Картофель в контейнере  –

Посмотрите, этот стеллаж собран из обычных деревянных ящиков , а как креативненько смотрится !!!:)

А что для этого надо - сами ящички , желательно выбирать более качественные , которые немного надо отшлифовать и затемнить. Для этого вполне может Вам помочь яблочный уксус. Если древесину  в несколько раз обработать уксусом, то она приобретает состаренный временем вид. Если Вы хотите добавить в оттенок дерева немного коричневые нотки, то к яблочному уксусу добавьте растворимый кофе, а если есть желание зеленого блика, то крепкую заварку зеленого чая или черного.. Кстати, марганцовка тоже придает свой оттенок :) Приятного Вам просмотра и экспериментов :))

Думаю, что такой урок может пригодиться многим.

Если на ваш урожай охотится колорадский жук угостите его специальным коктейлем.

Болтушка из дрожжей, воды и питьевой соды оказывает отпугивающее действие на этого непобедимого вредителя полей и огородов.

Добавьте на ведро воды по 300 г пищевой соды и дрожжей. Опрыскивайте этим средством ботву 2 раза в неделю.

ПЛЕТЕНЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 

Еще один вид забора на даче - плетень! Давно забытый и очень редкий вид ограждения. А напрасно! Плетень смотрится очень необычно и привлекательно. Вид плетня поднимает настроение и переносит наблюдающего куда-то в далекие времена, туда, где парное коровье молоко, запах свежего сена, утренние трели соловья, удачная рыбалка и умиротворение. Пробило на лирику. И не спроста! Плетень располагает...

Чтобы радиаторы создавали вам комфорт и тепло в доме, нужно их правильно подобрать, и еще правильно установить.

Подбор радиаторов отопления для системы.
Радиаторы подбирают в зависимости от состояния теплоизоляции дома. На подбор радиаторов для системы нужно учитывать потребность в тепле, а также температурные параметры воды на входе и выходе из котла. Чем ниже параметры воды на входе и выходе, тем комфортнее будут условия в помещении. Но в таком случае площадь радиаторов отопления будет больше, а потому стоимость радиаторов отопления будет больше. В навесных котлах рабочая температура составляет 80°С - это на выходе из котла, и 60°С - температура на входе в котел.

На первый этаж мощность радиаторов нужно брать на 10% больше, чем рассчитана. Также для помещений имеющих две и более наружных стен, радиаторы нужно брать на 10% больше чем рассчитанная мощность. Увеличьте мощность радиаторов отопления на 3-5% и используйте термостатические клапана для регулировки температуры в помещениях.

Принцип подключения радиаторов отопления.
Если радиаторы изготовлены с боковым подключением, то подача подключается к патрубку что вверху, а обратка к тому что снизу. Их чаще присоединяют с одной стороны. Если длина радиатора больше 2 метра, или превышает высоту в 4 раза, то их присоединяют по диагонали. Подача присоединяется к патрубку что вверху, а обратка к тому что снизу, с противоположной стороны. Существует также седельное подключение. Принцип его таков, что подача присоединяется к нижнему патрубку радиатора с одной стороны, а обратка с другой стороны также к нижнему патрубку. При этом мощность радиатора нужно увеличить на 10% чем рассчитанная мощность.

Количество панелей в радиаторах отопления.
Стальные панельные радиаторы выпускаются одно, двух или трьохпанельными. Лучше всего передают тепло в помещение однопанельные радиаторы. Они отдают тепло путем излучения, а не способом конвекции. Двухпанельные радиаторы часть тепла передают способом конвекции, чем теряют 30% эффективности. Они и дороже по сравнению с однопанельными радиаторами. Трьохпанельные радиаторы наименее выгодные, поэтому они не устанавливаются в жилых помещениях.

Принцип установки радиаторов отопления, чтобы эффективность отдачи тепла была наибольшей.
Чтобы радиаторы лучше отдавали тепло, расстояние между низом радиатора и полом, а также расстояние между подоконником и верхом радиатора должно быть не менее чем 10 см. Можно уменьшить эти расстояния до 7 см. Но при этом нужно увеличить мощность радиаторов на 10% в сравнении с рассчитанной мощностью. Расстояние от стены к радиатору должно быть не меньше 3 см. На стену за радиатором нужно наклеить отражающий специальный экран, который будет отражать тепло от стены.

Если подоконник размещен очень низко от пола, то радиаторы можно разместить на уровне подоконника. Но край подоконника должен быть в уровень с поверхностью стены. И тем самым не будет закрывать выход тепла из радиатора. Радиатор должен быть немного короче, чем подоконник. Поэтому в таких случаях, когда однопанельный радиатор будет длиннее подоконника, то лучше установить двухпанельный радиатор, который имеет такую же мощность. Для установки радиаторов на стене где нет окон, берут высокие, но не длинные радиаторы. Над такими радиаторами рекомендуется установить декоративное отступление, которое будет предотвращать движение пыли вместе с теплым воздухом. Потому что эта пыль будет оседать на стене и образовывать черные следы.

Регулирование теплового режима на радиаторах отопления.
Для регулирования теплового режима в помещении используют термостатические клапана. Эти клапана крепятся к радиаторам в местах подачи теплоносителя. Закрывая или открывая термостатическую головку на клапане, тем самым увеличиваем или уменьшаем подачу жидкости в радиатор. Тем самым регулируем проток жидкости через радиатор, и подачу тепловой энергии в помещение.

Подбор радиаторов в зависимости от потребностей тепла в помещениях.
Если вы хотите регулировать температуру в конкретных помещениях. То есть, на день температуру снижать и вечером поднимать. То в таком случае радиаторы нужно брать на 15% большей мощности. Это позволит быстрее нагревать помещение за короткий срок.

Определить способ подключения радиаторов отопления.
По какому принципу будет подаваться вода в радиаторы, влияет способ разводки системы, финансовые возможности и вид подключения. Если трубы проложены в полу или в стене снизу радиатора, то используют радиаторы отопления с нижним подключением. Если трубы проходят в стенах или сверху радиаторов, то используют радиаторы с боковым подключением.

Подбор соответствующих по размерам радиаторов отопления.
Когда рассчитали мощность радиаторов для помещения. И определили места, где эти радиаторы будут устанавливаться. Тогда соответственно определяют размеры радиаторов. В основном радиаторы используют высотой 60 см. А по ширине радиаторы нужно брать на 25-30 см. короче, чем окно.

Средства помогут сохранить радиаторы отопления при монтаже.
Фабричную упаковку можно не снимать, а монтаж проводить с упаковкой. Когда вы делаете отделочные работы, также можете не снимать упаковку из радиаторов. Упаковку можете оставить, когда будете запускать систему и убирать помещение. Мощность таких радиаторов будет меньше, но ее хватит, чтобы высушить помещение. Защитную пленку с радиаторов можно будет снять только тогда, когда будете поселяться в помещение.

Крепления радиаторов отопления на стену.
Радиаторы продаются с комплектом их крепления. Но нужно учитывать, чтобы крепления подходили для ваших стен. В основном в комплект входят угловые или рейковые крепления, распорные дюбеля и болты. Если стены изготовлены из гипсокартонных плит, то нужно купить специальное дюбельное крепление. Такое крепление можно использовать для всех видов стен. Если радиаторы небольшие, то крепить их можно в трех точках. А если большие или длинные то как минимум в четырех, а то и шести точках.

Немного о хитростях установки радиатора отопления.

Существует три основных способа установки радиаторов (смотрим на рисунок). В основном, чугунные батареи у нас установлены по варианту №1. Это красиво, удобно, компактно. Алюминиевые и биметаллические батареи так устанавливать не стоит. Не знаю уж, в чём причина, в маленьком ли просвете трубок радиатора, или в недостаточном давлении конкретно в моей системе отопления, но при таком способе установки хорошо прогревается только первая секция. Чем дальше от труб подачи воды, тем хуже прогревается радиатор. Дальний нижний угол почти всегда холодный. Пробовал спускать воду. Помогает ровно на пять минут, после чего дальний угол вновь остывает.

На работе у меня радиаторы установлены алюминиевые, причем сразу всеми тремя способами. Так вот я прошёл, пощупал… та же история. При первом варианте установки у всех поголовно дальний нижний угол холодный, хорошо прогрета только первая секция. Второй и третий варианты дают прогрев полностью всего радиатора, причем третий вариант нагревает радиатор наиболее сильно. Но например у меня в квартире сделать третий вариант будет сложно, и выглядеть это будет не красиво. Поэтому я попозже наверное переделаю по второму способу.

Ну и обязательно, конечно, необходима прямая перемычка (желательно с перекрывающим её краном) между трубами подачи воды. После перемычки, на входе в радиатор, тоже необходимо установить клапаны, чтобы в любой момент вы могли бы свой радиатор отсечь от системы, пустив воду напрямую через перемычку. Как это выглядит, хорошо видно на фото. На вход в радиатор лучше всего устанавливать так называемые «Американки» - клапаны с накидной гайкой, открутив которую очень просто снять радиатор (для его промывки или замены). Замечу, что РЭУ запрещает устанавливать клапан на перемычку, но я так думаю, пошли они на фиг… главное не забывать открывать его, если вдруг по какой-то причине перекрываете клапаны на входе в радиатор. А перекрывать их всё равно надо, особенно в начале отопительного сезона, когда по трубам идет грязь. Пусть хотя бы полденька пройдёт, чтоб вода стала чище, тогда уже можно заполнять радиатор.

Ещё маленький совет: за радиатором желательно наклеить отражающий материал. Есть например такие фольгированные подложки под ламинат. Фольга будет отражать тепловые лучи от стены в сторону комнаты, что значительно повысит КПД радиатора (сам не пробовал, но говорят, что температура в квартире только за счет таких вот отражателей повышается на 1-2 градуса).

Цитирование разрешаю только со ссылкой на оригинальный источник

Иногда размер кухни не позволяет разместить в ней то, количество шкафов и полок, которое нам бы хотелось. Предлагаю вариант потолочной кухонной полки, позволить сэкономить кухонное пространство.

ПОСТ ПОСТОЯННО РЕДАКТИРУЮ И ДОБАВЛЯЮ НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Читать далее

Серия сообщений "Телицин Владимир":
Часть 1 - Технология, агротехника выращивания томатов и перцев Владимира Ивановича Телицына из Нижнего Новгорода. Сорта. СУПЕР!!!!
Часть 2 - Владимир Телицин. Публикации.
Часть 3 - Владимир Телицин. Посев семян. Общие советы.
Часть 4 - Владимир Телицин. Посев семян сладкого перца.

Выращивание пионов в открытом грунте

Пион из семейства пионовых по праву заслуживает титул короля дачных цветов. Запах пиона невозможно перепутать ни с чем – он ненавязчив и достаточно ароматен. Эти растения неприхотливы и не слишком требовательны к почвам. Но есть некоторые особенности, знать которые совсем не помешает, если вы решили у себя на клумбе посадить эти великолепные цветы.

Посадка пиона

Пионы предпочитают суглинистые почвы. В таких почвах кусты растения вырастают коренастыми, невысокими, имеют листву богатого темно-зеленого цвета и обильно цветут. Если посадить куст пиона в более жирную почву, он вытягивается, листья приобретают желтоватый окрас и цветение его не столь обильно. С учетом особенностей почвы глубина ямы должна быть от 1,5 до 2-х лопат (60-70см). Эти растения не переносят переувлажнения, поэтому цветы необходимо сажать на хорошо дренируемом участке. В сырых местах, где подземная влага плохо уходит, растение погибнет. Если у вас плохо дренируемый участок, то при посадке пиона следует увеличить глубину ямы примерно на половину лопаты для того, чтобы это пространство занял дренаж из керамзита.

Затем яма на 2/3 заполняется смесью из садовой земли, песка, торфа и перегноя. Если у вас на участке чернозем, лучше, наоборот, разбавить её смесью суглинка с песком, а перегной не добавлять. Очень неплохо в эту смесь добавить золы в объёме пол-литровой банки, можно ещё добавить двойной суперфосфат (его количество зависит от размера куста пиона, но не более стакана). Если у вас плохо дренируемый участок и достаточно тяжелая почва, рекомендуется при посадке также добавить в лунку железный купорос в количестве одной столовой ложки для предотвращения загнивания корней и стеблей растения. Оставшуюся часть лунки присыпают садовой землей. После посадки растение нужно хорошо полить.

Место для посадки пиона необходимо подбирать солнечное и хорошо проветриваемое, так как даже при небольшом затенении куст растения будет цвести слабо. А некоторое продувание ветром защитит цветок от появления плесени и некоторых насекомых.

Лучшим временем для посадки пионов считается период с середины августа до середины сентября. В этот период растению присуще состояние покоя. Оно уже отцвело, рост зеленой массы остановился, у него уже образовались почки новых ростков, и ещё отсутствуют мелкие, наиболее ранимые корни. Пересадка не повлияет на его дальнейший рост и развитие.

Уход за пионом во время вегетации

Во время вегетации кусты пионов нуждаются в своевременном поливе, так как полив очень важен для формирования почек новых побегов. Особенно критичен период июль-начало августа. Именно в это время растение нельзя пересушивать, в противном случае, в следующем году куст чудесного цветка будет иметь мало ростков и, соответственно, соцветий.

Опыт показывает, что при правильной подготовке земли и посадке пионов молодые кусты растения не нуждаются в корневых подкормках в первые два года жизни. Проводят лишь внекорневые подкормки путем опрыскивания кустов. При первой такой подкормке используют 40—50 гр. мочевины (карбамида) на 10л. Её проводят сразу же, как над землей появляются первые ростки растения. Остальные две подкормки проводят в середине и в конце лета – начале сентября. При второй подкормке производят опрыскивание раствором карбамида (40-50 гр. на 10 л. воды) с добавлением 1 таблетки с микроэлементами. В третий раз подкармливают одними микроэлементами – 2 таблетки на 10 л воды. Опрыскивания следует проводить после полудня, когда солнечная активность идет на спад, во избежание ожогов на листьях.

На третий год после разрастания кустов можно проводить корневые подкормки. За период развития куста их делают 3 раза. Первая минеральная подкормка азотно-калийным удобрением проводится весной, когда еще не сошла мерзлая корочка. Вторая – в начале бутонизации – многокомпонентным минеральным удобрением, третья – через 2 недели после завершения цветения - калийно-фосфорным удобрением.

К зиме посадки укрывают слоем в 10-12 см при помощи торфа, перегноя или сухих листьев. Толстый лутрасил также подойдет для укрытия кустов.

 

http://www.kak-sdelat.su/

Как вырастить много картофеля или как я выращиваю картофель

Как вырастить много картофеля?  Я ориентируюсь на голландскую технологию.
Всем известно, что, если бросить в землю клубень картофеля, то появится несколько паростков, а на них уже формируется сама корневая система картофеля. Вот на этой корневой системе и базируется урожай клубней картофеля.
Сажать картофель в землю нужно максимум 10 сантиметров в глубину. Вначале надо подобрать клубни, их величина должна быть, примерно, с куриное яйцо или чуть больше. Высаживать картофель, клубни которого перед их посадкой в почву прорастили, естественно нужно без вирусной инфекции и других болезней. На проращивание закладывать вначале апреля.
Для проращивания картофель моется, укладывается в ящички, внизу сплошным слоем, сверху пореже, чтобы на нижние свет попадал. Ящички ставятся в теплое, светлое место, но не на солнце.
Немаловажное значение имеют сроки высадки картофеля. Не стоит высаживать картофель рано. Обычно я сажаю картофель после 10 июня! В 2012 году получила с 0,5 сотки 27 десятилитровых ведер или примерно 243 кг картофеля.
Расстояние между лунками я делаю примерно 70 см, не меньше. Это обязательное условие для хорошего урожая. Во время посадки нужно добавить в каждую лунку столовую ложку суперфосфата и полстакана золы. Если земля "тощая",

 

киньте горсть перегноя. После посадки картофеля поле должно выглядеть ровным, то есть, изначально нет необходимости формировать какие-либо гребни. Когда картофель прорастёт, необходимо провести первое окучивание, засыпав вылезшие из земли ростки как можно выше, взяв для этих целей почву с междурядий.

http://zagorodnayazhizn.ru/?p=2177

забавный и совсем не сложный  проект  создания огорода с помощью спирального ограждения из камней. Для обустройства подобной клумбы из гальки (камней) не требуется большого земельного надела или свободного пространства.

Найдите небольшой незанятый участок в вашем саду, огороде или возле вашего дома, двора.

Как разделить куст пиона?

Интересный дизайн и постройка клумбы в виде замочной скважины из строительного мусора.  По-английски  просто и скромно. Делается клумба из остатков стройматериала: выбираем место, выкладываем, засыпаем земляной смесью и садим цветы.  Цель постройки - утилизация строительных отходов, бесплатное использование вторичных материалов.  И помните - никаких правил! Только Ваша фантазия!!!