Изделия с углубленной проймой могут быть с втачными рукавами рубашечного типа, с цельнокроеными рукавами и рукавами покроя реглан. При этом углубление проймы колеблется в широких пределах и может доходить до линии талии, поэтому изделия данных покроев рекомендуют худым женщинам высокого роста.

ПАЛЬТО С УГЛУБЛЕННОЙ ПРОЙМОЙ И РУКАВАМИ РУБАШЕЧНОГО ТИПА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1. Эскиз (рис. 78).
2. Ткань, исходя из формы и покроя рукава, подбирают с хорошей драпируемостью и в то же время хорошо сохраняющую форму пальто, особенно в нижней его части.
3. Основные измерения фигуры.
4. Основные припуски.
5. Расчет основных участков по линии груди (табл. 20).

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Изменения и дополнения в построении проймы изделия (рис. 79).

ТМ = Дб - Пс.пр = (21,2 - 10,2)см = 11 см (вверх).
Через точку М проводят горизонталь, точки пересечения ее с вертикалями на спинке и полочке обозначают соответственно буквами М₁, М₁₁, М₅, М₄ и М₃.
М₁₁М₅ = 0,5Шпр = 0,5 х 13,2 см = 6,6 см (вправо).
М₁₁П₃ = 0,25Шпр + (0,3 ... 0,5 ... 1) = 4 см (по биссектрисе).
Через точки П₂(П₂₀), П₃М₅ оформляют линию проймы спинки.
М₄П₉ = 0,15Шпр + (0,3 ... 0,5 ... 1 ) = 2,7 см (по биссектрисе);
М₄П₆ = 0,25(М₁₁П₁ - 1) = 6,4 см (вверх);
П₆П₇ = 0,5П₆П₅ = 10 см (вверх);
П₇П₈ = 1,5 ... 2 ... 2,5 см (по перпендикуляру).
Через точки П₅(П₅₀), П₈, П₆, П₉ и М₅ вычерчивают линию проймы полочки.
Дополнительные припуски к биссектрисам М₁₁П₃ и М₄П₉ находятся в прямой зависимости от величины углубления проймы.
Построение чертежа рукава рубашечного типа. Рукав данной конструкции выполняют в основном одношовным с расположением шва в нижней его части.
Ширина рукава вверху и внизу может быть разнообразной, но характерным признаком его формы является значительное расширение у основания (вверху) и сужение внизу, что придает ему большую выразительность на основе контраста форм. Ширина и оформление низа рукава могут быть самыми разнообразными.
При всей кажущейся простоте конструкции рукав рубашечного типа в сочетании с углубленной проймой выражает сложную, но интересную декоративную форму изделия в этой его части. Поэтому при проектировании изделий данной формы надо выдерживать определенное чувство меры при углублении проймы, и особенно при определении глубины оката (рубашечный, полурубашечный), учитывая, что чем меньше глубина оката, тем глубже и больше косых декоративных заломов у основания рукава, и наоборот. Кроме того, на форму рукава у его основания влияют величины отрезков, которые применяют при оформлении линии оката локтевой и передней его частей. Окат рукава должен иметь тесную взаимосвязь с проймой изделия и по периметру, поэтому в основу определения ширины рукава берут длину проймы, а в основу определения глубины оката берут 1 - 1,5Шпр (ширина проймы) и тем больше, чем больше приближают рукав по форме от рубашечного к полурубашечному.
Строят прямой угол с вершиной в точке О₂ (рис. 80).
Ширина рукава вверху:
О₂Р = 0,5Дпр + (1 ... 1,5 ... 2) = 32 см (вправо).

Из точки О₂ через точку Р вниз проводят дугу, на которой от точки Р откладывают глубину оката и ставят точку О₁.
РО₁ = 1 - 1,5Шпр = 1,3 х 13,7 см = 17,8 см (засечка на дуге);
О₂Р₁ = 0,1О₂Р = 3,2 см (вправо).
Точки Р₁ и О₁ соединяют прямой линией, делят ее на 5 равных частей и ставят соответственно точки Р₂, Р₃, Р₄ и Р₅ из которых вниз восставляют перпендикуляры.
Построение линии оката локтевой части рукава:
Р₃О₃ = 0,8 ... 1,5 = 1,2 см
Р₄О₄ = 1,5 ... 2,5 = 2 см
Р₅О₅ = 1,5 ... 2,5 = 1,8 см вниз по перпендикулярам.
Через точки О₂, Р₂, О₃, О₄, О₅ и О₁ вычерчивают линию оката локтевой части рукава.
Построение линии оката передней части рукава:
Р₂О₆ = 0,5 ... 0,8 = 0,6 см
О₃О₇ = 1 ... 2 = 1,5 см
О₄О₈ = 2 ... 3 = 2,5 см
О₅О₉ = 1,5 ... 2,5 = 2 см вниз по перпендикулярам.
Через точки О₂, О₆, О₇, О₈, О₉ и О₁ проводят линию оката передней части рукава.
Длина рукава: О₂Н = Др + 1 = 61 см (вниз).
Положение линии локтя: О₂Л = 0,5Др + (2 ... 3) = 33 см (вниз).
Через точки Н и Л проводят горизонтали.
Ширина внизу (по эскизу): НН₁ = 17 - 18 см (вправо).
Точки Н₁ и О₁ соединяют прямой линией. При этом окончательное оформление переднего и локтевого срезов зависит от формы рукава в средней части и может иметь четыре основных варианта: оба среза прямые, оба среза вогнутые, оба среза выпуклые, передний срез имеет вогнутую, а локтевой - выпуклую линию.
Линию низа передней части оформляют вогнутой, а локтевой части выпуклой линиями.
Построение чертежа воротника апаш (см. рис. 79). Классический воротник апаш относится к типу сложных цельнокроеных воротников. Концы данного воротника характеризуются большим разнообразием по размерам (ширине) и по форме. В основном при разнообразной форме и направлении линий концов воротника апаш решение конструктивной втачной части и средней линии остается одинаковым.
При построении воротника апаш горловину расширяют на 0,5 - 1 см. А₃А₄ = А₀А₂ + (0,5 ... 1).
Линия перегиба стойки: А₄В₄ = 1,5 ... 2 ... 2,5 см (на продолжении линии плечевого среза вправо).
На линии края борта выше уровня верхней петли на 2 - 2,5 см ставят точку Л₄. Точки Л₄ и В₄ соединяют прямой линией. Отлет и концы воротника зарисовывают на чертеже полочки. Из точки А₄ под углом 35 - 45' к линии плечевого среза влево проводят прямую, на которой откладывают длину горловины спинки плюс 0,5 - 1 см.
А₄В₆ = Дт.с + (0,5 ... 1) = 9 ... 9,5 см.
Точки В₆ и А₄ соединяют плавной вогнутой линией. Из точки В₆ под прямым углом к линии В₆А₄ вверх проводят прямую, на которой откладывают высоту стойки и ширину отлета воротника. В₆В₆₀ = 2 ... 2,5 ... 3 см (вверх). Точки В₆₀ и В₄ соединяют плавной линией.
В₆₀В₇ = 7 ... 8 ... 9 см (по эскизу, модели).
Очень часто в воротниках, имеющих даже сложную форму отлета, его ширину, взятую по средней линии, сохраняют примерно до уровня плечевого шва. Например, если ширина отлета равна 8 см по средней линии, то для построения линии отлета и сохранения запроектированной ширины от линии перегиба стойки - В₆₀В₄ вверх откладывают на нескольких участках по 8 см (см. стрелки).
Затем, принимая линию перегиба стойки воротника за исходную ось (линия В₄Л₄), делают развертку оставшейся части отлета и концов воротника одним из геометрических методов (засечек или прямых углов) и вычерчивают линиями, как показано на чертеже.
Для достижения плавной декоративной формы воротника у основания шеи по линии его перегиба проектируют вытачку, длина и раствор которой могут быть различными и тем относительно больше, чем более выразительную форму необходимо создать в готовом изделии.