Зелёная масса для любого растения в зимний период, когда мало солнца, жизненно необходима. В лиственной пластине протекают все процессы фотосинтеза. Чем они интенсивнее, тем пышнее будет цветение следующей весной и летом.

Многие говорят (и пишут), что ничего страшного в том, что герань зимой лысеет, нет. Дескать, весной обрежем «на пенёк» и всё. Я с этим в корне не согласна. Листву растение теряет от воздействия стрессовых факторов.
Во-первых, для зимовки гераням нужна пониженная температура воздуха. Если есть возможность держать их при +15 +17° С, то это отлично. В таком состоянии «лёгкого анабиоза» цветы отлично переносят короткий световой день и накапливают силы для последующего цветения.

Кстати говоря, если у вас «ангелы» и королевские пеларгонии цветут скудно, то причина кроется именно в неправильном температурном режиме зимнего содержания.
У этих разновидностей цветочные почки закладываются только при пониженных температурах. Если их подержать хотя бы 3 недели при температуре +7 +10° С, то получите небывалое ранее буйное цветение. Обрезать их весной категорически нельзя!

10 капель для укрепления корневой системы
Думаю, хватит теории. Расскажу про 3 элементарные, можно даже сказать, простейшие подкормки, благодаря которым моя герань и пеларгония зимой не только не лысеет, но и выглядит вполне себе пышными кустиками.

Начну с того, что нужно 1 раз в 15 дней добавлять в воду для полива 10 капель гумата калия для укрепления корневой системы, усиления иммунитета растения, повышения его адаптивности к стрессовым факторам (в частности – дефициту света).

Гумат калия я покупаю в виде порошка, в пакетиках по 10 гр. Развожу это количество по инструкции. Получаю таким образом маточный раствор. Именно его в количестве 10 капель и нужно использовать.

Если у вас уже жидкий гумат калия, то внимательно прочитайте инструкцию. Это может быть как концентрат, так и готовый к применению рабочий раствор.

10 капель маточного раствора я добавляю на 2 литра воды для полива. Этого количества мне хватает на 20 растений.

Обратите внимание! Полив герани в зимний период должен быть очень редким и довольно скудным. Регулярность – 1 раз в 7-10 дней. Объем на 2 литра грунта – 100 мл.

10 капель для питания зелёной массы
Многие цветоводы в зимнее время полностью прекращают любые подкормки герани. И делают это совершенно напрасно. Да, растение сейчас находится в периоде покоя и не цветет. Но для поддержания обменных процессов и фотосинтеза ему необходимо хотя бы минимальное питание.

Для поддержания зелёной массы я использую 10 капель нашатырного спирта. Развожу их в 2 литрах воды. Ну а как распределить этот раствор – написано выше. Ничего не меняется – 50 мл на 1 литр грунта в кашпо. Т.е., если у вас герани в горшках объемом 5 литров, то 250 мл на 1 полив.


Применяю 2 раза в месяц с равными интервалами. Например, 1 декабря и 15 декабря и т.д.

5 капель для сохранения листвы
И еще одна важная подкормка в зимний период – это йод. Беру обычную 5% спиртовую настойку. На 2 литра теплой воды добавляю 5 капель, тщательно взбалтываю воду и поливаю свои герани и пеларгонии.

Но делать это нужно не так, как обычно поливаете, а по краю кашпо, чтобы йод проникал к корневой системе постепенно, не обжигая её.

Этот элемент улучшает процессы синтеза в листовой пластинке и упрощает процесс усвоения азота. Это позволяет растению не только сохранить лиственную массу, но и немного её наращивать.

Расход раствора – 50 мл на 1 растение вне зависимости от объема горшка. Перед внесением слегка увлажнить грунт с помощью обычного полива.

Вот такие вот 3 подкормки, которые помогают сохранить герани и пеларгонии в зимний период в здоровом виде. А вы подкармливаете своих красоток зимой?

Вопрос о том, нужно ли проводить обрезку цветоносов орхидеи после завершения цветения является спорным. Я, как цветовод с многолетним стажем, настоятельно рекомендую Вам не торопиться избавляться от цветоносов.

Почему, спросите Вы. Все дело в том, что на отцветшем цветоносе может появиться детка орхидеи или же новая ветвь с бутонами! Давайте разберем все детальнее.

Появление цветоноса
Часто можно наблюдать, как на уже отцветшем цветоносе появляется новый цветонос. Обычно такое наблюдается, когда время окончания первоначального цветения пришлось на весну, и когда старая цветочная стрелка не усохла.

Если Вы хотите увидеть повторное цветение, то необходимо выполнить ряд рекомендаций:

продлить период освещения цветка
повысить уровень влажности;
подкормить цветок удобрениями с пометкой «Для орхидеи».

Детки на цветоносе
Появление детки орхидеи
Для того чтобы получить детку орхидеи на отцветшем цветоносе необходимо укоротить цветонос до первой верхней почки, выполнив его обрезку на 2 см (как на рисунке выше). Обрезку я провожу острым и стерильным секатором, а образовавшиеся срезы замазываю садовым варом или толченым углем.

Далее я создаю условия, необходимые для появления детки, а именно повышаю влажность, расставляя по дому емкости с водой и организую дополнительное освещение орхидеи (не менее 12 часов в сутки). Кроме того я подкармливаю орхидею азотосодержащими удобрениями.
Важное требование – орхидея должна быть полностью здоровой, только тогда есть смысл вызывать появления ее деток.

Отделяем детку от цветоноса
Примерно полгода должно пройти с момента появление детки на цветоносе до готовности ее к пересадке. Как понять, что детка готова к отделению? Необходимо, чтобы корней было не менее двух, они достигли порядка 5 см в длину и на молодой розетке красовались 4 молодых листочка.

Процесс обрезки прост. Главное требование заключается в том, чтобы остатки цветоноса с двух сторон не превышали 2 см в длину. Для этого лучше всего воспользоваться стерильным и острым секатором, откручивать розетку категорически нельзя, дабы ее не травмировать.
Особенности посадки
Отсеченный секатором цветонос с деткой, я оставляю на 3-4 часа для подсыхания срезов, после чего обрабатываю их порошком активированного угля. В подобранной по размеру корней прозрачной пластиковой емкости делаю дренажные отверстия и насыпаю в 2-3 см слой мелкой фракции коры, которой отводится роль дренажа.

Теперь нужно так выставить детку, причем сделать это так, чтобы ее корешки находились на одном уровне с верхним краем емкости. Ни в коем случае нельзя трамбовать кору, наоборот важно позаботиться о том, чтобы остались воздушные карманы. Что касается верхнего слоя, то я кладу мох-сфагнум.

Если корешков практически нет, а детка отделена, то я высаживаю ее в мини-теплицу. Так, на дно емкости помещаю влажный мох, а над ним аккуратно закрепляю детку, соблюдая между ними дистанцию в 2 см.

Вот так можно просто и легко размножить орхидею, если всего лишь не торопиться удалять отцветший цветовод!