1.Первый целебный цветок — маргаритка.
Ее издавна используют как лекарственное растение.
Действительно все части растения съедобны.
Листья можно добавлять в салат, они регулируют обмен веществ. Противовоспалительным действием обладает настой из маргаритки.

Его используют для ванн и компрессов.
Готовят его так: 2 столовых ложки свежего сырья (листья, стебли, цветы) заливают 1 стаканом воды комнатной температуры, настаивают 4-6 часов и процеживают. Раствор можно использовать в косметических целях для лечения кожные заболевания воспалительного характера.
Не случайно в переводе с латинского маргаритка звучит как «вечная красавица».

2.Второй целебный цветок - календула.
Она обладает антисептическим и противогрибковым свойствами.
Из нее можно приготовить уникальный целебный крем для ухода за кожей рук, полезный при порезах, трещинах, ссадинах.
Сделать его можно так: горсть сухих соцветий календулы залить 100 мл. растительного масла и подержать 20 минут на водяной бане. Затем смесь профильтровать через несколько слоев марли и добавить 20 грамм пчелиного воска. Для получения однородной массы смесь немного подогреть и перемешать. Хранить полученный крем в холодильнике.

3.Третий целебный цветок — настурция.
Из листьев настурции можно приготовить целебный настой эффективное средство для снижения холестерина в крови. В листьях календулы содержатся серосодержащие соединения, которые способны очищать стенки сосудов от липидных отложений и снижать количество холестерина в крови.
Целебный настой сделать просто: 1 столовую ложку сухого сырья залить стаканом кипятка и настоять полчаса. Все настой готов, принимать 3 раза вдень по 1/3 стакана.
Если волосы выпадают, то можно сделать целебный шампунь из настурции. 150 грамм сырья (бутоны, листья, плоды) залить 3 литрами воды, прокипятить 10 минут на слабом огне, остудить и процедить. Этот отвар подходит для любых волос. После мытья таким шампунем волосы будут расти лучше, будут шелковисты и приобретут красивый оттенок.

4.Четвертый целебный цветок — георгин.
Листья георгина хорошо помогают при различных поражениях кожи, в том числе при мозолях и солнечных ожогах. Все просто. Лист георгина надо промыть, наложить на больное место и забинтовать. Листья георгина можно засушить и использовать зимой. При необходимости лист замочить в теплой воде на 15 -20 минут и лечебный компресс готов.

5.Пятый целебный цветок — гладиолус.
Листья гладиолуса уникальный источник витамина С. Если их заварить кипятком и дать настоятся, то получится ценнейший витаминный напиток, который помогает при головной боли, депрессии, раздражительности, бессоннице, головокружении, подавленности и разного рода страхов. Этот настой полезен при чрезмерных умственных и физических нагрузках.
Сок гладиолуса можно использовать для избавления от насморка. Из луковицы гладиолуса выдавить сок и смочить им жгутики из бинта, которые вставить в ноздрю. Повторять процедуру несколько раз в день.

http://mag.org.ua/rast/trava43.html

http://www.bestbees.ru/?q=node/1115

1. Сажая розу в грунт, не следует оставлять прививку на поверхности почвы. Лучше углубить корневую шейку растения на 2-3 сантиметра в грунт.

2. Нельзя обрезать садовые розы на зиму. Так, растение теряет жизненные силы и уходит на зимовку ослабевшим. Обрезать розу лучше весной, удаляя подмерзшие и погибшие побеги до места первой почки на цветке.

3. Розу лучше поливать прохладной водой. Полив – обильный, но редкий.

4. Не следует производить продолжительную подкормку. Ухаживать за садовой розой и удобрять ее следует до середины лета, а после прекратить внос питательных веществ.

5. Не следует обрезать листья розы на зиму. Растение само решит, до какого времени ему нужны листья.

6. Не нужно окучивать на зиму кусты розы торфом. В противном случае, если наступит оттепель и пройдут дожди, роза начнет расти, хотя и должна готовиться к покою. Лучше окучить цветок, как картофель, на 25 сантиметров.

Местоположение и освещение

Жасмин любит свет, но предпочитает его рассеянные формы. Поэтому лучше всего ему подойдут западные и восточные окна. На южном окне во избежание ожогов растение лучше притенить в полуденные часы. При выращивании с ориентацией на север жасмину может не быть недостаточно света для нормального роста и цветения. Лето растение может спокойно провести на свежем воздухе на балконе или в саду в любом, защищенном от прямого солнца месте. Если нужно поменять уровень освещенности для жасмина нужно делать это постепенно, выдерживая период адаптации.

Температура не является критичным фактором для растения. Оно спокойно выносит 18-25 градусов в период активности и 8-10 градусов в период покоя. Если содержать его при более теплой зимовке, то возможно растение совсем не будет цвести в этом году. Все силы уйдут на формирование зеленой массы. Во избежание застоя воздуха регулярно проветривайте помещение с растением.

Полив

В весенне-летний период поливают растение обильно, как только высыхает грунт сверху. С началом осени полив снижают, сводя к зиме к минимуму. При холодной зимовке очень легко перелить растение, вызвав застой воды. При уходе за жасмином полив лучше производить мягкой (дождевой, талой или отстоянной) теплой водой.

Влажность воздуха

Жасмин лучше растет при довольно влажном воздухе. Поэтому его стоит регулярно опрыскивать. Лучше использовать для этого мягкую и отстоянную воду. Есть единственное ограничение для опрыскивания жасмина: в период цветения это нельзя делать. В этот период лучше поместить под горшки поддоны с влажным песком или керамзитом. Зимой при холодном содержании опрыскивания могут погубить растение.

Почва и пересадка

В домашних условиях молодые жасмины пересаживают весной каждый год, более взрослые – через весну-две. Для этого используют готовый грунт, обладающий характеристиками: нейтральный, довольно плотный грунт с большим содержанием гумуса и питательных веществ. Можно составить смесь самостоятельно из листовой и хвойной земель, раскисленного торфа и песка. Неплохо он будет чувствовать себя и на гидропонике.

Подкормки

Жасмин нужно обязательно подкармливать до и во время цветения. Оптимальная периодичность – 1 раз 7-10 дней. Для этого используют специальные комплексные удобрения для цветущих растений.

Размножение

Размножают жасмин по большей части отводками или черенками. Черенки заготавливают весной или летом. Для этого берут одревесневшие побеги с 2-3 междоузлиями на концах веток. Их срезают острым лезвием и высаживают в смесь торфа и песка. При нижнем подогреве черенки довольно быстро (1-1,5 месяца) укореняются. Тогда их пересаживают в отдельные емкости в грунт для взрослых жасминов. При оплетении корнями грунта делают перевалку.

Прочее

Нижняя часть куста со временем одревесневает, и верхние более тонкие побеги начинают нуждаться в опоре. Тогда их пускают по шпалере или подвязывают к чему-нибудь.

Чтобы продлить время цветения жасмина, растение прищипывают, оставляя 6-8 пар листьев на побеге. В феврале длинные побеги укорачивают на треть. Сухие, слабые и недоразвитые ветки внутри куста вырезают.

Если при выращивании в домашних условиях жасмин довольно крупный и цветет обильно, то лучше его вынести на улицу, иначе сильный аромат цветов может спровоцировать головную боль.

ПРОБЛЕМЫ ВЫРАЩИВАНИЯ, БОЛЕЗНИ, ВРЕДИТЕЛИ

Проблемы с листвой (сохнут, скручиваются, деформируются или опадают листья) чаще всего возникают из-за недостаточной влажности воздуха, скудного полива или воздействия прямых солнечных лучей. Переместите растение в затененное место, отрегулируйте полив и опрыскивания.

Если у жасмина завязались бутоны, но никак не хотят распускаться, то значит растению мало света. А если они вдруг начали темнеть, это говорит о слишком теплом и сухом воздухе.

Из вредителей на жасмин могут напасть тля, мучнистый червец, щитовка, паутинный клещ или белокрылка. Используйте против них соответствующие препараты

1.Делить ирисы необходимо не только для того, чтобы сохранить хорошее цветение и размножить их, но и для омоложения, для оздоровления маточных кустов.

2.Считается, что на одном месте ирис должен расти не более 3-5 лет.

3.При пересадке, как правило, выкапывают весь куст и от корневищ отделяют годичные звенья (диаметром 1-2см и длиной около 2см с веером листьев на конце), называемые лопаткой, деленкой, отводкой или веером.

4.Листья у деленок укорачивайте на 1/3 длины, корни подрезайте, оставляя 3-5 см. В таком состоянии деленка ириса может храниться несколько дней до высадки. На оставшейся на ней части листовой пластинки можно шариковой ручкой написать название сорта.

5.Если нет необходимости выкапывать весь куст, то годичные звенья можно отделять от материнского растения, не извлекая его из земли. Деленка при этом отрезается острым ножом и подкапывается лопатой.

6.Важно выбрать подходящее место посадки ириса и правильно посадить деленку.

Рабатка, пожалуй, напоминает многим простую грядку с цветами. Она бывает одно- и многоярусной. Как лучше смотрится рабатка - оформление имеет тут большое значение.

Если у вас цветы все одной высоты рабатка будет однояручной. Так же рабатка считается одноярусной, если высадить высокие цветы посерединке, а по бокам низкие.

Многоярусная рабатка - это несколько "слоев" цветов. От более высоких до более низких.

Перед тем, как высаживать цветы, хорошо рассмотрите рабатку со стороны. Так же стоит учитывать продолжительность цветения цветов для рабатки. Рассчитывайте так, чтобы рабаотка постоянно была украшена цветами. Одни отцвели, рядом равномерно расцветают другие.

Замечательно подойдут для рабатки бархатцы, петунии или анютины глазки. Так же отличным вариантом для рабатки будет душица, мелисса, мята или эхинацея.

Для клематисов отводят участки на защищенном от ветра месте.

При высоком стоянии грунтовых вод (80–100 см) их сажают на искусственных холмиках, а на дне посадочных ям устраивают дренаж из гальки, гравия, битых кирпичей. На тяжелых почвах размеры посадочных ям – 70 х 70 х 70, на легких – 50 х 50 х 50.

Лучшее время для деления и пересадки клематисов в открытом грунте – апрель – начало мая, когда земля уже оттаяла, но растения еще не начали прорастать. Приемлемо и осеннее время – конец августа – сентябрь. Летом клематисы пересаживают, когда побеги одревеснели. Растения в контейнерах можно пересаживать с весны до осени.

Клематисы со стержневой корневой системой плохо переносят пересадку. Их лучше сразу сажать на постоянное место.

Посадочную яму заполняют смесью из торфа, перегноя (компоста), огородной земли, песка (1:2:2:1), добавляют 2–3 стакана золы, 100–150 г минеральных удобрений, 150–200 г доломитовой муки. В яме делают холмик из приготовленной смеси, аккуратно расправляют по нему корни, присыпают небольшим количеством смеси и увлажняют.

Клематисы при посадке обязательно заглубляют. Это предохраняет корни от вымерзания зимой и перегрева летом. При этом узел кущения для молодых растений должен быть ниже краев ямы на 5–8 см, для взрослых – на 8–10 см. Узел кущения присыпают чистым песком с добавлением древесной золы и толченого древесного угля. Заполнив яму полностью, делают лунку для полива в 15–20 см от саженца и еще раз поливают.

Почву мульчируют торфом или перегноем. Чтобы снизить перегрев почвы, к саженцам можно подсадить тагетес, календулу, лаванду, шиловидный флокс.

Опоры для лиан нужно устанавливать перед посадкой или сразу после нее, иначе можно повредить корневую систему. Диаметр опоры, за которую будет цепляться клематис, не должен превышать 2 см.

1.


2.


3.


4.

Большинство сортов клематисов отличается неприхотливостью и долговечностью.

Особое внимание нужно уделить обрезке побегов. Первую делают перед посадкой, вторую – в середине лета, обрезая побеги на половину их длины, третью – осенью, оставляя всего 1–2 узла. Это стимулирует развитие корневой системы.

В первый год цветки лучше удалять, чтобы не ослаблять саженец. Побеги взрослого растения на опоре нужно направлять и подвязывать, иначе они переплетутся между собой и превратятся в клубок. Нижний ряд проволоки или шпагата располагают как можно ближе к земле, чтобы не повреждались основания побегов – в ранки может попасть инфекция.

Почву регулярно рыхлят, удаляют сорняки. Корнеобитаемый слой постоянно поддерживают во влажном состоянии. Чем старше становится растение, тем больше воды ему требуется. Весной и летом саженцы первого года поливают не реже одного раза в неделю. Если осень сухая, клематис обильно поливают.

Клематисам нужно много питательных веществ. Подкормки дают два раза в месяц, обязательно в жидком виде, небольшими порциями. Первый раз – весной, когда начинают отрастать побеги. Используют аммиачную селитру (20 г на 10 л воды), коровяк (1:10) или куриный помет (1:15). 10 л подкормки – на 1–2 куста. В дальнейшем чередуют минеральные и органические удобрения, а в период бутонизации совмещают их. В конце августа – начале сентября вносят "Кемиру, осень", "Осеннее" или золу – это способствует вызреванию побегов. В течение вегетационного периода растения можно поливать слабым раствором борной кислоты (1–2 г на 10 л воды) и марганцовокислого калия (2–3 г на 10 л воды). Под зиму при перекопке вносят органические удобрения и минеральные – гранулированный суперфосфат (20–50 г/кв. м) и сульфат калия или калимагнезию (10–30 г/кв. м). Узел кущения засыпают смесью песка, золы и древесного угля. Перед внесением удобрений почву поливают.

В средней полосе России сортовые клематисы укрывают на зиму. С наступлением устойчивых заморозков в сухую погоду растения окучивают рыхлой землей, сухим торфом или песком на высоту 15–20 см.

В это же время делают обрезку – той группе, к которой относится растение. Если цветки образуются на побегах текущего года, то осенью побеги укорачивают до 2–3 почек или срезают полностью. Если цветки образуются на побегах прошлого года, то осенью листья срезают, побеги укладывают на землю на еловый лапник, засыпают тем же материалом, что и основание куста, сверху прикрывают лапником.

Хорошо зарекомендовал себя воздушно-сухой способ укрытия. Над клематисами сооружают невысокие каркасы из проволоки или используют деревянные ящики из-под фруктов без дна. На них укрепляют толь, пленку, рубероид. Очень плотно укрывать не следует, так как это может привести к выпреванию растений.

Корневая система многих новых крупноцветковых сортов достаточно компактна и приспособлена для выращивания в контейнере. При таком способе выращивания на зиму горшок нужно прикопать, уложить побеги на еловый лапник, засыпать рыхлой землей, сухим торфом или песком на высоту до 20 см и снова прикрыть лапником. Можно соорудить невысокие проволочные каркасы или использовать деревянные ящики без дна, надежно закрепив на них нетканые укрывные материалы. Но проще всего переставить контейнер на застекленный непромерзающий балкон.

Весной важно вовремя снять укрытие. Сначала, еще до того, как почки начнут прорастать, укрытие облегчают, а при устойчивых плюсовых температурах снимают полностью. Чтобы почки не пострадали от яркого весеннего солнца, посадки некоторое время притеняют.

В это же время почву рыхлят, поливают известковым молоком (100–150 г извести или мела на 10 л воды). Это снижает кислотность почвы и обеззараживает ее.

Наиболее распространенные грибные заболевания клематисов – серая гниль, фузариоз, бурая пятнистость, ржавчина, мучнистая роса, увядание (вилт).

Самое опасное из них – увядание. Молодые побеги и даже вся надземная часть растения начинают внезапно и быстро увядать. Инфекция проникает чаще всего в поврежденные основания побегов. Пораженные побеги или все растение необходимо полностью обрезать и сжечь, а все остатки и почву обработать одним из препаратов: раствором фундазола, марганцовокислого калия (розового цвета), медно-мыльной эмульсией (20 г медного купороса и 200 г мыла на 10 л воды).

Для профилактики всех грибных заболеваний ранней весной и перед осенним укрытием растений почву и основания побегов опрыскивают фундазолом (20 г на 10 л воды).

Из вредителей на клематисы нападают тля, паутинный клещ, слизни, улитки, гусеницы, медведки, мыши.

Наиболее опасна галловая нематода – мелкие черви, которые внедряются в корни. На корнях образуются различные по размерам вздутия – галлы, которые, сливаясь, создают сплошную бесформенную массу. Поврежденные клематисы хуже растут, листья и цветки мельчают, корни частично отмирают, и в конце концов лиана гибнет. Растения, пораженные нематодами, придется уничтожить, а почву обработать нематацидами.

Можно обезопасить клематисы от нематод, если посадить вместе с ними бархатцы, календулу, петрушку, укроп, кориандр, кресс-салат.

Полезно мульчировать почву измельченной полынью, мятой, вносить аммиачную селитру, сульфат аммония и другие минеральные удобрения, содержащие аммиак.

Правильная обрезка клематисов способствует интенсивному цветению.

Тип обрезки, требующейся клематису, зависит от группы, к которой он относится.

1. Atragene, Montana, Macropetala и др. Клематисы этой группы образуют цветки на побегах прошлого года. Выращиваются без обрезки (кроме формирующей). Больные и загущающие куст побеги осенью удаляют.

2. Lanuginosa, Florida, Patens. Цветки развиваются на побегах и прошлого, и текущего года. Обрезка производится в два этапа: летом, после отцветания, обрезают ту часть побега прошлого года, где образовывались цветки, а перед укрытием на зиму укорачивают на треть побеги текущего года. Сохраняя длинные побеги (слабая обрезка), получаем раннее и обильное цветение

3. Jackmanii, Viticella, Integrifolia, Rectа и др. Основное цветение происходит на побегах текущего года в июле–сентябре. Перед укрытием на зиму побеги сильно обрезают – на 2–4 нижних узла или до основания. Если сохранить часть сильных прошлогодних побегов, они зацветут почти на три недели раньше по сравнению с побегами текущего года. Правда, их придется укрывать на зиму.

Размножение клематисов

Виды клематисов размножают семенами и вегетативно, сорта и формы – только вегетативно.

Крупные семена высевают осенью, сразу после сбора, или весной, после 2,5–3 месяцев стратификации при температуре 0–5 °С, мелкие – весной и тоже после стратификации. Если сеют в ящики или горшки, то используют смесь земли и песка в соотношении 2:1 или 1:1. Семена засыпают песком толщиной в 2–3 диаметра семени и уплотняют. Лучше всего семена прорастают при температуре 25–30 °С.

По мере необходимости посевы поливают и пропалывают. Взошедшие сеянцы любят свет, тепло, влажность и лучше развиваются при затенении приземной части. Молодые растения в стадии семядольных листочков или при появлении первого настоящего листа пикируют на грядки с легкой почвой, находящиеся в затенении, на расстоянии 15–20 см. Отрастающие побеги прищипывают – чтобы нарастали корни и ветвились побеги.

На зиму сеянцы укрывают, а весной следующего года высаживают на доращивание на расстоянии 50 см друг от друга в траншею глубиной 40 см, заполненную плодородной почвой. Заглубляют растения на 3–5 см, побеги укорачивают до 2–3 нижних узлов. После первого цветения (2–3-й год) молодые клематисы высаживают на постоянное место.

Вегетативно клематис размножают делением куста, отводками, черенкованием и прививкой. Самый распространенный, доступный и продуктивный из перечисленных способов размножения – зеленое черенкование. Черенкуют растение в период активного роста – в фазе бутонизации. Узнать, готов ли побег к черенкованию, можно, согнув его: он должен быть упругим, не ломаться, но и не быть слишком одревесневшим. Перед черенкованием маточным кустам полезно дать внекорневую подкормку, содержащую макро- и микроэлементы. В этом случае зачатки корней появятся на 5–7 дней раньше и черенки сохранят все листья.