Вера Ольховская

Для шитья рюкзачка следует использовать плотную и достаточно жесткую ткань.

Подойдёт грубая льняная ткань, плотная джинсовая ткань и синтетические ткани подобной толщины и плотности.

Кроме перечисленных материалов, можно использовать обивочные ткани.

Конечно, лучшими можно считать специальные материалы: кордура, «оксфорд», твил.

В качестве приклада, чтобы рюкзак не деформировался, подходит бандо или любой жесткий дублерин, а также шабрак, но можно обойтись без всяких прокладок.  

Кожаные детали могут быть выкроены, как из достаточно толстой натуральной, так и из искусственной кожи или из основной ткани, но в этом случае, края деталей должны быть подогнуты и тщательно заутюжены.

Расход основной ткани может рассчитываться, как по длине, так и по ширине детали лицевых панелей, то есть он составит 44 или 100 см при ширине 140 – 150 см.

Длина ручки – в пределах 150 – 200 см.

Косую бейку для обработки срезов желательно изготавливать самостоятельно, так как имеющаяся в продаже не обладает нужной износоустойчивостью.

Расход бейки 200 см, но изготовить лучше немного больше.

Для шитья Вам понадобится выкройка - скачайте её бесплатно и распечатайте

Выкройка выполнена в натуральную величину, формат файла ПДФ.

Для бесплатного скачивания файла выкройки, нажмите на ссылку около слов «скачать вложение».

Все права на выкройки принадлежат Вере Ольховской.

Тиражирование и перепродажа без согласия правообладателя преследуются по закону.

Авторские права на фотографии вышивальных дизайнов принадлежат Anibell

В комплект лекал входят:

деталь «лицевых панелей» с разметкой сгибов;

деталь кармана, а также

детали кожаной ручки и «петли».

 

Как видите, крой рюкзака состоит из прямоугольников.

«Планку над петельками» (косая штриховка) можно кроить как вместе с «лицевыми панелями», так и отдельно (см. фото).

Во втором случае понадобится припуск на шов, чтобы после стачивания в одну пластину, деталь не уменьшилась в размерах.

Дублировать клеевым бандо можно деталь «лицевых панелей» целиком со штриховками или только незаштрихованные (белые) части.

Когда дублирование выполнено, следует изготовить карман, заутюжив подгиб и закрпив строчкой вход в карман – со стороны входа подгиб больший.

Карман накладывается и настрачивается по разметке с наружной или с внутренней стороны рюкзака.

Затем, заутюживается область подгиба в «планке над петельками».

Если планка отрезная, она притачивается, а строчка притачивания имеет «пропуски» (петельки).

Планка заутюживается пополам по горизонтальной бирюзовой линии (см. выкройку) и закрепляется отделочными строчками.

Вертикальные срезы «лицевых панелей» окантовываются отдельно левый и правый.

«Боковушка внутренняя» загибается внутрь и заутюживается. По сгибу – отделочная строчка.

Далее, строчка для продёргивания верёвки-ручки. Разумеется, предварительно заготовка заутюживается. Разметка есть на чертеже.

Теперь, шов, соединяющий «боковушки», и можно вдёрнуть шнур (верёвку). Концы шнура скрепляются между собой и прячутся в кожаную ручку.

Для упрощения задачи, в коже делаются отверстия шилом, надёжно соединённый шнур приклеивается к заготовке ручки.

Ручка сшивается вручную. Счастливые обладатели промышленной машины, игл для кожи и специальной лапки с одним рожком для кожи могут выполнить эту операцию на машинке. Таким же образом изготавливается кожаная «петля».

 

 

Вера Ольховская

Готовая электронная выкройка «сарафана-футляра»  в натуральную величину 40-56

Готовая бумажная выкройка "сарафана-футляра" в натуральную величину 40-56

Уровень сложности шитья: простой.

Выкройка разработана для домашних кутюрье со швейным опытом.

Этот фасон сарафана-футляра подходит только стройным девушкам и женщинам различной полноты.

В комплект выкроек сарафана-футляра входят (рис. 1):

лекала спинки – средина и бочок;

лекала полочки – бочок, средина полочки низ, средина полочки верх и средина полочки верх со складками;

лекало волана.

Бретели представляют собой полоски кружева или ткани, поэтому не входят в комплект.

Длина бретели и место её крепления определяются на примерке и зависят от формы плеч и груди.

Планки также не входят в комплект, так как это прямоугольные полоски ткани.

Их размеры и рекомендации по раскрою Вы найдёте в описании.

Приблизительный расход ткани на сарафан-футляр, в зависимости от длины, составит 100 – 130 см при ширине ткани от 140 см.

Расчет расхода можно выполнить самостоятельно, добавив к длине детали «бочок полочки» 30 – 40 см.

Для шитья футляра-сарафана подходят лён, ситец, поплин, плательный х/б сатин, плательная джинсовая ткань, плотный шёлк и штапель.

Можно использовать, как стабильные, так и эластичные ткани с небольшой растяжимостью.

При наличии бретелей кости понадобятся только для сарафана с маленькой прибавкой по груди.

Если Вы шьёте сарафан-футляр без бретелей, кости понадобятся в любом случае и уровень сложности повысится до среднего или профессионально.

Крой и шитьё сарафана-футляра своими руками с нуля

Как видите, в комплект лекал входят две верхних средины полочки.

Выкройка без складок подойдёт для шитья модели без складок по полузаносу (см. фото клетчатого сарафана-футляра),

но, если Вы шьёте сарафан со складками, Вам понадобится эталонная выкройка размоделированной детали в процессе шитья.

Не исключено также, что опытные кутюрье захотят выполнить сарафан-футляр частично или полностью на подкладке.

В этом случае эталонная выкройка тоже пригодится.

Деталь волана в процессе раскроя может быть заменена на обычную косую полоску ткани шириною 6 – 7 см и длиною не менее 40 см.

Верхний срез вместо обтачки можно обработать также полоской ткани, выполненной по косой.

Подкройная обтачка, разумеется, тоже подойдёт.

В этом случае её лучше подкраивать по изделию после первой примерки.

Размер желательно выбирать таким образом, чтобы прибавка для груди в изделии без костей составляла не менее 2-х см, а в изделии на косточках – 0 – 2 см.

Раскрой сарафана-футляра не представляет сложности.

Припуски – 1 см. Исключения: по низу – 2 – 2,5 см, по верхнему срезу припуск не добавляем.

Над складами – небольшие «домики» - до 2-х см.

На первую примерку планки и волан не потребуются, поэтому их можно выкроить позже.

Долевая планка, которая будет прикрывать начало складок выкраивается по длине средней детали плюс 3 см.

Ширина долевой планки в раскрое 5 см, а в готовом виде – 3 см.

Ширина косой планки – 4 – 4,5 см.

Её общая длина должна на примерно на 5 – 10 см превышать длину верхнего среза сарафана.

Для волана или ещё одной косой планки для «рукавчика» припуски на швы не требуются.

Долевая нить в деталях сарафана перпендикулярна горизонталям талии и бёдер. Но для средины полочки со складками желательно, чтобы средний шов,

рельеф и срез верха не попали на долевую или поперечную нить.

Это позволит выполнить при необходимости более тонкую подгонку сарафана по фигуре.

Начать шитьё сарафана следует с замётывания и заутюживания склад.

Сравните получившиеся заготовки с аналогичным лекалом без складок, предварительно выполнив надсечки по срезу рельефа.

Сметайте (можно на машинке) средний шов верхней средней части полочки, разутюжьте и приметайте к нижней средней части полочки.

Затем, соберите подобным образом остальные швы.

Молнию лучше приметать к боковым срезам слева.

После этого изделие можно примерить.

Для качественно проведенной примерки понадобятся кромки ткани или любая тесьма,

чтобы определить длину и места крепления бретелей, а также удобную в носке «ширину для рукавчика».

Выполнив первую примерку, можно приниматься за чистовую обработку сарафана.

Оставив смётанным только средний шов спинки для последующего уточнения объёма изделия.

Первые «чистовыми» операции - обработка средней верхней части полочки.

Сначала необходимо заутюжить одну из долевых планок, загнув два длинных среза на 1 см.

Затем, отступить от среднего шва по 1,5 см в каждую сторону, провести линию и настрочить заутюженную планку.

Утолщения под планкой срезаются, изнанка обрабатывается второй планкой – её можно просто подложить и закрепить двумя сточками.

После того, как с планкой покончено, остаётся обработать оставшиеся швы, кроме среднего по спинке, и верхний срез сарафана.

Верхний срез обрабатывается косой планкой, которую предварительно желательно продублировать.

Под планку подкладываются кружевные бретели, длина и место крепления которых уже проверены на примерке.

Волан опиковывается или обрабатывается роллевым швом.

Можно также использовать московский шов. Склады закладываются произвольно или выполняется сборка и окантовывается присборенный край.

Завершается шитьё подгибом низа с открытым срезом (обметать и один раз подогнуть или обметать и настрочить кружево).

Верхний срез декорируется кружевом.

Вторая примерка не обязательна, но желательна для того, чтобы уточнить степень облегания.

После неё стачивается и разутюживаеися средний шов спинки и выполняются последние закрепки.

 

 

 

Вера Ольховская

Уровень сложности шитья: простой, но эта модель потребует некоторого швейного опыта.

Силуэт свободный, подходит для всех типов фигур любого роста и любой полноты.

Приблизительный расход на это платье-трапецию составит от 220 – 300 см – это при ширине ткани 140 см и при длине рукава 3/4 (как на фото).

Рекомендуется, выполнить предварительную раскладку лекал перед покупкой ткани, чтобы рассчитать расход точно.

Для шитья этой модели платья подойдут ситец, поплин, штапель, умягчённый лён, а также ткани шёлкового ассортимента.

Чтобы сборка средних нижних частей полочки и спинки не давала большого утолщения по шву, ткань была достаточно тонкой.

В комплект выкроек платья трапеции бохо с рельефом входят (рис. 1):

лекала спинки – средняя верхняя часть (кокетка) и средняя нижняя часть, бочок спинки;

лекала полочки – средняя верхняя часть (кокетка) и средняя нижняя часть, бочок полочки;

рукав рубашечный беспосадочный;

мешковина кармана.

Треугольный вырез на горловине полочки в большинстве случаев позволит отказаться от застёжки,

но нужно учесть, что эта привлекательная деталь – самое неустойчивое к износу место в платье.

Поэтому горловина потребует добротной обработки обтачками (рис. 2).

Ширина обтачек 5 – 7 см. Линии отлетного среза обтачек – произвольные, но лучше избегать прямых.

На тонких тканях роль обтачки может играть средние верхние части спинки и полочки (кокетки),

другими словами, детали, показанные на рис. 2 могут быть двойными и только дубляж для них (для «изнаночных» деталей) выкраивается так, как показано на рисунке.

Обратить внимание нужно также на то, что треугольный вырез на горловине не вырезается сразу, а только намечается. Вырезать его стоит уже после обтачивания горловины.

Дубляж выкраивается без припусков на швы.

Припуски на швы добавим после наклеивания дублирующих деталей на ткань на втором этапе раскроя.

Раскладка лекал на ткани показана на рис. 2 – 3. Как видите, в любом случае, средние нижние

части полочки и спинки уложены на сгиб ткани.

Кокетка полочки тоже на сгибе.

Остальные детали – произвольно с учетом долевого направления.

Как определить долевое направление, если оно не указано?

Долевая для деталей полочки и спинки должна быть перпендикулярна горизонталям талии и бёдер. Долевая рукава – параллельна средней линии.

Припуски на швы – обычные, то есть 1 – 1,2 см для швов рельефов, среднего, отреза кокетки, плечевых и боковых.

По низу – 2,5 – 4 см – для подгибки с открытым срезом (один раз подогнуть и обметать) и для подгибки с закрытым срезом (двойной подгиб).

По горловине, окату рукава и проймам припуски не добавляются. Для мешковины – по желанию.

Итак, сначала вырезаем основные детали, а на остатки наклеиваем детали дубляжа, добавляем припуски по средним и плечевым швам и также вырезаем.

После раскроя на нижние средние детали и на бочки полочки и спинки наносим надсечки для притачивания мешковины. Для этого все детали складываются вместе, горизонтали талии и бёдер, а также срезы рельефа совмещаются.

Первая надсечка – вниз от талии 5 – 10 см. Вторая – по мешковине без учета шва, то есть по длине входа в карман.

Начинаем сборку изделия с притачивания мешковины и обработки рельефа: притачали-обметали мешковину по срезу входа в карман (по надсечкам), заутюжили, стачали-обметали рельеф, заутюжили.

Собрав изделие выполняем примерку. При сборке изделия обратите внимание на то, что сначала стачиваем плечевые швы, обрабатываем горловину и втачиваем рукав без вмётывания, не стремясь к совмещению высшей точки оката с плечевым швом.

И только потом смётываем боковой шов. Таким образом, к примерке мы имеем уже готовое изделие, в котором уточняем ширину и длину. Длину выравниваем, отмеряя от пола, так как рельефы обязательно растянутся при обработке.

См. видео как втачать рукав, не вмётывая

По боковому шву определяем степень свободы или прилегания изделия. Если размер выбран верно, то большой коррекции не понадобится.

Вера Ольховская

Этот фасон не имеет парных деталей (рис. 1).

Поэтому, самая большая сложность при шитье этого фасона, не перелицевать какую-нибудь деталь.

Вторая сложность – выполнить примерку.

Для шитья подходят «тяжелые» шёлковые и плательные шерстяные ткани.

Расход составит 240 – 260 см при ширине не менее 140 см.

Положение долевой нити – обычное. Для полочки и ПП юбки долевая располагается параллельно полузаносу.

Для деталей спинки – перпендикулярно линии талии.

Для волана-рукава – совпадает со средней линией, а для большого волана – не должна совпадать с прямыми срезами.

Обработка верхнего среза лифа и проймы может производиться подкладочным лифом или обтачками.

В любом случае, детали для обработки кроятся по деталям верха или по лекалам лифа.

На рис. 2 показан раскрой обтачек, который также не отличается от обычного.

То есть, разрезаем лекала или их точные копии, как показано на рис. 1,

подписываем «лицевую» сторону, переворачиваем лекала на «изнанку»,

накладываем на «лицо» дублерина и вырезаем без припусков на швы,

чтобы после наклеивания на ткань вырезать с нужными припусками.

Раскладываем выкройки платья и заготовки дубляжа на ткани (рис. 3).

При этом ткань разложена в один слой.

Для выкроек соблюдаем долевое направление.

Не забывайте добавить припуск 3 – 4 см по низу лифа,

чтобы облегчить процесс выполнения примерки лифа.

Тогда как по талиевому срезу юбки припуск не добавляем.

Не добавляем припуски на швы и по низу деталей юбки,

а также по пройме, верхнему срезу лифа и по срезу воланов.

Последовательность шитья не отличается от последовательности при шитье любого отрезного платья.

Отдельно собираются лиф и юбка (юбка).

Выполняется примерка. На лифе намечается талия, соответствующая росту и положению талии на конкретной фигуре.

После обработки верхнего среза лифа и соединения юбки с воланом, можно сметать лиф и юбку и примерить платье второй раз.

Готовая электронная выкройка платья отрезного асимметрия Эли Сааб 40-52

Готовая бумажная выкройка платья отрезного асимметрия Эли Сааб 40-52

Обратите внимание на то что по этой выкройке можно сшить платье с симметричным лифом, как на втором фото.

Для этого следует использовать дополнительную линию горловины полочки и вертикаль полузаноса. Спинку – правую.

 

Вера Ольховская

Уровень сложности шитья:

зависит от выбранной обработки и в данном описании рассмотрен простой способ,

чтобы выкройка подошла начинающим обучение крою и шитью.

Силуэт свободный, поэтому фасон подходит большинству фигур любого роста.

В комплект выкроек полукомбинезона входят (рис. 1):

лекало полочки, лекало спинки, отлетной части и двух хлястиков.

На выкройках отмечены два варианта выреза горловины и ростка – «лодочка» и «треугольник» (он же «мысик»).

Расход ткани, зависит не столько от размера, сколько от выбранной Вами длины.

При полной длине расход составит 310 – 340 см,

а при длине 3/4 - расход уменьшится до 270 – 280 см.

Это при стандартной ширине ткани 140 – 150 см.

Для шитья такого комбинезона желательно выбирать натуральные хлопковые или льняные ткани.

Подойдёт традиционный «лён»,

тонкая джинсовая ткань,

рубашечный или плательный ситец,

х/б сатин плательный,

х/б поплин.

Готовая электронная выкройка полукомбинезона летнего с запахом в натуральную величину

Готовая бумажная выкройка полукомбинезона летнего с запахом в натуральную величину

На этапе выбора размера следует обратить внимание на то,

что прибавки на свободное облегание составляют 6 см,

то есть, прибавка по груди (Пг) равна 6 см и прибавка по бёдрам (Пб) тоже 6 см.

Это очень свободный комбинезон,

но Вы можете не следовать «букве» размера,

а просто выбрать комбинезон нужного Вам объёма.

Разумеется, задача упростится, если Вы сможете сравнить выкройку с комбинезоном или брюками.

Застёжку молнию можно не использовать, но при необходимости её лучше притачивать впереди и использовать тонкую потайную тесьму.

Обратить внимание следует также и на то, что линия сиденья в комбинезонах, особенно в свободных и из стабильных тканей, должна быть значительно занижена.

Поэтому для девушек высокого роста выкройку придётся разрезать по линии талии и раздвинуть на несколько сантиметров для удлинения, сравнивая длину лифа и положение сиденья с готовыми изделиями.

Девушки очень маленького роста могут заложить складку на выкройке в области талии, исходя из длины туловища.

Коррекция изделия на примерке может осуществляться только за счет удлинения или укорачивания в области плеча.

Направление долевых нитей в деталях отмечено.

Раскладывая при раскрое полочку и спинку, стоит располагать их на отрезе таким образом, чтобы долевая нить была строго перпендикулярна линиям низа и колена.

Таким образом, срезы полузаноса-банта и сиденья-среднего шва не должны совпадать с долевым направлением.

А в отлетной детали долевая параллельна полузаносу (средней линии).

Припуски на швы – стандартные – по 1 – 1,5 см, за исключением пройм, горловин и среза борта отлетной детали – к ним припуски не добавляются (при обводке лекал получается нужный припуск 0,2 – 0,3 см и больше не нужно).

По низу – 2 – 2,5 см. Для хлястиков – 0,7 – 1 см для удобства обтачивания.

Что касается самого простого способа обработки горловины, пройм и борта отлетной части, то лучше использовать косую бейку, выкроенную из той же ткани или из более тонкого компаньона.

См. как обработать горловину косой бейкой без окантовывания

Последовательность шитья комбинезона следующая.

Обработать бейкой борт отлетной детали и горловину, обтачать и приутюжить хлястики, соединить маленьких хлястик с выступом борта.

Для домашних кутюрье, имеющих опыт шитья, притачивание хлястика к отлетной детали имеет более замысловатую последовательность:

одну из заготовок притачивают к уже обработанному выступу, а затем обтачивают хлястик.

Далее – стачивание плечевых швов, включая шов отлетной детали. Можно использовать запошивочный шов - он прочнее.

Тщательно отутюжить обработанные срезы и швы.

За этим следует обработка вытачек и пройм. Правую вытачку для груди лучше обрабатывать отдельно на полочке и на отлетной детали, но, если комбинезон из очень тонкой ткани, то можно обработать их вместе.

Проймы и вытачки тщательно отутюживаются.

К левому боковому срезу притачиваем широким концом больший хлястик, приложив его к линии талии на лиф. Область приложения хлястика отмечена на рис. 1.

Боковые швы стачиваются и заутюживаются или разутюживаются в зависимости от толщины ткани, срезы обмётываются на оверлоке или окантовываются косой бейкой. Обратите внимание на то, что правый боковой шов стачивается не до конца – оставляем до 10 см, чтобы обработать низ.

Шаговые швы также стачиваются и лучше для них использовать запошивочный шов, особенно, если ткань тонкая.

Остаётся единственный шов – средний. Его лучше сметать и выполнить примерку.

На примерке Вы сможете уточнить степень облегания (свободы) комбинезона и в случае необходимости выполнить подгонку по среднему шву.

На этом этапе Вы также сможете решить нужна ли Вам застёжка молния и какой длины.

Завершаем шитьё комбинезона обработкой среднего шва и низа.

Вера Ольховская

Для шитья этой блузы в стиле бохо следует использовать только тонкие и очень тонкие и мягкие натуральные ткани.

Например, очень тонкий лён, штапель, батист, марлёвку илишифон.

Расход ткани зависит от выбора воланов и ширины кружева.

При ширине 140 - 150 см примерный расход ткани составит от 170 до 200 см.

Примерный расход кружева – 250 см. Ширина кружева до 10 см.

Уровень сложности шитья этой блузы бохо средний и потребует от портного навыков работы с тонкими тканями.

Начинающим кутюрье данная модель может показаться достаточно сложной.

Понадобится строчка «зигзаг».

В комплект лекал блузы бохо с кружевами входят (рис. 1):

выкройки полочки и спинки;

выкройка беспосадочного рукава;

выкройки двух воланов для рукава и одного волана для низа блузы.

Подготовку к раскрою следует начать с наложения кружева на лекала спинки и полочки.

Наложив кружево,

отметьте «нижние» и «верхние» его зубцы на выкройках (рис. 2).

Загните выкройки, отступив от «нижних» зубцов к срезам горловины на 1,5 – 2 см.

После того, как загнули лекала на нужную ширину, можно приступать к раскрою.

Припуски на швы 1 см по боковым, плечевым швам, по среднему шву спинки и по низу, а также по боковым швам рукава и по срезам волана «как на фото».

По проймам, горловине, окату, выемкам и срезам воланов припуски на швы не добавляются.

Обратите внимание также на то, что волан,

предназначенный для притачивания по низу блузы, деталь непарная,

то есть его выкраиваем, разложив ткань в один слой (рис. 3).

Рассмотрим раскрой блузы подробнее.

Он состоит из двух этапов:

первый - выкраивание спинки, полочки, рукава и волана для рукавов;

второй – выкраивание волана, который идёт по низу.

Для первого этапа ткань складывается вдвое, кромки совмещаются, детали укладываются в нужном долевом направлении:

полочка – полузаносом на сгиб, спинка – средней линией к кромке, рукав – долевая вдоль средней линии, волан для рукава – долевая по диагонали квадрата.

При раскрое полочки и спинки, на детали кроя наносится линия границы кружева.

Когда детали выкроены, ткань разворачивается и выкраивается волан.

Остатки ткани также можно использовать для выкраивания волана, чтобы сделать его более пышным.

Для этого можно взять любой фрагмент выкройки большого волана.

Шитьё блузы не представляет сложности для опытных портных, но имеет некоторые особенности.

Самый важный момент – соединить кружево под прямым углом с совмещением рисунка.

Задача упрощается для тех, кто использует кружево компьютерной машинной вышивки, в котором изначально разработаны уголки.

Например, идеально для этой задачи подойдёт кружево дизайнера Anibell

Готовое кружево накладывается по разметке на полочку, спинку, рукав и настрачивается узким мелким зигзагом.

Затем, лишняя ткань срезается маленькими ножницами.

После чего блузу можно собрать, используя двойной или запошивочный шов

Срезы притачивания воланов перед соединением с низом рукава и низом блузы желательно предварительно обработать – проложить две «слабых» строчки, которые используются для выполнения сборки.

Открытый срез воланов опиковывается или обрабатывается роллевым или московским швом. 

Готовая электронная выкройка блузы бохо с кружевом 40-54

Готовая бумажная выкройка блузы бохо с кружевом 40-54

Если коротко сформулировать принципы раскроя этой модели платья,

то кроить его можно «поперёк» (рис. 3) и «вдоль» (рис. 4).

Что касается шитья,

то очень важно сначала выполнить примерку лифа,

на которой отметить линию соединения лифа с юбкой в точном соответствии с фигурой.

Вторая примерка проходит уже с юбкой.

Теперь подробнее.

Начнём с вариантов оформления боковых срезов и линий юбки (рис. 1).

Выпуклая боковая линия предназначена для более пышного варианта юбки и удобна при поперечном раскрое (рис. 3).

В этом случае, ПП и ЗП юбки укладываются на ткань так, чтобы их боковые линии соприкасались встык.

Наклонные боковые линии, обозначенные на чертеже, как «боковой шов»,

подходят для чуть менее пышного варианта юбки и удобны для долевого раскроя (рис. 4).

Верхний срез лифа обрабатывается обтачками,

которые выкраиваются по тем же лекалам,

что и средние детали полочки и спинки (рис. 2).

Припуски на швы имеют некоторые особенности и,

как обычно служат для более удобной обработки при соблюдении точности кроя.

Самый важный припуск по низу лифа – 3 – 3,5 см – он необходим для проведения примерки и

уточнения линии соединения лифа и юбки для конкретной фигуры.

Обратите внимание на то, что длина лифа зависит не только от роста,

но и от других пропорций и особенностей фигуры.

Например, для долихоморфных фигур желательно удлинять лиф относительно талии

и тем самым зрительно опускать талиию,

а для брахиморфных – поднимать и,

следовательно, немного укорачивать лиф.

Лиф для сутулых девушек имеет «перекос» длины в сторону спинки,

а для перегибистых в сторону полочки.

Поэтому не стоит выравнивать длину лифа параллельно низу выкройки.

Большой припуск по низу лифа позволяет зафиксировать его на фигуре,

подвязав бельевой резинкой и точно отметить линию соединения с юбкой.

По верхнему срезу и по пройме припуск не добавляем, чтобы эти срезы не стали короче.

Не добавляем и по талиевому срезу юбки, чтобы раствор вытачек и размер склад не изменился.

Остальные припуски – 1 см. По низу юбки – 2,5 – 3 см для подгиба с открытым

срезом, то есть для одинарного подгиба.

Над вытачками и складами делаем припуск-«домики», чтобы иметь возможность обработать их «чисто».

К мешковине припуски не добавляем.

Готовая электронная выкройка платья отрезного «незабудка» 40-56

Готовая бумажная выкройка платья отрезного «незабудка» 40-56

В комплект лекал платья отрезного «незабудка» входят (рис. 1):

выкройка лифа – средина полочки, бочок полочки, средина спинки, бочок спинки;

рукав;

выкройки ПП (передней половинки) юбки;

выкройки ЗП (задней половинки) юбки;

выкройка мешковины кармана.

Для шитья подходят жаккардовые ткани,

а также «жесткий трикотаж» типа «кремплен».

Другими словами, ткань должна держать форму.

Расход составит, в зависимости от размера и выбора раскладки, от 280 до 320 см.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вера Ольховская

Уровень сложности шитья средний.

Фасон подходит только стройным девушкам.

В комплект лекал юбки-тюльпан с карманами входят (рис. 1):

выкройки ПП (передней половинки) и ЗП (задней половинки) юбки,

выкройка планки, деталей кармана и деталей пояса.

Для шитья могут использоваться любые достаточно плотные ткани.

Например, плотный тонкий трикотаж с небольшой растяжимостью, плотный шёлк или тонкая джинсовка.

Подойдёт и бархат на трикотажной основе.

Расход ткани на 85 - 95 см, в зависимости от размера, при ширине 140 см.

Готовая электронная выкройка юбки-тюльпан с карманами 40-52

Готовая бумажная выкройка юбки-тюльпан с карманами 40-52

Крой и шитьё юбки-тюльпан в домашних условиях

Раскрой юбки этой модели не представляет сложности – ткань складывается вдвое лицом к лицу, детали юбки раскладываются с учетом долевого направления (рис. 2 – 3).

При раскрое обратите внимание на то, что выкроить нужно верхний и нижний пояс.

Припуски на швы следующие:

к боковым швам,

срезам притачивания планки,

к срезам пояса и срезам мешковины добавляем по 1 см;

к срезу талии не добавляем;

по линии входа в карман – по минимуму 0,5 – 0,7 см;

по низу – 2,5 – 3 см.

Отдельно стоит сказать о припусках для планки.

Так как срез планки с выступающим углом после притачивания продлит срез талии и попадёт под пояс, к нему припуски не добавляем. Остальные – по 1 см.

Ещё один момент, заслуживающий внимания, касающийся припусков и проведения примерки юбки.

Подгонять эту юбку по фигуре достаточно просто, если производить подгонку по среднему шву ЗП, который обрабатывается в предпоследнюю очередь, то есть перед обработкой низа юбки.

Для девушек, склонных к колебаниям веса, рекомендуется добавить к среднему шву ЗП лишние 1 – 2 см, к среднему шву пояса ЗП – тоже.

И ещё немного о рациональном подходе к припускам на швы. Как видите, в комплект лекал входят две детали мешковины – мешковина-подзор и мешковина-обтачка.

Их можно кроить как отдельные детали или объединить в одну, как показано на рис. 2.

Отдельными деталями удобнее кроить мешковины, если Вы окантовываете открытые срезы изделия или выкраиваете мешковину-обтачку из другой ткани, например, из подкладочной или из атласа.

В остальных случаях детали мешковины можно объединить.

Сразу после раскроя не забудьте наметить нитками линию полузаноса на обеих ПП – эта линия очень важна и должна сохраниться до готовности юбки.

Теперь о шитье юбки-тюльпана своими руками.

Начинаем с замётывания и заутюживания мягких складок на ПП и с обработки вытачек с непременным тщательным заутюживанием на ЗП.

Затем обрабатываем карман: обтачиваем вход в карман мешковиной-обтачкой, подкладываем мешковину-подзор, делаем закрепки, стачиваем и обмётываем детали мешковины.

Каждую операцию сопровождаем тщательным отутюживанием обрабатываемого узла.

После кармана обмётываем на оверлоке или окантовываем боковые и средний шов, приутюживаем.

Заутюживаем планку вдоль, предварительно продублировав одну из её половинок до сгиба.

При этом желательно, чтобы дубляж не попал на припуски.

Обрабатываем низ планки, не забывая об утюге.

В качестве дубляжа желательно использовать тонкий трикотажный дублерин или флизелин.

Притачиваем обмётываем и заутюживаем планку.

Припуск по низу юбки пока остаётся не обработанным.

Позже он обогнёт планку.

Теперь наступает ответственный момент: нужно наложить правую ПП на левую, совместив полузанос и сметать в таком положении.

К соединённым ПП притачиваем пояс, к ЗП тоже.

Шов разутюживаем.

После чего, стачиваем и разутюживаем боковые швы, смётываем и разутюживаем средний шов ЗП, оставляя не смётанным участок под молнию. Молнию тоже желательно приметать.

После обработки боковых швов, юбку можно примерить, чтобы уточнить посадку по среднему шву.

Добиться идеальной посадки в этом случае не сложно.

По завершении примерки нам остаётся только обработать средний шов, притачать молнию, нижний пояс и низ.

 

 

 

Вера Ольховская

Уровень сложности шитья: средний. Этот фасон платья-трапеции подходит большинству фигур разной полноты и разного роста.

Такое платье порадует и любителей стиля кежуал и почитателей бохо стилей.

Для шитья понадобится современный оверлок с возможностью настройки трикотажного шва (не путайте его с краеобмёточным швом) и машинка с регулируемым по ширине зигзагом.

См. также какими швами шить стретч в домашних условиях 

В комплект выкроек платья-трапеции «асимметрия» входят (рис. 1):

лекало спинки;

лекало леавой полочки;

лекало правой полочки – верхней и нижней частей;

лекало узкого рукава - для маленьких размеров и лекало рукава зауженного - для больших размеров;

лекало беспосадочного рукава, который не нужно вмётывать.

Обтачка для горловины выкраивается по лекалам полочки и спинки (рис. 2) и поэтому не входит в комплект.

Приблизительный расход ткани на платье-трапецию при ширине футера 180 см в зависимости от размера составит от 150 до 170 см.

Можно использовать футер двунитку разной толщины и футер с «войлочным» начесом, а также флис.

Понадобится ещё порядка 10 см тонкого трикотажного дублерина.

Разумеется, шить это платье можно и из других тканей плательного ассортимента с шириной 140 – 150 см.

Ткань должна обладать достаточной плотностью и прочностью, чтобы выдержать карман.

Расход в этом случае увеличится до двух длин изделия + 10 см и составит 210 - 230 см.

Особенно хорошей заменой можно считать плотную джинсовую ткань и лён. Хорошо будут смотреться и сарафаны (безрукавки) из джинсы или костюмного льна.

В этом случае, дублерин может быть обычным или заменёт клеевым флизелином.

Электронная выкройка платья-трапеции «асимметрия» из футера размеры 40-64

Готовая бумажная выкройка платья-трапеции «асимметрия» в натуральную величину

Крой и шитьё платья-трапеции «асимметрия» своими руками

Начнём, как обычно, с вопросов, которые Вы захотите задать.

Зачем нужна вытачка на полочках?

Вытачка нужна для хорошей посадки на груди. Вытачка из проймы, благодаря «косому» расположению, позволяет легко скорректировать себя при необходимости: укоротить, удлинить, сместить вершину, углубить и даже вовсе отказаться от вытачки.

Кроме этого, наличие вытачки позволяет выбрать несколько меньший размер, чем при её отсутствии, что поможет пышным девушкам не увеличивать свои габариты.

Рассмотрим подробнее возможность отказа от вытачки (рис. 2).

Отказ от нагрудной вытачки не стоит рассматривать счастливым обладательницам пышной груди, а также обладательницам больших размеров.

Если Вы хотите отказаться от нагрудной вытачки, выполните примерку платья без рукава со смётанной вытачкой, чтобы определить какой вариант будет иметь лучшую посадку.

При отказе от нагрудной вытачки, чего делать НЕ рекомендуется подавляющему числу женщин, пройму легко оформить заново от вытачки и до бокового шва (см. синий пунктир на рис. 2).

Но в этом случае пройма удлинится, а посадка рукава уменьшится. Как выйти из этого положения?

Выход первый - взять рукав большего размера. Выход второй – уменьшить посадку или «углубить» при вмётывании нижний окат рукава.

Но, если Вы используете беспосадочный рукав, то при шитье из растягивающихся тканей величина посадки не имеет значения – она может быть маленькой или большой, отсутствовать или быть отрицательной (последнее в изделиях большого объёма).

Зачем нужен беспосадочный рукав? И почему нет надсечек? 

Первый ответ уже дан – беспосадочному рукаву не важна разница длины его оката и проймы, поэтому его удобно использовать в стретчевых изделиях или при изменении длины проймы в изделиях большого объёма (Пг от 6 см).

Беспосадочный рукав втачивается без вмётывания и без учета высшей точки оката, то есть надсечки здесь могут только запутать начинающиего кутюрье.

Открою Вам один секрет: кутюрье выбирают рукава любой конструкции не по длине проймы, а по их ширине, не обращая внимание на разницу длины оката и проймы.

А так называемые «контрольные точки» если и наносятся, то на примерке после осноровки проймы.

Только этот метод обеспечивает безупречную посадку.  

См. видео по шитью как втачать рукав без вмётывания 

Где мешковина кармана? «Место расположения кармана» по сути и есть его мешковина.

Теперь рассмотрим припуски на швы.

Обычно, при шитье стретча трикотажным швом на оверлоке, припусков на швы не добавляют, так как ширина шва составляет 0,5 см.

Компенсируется уменьшение на ширину шва растяжимостью ткани, а также раскроем, если детали вырезаются за линию обводки детали.

Но при шитье этой модели припуски всё же понадобятся по низу 2,5 – 3 см и по борту правой полочки 2,5 – 3 см, а также по линии отреза правой полочки 1 – 1,5 см. Над вытачками «домики». 

См. видео мастер класс как настроить трикотажный шов

Если Вы собираетесь шить это платье из стабильной ткани типа льна или джинсовки, Вам придётся добавлять те же припуски, что и при шитье обычной трапеции.

См. как кроить платье-трапецию 

Раскрой платья-трапеции «асимметрия» не представляет сложности (рис. 3).

Кроим расстилая ткань в один слой – в разворот.

Детали раскладываем наиболее экономичным образом с учетом долевого направления и с припусками на лицевой стороне футера.

Все надписи вверх. Для раскроя спинки можно сложить ткань вдвое и, вырезав её кроить уже остальные детали.

Как выкроить обтачки?

Обтачки для ростка (горловины спинки) и для горловины левой полочки вырезаем, как обычно, из дублерина без припусков на швы, используя лекала спинки и левой полочки.

Для правой полочки обтачка не нужна – там у нас борт, который мы обрабатываем в подгибку с открытым срезом (для футера) или с закрытым срезом (двойной подгиб для льна и джинсы).

Обтачку ростка удобнее кроить в разворот. Обтачка горловины правой полочки выкраивается в единичном экземпляре. Дубляж – накладываем лекало полочки на бесклеевой слой надписями вверх, таки образом, обтачка будет зеркальной к левой полочке.

Обратите внимание на то, что для левой полочки желательно сделать цельнокроеную обтачку, приложив при раскрое дубляжную заготовку к горловине полочки (рис. 3).

Цельнокроеная обтачка значительно ускорит и упростит процесс обработки, а кроме этого, сделает край горловины более тонким. Помните, что футер, особенно с «войлочным» начесом очень толстая ткань и поэтому, где возможно, обходимся без него.

Не забудьте припуски для обтачек в местах, где будут соединяться между собой. Если Вы шьёте трикотажным швом, то достаточно будет 0,5 см.

Как собрать полочку?

Очень важно, чтобы линии полузаносов на правой полочке, места расположения кармана (на обеих полочках), а также линии талии и бёдер (на спинке и обеих полочках) были намечены прокладочными стежком контрастными нитями и сохранилось до готовности изделия.

Начинаем с обработки нагрудных вытачек – стачиваем узким зигзагом и тщательно приутюживаем. Обрабатываем уголок лацкана (см. ниже по описанию) и притачиваем свободный срез подгиба борта распошивочным или любым декоративным швом, который делает Ваша бытовая швейная машина. Затем, тщательно приутюживаем.

См. видео как настроить распошивалку

См. видео мастер класс о швах, заменяющих распошивочный 

Нижняя часть правой полочки. Начинаем обработку с надсечки, которая ограничит карман. Длина надсечки 1 см. Угол края кармана и борта обрабатываем также, как и лацкан. После чего стачиваем нижнюю и верхнюю части правой полочки.

В левой полочке обмётываем и заутюживаем обтачку и обмётываем полочку по срезу полузаноса.

Накладываем правую полочку на левую, совмещая полузаносы и места расположения кармана. Проверяем совпали ли горизонтали талии и бёдер. Нарстрачиваем правую полочку не до конца. Помните, что нам нужно будет обработать низ изделия после стачивания боковых швов.

Как обработать уголок лацкана? Также, как уголок шлицы в прямой юбке (рис. 2). Продлить стороны лацкана и провести дополнительную линию – биссектрису через вершину угла. Обязательно проверить длину точность разметки – отрезки, отмеченные синими скобками должны быть одинаковы. Стачать, соединив биссектрисы, проверить правильность стачивания и срезать лишнюю ткань. Расправить и выметать шовчик, приутюжить.

Дальнейшее шитьё платья не отличается от шитья свитшота и выполняется оно на оверлоке трикотажным швом: стачиваем-заутюживаем плечевые, втачиваем-заутюживаем рукава, стачиваем-заутюживаем боковые, подгибаем и отстрачиваем низ.

 

 

 

 

Вера Ольховская

 

Уровень сложности шитья этих спортивных брюк простой. Выкройка для начинающих. Предусмотрен пошив брюк без карманов.

Для шитья спортивных брюк Вам понадобится оверлок, делающий, трикотажный шов  и машинка с регулируемым по ширине зигзагом.

В комплект лекал спортивных брюк входят (рис. 1):

выкройка ПП-ЗП (боковая линия обозначена и выкройка может быть разрезана по ней перед раскроем);

выкройки деталей кармана больших (мешковина доходит до шва банта);

выкройки деталей кармана обычного размера.

Выкройка пояса не входит с комплект, так как пояс – это полоска ткани. Далее в описании читайте как его кроить.  

Для шитья этих брюк можно использовать только трикотажные стретчевые ткани.

Наиболее подходящими можно считать футер и флис, но можно выбирать и более тонкие.

Расход ткани при ширине 150 см составит от 120 до 150 см, в зависимости от размера и длины брюк.

Расход футера шириною 180 см составит 110 – 120 см, в зависимости от размера.

Готовая электронная выкройка брюк спортивных мужских 42-56

Готовая бумажная выкройка брюк спортивных мужских 42-56

Крой и шитьё спортивных брюк своими руками в домашних условиях

Перед раскроем брюк этой модели, очень важно определиться с их окончательной длиной.

При этом важно учитывать будет ли у Вас обработан низ в подгибку или на кулиске, для которой нужен напуск – напуск в брюках с кулиской позволяет коленям меньше вытягиваться.

Измеряя длину по готовым брюкам, записывайте, если включили в длину пояс или если измерили длину без пояса.

Разумеется, можно просто сделать подлиннее и лишнюю длину отрезать на примерке.

Если есть необходимость сшить брюки с кантом по боковому шву или размоделировать комбинированный фасон, то выкройку можно разрезать по боковой линии, но в других случаях, этого делать не нужно.

В комплекте Вы видите выкройки четырёх карманов – два «отрезных бочка» и два накладных.

«Отрезной бочок». Для любителей носить в карманах смартфоны, ключи, бумажник и руки – выбираем детали большого кармана.

Для остальных – обычного.

Мешковину-подзор выкраиваем из той же ткани, что и брюки.

Например, из футера.

Мешковину обтачку можно выкроить, как из основной ткани, так и из более тонкого трикотажа.

Накладные карманы выкраиваем из основной ткани и это единственные детали, которым требуются припуски на швы, остальные детали выкраиваем без припусков.

Итак, для накладных карманов припуски следующие: по линии входа в карман – 2,5 см, по остальным срезам – 1,5 см.

Раскрой этой модели спортивных брюк упрощается отсутствием бокового шва (рис. 2 – 4).

Долевая проходит по боковой линии, другими словами, боковая линия должна быть параллельна кромке.

«Бочок» по линии входа в карман можно отрезать сразу.

Долевая мешковины подзора должна быть близкой к долевой ПП-ЗП, а мешковину-обтачку можно уложить, как получится.

Пояс – полоска, выкроенная вдоль долевой или вдоль поперечной нити.

Размеры пояса в раскрое следующие:

Длина пояса = длине среза талии по выкройке брюк

Ширина пояса = две ширины в готовом виде + 2 см

Раскрой маленьких размеров при ширине ткани 150 см показан на рис. 2.

Здесь нет никаких сложностей – ткань складывается вдвое, кромки совмещаются.

Раскрой больших размеров при ширине ткани 150 см показан на рис. 3.

Если при раскрое в ширину ткани не проходит деталь ПП-ЗП, то непомещающийся фрагмент отрезаем от выкройки и укладываем ниже, добавляя по линии отреза припуск 1 – 1,5 см.

Отрезанный от выкройки «клин» после раскроя приклеиваем обратно встык скотчем.

 Обратите внимание на то, что после притачивания этого «клинышка» и тщательного заутюживания шва, нужно обязательно осноровить деталь ПП-ЗП, то есть сверить её форму с выкройкой.

А для раскроя накладных карманов на ЗП нужно развернуть выпад.

Такая же небольшая «хитрость» с раскроем накладных карманов может пригодится и при раскрое больших размеров на футере шириной 180 см.

Не забудьте отрезать «бочок» ПП по линии входа в карман.

Заканчиваем раскрой разметкой линии входа в карман на детали «мешковина-подзор». Разметка должна выполняться нитью.

Теперь о том, как сшить спортивные мужские брюки в домашних условиях.

Как уже было сказано выше, для шитья понадобится современный бытовой оверлок и бытовая швейная машинка для выполнения трикотажного шва и узкого зигзага.

См. видео как настроить оверлок 

Обратите внимание на то, что для шитья спортнивных брюк НЕ ГОДИТСЯ краеобмёточный шов, который часто используют при шитье дешёвых трикотажных изделий.

Не сомневаюсь, что Вы уже видели много таких.

Начинаем шитьё с обтачивания входа в карман.

К ПП лицом к лицу прикладываем мешковину-обтачку и соединяем детали по линии входа узким зигзагом.

Припуски получившегося шва рассекаем и отгибаем в сторону мешковины-обтачки и закрепляем их ещё одной строчкой узкого зигзага.

После чего, шов входа в карман приутюживаем, стараясь, чтобы шов не был виден с лица брюк.

Отделочная строчка – по желанию, но очень важно, чтобы она была эластичной.

Это может быть тот же зигзаг, зигзаг-тройка или любой декоративный шов, который можно растянуть, не порвав.

Когда вход в карман обтачан, притачиваем мешковину-подзор, предварительно сколов карман портновскими булавками.

Стачивание производим на оверлоке трикотажным швом, но, если у Вас недостаточно опыта, можно стачать узким зигзагом, а потом обметать краеобмёточным или трикотажным швом.

Обратите внимание на то, что стачивается только часть срезов мешковины (рис. 5).

После стачивания мешковины, с лицевой стороны ПП выполняются закрепки.

Оптимальная длина закрепки – 1,5 см. Можно использовать обычную прямолинейную строчку или плотный зигзаг.

Важно, чтобы закрепка не попала в шов боковой вытачки и в шов притачивания пояса – иначе эти швы не устоят и брюки придётся часто ремонтировать.

Поэтому, расстояние от среза до закрепки должно быть 1 – 1,2 см.

Накладные карманы для задней половинки обмётываем со стороны входа в карман, предварительно дублируя припуск трикотажным дублерином.

Затем, все припуски заутюживаются на картонном шаблоне.

Карманы размечаются посредине ЗП вниз от талии 5 – 7 см и настрачиваются.

Когда карманы готовы, не забудьте их тщательно отутюжить.

Вытачку стачиваем узким зигзагом и обмётываем трикотажным швом, затем заутюживаем.

Концы строчки заправляем при помощи иглы с большим ушком внутрь шва.

Стачиваем трикотажным швом и заутюживаем шаговые швы. Стачиваем шов банта-виденья тем же трикотажным швом.

Усилить этот шов можно также узким зигзагом или специальным «неравноменрым» зигзагом.

Главное, чтобы эластичность сохранилась и не забываем об утюге.

Пояс стачиваем в «кольцо» и заутюживаем вдоль пополам.

В шве стачивания пояса оставляем отверстия для продёргивания резинки.

По поясу прокладываем две строчки узким зигзагом.

После этого пояс можно притачать, обметать шов притачивания и вдёрнуть в него резинку.

Для шитья спортивных брюк в домашних условиях, при обработке пояса рекомендуется пользоваться узкой резинкой, чтобы не повредить бытовую машинку шитьём по широкой резинке.

Низ обрабатываем в подгибку с открытым срезом – подгибаем один раз и подшиваем зигзагом-тройкой или любым другим декоративным эластичным швом.

Идеальный вариант – распошивочная строчка, но её можно заменить.

Смотрите видео мастер класс как настроить распошивалку 

А также видео чем заменить распошивочный шов

 

 

 

 

 

 

 

Вера Ольховская

Этот фасон платья-трапеции подходит большинству фигур разной полноты и разного роста.

Для раскроя используем следующий набор лекал (рис. 1):

лекало спинки со средним швом;

лекало средней части полочки, по которому выкраиваются верхняя и нижняя полочки;

лекало бочка относительно узкого и лекало бочка расклешенного – относительно широкого – для фигур с выступающим животом;

лекало узкого рукава;

лекало рукава для полных рук добавлено только в комплект выкроек больших размеров;

лекала воротников различной ширины и

лекала манжет,

а также лекало мешковины кармана.

Обтачка для горловины выкраивается по лекалам полочки и спинки (рис. 2) и поэтому не входит в комплект.

Приблизительный расход ткани на платье-трапецию при ширине 140 см в зависимости от размера составит от 170 до 300 см.

Из-за такой большой разницы в расходе ткани, перед покупкой ткани рекомендуется выполнить предварительную раскладку готовых выкроек Вашего размера и подсчитать расход более точно.

Для шитья этого платья-трапеции подходят большинство тканей плательного ассортимента.

Но наиболее подходящими можно считать тонкую плательную шерсть, креп или тонкий плотный трикотаж малой растяжимости.

Немного менее подходящими, можно считать плательную джинсовку, лён, джерси.

Электронная выкройка «платья-трапеции с рельефом и запáхом» 40-64

Готовая бумажная выкройка платья-трапеции с рельефом и запáхом в натуральную величину

Как распечатать выкройку в натуральную величину в домашних условиях на листах формата А4

Как выбрать размер выкройки без снятия мерок и использования таблиц

Готовые выкройки для детей в натуральную величину скачать бесплатно

Крой и шитьё платья-трапеции с рельефом и запáхом имеет средний уровень сложности.

Сначала разберём некоторые наиболее частые вопросы, связанные с подобными выкройками.

Зачем нужен средний шов?

Для улучшения посадки и «ухода» от долевого направления по средней линии спинки. Благодаря этому низ не будет деформироваться в носке.

Какой бочок выбрать – «узкий» или «широкий»? Промерьте объём выкройки с узким и широким бочком, сравните с готовым изделием нужного Вам объёма.

Зачем на рукаве для полных рук вытачка по окату? Для уменьшения посадки, при сохранении ширины рукава по окату.

Какой воротник выбрать? Выбирайте воротник на примерке, учитывая комплекцию и соизмеримость частей изделия. Для изделий маленьких размеров подойдут более узкие воротнички, а для больших – более широкие.

Шитьё в домашних условиях сильно отличается от шитья одежды на фабрике. Так, например, при индивидуальном пошиве одежды ткань складывают вдвое, и при массовом – кроят в разворот, настилая ткань в несколько слоёв.

Раскраивая эту модель, мы приблизимся к технологии массового производства – часть деталей будем выкраивать на ткани в разворот (рис. 2-3).

Речь идёт о деталях полочки. Как видите, средняя часть полочки асимметрична, как и нижняя. Нижняя часть полочки выкраивается по тому же лекалу от низа до талии.

Если у Вас недостаточно швейного опыта, лучше сделать отдельное бумажное лекала нижней части полочки (от талии до низа).

Ткань расстилается в разворот и на ней раскладываются спинка и детали полочки с учетом долевого направления (рис. 2).

Это для маленьких размеров. Раскрой больших размеров показан на рис. 3 и на развороте ткани помещаются только детали полочки.

Долевая спинки – вдоль средней линии (не среднего шва, а средней линии), долевая полочки также вдоль средней линии – вдоль полузаноса.

Когда вырезаны непарные полочки, остаток ткани можно сложить вдвое и разложить на нём остальные лекала в соответствии с долевым направлением.

Долевая нить верхнего воротника – параллельна средней линии, нижний воротник выкраивается по косой нити. Другими словами, для нижнего воротника важно, чтобы ни один срез воротника не совпал с долевой нитью отреза.

То же касается и манжета. Верхний раскладываем перпендикулярно долевой, а нижний выкраиваем по косой нити.

Ещё один важный момент в раскрое воротника и манжет: они вырезаются после того, как обработаны плечевые и средний шов и, соответственно, когда готов рукав. Таким образом, длина воротника зависит только от длины горловины, а длина манжета только от длины низа рукава и его окончательной ширины.

Долевая в мешковине желательна вдоль линии входа в карман, чтобы карман не растягивался в носке.

Припуски на швы – обычные – по 1 – 1,2 см. Исключение составляют припуски по кривым срезам. По горловине, ростку (горловина спинки), окату рукава, пройме и срезу втачивания воротника припуски на швы НЕ добавляются.

Теперь о шитье платья в домашних условиях. Здесь также имеются отличия от фабричной последовательности шитья, так как на фабрике исключены примерки, а также нет коррекции проймы и горловины по фигуре и желанию заказчицы.

Как всегда, начинаем шитьё с обдумывания обработки. В этой модели допустимы разные варианты.

Первый, горловина может быть обработана обычной обтачкой, низ рукава в подгибку, а воротник и манжеты быть съёмными.

Второй вариант, воротник втачивается в горловину, а шов втачивания просто обмётывается или прикрывается косой бейкой.

Разумеется, все срезы можно обработать косой бейкой – окантовать, а не обмётывать на оверлоке.

Выбирая способ обработки открытых срезов, учитывайте, что жесткость окантованных срезов увеличивается.

Молния в среднем шве спинки однозначно нужна. Начинаем шитьё платья с обработки среднего шва – частично смётывая его под молнию, обмётывая срезы и разутюживая припуски. Стачиваем, обмётываем и разутюживаем плечевые швы.

Молнию примётываем и смётываем платье на примерку, слегка приутюживая швы. Для смётывания можно использовать специальную намёточную строчку, которая есть в современных бытовых швейных машинах. Смётываем и рукав.

Если в платье планируется плечевая накладка, то и примерка должна проводится с плечевой накладкой – прикалываем её к плечевому шву портновской булавкой.

На примерке уточняем положение вытачки относительно центров выпуклости груди – не исключено, что вытачку придётся повернуть.

Кроме этого уточняем очертания и размер горловины и пройм. При необходимости или желании, вырезы горловины и пройм можно изменить.

Как подрезать пройму

После подрезки проймы, если таковая имела место, надеваем рукав, определяя три точки стыковки с проймой и намечаем их мелом на платье и на рукаве.

После примерки, стачиваем и заутюживаем вытачки, притачиваем мешковины карманов, отмеряя одинаковые расстояния на полочке и бочке от линии талии. Шов обмётываем и заутюживаем.

Стачиваем, обмётываем и заутюживаем рельеф-карман, оставляя запах не закреплённым.

Притачиваем молнию, стачиваем, обмётываем и разутюживаем боковые швы.

Обмётываем низ и обрабатываем его в подгибку с открытым срезом, подгибая один раз на 1 – 1,2 см. Подшивать можно на машинке прямолинейной строчкой или потайной, можно и на руках.

См. также как обработать низ изделия

И видео мастер класс по шитью как обработать низ платья разными способами

Далее, вмётываем рукав, совмещая намеченные на примерке три точки, втачиваем его и обмётываем пройму.

Выкраиваем воротник и манжет, исходя из длины горловины и длины низа рукава. Если воротник съёмный, то верхний воротник желательно сделать без среднего шва (рис. 2-3). Если воротник втачивается в горловину, то воротник будет состоять из двух половинок.

Обтачиваем воротник и манжеты, приутюживаем и при необходимости прокладываем отделочную строчку.

Можно также нашить пёрышки, как на фото. Пёрышки пришиваются только к верхнему воротнику и манжету, то есть не насквозь детали. После пришивания пёрышек утюжить и стирать воротник и манжеты нельзя, поэтому, они должны быть съёмными. В этом случае, горловина обрабатывается обтачкой, рукав – в подгибку с открытым срезом, как говорилось выше.

В остальных случаях, воротник втачивается в горловину. Срез втачивания растягивается утюгом (не шов втачивания, а только срез до шва), обмётывается и закрепляется машинной или ручной строчкой.

Можно также прикрыть шов косой бейкой и в этом случае обмётывание срезов не нужно и их можно рассечь ножницами, чтобы шов лучше лежал.

Завершающий этап – закрепление левой полочки. Крепим только около талии к припуску шва рельефа. Закрепка может выполняться машинным или ручным способом.

Вера Ольховская

Уровень сложности пошива: простой.

Модель подойдёт начинающим кутюрье,

которые уже сшили пару изделий и освоивших шитьё трикотажных тканей на оверлоке. 

Платье «худи» подходит для всех типов фигур любого роста и возраста.

Для шитья стоит использовать футер, велсофт, флис.

Обратите внимание на то, что платье реглан-худи легко шьётся на оверлоке трикотажным швом.

Расход ткани зависит от размера изделия и ширины ткани.

Например, если ширина ткани 180 - 190 см (футер),

то расход для разных размеров составит от 200 до 220 см.

Ширина велсовфта может колебаться от 150 до 220 см, поэтому,

перед покупкой ткани следует выполнить раскладку лекал своего размера, учитывающую нужную Вам ширину.

Электронная выкройка платья реглана худи в натуральную величину

Бумажная выкройка платья реглана худи в натуральную величину

Припуски на швы при раскрое этого платья можно не добавлять,

так как прибавки на свободное облегание по груди составляют 10 см.

Перед раскроем очень важно сверить длину выкройки рукава с желаемой длиной.

Для этого можно воспользоваться любимой курткой большого объёма или измерить длину рукава по фигуре от боковой точки шеи через плечо и по согнутому локтю до запястья.

Сверить ширину любимой куртки с выкройкой тоже не помешает, чтобы выбрать размер нужного Вам объёма.

Раскрой, для экономии ткани, лучше выполнять в два этапа (рис. 2) – сначала полочку и спинку, а затем остальные детали.

Для раскроя полочки и спинки складываем ткань вдвое, делая сгиб отдельно для полочки и отдельно сгиб для спинки (см. схему в пузыре на рис. 2), получая два сгиба.

Если складывать ткань подобным образом, можно избежать шва на спинке.

Припуски на швы не добавляем, но, если желаете сохранить длину, добавляем подгиб – 2,5 – 3 см.

Затем, складываем остаток ткани вдвое, совместив кромки, и раскладываем остальные детали – рукав, капюшон и мешковину.

Обратите внимание на долевую нить капюшона – нижний можно выкраивать произвольно, верхний – как показано на рис. 2.

Количество деталей следующее: 4 боковушки капюшона и 2 средних части, 4 мешковины карманов.

Шитьё худи-трапеции начинаем со сборки капюшона.

Стачиваем трикотажным швом нижний капюшон, затем, верхний капюшон.

Швы стачивания следует заутюжить и только после этого соединить оба капюшона по линии обрамления лица узким зигзагом.

Обратите внимание, что для получения качественного изделия шов стачивания должен быть именно трикотажным с закрепкой, а не обмёточным.

В этом вопросе не стоит следовать базарным стандартам.

Сшитый таким образом капюшон выворачивается, шов обрамления лица вымётывается, приутюживается и закрепляется отделочной строчкой или строчкой для кулиски.

Но для кулиски перед вымётыванием шва Вам нужно выметать две петли длиною 1 – 1,2 см, чтобы позднее вдёрнуть шнурок.

См. видео мастер класс как выметать петли на стретче

Теперь собираем платье.

Начинаем сборку с определения высоты карманов: складываем вместе все 4 боковых среза и отмеряем вниз от высшей точки 25 – 30 см, в зависимости от роста и желания,

а отмерив, делаем надсечку длиною 0,5 см.

К надсечке прикладываем мешковину срезом входа в карман и делаем вторую надсечку.

По полученным надсечкам притачиваем на оверлоке все четыре мешковины,

тщательно заутюживаем швы притачивания и стачиваем боковые швы также на оверлоке.

Затем, стачиваем швы рукавов тем же трикотажным швом.

Швы стачивания заутюживаем предельно тщательно, втачиваем рукава и заутюживаем шов.

Шов реглана можно укрепить отделочной строчкой.

Далее, вмётываем и втачиваем капюшон.

Для успешного вмётывания, нужно наметить средние линии спинки и полочки (полузанос), сколоть их со средними линиями капюшона и только после этого вметать его, втачать узким зигзагом с последующем обмётыванием или трикотажным швом.  

Шов втачивания капюшона следует отутюжить и можно закрепить отделочной строчкой.

В завершении, обрабатываем низ. Самый простой способ – обметать низ трикотажной строчкой.   

Смотрите видео мастер класс как настроить оверлок для шитья худи.

Более сложный, но и более прогрессивный вариант обработки – в подгибку с открытым срезом (один подгиб).

Подогнутый, замётанный и заутюженный таким образом низ платья можно подшить любым эластичным декоративным швом, который способна выполнить Ваша швейная машинка.

Смотрите видео урок по шитью худи

Разумеется, тем у кого есть коверлок или распошивалка, можно обработать низ распошивочным швом.

См. видео мастер класс по настройке распошивочного шва

 

 

Вера Ольховская

Уровень сложности шитья: средний, выкройка мало подходит для начинающих кутюрье. В процессе понадобятся навыки проведения примерки.

Этот фасон полукомбинезона подходит большинству стройных фигур с хорошей осанкой.

В комплект выкроек полукомбинезона входят (рис. 1):

лекала лифа – спинки, боковой части полочки и три варианта средней части полочки, о которых будет рассказано ниже;

лекала юбки-брюк – ПП с мягкими складами и ЗП,

а также лекало мешковины кармана для шитья кармана в боковом шве.

Расход ткани, в зависимости от размера составляет 180 – 200 см при ширине 140 см. При расчете расхода учитывалась Дю = 65 см и двойной лиф.

Для шитья подходят плотные, но тонкие плательные и рубашечные ткани, как хлопчатобумажного ассортимента, так и шёлковые. Например, тонкая плательная джинсовка, плательный х/б сатин, лён, ситец (в том числе рубашечный), поплин х/б или шёлковый и т. п.

Стетчевые ткани не походят.

Готовая электронная выкройка полукомбинезона с юбкой-брюками в натуральную величину

Готовая бумажная выкройка «полукомбинезона с юбкой-брюками» в натуральную величину

Как купить выкройку электронную

Как распечатать выкройку в натуральную величину в домашних условиях на листах формата А4

Как купить готовую бумажную выкройку в натуральную величину цветную, распечатанную на листах формата А3

Как выбрать размер выкройки без снятия мерок и использования таблиц 

Готовые выкройки для детей в натуральную величину скачать бесплатно

Крой и шитьё полукомбинезона с юбкой-брюками своими руками в домашних условиях

Начнём с того, что все комбинезоны, как и отрезные платья, имеют свою специфику примерки – длина лифа отмеряется строго по фигуре, исходя из длины полочки и спинки.

Казалось бы, что сложного?

Надеваешь лиф на фигуру, подпоясываешь тонкой резинкой и отмечаешь талию.

Иногда, для соблюдения визуально выгодных пропорций талию приходится смещать вверх или вниз («тяжелый верх» - смещаем вверх, «тяжелый низ» - смещаем вниз).

В комбинезоне такую корректирующую примерку сделать не сложно, а вот полукомбинезон с открытыми плечами и спиной может преподнести кутюрье массу неожиданностей.

Пропорции и баланс такого изделия корректируется ещё и при помощи длины бретелей, увеличивая таким образом количество «переменных» на примерке.

Теперь подробнее о вариантах средней части полочки.

Средина полочки с глубоким «вырезом», точнее с низко расположенной точкой схождения полочек, как на фото.

В этом случае точка схождения полочек располагается ниже центров выпуклости груди.

Напомню, что полузанос – это средняя линия полочки и туловища, проходящая от яремного впадины и через пупок. Точка схождения полочек в данном случае высшая точка полузаноса. Сохраняйте разметку полузаноса до завершения шитья изделия.

Средина полочки с высоким «вырезом» - точка схождения полочек расположена выше центров выпуклости груди, выше, чем на фото.

И средина полочки со средним швом – имеет совсем «скромный» вырез горловины. Среднего шва, разумеется, можно не делать, уложив деталь полузаносом на сгиб ткани.

Далее, выберем способ обработки лифа.

Здесь два удобных варианта: двойной лиф и окантование. К слову, окантовывать можно и двойной лиф.

На мой взгляд, в любом случае, лиф лучше сделать двойной. Это позволит не только отказаться от обмётывания. При желании, в двойной лиф можно подставить чашечки и кости. Верхний срез лифа проще окантовать, переходя окантовкой на бретель. Бретель в этом случае, будет из косой бейки.

Раскрой показан на рис. 2. Ткань складывается вдвое лицом к лицу, кромки совмещаются и располагаются параллельно краю раскройного стола.

Детали кроя раскладываются наиболее экономичным образом, обязательно с соблюдением направления долевой нити и припусков на швы.

Рассмотрим подробнее долевое направление (см. метки долевой нити на выкройках в натуральную величину)

«Верхний» лиф: средина полочки – долевая параллельна полузаносу, бочок – вдоль детали, спинка – параллельно талии.

«Нижний» лиф (подкладку) лучше кроить в другом долевом направлении. В средней детали полочки долевая должна быть параллельна краю борта, чтобы борт не растягивался, бочок – укладываем произвольно по косой, долевая спинки – параллельна верхнему срезу. Напомню, что нижний лиф стоит выкраивать по деталям кроя верхнего лифа, а не по выкройкам.

Бретели выкраиваем по долевой нити, чтобы бретель не растягивалась и нитка не лопнула. Ширина в раскрое 3 – 3,5 см.

Если Вам нужна косая бейка, то выкраивать её следует по косой нити. Ширина – под приспособления для окантования.

Юбка-брюки: ПП – параллельно средней лини склады, ЗП – вдоль детали.

И о припусках, которые, как известно, зависят от способа обработки.

Для лифа по боковым срезам и срезам рельефа – 1 – 1,2 см. Верхние срезы и борта – без припусков (после обводки лекал, если вырезать, сохраняя линию, останется припуск 0,3 см, его достаточно). Обратите внимание на то, что по талиевому срезу следует добавить большой припуск – 3 – 3,5 см, чтобы провести качественную примерку.

Юбка-брюки – припуски, как в брюках. Боковые, шаговые, бант – 1 – 1,2 см, шов сиденья расширяющийся от 1 до 3 см – для удобства проведения примерки. Талиевый срез – без припуска, а по низу 2,5 – 3 см, в зависимости от способа обработки.

Теперь о том, как сшить.

Стачиваем и отутюживаем «верхний» или «нижний» лиф – для примерки нам понадобится только один лиф. Готовые половинки лифа складываем, совмещая полузанос и смётываем по наложению косыми или крестообразными стежками.

Обмётываем срезы ПП и ЗП юбки-брюк, кроме талии и низа. Стачиваем вытачки ЗП и замётываем мягкие склады, как вытачки. Большую складу замётываем только сверху и до крестиков. Тщательно заутюживаем верх склад и вытачки, отутюживаем обмётанные швы.

Складываем боковые швы ПП и ЗП вместе – все 4 среза и делаем надсечки для притачивания карманов. Первая надсечка – вниз от талии 7 – 10 см, нижняя – по уступу мешковины.

Притачиваем мешковины, обмётываем и заутюживаем срезы притачивания.

 Стачиваем, обмётываем и заутюживаем боковые (по срезу мешковин) и шаговые срезы, стачиваем шов банта и переходим строчкой на шов сиденья, заканчивая строчку перед расширением припуска, тщательно разутюживаем бант.

В таком виде юбка-брюки готова к примерке. Объём будем уточнять по шву сиденья, а там у нас, как Вы помните большой расширяющийся припуск.

Далее, приготавливаем любую тесьму для временных бретелей – и можно проводить примерку.

На примерке важно определить длину лифа и примерную длину бретелей, а также необходимость костей и чашечек. Чашечки, разумеется, лучше выстёгивать самостоятельно, исходя из формы груди и необходимости пуш-ап.

Далее, как говориться, дело техники. Собираем нижний лиф и, если нужны кости и чашечки, крепим их на нижний лиф.

Смётываем оба лифа большими косыми стежками, крепим верхний лиф и нижнему и окантовываем. Сначала срез борта, потом верха спинки и проймы, переходя на бретель (второй срез – зеркально, то есть начиная с бретели).

Разумеется, косая бейка должна быть выкроена из той же ткани, что и полукомбинезон или из ткани-компаньона со сходными свойствами. Крайне нежелательно использовать атласную бейку, которую продают в швейных магазинах.

См. видео мастер класс как изготовить косую бейку в домашних условиях

Видео урок по шитью – как пользоваться с нерегулируемым окантователем

И видео по работе с регулируемым окантователем 

Соединение лифа с юбкой-брюками не составит сложности, если талия уже намечена. Обратите внимание на то, какие точки должны совпадать при сборке.

Полузанос лифа должен совпадать со швом банта, окончание спинки с меткой на ЗП юбки-брюк. Край борта лифа с глубоким «вырезом» должен совпадать со маленькой складой ПП, край борта лифа с высоким «вырезом» - с боковым швом юбки-брюк.

Шов соединения лифа и юбки-брюк заутюживаем вниз и обмётываем – окантовка будет слишком грубой для этого шва.

Остаётся притачать молнию к шву сиденья и обработать низ в подгибку с закрытым срезом – два раза подогнуть, заутюжить, проложить строчку.

Концы бретелей лучше закреплять уже при сдаче готового комбинезона.

Вера Ольховская

Уровень сложности шитья этого сарафана средняя.

Крой и шитьё этой модели для начинающих кутюрье может оказаться слишком сложным, так как понадобятся расчеты и навыки.

Фасон подходит только для молодых стройных девушек и женщин.

В комплект лекал сарафана «зефир» входят (рис. 1):

выкройки лифа – средина и бочок, а также выкройка верхней части юбки «солнце».

Нижняя часть юбки – это полоска ткани и поэтому не входит в комплект лекал.

Особенности раскроя см. ниже в описании.

Для шитья сарафана «зефир» можно использовать любые плотные и даже жесткие ткани, но не обязательно неопрен.

Подойдёт также плотная джинсовая ткань, жаккард-сендвич, плательный репс, тяжелый шёлк и т. п.

Расход на сарафан зависит от размера и выбора ткани для подкладки лифа (будет ли «нижний лиф» выполнен из ткани «верха» или из другой ткани).

Расчет расхода производим, складывая следующие значения:

на лиф + верхнюю часть юбки «солнце» = от 90 до 100 см;

на нижнюю часть юбки = 60 см;

на «нижний» лиф = от 30 до 40 см.

Таким образом, расход при ширине 150 см составит от 150 до 200 см.

Готовая электронная выкройка сарафана "зефир"

Готовая бумажная выкройка сарафана "зефир"

Крой и шитьё сарафана «зефир» в домашних условиях своими руками

Раскрой при кажущейся простоте, требует точных расчетов и понимания тонкостей дальнейшей обработки сарафана (рис. 2 – 3).

Ткань складывается вдвое, на сгиб укладываем юбку «солнце» верхнюю часть. Около неё лекала лифа.

Раскрой из неопрена лучше выполнять в разворот.

Обратите внимание на то, что выбирая линии юбки Вашего размера, учитывать нужно не формальный размер, а объём Вашей талии.

Если юбка сядет на фигуру не плотно, лишнее придётся срезать по шву сзади.

А так как талиевый срез «солнца» достаточно легко растягивается, можно не бояться того, что его длины не хватит на обработку застёжки молнии сзади.

Ещё один важный момент: верхняя и нижняя часть юбки должны быть одинаковой длины.

Разумеется, это если Вы хотите, чтобы Ваш «зефирчик» был очень близок к том, который показан на фото.

Важно также понимать следующее: чем меньше радиус нижнего среза «солнышка», тем короче будет этот срез.

Длина нижней полоски ткани должна быть такой же, как и длина среза + припуски на швы.

Нижняя часть юбки – полоски ткани. Отметьте на отрезе ткани место, где будут эти полоски. И разместите лекала лифа.

Верхнюю и нижнюю часть юбки можно кроить без припусков на швы.

Обратите внимание также на то, что центральная выемка юбки «солнце» выкраивается без припусков, иначе выемка окажется короткой.

Долевая нить средины лифа должна быть параллельна полузаносу, который совпадает со средним швом полочки.

Долевая бочка лифа – перпендикулярна линии талии.

Припуски на швы лифа обычные: 1 – 1,2 см по шву рельефа; по низу лифа 3 – 3,5 см для проведения примерки; по горловине припуск не добавляется по той же причине, что и к центральной выемке юбки «солнце».

Выкроив верхнюю часть юбки и лиф, разрежьте «солнце» по долевой с одной стороны для притачивания молнии и измерьте длину нижнего среза.

Деталь нижней части юбки, которая полоска, будет состоять из двух или из трёх частей (см. фото). Почему так?

Длина внешнего среза «солнышка» составит, в зависимости от размера, по расчетам от 260 до 298 см.

То есть, полоски для больших размеров юбки «солнца» пройдут только в ширину 150 или деталь не поместится в две полоски, как показано на рис. 2 - 3.

Получается, что в любом случае понадобятся боковые швы, а вот третий шов сзади на продолжении шва притачивания молнии, на полоске можно не делать.

«Нижний» подкладочный лиф может выкраиваться из тонкой шёлковой или подкладочной ткани.

Выкраивать подкладку проще и точнее по деталям кроя лифа, а не по выкройкам.

На рис. 2 показан раскрой подкладки из другой ткани, на рис. 3 – из ткани «верха».

Шитьё сарафана значительно проще раскроя, так как предварительные расчеты уже выполнены.

Сначала собираем «верхний» лиф – стачиваем и разутюживаем все швы, кроме среднего шва «на спинке» (на шее) – его смётываем.

Собираем юбку и примётываем молнию.

Выполняем примерку лифа и юбки.

Надев лиф, подвязываем его бельевой резинкой и намечаем уровень талии.

При необходимости вносим и другие корректировки.

Смётываем лиф и юбку по намеченной линии талии.

Продолжая шитьё сарафана, обрабатываем лиф подкладкой.

Для этого придётся снова разъединить лиф и юбку.

Собираем «нижний» лиф, кроме среднего шва и переходим к соединению «нижнего» и «верхнего» лифа.

Сначала обтачиваем срез горловины так, как мы это делаем обтачкой, только вместо обтачки используем «нижний» лиф.

Далее обтачиваем боковой срез, обтачиваем и смётываем средний шов.

Обработанный таким образом лиф соединяем с юбкой, талиевый срез которой обтачиваем косой бейкой.

Завершаем шитьё, притачивая молнию и обрабатывая низ.

Вера Ольховская

Уровень сложности кроя и шитья этой модели средний. Платье подходит стройным высоким девушкам. Для шитья воланов понадобится мягкий регилин.

Кроить воланы и юбку проще по готовой выкройке "выемки". Я буду использовать "выемку" для полусолнца.

Для шитья следует использовать тонкие и плотные шёлковые ткани плательного ассортимента.

Расход при ширине 140 см составит от 4-х до 5-ти метров ткани. Расход мягкого регилина – 6 – 8 м, в зависимости от длины оборки. Потайная молния.

Готовая электронная выкройка платья «отрезного с воланами макси»

Готовая бумажная выкройка платья «отрезного с воланами макси»

Готовые выкройки для детей в натуральную величину скачать бесплатно

Как распечатать выкройку в натуральную величину в домашних условиях на листах формата А4

Крой и шитьё платья отрезного с двумя воланами макси в домашних условиях

Перед раскроем рассмотрим варианты фасона и точно рассчитаем расход ткани. Разумеется, желательно выполнять расчеты до покупки ткани, но на практике выходит совсем по-другому: сначала ткань, потом расчет, потом докупается ещё один отрез и - «вишенка на торте» - шитьё из остатков.

Самая большая деталь – юбка полусолнце макси. Расход на неё составляет:

2Дю + ширина выемки + на осноровку (выравнивание длины) и обработку низа

Длину юбки следует измерять, когда заказчица обута в обувь, которую она будет носить с этим платьем. Измеряем от талии и до пола. На осноровку и обработку закладываем 3 см. Примерная длина юбки (Дю) в раскрое составляет около 110 см.

Таким образом расход на юбку составит до 280 см.

Волан – можно кроить по выкройке выемки, но лучше по самой большой дуге, чтобы получилась сборка.

Длина верхнего волана с учетом подгиба – 20 см, длина нижнего – 25 см. Таким образом расход на воланы составит около 170 см (рис. 2).

Расход на лиф составляет до 45 см. Это с учетом припусков на швы. Лиф маленьких размеров можно выкроить, расположив его лекало внутри волана (рис. 2). С лифом большого размера это не получится.

Более простой в шитье и экономический вариант этого фасона – оборка вместо волана (рис. 3).

В этом случае расход на оборку составит 90 см.

Ширина верхней оборки в раскрое – 20 см, нижней оборки – 25 см.

Следующий пункт – припуски на швы.

В данном случае только для лифа.

Средний шов спинки, боковые, верхний срез – 1 – 1,2 см.

По пройме припуски не добавляем, а по талии – 3 – 4 см.

Припуск по талии понадобится нам для проведения примерки и определения уровня талии точно по фигуре, то есть, технология кроя и шитья такая же, как и для других отрезных платьев.

Теперь подробнее о раскрое.

Начинаем с раскроя юбки «полусолнце».

Раскладываем ткань в разворот и по одной из кромок отмеряем Дю (длину юбки).

Далее укладываем выемку и снова отмеряем длину с другой стороны выемки по той же кромке.

Отмеряем длину юбки несколько раз во всех возможных направлениях от дуги выемки.

Вырезаем без припусков на швы.

Чтобы средний шов юбки не выглядел стянутым, можно срезать небольшие сектора, прилегающие к кромке, как показано на рис. 4.

И переходим к выкраиванию волана и лифа.

Ткань складывается вдвое лицом внутрь, кромки совмещаются.

См. видео мастер класс как кроить отрезное платье с юбкой «полусолнце»

Раскрой оборок более простой, чем раскрой воланов (рис. 3) – это 4 полоски через всю ширину ткани. Раскрой удобнее провести в три этапа.

См. также раскрой платья подобного фасона с оборкой

Переходим к шитью.

Сначала собираем лиф к примерке, примётываем молнию к припускам среднего шва и изготавливаем оборку.

См. видео мастер класс по шитью как шить оборки с мягким регилином

На оборке следует выполнить «кулиску» для продёргивания резинки, вдёрнуть резинку и стянуть.

На примерке вы отрегулируете натяжение резинки.

Подготовленную таким образом оборку (уже стянутую резинкой) примётываем к лифу.

Стачиваем и разутюживаем средний шов юбки, оставляя нестачанным участок под молнию.

Примеряем лиф, отмечаем талию, предварительно подвязав её бельевой резинкой. Смётываем лиф и юбку.

См. видео по шитью как соединить лиф с юбкой

Второй этап примерки – выравнивание длины юбки.

И завершаем шитьё притачиванием уже стянутую оборку к лифу и потом лиф к юбке.

Низ можно обработать, как московским швом, так и опиковать.

 

 

Вера Ольховская

Уровень сложности шитья этой модели простой и подходит для начинающих, которые уже сшили своё первое платье и стремятся овладеть мастерством проведения примерки.

На этой модели можно учиться шить и кроить стретч самостоятельно.

Для шитья стретча Вам понадобится трикотажный шов оверлока, зигзаг строчка и двойная игла.

В комплект лекал платья отрезного кимоно входят (рис. 1):

выкройки лифа спинки и полочки, а также выкройки ПП и ЗП юбки.

Выкройки обтачек для обработки запаха и горловины в комплект не входят, так как обтачки выкраиваются по лекалам лифа.

Для шитья следует использовать плотный трикотаж (стретч) с малой растяжимостью.

Расход около 150 см, при Дю (длине юбки) 60 см и ширине 140 см.

Готовая электронная выкройка платья «отрезного кимоно спинка с запахом»

Готовая бумажная выкройка платья «отрезного кимоно спинка с запахом»

Готовые выкройки для детей в натуральную величину скачать бесплатно

Крой и шитьё платья отрезного кимоно со спинкой с запахом в домашних условиях

Начну с того, что на лекалах спинки лифа и юбки добавлена разметка мягкой склады, которой нет на фото.

Такое дополнение к фасону будет кстати для девушек с большим поясничным прогибом.

Выбирая размер, можно брать лиф одного размера, а юбку – другого.

Стыковать разные размеры можно увеличением или уменьшением мягких складок на лифе и юбке.

Начинаем раскрой с выкраивания обтачек для ростка (горловина спинки) и для горловины (рис. 2).

Для удобства можно вырезать их из дублерина без припусков на швы, чтобы позже наклеить на ткань и вырезать уже с нужными припусками.

Этот способ хорош при работе с дублерином, которых хорошо держит форму, но вряд ли подойдёт для тонкого трикотажного дублерина.

Если Вы пользуетесь именно тонким стретчевым дублерином, то обтачки следует вырезать из бумаги по лекалам полочки и спинки.

В любом случае важно, чтобы ширина обтачки была не менее 3,5 – 4 см, а отлетная линия подборта оформлена плавной кривой.

Обратите внимание, что к деталям лифа и подборту добавлен припуск по низу.

Рекомендуемый припуск 3 – 5 см. Рассмотрим вопрос о припусках подробнее.

Вообще, для шитья стретча на оверлоке трикотажным швом припуски на швы не требуются.

См. какие швы использовать для шитья стретча в домашних условиях

Тем более, когда речь идёт о таких свободных фасонах, как кимоно.

Но данное платье отрезное по талии и, для идеальной посадки, на лифе следует очень точно наметить уровень талии, который индивидуален для каждой фигуры.

Поэтому точную разметку линии талии можно сделать только на примерке. Для проведения примерки и нужен припуск до 5 см по талии.

Примерку лучше проводить, когда лиф полностью готов, поэтому и для подборта следует взять максимально возможный припуск по талии.

Ещё один припуск – по низу юбки, который желательно обработать «в подгибку с открытым срезом», то есть обметать и загнуть один раз. Достаточно 2,5 – 3 см.

Если застёжка молния планируется в среднем шве юбки, то по среднему шву также желателен припуск 1 – 1,2 см.

И ещё раз о припусках для обтачек.

По талиевому срезу обтачки спинки добавляем столько же, сколько и по всему лифу.

В местах соединения с обтачкой горловины, то есть по плечевым швам, добавляем по 1 см.

Других припусков не нужно.

Разобравшись с этим вопросом, переходим к раскрою, который для экономии ткани лучше проводить в два этапа (рис. 3).

Сначала, сложив ткань вдвое лицом внутрь и совместив кромки, раскладываем детали лифа и обтачки наиболее экономичным образом.

Желательно, чтобы детали обтачек были цельными и не содержали дотачек.

После выкраивания деталей лифа, складываем остаток ткани по ширине юбки. Кромки при этом параллельны.

Раскладываем лекала ПП (передней половинки) и ЗП (задней половинки) и вырезаем их с припуском по низу.

В процессе раскроя нужно обязательно поставить надсечки на срезах вырезанных деталей, чтоб облегчить процесс сборки изделия. Длина надсечек 0,3 – 0,5 см.

Надсечки ставятся по средней линии спинки, в точках, ограничивающих мягкие складки и ещё одна в месте соединения края борта спинки лифа с ЗП – эта точка отмечена на чертеже.

В завершение прокладываем нитяную метку средней линии спинки на обеих деталях спинки прокладочным стежком.

Шитьё платья отрезного кимоно спинка с запахом в домашних условиях несколько отличается от фабричного.

Начинаем с замётывания мягких склад стежками крест на крест, ориентируясь по надсечкам.

Заметав все мягкие складочки, приутюживаем их с изнанки.

Теперь собираем отдельно юбку и лиф, но перед тем как начать шитьё, нужно определиться с расположением застёжки молнии.

Есть два варианта – в левом боковом шве или в среднем шве юбки сзади.

Наиболее удобным и простым является вариант с молнией в среднем шве юбки. 

Теперь с юбкой всё просто – стачиваем на оверлоке трикотажным швом боковые швы и заутюживаем их;

обмётываем срезы среднего шва по одному и стачиваем средний шов юбки узким зигзагом, не доходя до верха 12 – 15 см и до низа 10 – 12 см, если Вам нужна шлица-распориха.

Нестачанные участки замётываем. Шов тщательно разутюживаем. Притачиваем потайную молнию.

См. видео мастер класс по притачиванию потайной молнии без специальных приспособлений

Сборку лифа начинаем со стачивания плечевых швов трикотажным швом и заутюживаем швы.

Затем, стачиваем продублированные фрагменты обтачки прямолинейной строчкой и разутюживаем швы стачивания.

Выполняем обтачивание горловины, ростка, бортов.

Вымётываем, приутюживаем и закрепляем.

Стачиваем трикотажным швом боковые швы, слегка оттягиваем их утюгом и заутюживаем припуски.

Теперь мы готовы к примерке.

Надев на фигуру лиф, сколите борта спинки так, чтобы намеченные средние линии совпали.

Подвяжите фигуру по талии бельевой резинкой и наметьте линию талии на лифе.

Отдельно примерьте юбку.

Сметайте лиф и юбку, не обрезая припуск лифа и примерьте ещёраз.

После внесения корректив лишний припуск на лифе можно срезать и соединить лиф с юбкой.

Фрагмент талиевого среза юбки между бортами можно обработать обтачкой или просто обметать и загнуть 1 см.

Остаётся только низ юбки и низ рукавов.

Самый простой способ обработки низа в стретчевых изделиях, которые шьются в домашних условиях, связан с использованием двойной иглы.

Низ изделия подгибается и заутюживается.

Остаётся по лицевой стороне проложить закрепляющую строчку.

Вера Ольховская

Выбирая ткань в клетку, нужно понимать, что этим Вы повышаете уровень сложности шитья с простого до среднего.

Попробуем разобраться, какие сложности ждут домашнего кутюрье, если он рискнёт шить платье такого фасона из клетчатой ткани.

Приблизительный расход клетчатой ткани на платье при ширине 140 см в зависимости от размера составит от 180 см для маленьких размеров и более 300 для размера 64 см.

Такой большой расход обусловлен необходимостью совмещать клетки.

Чем больше клетка, тем сложнее её совместить и тем больше расход.

При наборе ткани следует также учесть и то, что достаточно часто встречаются несимметриные ткани – рисунок у кромок не совпадает.

Если клетка прямоугольная и симметричная, то при покупке ткани этот факт следует учесть.

Разумеется, при раскрое Вы можете выбрать другую длину платья (по низу другого размера) и изменить ширину оборки.

Ниже будут рассмотрены варианты экономичного раскроя.

Для шитья подходят плательные шотландки.

Если Вы выбираете клетчатую ткань с набивным рисунком, будьте готовы к тому, что совмещать его будет сложнее.

Готовая электронная выкройка платья "трапеция-клетка"

Готовая бумажная выкройка платья "трапеция-клетка"

Скачать бесплатно выкройки платьев трапеций для детей

Крой и шитьё платья трапеция в клетку

Раскрой из ткани в клетку предполагает опыт в раскрое, поэтому эта модель не рекомендуется для начинающих осваивать шитьё одежды в домашних условиях.

Шитьё этого платья аналогично крою и шитью платьев подобных фасонов, но кроме совмещения клетки по среднему шву спинки и боковым швам, имеет ещё ряд особенностей.

См. также выкройки и описание кроя и шитья платьев похожих фасонов.

Платье-трапеция-лодочка

Платье-трапеция с перепадом

Что касается раскроя, то в начале стоит уделить внимание настиланию ткани.

То есть, складывая ткань вдвое лицом к лицу, важно, чтобы горизонтальные полоски совпадали.

Если ткань с симметричными квадатными клетками (бывают ткани с прямоугольными клетками) желательно совместить и вертикальные полоски,

чтобы половинки спинки были симметричными, при этом кромки могут не совпадать.

Важно также представлять внешний вид полочки после раскроя – будет ли вертикальная полоска совпадать с полузаносом, зависит также от симметричности клетки.

Если клетка симметричная, то полузанос должен проходить посредине одной из полос.

Если асимметричная, то желательно размещать полузанос со срединой самой яркой вертикальной полосы.

Напомню, что полузанос – это средняя линия полочки.

Приблизительная раскладка показана на рис. 3. Слева – маленькие размеры, справа – большие.

Для соблюдения симметрии полочки и спинки, выкраивать их следует в два этапа: сначала, тщательно совместив клетки, выкраиваем спинку.

Затем, проверив тщательность совмещения клеток, выкраиваем полочку.

Для рукава также проверяем совмещение.

Некоторые закройщики выкраивают каждую деталь отдельно,

чтобы добиться наиболее точного совмещения,

то есть сначала левую половинку спинки из верхнего слоя ткани, затем правую, наложив левую на нижний слой ткани.

И то же с рукавом.

Обратите внимание на то, что линии талии и бёдер полочки и спинки должны располагаться в одинаковых местах полоски.

Например, на рис. 3, линии талии расположены четко по средине полоски.

Иначе, совмещение по боковым швам окажется невозможным. 

Ещё один важный момент. Косая нить при раскрое изделия из клетчатых тканей должна соблюдаться очень четко.

Для того, чтобы не ошибиться, проведите «косое» направление строго через центры клеток, если они симметричны.

Если клетки несимметричны, то направление может быть приблизительно косым.

Манжет, который есть прямоугольник, можно выкраивать, как по косой, так и по долевой или по поперечной нити (рис. 3).

Длина манжета = Оп + 3 см, где Оп – обхват плеча.

Ширина манжета = 2 ширины манжета в готовом виде + 2 см.

Теперь об оборке.

Рекомендуемая ширина оборки 20 – 22 см без припусков на швы.

Разумеется, если Вы хотите получить ширину оборки близкую к той, которая на фото.

Длина оборки должна быть соразмерна длине линии низа платья. Для оборки средней присборенности,

Длина оборки = полторы длины низа платья + на швы по 2 см на каждый стыковочный шов.

Длина сильно присборенной оборки = две длины низа платья + на швы по 2 см на каждый стыковочный шов.

Для раскроя оборки также понадобится косая линия через центры клетки, если клетка симметричная, это позволит легко и точно состыковать фрагменты оборки.

Теперь об экономичном раскрое. Всё просто: оборка должна быть поперечной, а средняя линия рукава совпадать с долевой нитью.