Пошаговая технология выращивания черной смородины и крыжовника

Эта технология использует способность смородины давать МАКСИМАЛЬНЫЙ урожай крупных ягод лишь на молодых трех- и четырехлетних побегах. И то, если смородина имеет достаточно питания и щедро освещается солнцем. Затем урожай мельчает и побеги надо удалять. То же самое относится к крыжовнику. Обе эти культуры имеют еще одну особенность - их можно размножать вегетативно горизонтальными отводками. Осенью достаточно выкопать бороздку глубиной сантиметров в десять, пришпилить туда самый мощный побег и засыпать плодородной почвой. На следующий год из спящих почек появятся молодые укорененные стволики. Но этот прием можно применять не только для получения саженцев этих растений, но и МАКСИМАЛЬНОГО урожая!

Предлагаемая пошаговая технология выглядит следующим образом.

ОСЕНЬ. Крыжовник и смородину лучше сажать осенью. Такая особенность.

Заранее готовим место для посадки. Для этого выбираем хорошо освещенное место. Выкапываем яму глубиной не менее сорока сантиметров, на дно вносим структурирующие материалы (ветки, листья, макулатуру, компост, древесную золу), добавляем органические и минеральные удобрения. Выбираем саженец хотя бы с одним длинным побегом и сажаем его в яму под углом в 30 градусов, и так, чтобы верхушка была направлена в самое солнечное место. Обрезаем вершинку, оставив над землей 1-3 почки. Обрезка стимулирует пробуждение и рост спящих почек. Расстояние между саженцами делаем не менее шестидесяти сантиметров.

ПЕРВЫЙ ГОД. Осенью из всех выросших за лето нулевых побегов (назовем это первой волной) оставляем три-четыре самых сильных. Острым ножом обрезаем у них верхушки, что стимулирует появление на них в следующем сезоне ветвей первого порядка. А самый мощный крайний южный побег укладываем в бороздку - он станет основой второй волны. Обрезанную вершинку с двумя почками оставляем над почвой.

ВТОРОЙ ГОД. За лето на нулевых побегах первой волны отрастут ветки первого порядка, у которых осенью также удаляем верхушечные точки роста. Слабые побеги второй волны прореживаем, оставив только четыре, и самый мощный, как и в прошлом году, пригибаем и пришпиливаем в бороздку. Из него в следующем году образуется третья волна. Ягод немного.

ТРЕТИЙ ГОД. Получаем хороший урожай на ветках первой волны, удаляем точки роста на ветках второй волны и нулевых побегах третьей. Пригибаем и пришпиливаем крайний южный побег для следующего поколения.

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД. Получаем второй урожай на ветках первой волны и первый урожай на ветках второй. Осенью вырезаем весь куст первой волны под корень, удаляем верхушечные точки роста у последующих волн и пригибаем очередной побег.

ПЯТЫЙ ГОД. Получаем второй урожай со второй волны и первый урожай с третьей. Осенью вырезаем под корень куст второй волны, удаляем точки роста на четвертой и пятой волнах, и пришпиливаем следующий побег. Корни же первой волны выкапываем, освобождая место под другие культуры.

Чтобы малины было много Несмотря на то, что малина известна людям с древнейших времен и выращивается почти на каждом садовом участке, мы до сих пор мало знаем ее биологические особенности и возможности и потому получаем мизерные урожаи.

Соберет садовод в своем саду чашку малины и доволен. Многие посадки достаточно быстро становятся зарослями, урожаи падают, ягод почти нет. В таких случаях говорят, что малина выродилась. И тогда начинают заменять посадки на новые.  Круг повторяется. Хотя при надлежащем уходе малина может давать урожаи по 5-7 кг с куста. Такой максимальный урожай у малины как бы предусмотрен самой природой, помоги ей немного, и она возблагодарит тебя сполна.
Малина на наших дачных участках более или менее сносно плодоносит два-три года, а затем урожаи падают. Между тем она должна начать по-настоящему плодоносить лишь с четвертого года посадки. В первый год саженец может дать несколько ягод и  один сильный побег. На второй год у каждого посаженного растения вырастают 3-5 побегов замещения, к концу третьего - 8-12 побегов. И только с четвертого года жизни малина впервые дает полные урожаи. 

Забота о корнях

Чтобы малина хорошо росла и плодоносила, нужно в первую очередь побеспокоиться о корнях. Ведь не побеги, а только корни у нее многолетние. Приобретая посадочный материал, надо следить за тем, чтобы корни не подсыхали. Подсохшие корни плохо приживаются и если зимой не погибнут, то потом долго мучаются. Им создают условия смолоду. Корням нужна рыхлая структура почвы. Не будет расти малина на глинистой, тяжелой почве. В местах с близким уровнем грунтовых вод (1-1,2 м) корни саженцев загнивают. В данном случае приходится сажать малину на холмиках. Место для малины выбирают на небольшом пологом склоне северного, восточного или западного направления. Лучшее время посадки - конец октября - начало ноября или тогда, когда на яблонях начинают желтеть листья. Сажать малину с невызревшими  побегами и с листьями нельзя, так как листья испаряют влагу и растение засыхает. Поэтому перед посадкой или сразу после покупки их ошмыгивают или обрезают. Для посадки малины лучше выкопать траншею глубиной не менее 40 см и заполнить ее перегноем, торфом, компостом с добавлением песка - чем больше, тем лучше. На песчаных почвах, если есть возможность, ежегодно вносят под кусты навоз или торф, на таких землях малина удается лучше всего.

Удобрения

Любит малина  азотные удобрения - селитру или мочевину. Вносить их лучше рано весной, еще по снегу или осенью, в конце октября - ноябре, после того, как у малины пожелтеют и опадут листья. В последнем случае часть удобрения вымоется талой водой или осадками, но зато растения будут сильнее. Первую подкормку я делаю в первых числах мая, а затем еще дважды, каждый раз через две недели. Калийных удобрений малине требуется меньше, хлористый калий или золу вношу во второй половине лета. Фосфорные удобрения, по моим наблюдениям, никакого влияния не оказывают. По-видимому, малине достаточно их в земле, и я их не использую. Лучше всего смешивать удобрения, например, в 1-2 ведра навозного перегноя добавить селитры и дробно по 5-10 кг на сотку в течение сезона вносить. Но надо помнить, что при перекорме побеги плохо вызревают и сильнее повреждаются морозами, на таких кустах «с удовольствием» собираются вредители и болезни. Считаю, что никто, кроме самого садовода, не может определить норму удобрения. Я обычно определяю по приросту. Если рост побегов малины за лето превышает 1,8-2 м, то дозу уменьшаю.

Полив

Малина очень отзывчива на полив. Считаю, что только за счет этого можно повысить урожайность на наших плантациях  в десять и более раз. Однажды у меня под окном дачного домика как-то незаметно вырос кустик «беглой» малины – как раз в том месте, куда стекала с крыши дождевая вода. Год был дождливым, и эта «беглянка» так преобразилась, что я всякий раз, приезжая через день на участок, собирал с нее по пол-литровой или литровой банке полноценных ягод и даже подумывал: а не размножить ли ее? Конечно, нельзя превращать посадки в болото. Определить потребность почвы в воде можно так. Если почва с глубины 10-15 см не сжимается в комок, а рассыпается, то нужно поливать. В засушливый период, когда долго нет дождя, надо обязательно поливать через каждые 10-15 дней. Чтобы почва не пересыхала, полезно мульчировать посадки торфом, навозом слоем до 10 см.

Шпалера

Большое значение в получении хорошего урожая играет подвязка малины, например к шпалере. Без шпалеры урожай снижается в два раза. Лучше и легче устанавливать шпалеру в год закладки плантации. Без подвязки кусты загущаются, и их нижняя половина остается без света и соответственно без ягод, а ягоды верхней части касаются земли. В таком затенении на молодой поросли мало закладывается цветочных почек и цветение в следующем году будет слабым. Преимущество шпалеры и в том, что такое размещение растений облегчает работу по уходу и сбору урожая. Поэтому без подвязки к шпалере или к кольям (что хуже) выращивание малины не имеет смысла.

Поросль

Почти столько же теряется урожая без удаления поросли. Как утверждает профессор В.В. Кичина, «Поросль – враг малины». Она отбирает у растения половину питательных веществ. Поэтому при появлении поросли ее удаляют лопатой, подрезая на глубине 7 см. Более поздняя подрезка, особенно выкопка поросли осенью, повреждает корни, ослабляет основное растение и значительно снижает урожай.

Не больше и не меньше

Формировка полновозрастных растений (с четырех лет)  сводится к тому, что из выросших 8-12 побегов в кусте оставляют всего 7, не больше и не меньше. Если оставить 3-5 побегов, то стебли вырастают переросшими, по 3 и более метра в высоту, что заметно снижает урожай.
Удаляют побеги тоньше простого карандаша, больные или поврежденные, а также и самые толстые, потому что у их основания имеются трещины, в которых зимуют личинки малинного комарика.
Отплодоносившие побеги обычной малины вырезают сразу после сбора урожая. Для сортов, которые образуют мало замещающих побегов, применяют метод «двойной обрезки». Первую обрезку проводят тогда, когда побеги достигнут длины 40–50 см. Их укорачивают на 15 см или наполовину. Через 2-3 недели на обрезанном зеленом побеге появляются 2-3 боковых. Вторую обрезку делают весной, во время набухания почек. Урожай на таких растениях созревает на 15-20 дней позднее, но малина выглядит лучше, на каждом побеге формируется до 40 ягод более крупного размера, чем на необрезанных.
На одном месте малина хорошо растет и плодоносит 10 лет, иногда, при хорошем уходе – до 20-24 лет. А вообще может произрастать 50 лет. Но отличный урожай дает до тех пор, пока корневище у основания по каким-либо причинам не перестанет усыхать. И пока этого не произойдет, можно радоваться сладким и ароматным ягодам малины.
Конечно, урожайность малины во многом зависит и от выращиваемых сортов. О них я еще расскажу.              

Малина

Малина – лесная и садовая издавна радует нас сочными ароматными ягодами. На садовом участке малину лучше высаживать на защищенном от ветра месте. Сажать нужно в подготовленную почву. Если малину выращивают на шпалере, расстояния делают 100–120 см между рядами и 30–50 см между растениями в ряду.

Посадку проводить осенью лучше до 15 октября или весной не позднее 1-й декады мая. Саженцы малины высаживают на 3–4 см глубже, чем они были в питомнике. Почву около саженца уплотняют. После посадки необходимо сделать обрезку на высоте 20–25 см от земли. Поливают из расчета 5–6 л на одно растение. Затем мульчируют торфом, перепревшим навозом или листьями древесных лесных пород, гнилой соломой или сеном. Почву рыхлят и удаляют сорняки. На следующий год после посадки и образования побегов проводят формировку их. На 1 погонный метр оставляют 10–15 хорошо развившихся сильных побегов.

В последующие годы для получения хороших урожаев необходимо вносить по 2–3 кг навоза и по 10–15 г азотных, фосфорных и калийных удобрений на 1 м². Плантация малинника плодоносит 10, иногда 15 лет. Если продуктивность падает, проводят омоложение, удаляя старые корневища. В освободившиеся места обязательно вносят органические и минеральные удобрения. Следующее омоложение малины проводят через 5–6 лет.

Чтобы малина "не бегала"

Садоводам-любителям известно, как "мучает" малина своими отпрысками: росток может появиться на грядке моркови или в самом центре куста смородины и даже на соседнем участке...

Малину сажаю рядом с междурядьями 2 метра. Выбранный участок размечаю колышками. Затем по шнуру копаю траншею шириной 50 см и глубиной 45-50 см. Длина траншеи равна длине участка малинника, а число траншей - числу рядов.

Траншею заправляю питательной смесью: на дно кладу перепревший навоз или компост слоем 5-6 см, затем равномерно рассыпаю 150-200 г двойного суперфосфата, 60-70 г сульфата калия или хлористого калия. Эта питательная смесь рассчитана на 1 погонный метр траншеи. На эту же площадь хорошо бы добавить 300-400 г древесной золы.

На эту смесь насыпаю 5-7 см почвы и все хорошо перемешиваю лопатой. Таким образом, на дне траншеи оказывается питательный слой толщиной 10-12 см; слой концентрированный и содержащий много минеральных солей. Он не должен соприкасаться с корнями молодого саженца. Поэтому на него насыпаю 10-12-сантиметровый слой почвы, вынутой из траншей, и слегка уплотняю. Для заполнения верхнего (20-25 см) слоя траншеи после посадки саженца готовлю еще одну смесь из расчета на 1 погонный метр траншеи: по 1 ведру перегноя или компоста, 50 г суперфосфата, 10-12 г сульфата калия или хлористого калия и 100 г древесной золы.

Такая тщательная подготовка посадочной траншеи, конечно, трудоемка, но облегчает последующий уход и способствует повышению урожайности.

Затем, чтобы предотвратить разрастание малины, по краям траншеи на всю ее длину и на концы вертикально ставлю изолирующие барьеры из различных подручных материалов: кусков шифера, рубероида, полиэтиленовой пленки. Отпрыски малины появляются с глубины примерно 20-25 см. Поэтому достаточно, если нижний край барьера будет находиться на глубине 28-30 см, тогда отпрыски малины не смогут его преодолеть. Питающие же корни будут свободно распространяться по всей площади междурядий, легко переходя под барьером, верхний край которого на 5-7 см выступает над землей. Это позволяет сделать углубление-желоб для удобства полива и внесения жидких подкормок.

Барьер делаю тщательно, не оставляя никаких щелей и отверстий, иначе отпрыски малины найдут их и выйдут за пределы траншеи.

Перед посадкой по осевой линии траншеи протягиваю шнур и саженцы сажаю рядом с ним. В ряду саженцы малины размещаю на расстоянии от 60 см до 1 метра друг о друга в зависимости от способа их дальнейшего формирования.

Ф.Х. Халилов

На первый взгляд помидоры, фитофтора, трихопол вещи не совместимые. Однако, как уверяет казанский пенсионер Нургали Хузин, используя именно трихопол, он всегда, не зависимо от капризов погоды, получает крупные, сочные, здоровые томаты. «Раньше я жил рядом с кожно-венерологическим диспансером,- говорит он. Однажды увидел, как медсестра опрыскивала погибающую от парши яблоню во дворе. Яблоне полегчало. А я стал читать внимательно аннотации к лекарствам от венерических болезней. Понял, что они должны помочь и в случае с помидорами. Теперь при посадке в каждую ямку под помидоры кладу по одной таблетке трихопола, а потом дважды опрыскиваю томаты раствором из 10 таблеток на ведро воды. Хороший урожай обеспечен даже в дождливое лето».
Врачи уверяют, что фитофтора – как грибковое и бактериальное поражение может подавляться препаратами для лечения венерических заболеваний. Так ли это – не знаю, но уже осенью попробую опрыскать одну яблоню этим раствором, а на следующий год тоже самое проделаю с половиной посаженных помидоров.

http://kingsad.wordpress.com/

 Вкопанная рядом с кустом помидоров бутылка с отверстиями в днеобеспечит автоматический равномерный полив. Запаса воды, в зависимости  от объема сосуда и размера  отверстий, хватает наодин-два дня.

  Из подручных  материалов, наверняка имеющихся на любой даче: пустой пластиковой бутылки и длинной палки, — легко сделать импровизированный плодосъемник. Отрежьте дно у бутылки, линия отреза должна быть  зубчатой, чтобы перетирать ею черенок  яблока или груши.

  Имеющиеся в продаже мерные кружки обычно име­ют объем до литра. Если вам приходится отмерять большие объемы жидко­стей, проградуируйте пус­тую пластиковую бутыль от газированной воды, накле­ив сбоку полоску миллимет­ровки или нанеся деления (маркером) несмывающимися чернилами.

  Чтобы жидкость свобод­но текла через пластиковую воронку, сделайте на труб­ке несколько вертикаль­ных канавок для выхода воздуха.

http://www.sovdommaster.ru/IzdelijaPlastButilok-1.html

 Сосуд, похожий на чернильницу-невыливашку — в «туловище» большой пластиковой бутылки вставлена перевернутая верхняя часть, — подойдет для сбора колорадских жуков и личинок. Они не смогут выбраться из «невыливашки». Ловят таким способом и бабочек-плодожорок: в сосуд наливают немного кваса и развешивают приманку в кронах яблонь. Удобна «невыливашка» для сбора ягод —они не высыпаются, если сосуд упал.

 Чтобы, поливая рассаду, было удобно подобраться к корням каждого растения, воспользуйтесь пластиковой бутылкой.  Сделайте в пробке отверстие, закрепите в нем замазкой или пластилином  гибкую трубку,  в пробке  проделайте так же маленькое отверстие для поступления воздуха по мере расхода воды и поливайте  из сосуда рассаду.

  Пила с плохо разведенными зубьями застревает в сырой древесине. Достаточно полотно помазать мылом, как работа пойдет быстрее.

Защиту  от дождевых капель для смонтированного под открытым небом выключателя или звонковой кнопки можно изготовить из нижней  части  пластиковой бутылки.

 Мини-парник для рассады кабачков, помидоров и других овощей. Отрезав у бутылки дно, прикрываем ею рассаду. Отвинчивая и завинчивая пробку, регулируем температуру внутри парника.  Только закрепите мини-парник  тремя палочками, воткнутыми в грядку, чтобы это сооружение не унесло  ветром.

  Большие пластиковые бу­тылки можно использовать как футляр для живых цве­тов, чтобы в холода достав­лять их невредимыми до­мой. Переносная «теплич­ка» получается из двух буты­лок, соединенных клейкой лентой. Цветы, прежде чем положить в футляр, завер­ните в бумагу.

http://www.sovdommaster.ru/IzdelijaPlastButilok-1.html

  Для выращивания рассады можно использовать отходы полиэтиленовых труб диаметром 30—60 мм (в них ведут электропроводку, используют для сантехнических устройств и т. д.). Трубы нарезают кусками по 100 мм, засыпают в них землю (не уплотняя) и закладывают семена. Перед посадкой столбик земли с саженцем выталкивают из трубки и переносят в грунт.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  Уменьшить число мух в летней кухне на садовом участке можно с помощью нехитрого приспособления: в литровую банку налейте прокисший мясной или рыбный бульон и вставьте воронку, свернутую из бумаги.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Невероятно... Но если старую бочку в начале весны наполнить хорошей землей, а в боках бочки провернуть отверстия размером в двадцатикопеечную монету и в эти отверстия посадить огуречные семена, то получится нечто неожиданное. Из отверстий вскоре появятся ростки, затем потянутся огуречные плети. Когда же на улице станет совсем тепло, выносите бочку на двор, в городе — на балкон, и вскоре у вас вырастут огурцы. В общей сложности добрая бочка огурцов.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Если под бочку положить два полена, а в одном из доньев бочки прорезать отверстие, соответствующее размеру вашей собаки, получится прелестная конура. Стоит покрыть эту конуру куском толя, и она будет не только теплой, но и сухой.

-------------------------------------------------------------------------------------------

  Если в штыковой лопате просверлить несколько отверстий диаметром 20 мм, мокрая земля будет налипать на лопату значительно меньше.

  Если на ручку лопаты нанести разметку в виде цветных колец длиной 10 см, то такой лопатой очень удобно будет делать замеры при посадке деревьев и других работах в саду.

http://www.sovdommaster.ru/PriusadXozjaistvo-1.html  

Серия сообщений "Оригинальные клумбы и кашпо":

Часть 1 - Прогулка по Кумертау (Башкортостан)
Часть 2 - Садовые кашпо «В стиле диско»
...
Часть 11 - Клумба-конструктор из шлакоблока
Часть 12 - Клумба на стене или живые картины (суккуленты на стене)
Часть 13 - Оригинальные клумбы и кашпо на сайте ideidetsploshad.info (Ссылки)
Часть 14 - Кашпо для цветов "Чемоданное настроение"
Часть 15 - Садовое кашпо Тыква
...
Часть 39 - Цветочная башня (этажерка для цветов из горшков)
Часть 40 - Засухоустойчивые растения для клумбы
Часть 41 - Клумба-ручей (8 фото)

Серия сообщений "Ссылки":

Часть 1 - Оригинальные клумбы и кашпо на сайте ideidetsploshad.info (Ссылки)
Часть 2 - Садовые украшения, декоративные фигурки своими руками на сайте ideidetsploshad.info (Ссылки)
Часть 3 - Скворечники и кормушки (Nichoirs et mangeoires pour oiseaux)
...
Часть 9 - Скворечники своими руками
Часть 10 - Как складывать салфетки (ВИДЕО + МК)
Часть 11 - КАК УКРАСИТЬ НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОМНАТУ (КВАРТИРУ) - ССЫЛКИ

 Озимый чеснок сажают обычно во второй половине сентября, к 10-15 октября посадку заканчивают. И хотя это растение относят к числу теневыносливых, сажать его лучше на солнце. Не рекомендуют размещать чеснок после картофеля и лука и в тех местах, где ранее, даже три года назад, он рос. 

При размещении чеснока на грядке вскопанную почву хорошо обработать раствором медного купороса (1 столовая ложка препарата на
10 л воды), температура воды должна быть не ниже 30^оС, расход ее 1-2 литра на
1 кв. м площади. 

Перед посадкой головки рекомендуют замочить в солевом растворе (3 столовые ложки поваренной соли на 10 л воды). В таком растворе держат их 10-12 минут, после чего промывают в проточной воде и разделяют на зубчики: крупные и средние используют для посадки, мелкие лучше не сажать, а использовать в пищу.