизу до бёдер половину толщины и срезаем.

Может быть и такой вариант: стегаем «верх» с тонким или средним утеплителем в один слой, накладываем второй слой тонкого до бёдер без стёжки.

В манжете утеплитель также может быть двойным или одинарным – это зависит от замысла и толщины утеплителя.

Для стёжки подкладки берём утеплитель тонкий и желательно более тёплый.

Например, шерстяной ватин (не синтетический, а ЧИСТОШЕРСТЯНОЙ ТОНЕНЬКИЙ ватин) или вязаное шерстяное полотно

(можно взять старый пуховый платок) и стегаем подкладку.

Что касается капюшона, то он может пошиваться, как на утеплителе, так и без него.

Определившись со слоями утеплителя, переходим к его раскрою.

Внимание! Раскрой утеплителя для «верха» выполняем по деталям «верха»,

раскладывая утеплитель в один слой и вырезаем с дополнительными припусками 2 – 3 см.

Это необходимо для стёжки.

Детали верха располагаем на утеплителе экономическим образом, так как долевое направление не имеет значения (рис. 4).

Затем следует скрепить детали «верха» и утеплителя портновскими булавками или наметать крупными косыми стежками.

Длина стежков 7 – 8 см. Отступ намёточной строчки от среза детали «верха» 3 – 7 см.

Наметав или наколов «верх» на утеплитель,

следует вырезать заготовки с припусками 2 – 3 см и приступить к нанесению рисунка и к стёжке.

Стоит внимательно подойти к выбору инструмента разметки и попробовать нанести несколько линий на остаток ткани.

Мыло для разметки желательно использовать с осторожностью, так как оно может оставлять жирные следы,

а мел плохо стираться. Хороший вариант – исчезающий маркер, но его также нуждается в проверке на ткани.

Когда стёжка выполнена, все выстеганные детали «верха» осноравливаются по имеющимся выкройкам.

При осноровке (в этом случае при повторном выкраивании), следует оставить технологические припуски на швы.

Плечевы, боковые швы полочки, полузанос, передний и локтевой швы рукава, воротники и капюшон – 1 см.

Проймы, горловина, росток, окат – без припуска. Низ – в зависимости от обработки.

По осноровленным деталям выкраивается подкладка также с припусками 2 – 3 см, по деталям подкладки – вырезаем утеплитель, снова добавляя припуски для осноровки и стёжки.

А, выстегав подкладку, её нужно осноровить по заготовкам «верха», уже не добавляя припусков, так как они добавлены на этих самых заготовках «верха».

Далее, собираем «верх» и собираем подкладку, верх и подкладку капюшона - отдельно.

Если канюшон будет без утеплителя и Вы планируете прятать его в воротник под молнию, то его нужно сшить полностью, до того, как воротник обтачан.

Другими словами, капюшон под молнию шьём и соединяем с «карманом» сразу после стёжки.

Делаем карманы на полочке.

Карманы «верха» могут быть, как на молнии, так и без неё.

Пример очень простого кармана на «молнии»

См. как сшить стёганный карман на подкладке

Затем, притачиваем молнию к «верху», крепим плечевые накладки, притачиваем кулиски и соединяем «верх» с подкладкой. Всё!

Вера Ольховская

Уровень сложности шитья этой модели профессиональный, то есть потребуются профессиональные навыки кроя и шитья верхней одежды.

Этот фасон пальто подходит для всех типов стройных фигур.

Расход ткани «верха» составляет в зависимости от размера 320 – 350 см при ширине 140 см и сохранении длины изделия (Дю = 60 см). Расход подклада без учета отлетной кокетки спинки около 200 см.

Дублерина понадобится около 130 см.

Расход ткани указан приблизительно. Для точного расчета ткани следует знать точную её ширину (138, 140 или 150 см) и выполнить предварительную раскладку с учетом нужной длины.  

Из оборудования, кроме утюга или парогенератора, обязателен манекен. Самодельные манекены из скотча НЕ ПОДХОДЯТ!

Для шитья пальто клёш с отрезным бочком годятся почти все мягкие пальтовые ткани тонкие и средней толщины. Идеальным вариантом для этого фасона будет облегченный драп или твид.

Не подходят плотные жесткие ткани типа сукна и толстые ткани с длинным ворсом типа «бобрик».

Дамский ратин может оказаться тяжеловатым для клёша, а мужской ратин даже не стоит рассматривать.

См. также из чего сшить пальто

В комплекте моих выкроек пальто клёш с отрезным бочком есть (рис. 1):

лекала спинки – кокетка, средина, бочок, нижняя часть (юбка) и кокетка отлетная;

лекала полочки – собственно полочка и бочок полочки;

лекала двухшовного рукава – верхняя и нижняя половинки,

а также воротник.

Как кроить и как шить пальто клёш с отрезным бочком в домашних условиях

Внимание!

Шитьё пальто данного фасона имеет очень много нюансов и требует сформированных навыков,

поэтому не подходит для обучения крою и шитью.

Начнём с припусков на швы и долевого направления нити в деталях кроя (рис. 2).

Большинство припусков на швы составляет 1 – 1,5 см.

Исключения составляют срезы оката, пройм, ростка и горловины – по ним припуски на швы не добавляются.

По отлёту нижнего воротника разумно добавить на швы 0,7 см, а по отлёту нижнего – 1 – 1,2 см, в зависимости от толщины материала.

То же касается и края лацкана – лацкан полочки – 0,7 см, лацкан подборта – 1 – 1,2 см.

По низу изделия добавляем 3 – 4 см, по низу рукава – 3 см.

Если Вам нужен отворот, добавляем по желанию. По желанию может быть добавлен и дополнительный припуск по локтевому шву,

если Вы хотите обработать открытую шлицу по типу классической рукавной шлицы.

Особого внимания требует раскрой полочки,

так как подборт в этом пальто (как и в других изделиях с прямой линией борта) комбинированный.

Нижняя часть подборта цельнокроеная, а верхняя – отлетная.

Рекомендуемая ширина цельнокроеной части подборта для однобортного пальто 10-11 см.

Это если полузанос отстоит от линии края борта на 3,5 – 4 см.

Стоит отметить, что чрезвычайно важно шов соединения обтачной и цельнокроеной частей подборта расположить между петлями.

Как Вы видите по модели, застёжка здесь потайная, но расположение петель всё равно важно.

Если пальто будет носиться БЕЗ пояса, то обязательна петля на талии и желательна петля у основания перегиба лацкана.

Если пальто будет носиться С поясом, то обязательна только петля у основания перегиба лацкана, но по талии её не должно быть.

Выкраивая комбинированный подборт, не забудьте добавить припуск на шов 1 см в месте стыковки обтачной и цельнокроеной частей.

Кроме этого, понадобится надсечка в углу уступа цельнокроеного борта – см. рис. 2.

См. подробнее о том, как кроить и шить комбинированные борта

См. также о дубляже и обработке различных видов бортов

Несколько слов о дубляже (рис. 2-3), который выкраивается по тем же выкройкам, что и детали «верха» БЕЗ припусков на швы.

Спинка: дублируем кокетку, средину спинки и бочок.

Полочка дублируется до талии и вырезается «зубьями».

Имея «качающийся» лацкан, мы дублируем верхнюю часть полочки полностью, не делая «отступ» для перегиба.

Полностью дублируется и бочок, и детали подборта. Разумеется, дублируем нижний и верхний воротники.

А после обработки боковых швов, можно продублировать низ пальто.

Низ рукава дублируется после ВТО и обработки переднего шва.

О нюансах дублирования можно писать ещё долго, но перейдём к раскрою.

Начну с того, что это очень неудобный фасон в раскладке, начиная со средних размеров.

Если Вам повезёт, и Вы купите ткань шириною 150 см, а нужный Вам размер 40 или 42, то Вы просто сложите ткань вдвое вдоль, совместив кромки.

Но, если ширина ткани 138 – 140 см и размер от 44-го, а Вы хотите сохранить длину, раскрой значительно усложнится (рис. 3) и Вам пригодятся мои пояснения.

Ткань складываем вдвое лицом к лицу, совмещая кромки и, делая сгиб ПОПЕРЁК ткани.

Сгиб размещаем так, чтобы полочка прошла по длине – схема сгиба ткани в пузыре.

Затем, располагаем с учетом нужного долевого направления все парные детали.

Напомню важность долевого направления для верхней половинки рукава – долевая проходит через верхнюю и нижнюю точки переднего шва.

Для обтачной части подборта в большинстве случаев долевая проходит параллельно краю лацкана, а в нижнем воротнике – параллельно раскепу.

Долевая средины спинки – перпендикулярна линии талии.

Бочки и нижняя половинка рукава не так «требовательны» к соблюдению долевого направления, поэтому допускаются небольшие отклонения.

Отдельно стоит рассказать о клешевых деталях – нижней части спинки и отлетной кокетке. Перед их раскроем стоит задуматься что важнее, экономия или красота.

Вопреки расхожему мнению, средняя линия клешевых деталей должна идти по косой, а не по долевой нити.

Если средняя линия клешевой «юбки» будет долевой, то её бока скоро вытянутся и низ деформируется.

На отлетной кокетке это менее заметно, поэтому её можно кроить, как по долевой, так и по косой нити.

В завершении о кокетке и верхнем воротнике.

На кокетке можно сэкономить, выполнив её со средним швом, а вот на верхнем воротнике не стоит – он должен быть цельным.

Долевая совпадает со средней линией.

Теперь самое интересное – кроим подкладку (рис. 4).

Делаем это по изделию уже после обработки спинки, полочки и бортов и, следовательно, это происходит уже после первой примерки.

У рукава обработан передний шов.

При раскрое подкладки, мы можем легко сократить расход, заложив в конические склады расклёш спинки и полочки.

Не забудьте при раскрое подклада заложить вытачки по талии и нагрудную вытачку из проймы.

Все эти вытачки лучше обрабатывать, как мягкие склады.

Важно также, чтобы подклад полочки заходил на подборт на 2 – 3 см, то есть на ширину двойного припуска.

Затем, с учетом всего вышеперечисленного, остаётся только обвести части «верха» на подкладочной ткани (рис. 5).

Приемлемая раскладка - «валет».

Рукав – поперёк для экономии.

По среднему шву спинки учтите припуск на вытачную шлицу в области лопаток.

Готовая электронная выкройка «пальто клёш с отрезным бочком» в натуральную величину

Готовая бумажная выкройка «пальто клёш с отрезным бочком» в натуральную величину

 

 

(подробное описание кроя и шитья платья-трапеции в домашних условиях для начинающих)

Уровень сложности шитья этой модели платья зависит от выбранного способа обработки и его можно оценить от простого до среднего.

Стоит отметить, что этот фасон платья-трапеции подходит для всех типов фигур, но будет полнить девушек с пышной грудью.

Рассмотрим крой и шитьё на основе комплекта выкроек платья-трапеции Дольче & Габбана входят (рис. 1): лекала спинки, полочки, бочка и рукава.

Декоративный припуск по окату рукава на чертеже выполнен тонкой линией.

Готовая выкройка «платья-трапеции дольче-габбана» размеры 40-64 в формате ПДФ для самостоятельного распечатывания в три клика в домашних условиях

Готовая выкройка «платья-трапеции дольче-габбана» размеры 40-64 с бумажном варианте - распечатанная на листах формата А3 (А3 - как два альбомных листа)

Готовые бесплатные выкройки аппликаций "мышки" в натуральную величину в фотмате ПДФ, А4

Расход ткани на платье с длинным рукавом составит в зависимости от размера от 160 до 270 см.

Расход ткани на платье с коротким рукавом – от 130 до 240 см. Это при сохранении длины выкройкии ширине ткани 140 см.

Исходя из того, что расход напрямую зависит от длины изделия и его размера, рекомендуется перед покупкой ткани определиться с длиной платья и длиной рукава.

Затем, для более точно расчета расхода ткани, сверив длину выкроек с длиною любимого платья, выполнить предварительную раскладку лекал на любом отрезе ткани.

Только этот способ позволит максимально точно рассчитать расход.

Для шитья подходят большинство стабильных тканей плательного ассортимента. Например, плательная шерсть, лён, жаккард, плотный шёлк, плательная джинсовка.

Скачать бесплатно выкройки платьев и пальто Веры Ольховской

Крой и шитьё платья-трапеции Дольче & Габбана

Начинать работу над этим платьем следует с выбора способа обработки полурельефа полочки (рис. 2), так как от способа обработки зависят припуски на швы и, следовательно, расход ткани.

Способ первый (рис. 2а). Рельеф стачивается обычным швом, припуски разутюживаются или заутюживаются и обмётываются. В этом случае припуски на швы по полурельефу по 1 см.

Способ второй (рис. 2б).

Рельеф обрабатывается двойным (французским) швом.

Шов стачивается, ширина шва 0,5 – 0,7 см, припуск подравнивается.

Затем, шов разутюживается, после этого заутюживается «на ребро» и по нему выполняется отделочная строчка, закрепляющая шов в таком положении.

При этом необработанные припуски остаются внутри шва полурельефа.

Ширина припуска на шов полурельефа двойная – 1,5 – 2 см. Запомнить легко – двойной шов и двойной припуск.

Способ третий (рис. 2в) потребует опыта и навыков кроя и шитья.

Обработка имитации застёжки.

Для этого варианта обработки чрезвычайно важно соблюдать долевое направление деталей, а также качественно выполнить разметку линий полурельефа и средней линии склады.

Размечать лучше нитками – прокладочным стежком и сохранять эту разметку до готовности изделия.

Припуск в этом случае выполняется, как односторонняя склада.

Оптимальная ширина склады внизу 10 см.

Обратите внимание на необходимость выполнить подрез в процессе обработки.

Склада заутюживается по своей средней линии и её припуск отгибается к полузаносу.

И очень важный момент: во всех трёх вариантах обработки необходимо сделать надсечку на припуске к верхней точке полурельефа.

На рис. 2 точка, к которой должна быть выполнена надсечка отмечена указателем.

НАДСЕЧКА НА ПРИПУСКЕ очень важна – без неё НЕВОЗМОЖНО обработать полурельеф.

По поводу обработки оката рукава и его вмётывания. Здесь также возможны варианты – традиционный и дизайнерский.

Что касается традиционного способа вмётывания и втачивания рукава, то в этом случае припуск по окату рукава не потребуется и лекало изготавливается по жирной линии.

См. видео по шитью как вметать рукав

Для дизайнерского способа понадобится декоративный припуск по окату.

На чертеже припуск обозначен тонкой линией и лекало изготавливается с учетом этого припуска.

Это более сложный способ обработки, поэтому он не рекомендуется начинающим.

При вмётывании для облегчения задачи, по верхнему окату рукава выполняется лёгкая сборка на две нитки, чтобы распределить посадку.

Затем, рукав накладывается на уже обмётанную пройму и накалывается портновскими булавками.

Только потом он вмётывается. Хотя в этом случае, скорее пройма вмётывается в рукав.

См. видео по шитью о вмётывании подобного рукава

Итак, продолжаем о припусках на швы. Остальные припуски не отличаются от припусков для платьев-футляров и платьев-трапециий.

По боковым, плечевым швам, среднему шву спинки, переднему и заднему швам рукава – по 1 см.

По срезам горловины, ростка и оката припусков не добавляем.

Для дизайнерского рукава по окату припуск уже добавлен и дополнительного не нужно.

По низу платья для обработки низа в подгибку с открытым срезом (один раз загнуть) нам понадобится 2,5 – 4 см, для обработки низа рукава – 2 – 4 см.

Раскрой платья-трапеции Дольче & Габбана не отличается сложностью.

Детали укладываются на сложенную вдвое лицом к лицу ткань наиболее экономичным образом.

Для маленьких размеров раскладка выглядит примерно, как на рис. 3, для больших размеров – рис. 4.

Горловину рекомендуется обрабатывать обтачкой, которая подкраивается по выкройкам спинки и полочки или по изделию после примерки.

См. видео по шитью как обработать горловину обтачкой

Последовательность кроя и шитья платья-трапеции Дольче & Габбана следующая.

Определяемся со способом обработки полурельефа и рукава, выполняем раскрой, соблюдая долевое направления и закладывая нужные припуски на швы.

После раскроя наносим все необходимые метки и надсечки.

Затем, обрабатываем полурельеф полочки, стачиваем и заутюживаем вытачку; стачиваем, разутюживаем и обмётываем средний шов спинки и вертикальные швы рукавов.

Остановимся на среднем шве спинки немного подробнее.

Застёжка может быть типа «распориха» и воздушной петелькой или потайная молния.

Для распорихи не стачивайте, но сметайте верхние 10 см среднего шва спинки.

Смётку Вы снимите сразу после разутюживания припусков. И застёжка «распориха» готова.

Для потайной молнии верхнюю часть шва (по длине молнии) также не стачиваем…

Здесь тоже варианты обработки

Вариант первый – для начинающих при помощи лапки, идущей в комплект к бытовой швейной машинки.

Итак, верхнюю часть среднего шва спинки смётываем… далее см. видео мастер класс по шитью для начинающих

Вариант второй - с лапкой для притачивания потайных молний. См. видео по шитью

Стачиваем, обмётываем и разутюживаем боковые и плечевые швы.

Выполняем примерку и при необходимости корректируем очертания горловины и пройм.

Вмётываем рукав. Обрабатываем горловину, низ рукава и платья.

Опытные портные могут прикрыть средний шов спинки декоративной настрачной планкой.

Внимание! Крой и шитьё пальто-пиджака имеет очень много нюансов и требует сформированных навыков, поэтому не подходит для обучения крою и шитью.

Припуски на швы и долевое направление нити (рис. 2).

Плечевые, боковые швы, а также передние и локтевые срезы рукава – добавляем по 1 – 1,2 см.

По ростку, пройме и окату рукава припуски на швы не добавляются, чтобы не искажатьи не укорачивать кривую.

Срез борта полочки и горловина потребуют припуска на обработку 0,7 – 1 см.

Обычно по горловине припуск не добавляется, но так как длина раскепа может варьироваться, лучше срезать лишнее после обработки борта.

По низу добавляем, как обычно 3,5 – 4 см.

Отдельно следует рассказать о припуске по среднему шву спинки. Для обработки достаточно тех же 1 – 1,2 см, но не забывайте припуск для шлицы – 5 – 6 см.

Разумеется, шлица может располагаться не только в среднем шве спинки, но и в боковых швах. В этом случае припуски те же.

Рукавные шлицы, если таковые предусмотрены, потребуют 3,5 – 4 см в нижней части локтевого шва. Длина рукавной шлицы в готовом виде – в пределах 6 – 10 см. А по низу рукава добавляем 3 – 3,5 см.

Подборт и воротники (верхний и нижний) рекомендуется выкраивать после первой примерки, но разметку следует произвести в момент раскроя полочки, спинки и рукавов.

Многие мастера индпошива, которые проводят три традиционные примерки и рукава выкраивают не сразу, а только ко второй примерке.

Итак, вернёмся к подборту.

На мой взгляд, подборт лучше выкраивать по изделию.

Это значительно точнее, так как позволяет учесть изменения, внесённые на примерке и точно добавить припуск, необходимый для формирования канта.

Если раскрой производится по выкройке подборта, то припуски по обтачному срезу составят 1 – 1,5 см, то есть больше на 0,2 – 0,5 см (в зависимости от толщины ткани).

По низу подборта достаточно 2,5 см, а по срезу соединения с подкладкой полочки – 1 – 1,2 см.

Нижний воротник.

Сразу оговорюсь, что для дамской одежды не подходят классические английские воротники, предполагающие особую обработку,

по канонам которой нижний воротник по отлетному краю и концам выкраиваетя без припусков.

В данном случае рассматривается обтачной воротник типа английского и поэтому

по отлетному краю и концам воротника Вам понадобится припуск 0,7 – 1 см, а по срезу втачивания – 1 см.

Для верхнего воротника припуск по обтачному срезу увеличивается до 1 – 1,5 см, в зависимости от толщины ткани, а по срезу втачивания – 1 – 1,5 см.

Обратите внимание на то, что нижний воротник состоит из двух половинок.

Это обусловлено долевым направлением по линии раскепа.

По среднему шву нижнего воротника припуск на шов – 1 см.

Верхний воротник – цельный и долевая нить проходит параллельно средней линии воротника.

Стоит также остановиться на размере воротника.

Размер воротника не указан, так как его следует выкраивать, исходя из длины горловины, которая будет известна только после обработки лацкана.

Другими словами, длину (размер) воротника следует определить на второй примерке, когда полностью обработаны плечевые швы и лацканы.

На первой примерке достаточно приложить лекало воротника, чтобы определить место начала раскепа (где заканчивается лацкан и начинается воротник). 

Для спинки долевая идёт вдоль средней линии или перпендикулярно линии талии, для полочки – параллельно полузаносу.

Для подборта долевая параллельна краю лацкана.

А для верхней половинки рукава она проходит через крайние точки верхней половинки.

Для нижней половинки долевая может определяться не так строго, допускается отклонение в пару градусов, а также возможны дотачки для экономии ткани.

Но о них мы поговорим позже.

Дубляж(рис. 3).

Как и в других верхних изделиях, спинка пальто-пиджака дублируется частично.

Низ дубляжа вырезается крупными зубьями, чтобы край дублерина не был заметен с лицевой стороны.

Дублерин для спинки выкраивается без припусков на швы.

Полочка дублируется полностью.

Дубляж также выкраивается без припусков на швы.

Чрезвычайно важно наметить на деталях дубляжа полочки линию перегиба лацкана и разрезать дубляж по этой линии.

Наклеивается деталь лацкана с отступом от детали полочки на 0,3 – 0,5 см.

Кроме этого, область перегиба можно укрепить долевой полоской дубляжа или любой специальной клеевой «кромкой».

Припуски подгиба низа и припуск на шлицу спинки также дублируются.

От дубляжа полочки отступ 0,3 – 0,5 см.

Подборт и верхний воротник дублируем полностью.

Дублерин для нижнего воротника выкраиваем без припусков на швы.

И не забудьте продублировать низ рукава.

См. видео мастер класс как наклеить дублерин на пальто

Раскладка маленьких размеров показана на рис. 4, средних размеров – на рис. 5.

Для экономии ткани допустимы дотачки на нижней половинке рукава, на подборте в нижней части и на нижнем воротнике.

Рассмотрим дотачку на нижней половинке рукава (рис. 6).

Лучше разрезать лекало выше уровня локтя.

Кроме обычных припусков добавляем и припуски по шву дотачки.

Разметка карманов в индивидуальном пошиве производится на примерке.

Хорошо, если карман попадает на вытачку – она надёжно удержит карман от провисания.

Длина линии входа в карман обычно составляет 14,5 – 15,5 см.

Горизонтальный карман располагается на 5 – 7 см ниже талии и на 1 – 2 см заходит на вытачку (рис. 6).

Наклонный и вертикальный карман – на 3 – 5 см ниже талии.

Он может не попадать на вытачку.

Размечать карман лучше на первой примерке.

См. подробнее как разметить карман рамка

И в завершение рассмотрим раскрой подкладки  (рис. 7).

Припуски те же за исключением низа.

Так как в дамских пальто подкладку делают отлетной, то понадобится двойной широкий подгиб.

Поэтому смело добавляем по низу 5 – 7 см.

На шлицу припуск также понадобится,

но по среднему шву можно сделать ещё одну шлицу в области лопаток, чтобы обеспечить дополнительную свободу подкладки.

Для экономии подклада рукав выкраивается с одним локтевым швом и в поперечном направлении.

Мешковины карманов – прямоугольники.

Готовые выкройки этой модели см. на сайте Веры Ольховской

Электронная выкройка пальто-пиджака в натуральную величину, размеры 40-52

Бумажная выкройка пальто-пиджака в натуральную величину, размеры 40-52

 

 

 

 

 

 

1. Может перепутать и заказать электронную выкройку вместо бумажной. Чтобы разобраться, прочтите описание.
Если написано "Файл ПДФ" и "электронная выкройка - значит это выкройка для самостоятельного распечатывания.

Если написано "бумажная выкройка" - эта выкройка уже распечатана на листах формата А3 (один лист, как два альбомных).

2. Для доставки электронной выкройки Вы указываете только е-мейл, для доставки бумажной выкройки - Вы указываете физический адрес. Перепутать невозможно.

3. Покупатель может, купив электронную выкройку, не установить программу, при помощи которой можно открыть файл выкройки. Лучше это сделать до покупки.

2. Покупатель может перепутать программу для распечатки. Для распечатывания готовых электронных выкроек мы предлагаем бесплатную программу Adobe Reader, которая распространяется разработчиками в рекламных целях.
Эту программу покупатели иногда путают с Adobe Acrobat - эта программа платная, бесплатны только первые 7 дней.

2. Покупатель может не сохранить скачанный файл выкройки. При скачивании у Вас открывается диалоговое окно и Вам нужно выбрать между "Открыть" и "Скачать". Вы должны "Скачать" и "Сохранить".

3. Покупатель не скачивает бесплатные выкройки до покупки, чтобы разобраться что с ними делать.

4. Покупатель приобретает электронные выкройки, не представляя КАК и ГДЕ будут их распечатывать, хотя мы распечатываем наши выкройки по самой выгодной цене и делаем скидку 50 центов на доставку в Россию.

Надеемся, Вы никогда не допустите этих ошибок при покупке выкроек. Удачных Вам изделий!
См. Как распечатать электронные выкройки в натуральную величину на листах А4 в домашних условиях при помощи бесплатной программы Adobe Reader всего за три клика
Смотрите на сайте Веры Ольховской ...