ШЬЕМ ЮБКУ-СОЛНЦЕ НА ШИРОКОЙ КОКЕТКЕ. МАСТЕР-КЛАСС |
Метки: ШЬЕМ ЮБКУ-СОЛНЦЕ НА ШИРОКОЙ КОКЕТКЕ. МАСТЕР-КЛАСС |
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЮБОК НА БАЗЕ ЮБКИ ПРЯМОЙ ДВУХШОВНОЙ |
Юбки с подрезами. Прямую двухшовную юбку можно усложнить и вместе с тем украсить различными подрезами с группами складок по переднему и заднему полотнищам. Варианты подрезов на юбке могут быть разнообразными по конфигурации. Формы подрезов и их расположение рассчитывают на полотнищах основы юбки. На полученных таким образом отрезных деталях расчерчивают складки или разрезают и разводят на сборки.
Метки: МОДЕЛИРОВАНИЕ ЮБОК НА БАЗЕ ЮБКИ ПРЯМОЙ ДВУХШОВНОЙ |
Шьем юбку с карманами.Выкройки |
Карманы часто используются для отделки юбки, чтобы откорректировать фигуру или сделать модель более оригинальной. С помощью карманов девушка может добавить объемности нижней части тела или, напротив, заузить линию бедер. Карманы встречаются на моделях разных фасонов и могут как быть незаметными, так и выделяться, представляя собой привлекающее взгляд украшение юбки.
Метки: Шьем юбку с карманами.Выкройки |
Выкройка и пошив юбки «годе» |
Юбка, которая расширяется по клиньям книзу, называется юбка годе.
Сегодня мы расскажем вам, как сделать выкройку юбки годе.
Метки: Выкройка и пошив юбки «годе» |
Построение выкройки вечернего платья |
Покрой у платья, которое сегодня мы с вами рассмотрим, не очень сложный, но, этот лаконичный покрой только подчеркнет Ваши достоинства и скроет небольшие недостатки. Длинное приталенное платье со вставкой в виде «воротника-хомута» (драпировки) непременно будет радовать взгляд!
Метки: Построение выкройки вечернего платья |
КРОЙ ПО СИСТЕМЕ 10 МЕРОК |
Метки: КРОЙ ПО СИСТЕМЕ 10 МЕРОК |
Основы кройки и шитья подборка |
Метки: Основы кройки и шитья подборка |
Скачать бесплатно: http://depositfiles.com/files/zlqlx9ai43726295_3 (21x25, 1Kb) размер файла 15,7 mb |
Скачать бесплатно: http://depositfiles.com/files/zlqlx9ai4
размер файла 15,7 mb
Серия сообщений "Журналы и книги по шитью":Скачивайте файлы только с оригинального сообщения, а не с цитированного! Ссылки на скачивание могут меняться.Часть 1 - Мюллер и сын.Конструирование.ЮБКИ И БРЮКИ(ссылка обновлена)
Часть 2 - журнал " Ателье" 2005
Часть 3 - журнал " Ателье" 2007
...
Часть 34 - Джинсовые фантазии.Новые джинсы за один вечер.
Часть 35 - Какую систему кроя выбрать? Вера Ольховская - автор книг по технике кроя и шитья
Часть 36 - Метод «ЛЮБАКС» — Российское НОУ-ХАУ Любовь Аксёновой
Метки: 1Kb) размер файла 15 7 mb |
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛАТЬЕВ ПУТЕМ ПЕРЕВОДА ВЫТАЧЕК И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ОСНОВНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЛИНИЙ |
· В этой и последующих статьях данной рубрики речь пойдет о технологических возможностях моделирования вытачеки рельефов на платьях.
· Каждая модель демонстрирует отдельную особенность техники моделирования.
· Представленные модели платьев могут быть построены как на выкройке основы платья, так и на выкройке модели непринужденного покроя.
|
Без заголовка |
|
метод перевода вытачек |
Вытачка — это конструктивный прием, при помощи которого достигается объемная форма изделия и равномерное облегание плоским материалом сложной конфигурации тела. Основные конструктивные вытачки на изделии соответствуют определенным выпуклым участкам фигуры. Верхняя вытачка полочки выявляет объем грудной железы и располагается от края детали в направлении к выступающей точке груди (на выкройке определяется мерками Цг и Вг). К этой же точке направлена и вытачка от талии вверх на выкройке полочки.
Нагрудная вытачка всегда направлена к центру груди и может быть перенесена в пройму, боковой срез, линию середины переда, талии, горловины, может быть заменена защипами, сборками.
Для разработки конструкции моделей сложных форм обычно используют базовую основу лифа с втачными рукавами, в которой вытачки расположены от плечевых срезов спинки и переда, от боковых срезов и от линии талии.
1.Перенесение нагрудной вытачки на линию талии. Для перемещения нагрудной вытачки на линию талии, намечают новое ее положение, затем разрезают выкройку по этой линии и, закрыв (заложив) основную вытачку, раскрывают ее на новом месте (рис.1).
Рис.1.
Для достижения плавности при обработке выпуклости на груди вытачка не должна доходить до центра груди на 1-2см.
Вытачка может быть зашитой полностью или частично, оставляя мягкость под линией груди. Вместо вытачки по срезу линии талии можно запроектировать сборку. В этом случае лиф обычно удлиняют на 3-5см для образования напуска. Мягкий объемный лиф рекомендуют фигурам, которым необходимо скрыть излишнюю худобу. Широкий раствор вытачки можно распределить в несколько неглубоких складочек-защипов.
2.Перемещение нагрудной вытачки в боковой срез. Для этого наносят линию предполагаемой вытачки на деталь переда от бокового среза к центру груди и разрезают по намеченной линии. Нагрудную вытачку из плечевого шва закрывают, совмещая срезы (рис.2,а).
Рис.2.
Полученную таким образом вытачку, для достижения плавности при обработке не доводят до центра груди на 3-4см.
Пользуясь намеченной из бокового среза линией, можно смоделировать отрезной бочок, контуры которого образуют прямоугольную рельефную линию, идущую через центр груди от бокового среза к линии талии (рис.2,б). Вертикальную часть рельефа ведут по вытачке линии талии. Рельеф оформляют декоративной строчкой, кантом для выразительности. Если изделие из ткани в полоску или клетку, бочок можно выкроить под углом 45° к нити основы.
3.Перемещение вытачки в горловину. Вытачку в горловину проектируют так же, как и вытачки из проймы, из бокового среза и др., т. е. намечают нужное направление новой вытачки, разрезают, закрывая вытачку из плечевого шва.
Рис.3.
В этом случае нагрудная вытачка распределяется между вытачкой из бокового среза и из горловины. Линия талии оформляется сборкой (рис.3). Открытую вытачку из горловины соединяют с вытачкой из проймы, верхнюю боковую часть лифа отрезают. Полученный рельеф можно оформить декоративной строчкой, кантом, кружевом, отделочными пуговицами, кнопками, вышивкой на отрезной части.
Вытачка в горловину может быть заменена двумя встречными складками, расположенными впереди у ее центра. Чертеж разрабатывают по тем же правилам перемещения вытачки в горловину. В этом случае определяют положение встречной складки на горловине, для чего от линии середины переда по линии горловины откладывают 2,5см. Проводят линию разреза от линии горловины к центру груди, разрезают ее, скалывая нагрудную вытачку из плечевого среза булавками (рис.4).
Рис.4.
Полученную таким образом выкройку переда (полочки) лифа переводят на бумагу еще раз, намечая в растворе вытачки встречную складку. Линию горловины намечают и вырезают при закрытой складке, для получения точного среза. Готовую выкройку обводят на ткани, добавляя припуски на швы.
Срез горловины намечают и вырезают только при заложенных вытачках. Полученную конфигурацию воспроизводят на ткани, добавляя по срезам припуски на швы.
Вытачки в готовом виде можно стачать с изнанки, настрочить по лицевой стороне изделия полностью или частично, оставляя мягкость формы над линией груди. Вместо вытачек горловину можно оформить сборкой.
Рис.5.
4.Перемещение нагрудной вытачки в мягкие складки у расширенной горловины. Этот покрой можно предложить для платьев и блузок из легкой шелковой или хлопчатобумажной ткани. Вместо складок линию горловины оформляют и сборками. Модель подойдет молодым и стройным.
Для выполнения выкройки на базовой основе лифа с втачными рукавами намечают новую линию горловины. Далее от линии середины переда на расширенной горловине откладывают два раза по 3см. Полученные точки (и центральную точку горловины) соединяют прямыми линиями с центром груди (рис.6,а).
Рис.6.
На линии бокового среза от проймы откладывают 3см и проводят из этой точки прямую линию к центру груди. Скалывают нагрудную вытачку и разрезают выкройку по намеченным линиям. Раствор вытачки распределяют равномерно в складки (рис.6,б).
5.Замена нагрудной вытачки буфами или складками от плечевого среза. На линии плечевого среза намечают точки расположение складок. Положение первой складки 4-4,5см от горловины. Затем на выкройку наносят линию груди. На ней тоже отмечают положение складок: для двух складок от центра вытачки вправо откладывают 2,5см, для трех — влево и вправо по 2,5- 4см. Точки плечевого среза соединяют с полученными точками по линии груди. Раствор нагрудной вытачки распределяют на предусмотренное моделью количество складок (рис.7).
Рис.7.
Складки могут быть мягкими или частично застроченными. Этот покрой предлагается фигурам с маленькой грудью, чтобы создать нужный объем. Складки в этом случае могут быть заменены сборкой, буфами. Для фигур с большой грудью этот покрой (с частично застроченными складками) тоже можно рекомендовать, но уже с целью скрыть чрезмерный объем
6.Замена нагрудной вытачки складкой у линии проймы. Намечают линию складки параллельно пройме до уровня линии груди и затем от проймы к центру линию нагрудной вытачки. По намеченным линиям выкройку разрезают, одновременно закрывая нагрудную вытачку. Плечевой срез оформляют при закрытой полученной складке у проймы (рис.8).
Ребро складки может проходить на расстоянии 1-2см от проймы или точно по линии проймы. В этом случае на выкройке добавляют по пройме припуск на шов, и разрез делают по предполагаемому шву втачивания рукава. Складки у проймы выполняют обычно в изделиях прямой свободной формы. Если платье с отрезной линией талии, то по плечевому срезу лифа можно расположить сборки или мягкие складки.
7.Перемещение вытачек лифа в линию середины переда. На лифе основы намечают нужное направление вытачки. Для этого от точки, расположенной на 1-2см ниже линии груди, к линии середины переда под углом проводят прямую линию. Центры нагрудной и талевой вытачек соединяют. По намеченным линиям лиф разрезают, совмещая и закалывая вытачки основы. Образовавшийся раствор вытачки закладывают в сторону линии талии и в таком виде выравнивают линию середины переда (рис.9).
Рис.9.
Такой покрой лифа интересен для выполнения изделий из тканей в полоску. Линию середины переда кладут на ткани по долевой нити (а значит, по полоске). И после того как вытачку стачивают, полоска ложится на изделии под углом, вдоль линии вытачки, соединяясь по линии середины переда лифа «елочкой». Угол направления вытачки зависит от величины грудных желез и размера талии. Поэтому, при разработке выкройки лифа, направление вытачки можно поискать муляжным способом, наколов ткань или бумажную выкройку, размеченную полоской, на фигуру.
8. Перемещение нагрудной вытачки в подрез от проймы. На уровне 1/3 высоты проймы на выкройке основы намечают линию подреза. Длина подреза не должна доходить до ширины горловины на 1см. Разрезают полочку по намеченной линии и закрывают нагрудную вытачку выше линии подреза, после чего откроется вытачка со стороны проймы, и нижний срез подреза удлинится для образования сборок (рис.10).
Чтобы получить большее количество сборок на полочке, от подреза вниз выкройку можно разрезать и раздвинуть ее на ткани на желаемую величину.
По такому же принципу можно сделать выкройку с любой формой подреза. Место расположения подреза (выше или ниже) определяют на фигуре, соблюдая общие пропорции изделия.
При раздвижении полочки от подреза в сторону на этом участке можно запроектировать складочки (рис.11).
9.Изменение силуэта изделия методом первода вытачек. Перемещая вытачки, можно изменить форму и силуэт изделия. Так, при переводе плечевой вытачки на линию талии или бедер получаем выкройку изделия расклешенного силуэта (рис.9).
Создавая таким образом выкройку расклешенной формы, по линии бокового шва нужно дать припуск в размере 1/2-1/4 припуска, полученного в результате перевода вытачки.
Длина вытачек определяется в зависимости от формы выпуклости, но она всегда меньше расстояния от контура детали до центра перемещения. Верхняя (нагрудная) вытачка полочки делается на 2-3см короче расстояния от плеча до центра груди. Плечевая вытачка спинки обычно имеет длину 7-9см. Длина и форма вытачек уточняется при примерке.
http://vykroika.kiev.ua/?page_id=4467
Метки: метод перевода вытачек |
Наглядная подборка, как перенести нагрудную вытачку: |
Метки: Наглядная подборка как перенести нагрудную вытачку: |
ПЕРЕВОД ТАЛИЕВОЙ ВЫТАЧКИ В БОКОВОЙ ШОВ |
Метки: ПЕРЕВОД ТАЛИЕВОЙ ВЫТАЧКИ В БОКОВОЙ ШОВ |
ДЕВОЧКИ! ШИКАРНАЯ КНИГА ПО-ШИТЬЮ! |
Метки: ДЕВОЧКИ! ШИКАРНАЯ КНИГА ПО-ШИТЬЮ! |
ПРИНЦИПЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЛИФОВ |
Чтобы построить выкройки лифов различных моделей, кроме умения конструировать основы покроев необходимо уметь переносить вытачки с рисунка на лекало основы. Чаще всего перемещается верхняя нагрудная вытачка, так как она является основным конструктивно-декоративным элементом, обеспечивающим создание объемно-пространственной формы. Нагрудная вытачка всегда направлена к центру груди и может быть перенесена в пройму, боковой срез, линию середины переда, талии, горловины, может быть заменена защипами, сборками.
КАК ПЕРЕНЕСТИ ВЫТАЧКУ
Расположение нагрудной вытачки зависит от фасона. Но при разработке каждой новой модели используйте выкройку-основу с плечевой нагрудной вытачкой. Она переносится на то место, которое отведено ей по фасону. Новая линия вытачки может быть и прямой, а может иметь и более сложную конфигурацию.
Метки: ПРИНЦИПЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЛИФОВ |
Основные принципы моделирования |
Основные принципы моделирования
Прежде, чем приступить к моделированию изделия, нужно построить его основу.
Для объяснения азов моделирования взята основа прилегающего силуэта лёгкого платья.
Как правило, на основе прилегающего изделия есть вытачки по линиям груди (ЛГ) и талии (ЛТ).
В первую очередь нужно понять и освоить операцию - перевод вытачки. Это преобразование выкройки может осуществляться на различных деталях одежды - полочке, спинке, рукаве, на частях юбок и брюк.
Метки: Основные принципы моделирования |
Выкройка рукава. Быстрое построение одношовного рукава методом засечек |
|
БЛУЗА - КРЕСТЬЯНКА ЗА 30 МИНУТ. МК |
Автор Елена Горынина
Давайте сегодня, прямо сейчас, как это делала я, потратим всего полчаса и сделаем себе по меркам выкройку - основу для фасона "крестьянка". Потом, на основе этой элементарной выкройки, можно будет быстро и красиво нашить себе массу необходимых вещей - блузку, еще одну с завязочками спереди. платье. тунику на летние брюки, легкое вечернее платье для приема за городом..... Фантазия безгранична и несколько вариантов я вам подскажу в конце урока.
Метки: БЛУЗА - КРЕСТЬЯНКА ЗА 30 МИНУТ. МК |
РАЗНИЦА В МЕТОДИКАХ КОНСТРУИРОВАНИЯ |
http://blog.sewingschool.ru/archives/1321
Скачать её себе — по этой ссылке.
А для любителей печатного слова — я сделала и текстовый вариант статьи. Сегодняшняя моя статья посвящена методикам и методам конструирования одежды.
Конструирование одежды — это процесс создания из плоского материала объемной оболочки, покрывающей тело человека.
Обертывая человека плоским куском ткани, присбаривая ее или закладывая складки на выпуклых местах фигуры, убирая лишние участки ткани, получают пространственную оболочку, которая покрывает фигуру. При последующем раскладывании ткани на плоскости получают конструкцию изделия. Такой способ конструирования называют муляжным. Муляжный способ сейчас используется в основном для конструирования сложных платьев вечерней группы, а так же для разработки новых моделей дизайнерами одежды.
Существует и другой способ конструирования — расчетный. В этом случае из плоского куска материала выкраивают детали изделия, которые затем соединяют между собой, образуя пространственную оболочку. Чтобы соединяемые детали имели необходимые размеры и форму, эти детали предварительно рассчитывают и вычерчивают. Расчеты выполняют по формулам в определенной последовательности. Расчетный способ конструирования используется во многих методиках конструирования. В каждой из них есть свои особенности и отличия от других методик.
Сейчас известны (и используются) несколько различных методик для построения конструкции верхней мужской одежды (и пальто в частности). Это методики ЕМКО ЦНИИШП, ЕМКО СЭВ, английская, итальянская, французская, Мюллер и сын, беспримерочный макетно-жилетный метод Михаила Воронина, метод ЦОТШЛ, метод Злачевской и другие – менее известные методики и методы.
Все они отличаются друг от друга количеством и принципами снятия мерок (то есть в некоторых методиках есть одинаково называющиеся мерки, которые снимаются немного по-разному), а так же объёмом расчетов, которые нужно выполнить по данной методике или методу. Кроме того, эти методики (и методы) предъявляют разные требования к опыту конструктора – некоторые из них имеет смысл изучать, только если Вы уже обладаете опытом конструирования и пошива пальто, иначе качественно «посаженной» по индивидуальной фигуре человека конструкции у Вас не получится.
Так же я не рекомендую «смешивать» изучение разных методик, потому что результат будет плачевным. Если у Вас есть интерес к нескольким методикам – действуйте последовательно, сконструировав и сшив по одной методике — хотя бы пару изделий, а уже потом переходите к следующей методике.
Если обратиться к отечественным методикам, которые разрабатывались на основе анализа фигур десятков тысяч людей из разных регионов нашей страны (тогда ещё – СССР) и наиболее полно учитывают особенности людей именно нашего региона, здесь можно выделить следующие:
В 60-х годах в целях повышения эффективности производства актуальной задачей было создание методики конструирования на базе антропометрических исследований. Решение о проведении обмера населения было принято из-за того, что предприятия швейной промышленности, с большими объемами производства, не имели возможности изготавливать одежду для каждого человека с его индивидуальной фигурой. Решили, что одежду нужно производить на так называемые типовые фигуры, позволяющие удовлетворить потребности больших групп населения в соразмерной одежде. То есть, нужно было измерить большое количество людей и проанализировав мерки, создать универсальную методику конструирования, которая подходила бы для разных особенностей фигуры. Полученные данные снятых мерок были систематизированы и обработаны. Были созданы размерно-ростовочные стандарты населения, позволяющие при минимально необходимом количестве типовых фигур обеспечить максимальную удовлетворенность населения одеждой. Далее на основе этих стандартов были разработаны государственные стандарты (ГОСТ) на измерения типовых фигур мужчин, женщин и детей, в которые вошли результаты всех измерений типовых фигур. На основе государственных были разработаны отраслевые стандарты (ОСТ) для мужчин, женщин и детей.
В них были включены классификация типовых фигур, наименование антропометрических точек и способы их определения, методы, места измерения размерных признаков и их обозначения и, самое важное, величины размерных признаков типовых фигур. Отраслевыми стандартами и до сих пор пользуются в швейной промышленности при проектировании швейных изделий. Эти изделия маркируются в соответствии с классификацией типовых фигур.
Так, например, в отраслевом стандарте ОСТ 17-325-74 зафиксированы значения типовых фигур мужчин. Эти исследования и сейчас продолжают проводиться специалистами ЦНИИШП в нашей стране, последние обмеры были проведены в 2003 году. На основе обмеров ЦНИИШП занялся созданием методики конструирования для массового производства одежды, которая в итоге стала называться ЕМКО ЦНИИШП и предназначена в основном для пошива одежды на типовые фигуры.
У этих двух методик определена:В процессе совместной работы стран – членов СЭВ (Совета экономической взаимопомощи – включавшего: Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию, СССР и Чехословакию) в области промышленного производства одежды, на основе методики ЕМКО ЦНИИШП была разработана методика ЕМКО СЭВ.
Но для ЕМКО СЭВ характерна своя терминология, символика, цифровое обозначение конструктивных точек, единая конструкторская документация. Кроме того, для ЕМКО СЭВ широко используется компьютерное проектирование. Методика ЕМКО СЭВ так же применялась для конструирования одежды на типовые фигуры.
Так как не все люди могут использовать одежду, изготовленную на швейных предприятиях:
Все эти люди являются:
Как раз для такой части населения был разработан метод конструирования одежды, изготовляемый по индивидуальным заказам специалистами Центральной опытно-технической швейной лабораторией (ЦОТШЛ). Этот метод также относится к расчетным, и тоже основан на измерениях тела человека. Измерения проводят аналогично антропометрии типовых фигур, но с небольшими отклонениями. Особенностью единого метода является то, что на фигуре не находят антропометрических точек основания шеи и плечевой точки, хотя эти точки очень важны для ЕМКО СЭВ и ЕМКО ЦНИИШП, а измерения проводят до предполагаемой линии плечевого шва изделия. Расположение линии плечевого шва определяется с помощью наплечника. Но также надо заметить, что некоторые расчеты этого метода пересекаются с обмерами населения ЦНИИШП, как например — сравнение расчетной ширины проймы с минимальной шириной проймы на типовую фигуру.
«Единый метод конструирования одежды, изготавливаемой по индивидуальным заказам» впервые был разработан в 1966-1967 году специалистами Центральной опытно-технической швейной лабораторией, но это была самая первая версия. Этот метод совершенствовался, было выпущено до 1989 года четыре издания с переработками и дополнениями. В период «перестройки» финансирование ЦОТШЛ было сокращено и далее метод не дорабатывался.
С методом ЦОТШЛ я познакомилась, когда училась в колледже на конструктора. К сожалению, сейчас в этом же колледже включают в программу только метод «Мюллер и сын», по которому достаточно сложно построить точную конструкцию плечевых изделий.
Конечно, как и в любом другом деле: если хочешь что-то познать, нужно погрузиться в эту тему «с головой», только тогда можно получить хороший результат. У меня была преподавательница, которая в молодости работала в Центральной швейной лаборатории. Она и зародила интерес к разработке, которая была сделана в СССР.
Метод ЦОТШЛ меня заинтересовал тем, что он очень подробный, логичный и понятный именно для начинающих. Несмотря на достаточно большое количество снимаемых мерок и приличный объем вычислений – в этом методе очень мало параметров берётся «на глаз» (которые правильно определять могут только опытные товарищи). Поэтому конструкция, получаемая по данному методу, очень точно «облегает» измеренную фигуру, а алгоритм построения конструкции позволяет учесть практически любые отклонения от «условно-типовой» фигуры и соответствующим образом скорректировать конструкцию.
Например, в отличие от метода ЦОТШЛ, где для конструирования пальто снимается с фигуры 17 мерок, во многих зарубежных методиках снимается всего 7-8 мерок. Все остальные параметры на чертеже берутся исходя из опыта конструктора, либо рассчитываются по общим формулам, – которые дают не очень точный для конкретной фигуры результат. Ещё приведу пример: существует беспримерочный жилетно-макетный метод Михаила Львовича Воронина, который дает отличную посадку по фигуре, но для применения такого метода нужен специальный «жилет», по которому будут производиться обмеры фигуры, к тому же этот метод может быть не очень понятен неопытным конструкторам (а тем более начинающим).
Читая швейные форумы, иногда натыкаюсь на мнения, что метод ЦОТШЛ — «плохой». На мой взгляд, здесь есть недопонимание самого метода (либо неполное владение информацией по нему). Потому что на курсах конструирования — в институтах, где еще преподают основы этого метода, к сожалению, предлагают ознакомиться только с его «верхушкой», не давая более точного и развернутого ответа по взаимосвязям со снятыми мерками с фигуры человека! А так как развернутое описание метода есть только в методичках (которые в библиотеках остались в 1-2 экземплярах, и выдаются вместе со «стражником», который караулит – пока Вы её смотрите), то информация по этому замечательному методу конструирования – малодоступна. И данный метод популяризируют в основном энтузиасты (вроде меня) или преподаватели-конструкторы «старой школы» — например Наталия Вадимовна (НатВад), которая ведет соответствующую рубрику на швейном портале Осинка.ру. Потому что, как только Вы поймете все эти взаимосвязи, то сразу воспринимается и логика этого метода.
Прежде, чем приступить к построению основы, нужно разобраться. Какие же построения вообще известны. Начальные этапы конструирования связаны с появлением кроеной одежды. Кроить (франц. tailler) - в переводе дословно означает делать по росту, по мерке. Историю совершенствования формы и конструкции одежды можно условно разделить на два направления:
Приближённые методы.
В 1840 г. Г.А. Мюллер создал так называемую тригонометрическую систему кройки.
По этой системе, учитывая, что фигура человека представляет собой сложную поверхность, для измерения фигуры применяли принцип сферической тригонометрии, а построение чертежей разверток выполняли с помощью дуговых засечек по трем сторонам треугольников. Вершинами треугольников служили узловые точки деталей конструкции, а сторонами - измерения фигуры человека.
Аналогичную систему одновременно с Мюллером создал Руссель.
В обоих вариантах тригонометрической системы использовалось большое количество измерений, особенно дуговых. Однако и этого было все же недостаточно для точного отражения размеров и формы поверхности фигуры человека.
В России наибольшую известность получили так называемая координатная система братьев Левитанус и система Ленгриджа.
Эти системы не требовали сложных расчетов и предусматривали построение чертежа по отдельным точкам, найденным путем геометрического построения в прямоугольной системе координат. В основу этой системы кроя был положен более детальный учет строения тела человека.
Применительно к условиям массового производства наиболее удачной оказалась координатная система конструирования С.Н.Короткова, разработанная в 1934 г.
С 1959 г. ЦНИИШП проводил работы по созданию единой методики конструирования мужской, женской и детской одежды (ЕМКО). Анализ накопленного опыта показал, что методы и приемы построения чертежей конструкций этих изделий практически одинаковы, меняется только сам человек, как объект конструирования.
В основу ЕМКО был положен рассчетно - аналитический метод, по которому чертежи конструкции строят путем геометрических разверток сглаженного контура фигуры человека с припусками на свободное облегание (СО) и декоративное оформление.
Кому приходилось строить чертежи по этой методике, заметили:
Инженерные методы.
Самый яркий пример инженерного метода 3D манекен.
Метод, за которым будущее. Он включает в себя все наработки по этому пути в прошлом:
На форуме, в теме Какой техникой кроя вы пользуетесь, делимся опытом, имеется возможность получить информацию "из первых рук" и сделать самостоятельные выводы.
Метки: РАЗНИЦА В МЕТОДИКАХ КОНСТРУИРОВАНИЯ |
ЮБКА С РАЗРЕЗОМ ПО ДИАГОНАЛИ |
Метки: ЮБКА С РАЗРЕЗОМ ПО ДИАГОНАЛИ |
Без заголовка |
Статья о великих женщинах-модельерах 20 века. Мадам Гре, Мадлен Вионне, Коко Шанель, Нина Риччи, Соня Рикель,Жанна Пакен, Жанна Ланвен, Кармен де Томмазо,Вивьен Вествуд,Эльза Скиапарелли.
|
МАДЛЕН ВИОННЕ. КОСОЙ КРОЙ И ДЕКОРАТИВНЫЙ ШОВ |
Мадлен Вионне имя известное далеко не всем.
Я бы могла назвать её энциклопедией "Мадлен Вионне". Огромное количество знаний кроя и портновского искусства эта женщина смогла переосмыслить, переработать и задать новое направление в развитии понимания роли и места одежды, платья в жизни женщины.
Расцвет её творчества пришёлся на 20-30-е годы прошлого века. Использование уроков этого творчества происходит и сейчас и будет происходить в творчестве многих современных дизайнеров.
Думаю стоит привести слова Карла Лагерфельда, имя которого столько лет связано с широко известным домом Шанель: "Нравится вам это или нет, но мы все находимся под влиянием Вионне".
Сейчас я хочу остановиться на двух главах "энциклопедии".
Косой крой.
Считается, что Мадлен Вионне стала основателем кроя по косой. Не буду спорит с этим. Она активно использовала преимущества косого кроя и даже специально для этого заказывала ткань до 2 метров шириной на фабрике Бьянчини-Ферье (Bianchini-Frier).
Но косой крой не был её самоцелью. Этот прием просто помогал достичь поставленных целей.
Вионне не следовала правилам, а создавала их сама.
Она разработала собственную методику создания образа.
Для того чтобы видеть всю фигуру целиком и иметь возможность манипулипровать отдельными частями, Вионне использовала куклу в половину человеческого роста. Кукла закреплялась на подставке-вертушке,
поэтому можно было увидеть силуэт моделируемого платья в любом ракурсе.
Большой кусок(чаще всего квадрат) ткани по диагонали размещался на манекене. Затем был тщательный поиск в каждом куске ткани пластичности, и буквально победив сопротивление материала, Вионне могла обернув манекен, вывести всю ткань в один шов. Вионне добивалась идеальной, по фигуре, посадке без вытачек. Это очень сложно, но и очень интересно.
Швы.
Разглядывая фотографии платьев, хранящихся в извесных музеях мира, не устаешь изумляться их элегантности. Только самое необходимое и ничего лишнего. В том, что создавала Вионне нет недоговорённости, всё ясно и открыто. Казалось бы, швы нужны для скрепления деталей и создания формы,
но только не у Вионне, у неё швы-это одновременно и украшение.
К каждому платья, в зависамости от замысла, вибирался свой вид швов, которые несли в себе не только утилитарную но и декоративную задачу.
Здесь ещё материал о Мадлен Вионне
Использовала фотографии коллекции "The Metropolitan Museum of Art."
и видио с ретроспективной выставки в Парижском Музее Декоративных Искусств- "Madeleine Vionnet puriste de la Mode - Fashion Puriste".
«Самая важная вещь, которую можно осознать, - как быть правдивой по отношению к себе самой и в жизни, и в работе; быть по-настоящему искренней. Это на самом деле довольно сложно, но вы должны заглянуть в себя и найти способ, как это сделать, и должны быть терпеливы. Чтобы достичь цели, вам придется превозмочь себя.»
Мадлен Вионне
http://www.livemaster.ru/topic/201873-madlen-vionn...ativnyj-shov?vr=1&inside=1
Метки: МАДЛЕН ВИОННЕ. КОСОЙ КРОЙ И ДЕКОРАТИВНЫЙ ШОВ |
ПЛАТЬЯ ОТ МАДЛЕН ВИОННЕ |
Метки: ПЛАТЬЯ ОТ МАДЛЕН ВИОННЕ |
Моделирование элемента " узел" |
Мне очень нравится этот элемент в одежде.Девчата! Если у кого -то есть что-то подобное подкиньте,пожалуйста! Желательно с чертежом выкройки. ( Нашла на "осинке", в" сезоне" и в инете)
источник 55irina.blogspot.com/2010/03/blog-post_29.html автор второго чертежа моделирования узла Ирина Асланова
Пост с выкройкой из журнала BURDA смотрите здесь:http://www.liveinternet.ru/users/nelyasha/post164725420/
Обсуждение на форуме здесь http://club.season.ru/index.php?showtopic=7910
Блог для любознательных женщин
Серия сообщений "Выкройки элемента *узел*":
Часть 1 - Моделирование элемента *узел*
Часть 2 - Выкройки.Трикотажный топ с элементом *узел * и юбка
Часть 3 - По просьбам ПЧ-выкройки элемента "узел"
Часть 4 - И снова элемент *узел*! Выкройка для больших размеров с подробной инструкцией.
Часть 5 - Как смоделировать и собрать трикотажный топ с элементом "узел". Новый мастер-класс от Александра Тимофеева
Метки: Моделирование элемента " узел" |
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ |
БЕРЕТ ИЗ БАРХАТА (РАЗМЕР 58-60)
1. Донышко — 1 деталь;
2. Тулья — 2 детали;
3. Околыш — 1 деталь.
Сначала стачайте между собой боковые стороны деталей стенок швом 0,7 см. Швы разутюжьте. После этого стачайте стенки с донышком. Шов заутюжь те в сторону стенок, отстрочите в край или разутюжьте. Аналогичным образом обработайте подкладку. Детали из основной и подкладочной тканей сложите изнаночными сторонами внутрь, выровняв нижние срезы. Стачайте узкие боковые стороны околыша (он примет при этом форму кольца), шов разутюжьте. Притачайте околыш к нижнему срезу берета, сложив его лицевой стороной с подкладкой. Отверните околыш на лицевую сторону берета и настрочите на стенку, закрывая шов притачивания. Если околыш выполняется из кожи, его внутреннюю сторону сделайте из основной ткани (скроите деталь по форме околыша из кожи и притачайте к нему по продольной стороне, сложив лицевыми сторонами внутрь). Отпарьте аккуратно берет и прикрепите отделочные детали.
Берет из черного бархата с бантом, закрепленный брошкой. Такой берет рекомендуется шить из мягких ворсовых тканей, хорошо драпирующихся, — бархата, рыхлого драпа. Бант — из репсовой ленты контрастного цвета. Декоративную функцию выполняет и околыш из кожи. Подкладку лучше всего делать из тонкой подкладочной ткани или ткани типа вуали.
Ткань: сукно — 30 см при ширине 150 см, подкладочная ткань — 30 см при ширине 90 см.
1. Донышко — 1 деталь;
2. Тулья — 2 детали;
3. Околыш — 2 детали;
4. Бант — 1 деталь.
Сначала стачайте между собой боковые стороны деталей стенок швом 0,7 см. Швы разутюжьте. После этого стачайте стенки с донышком. Шов заутюжьте в сторону стенок, отстрочите в край или разутюжьте. Аналогичным образом обработайте подкладку. Детали из основной и подкладочной тканей сложите изнаночными сторонами внутрь, выровняв нижние срезы. Стачайте узкие боковые стороны околыша (он примет при этом форму кольца), шов разутюжьте. Притачайте околыш к нижнему срезу берета, сложив его лицевой стороной с подкладкой. Отверните околыш на лицевую сторону берета и настрочите на стенку, закрывая шов притачивания. Если околыш выполняется из кожи, его внутреннюю сторону сделайте из основной ткани (скроите деталь по форме околыша из кожи и притачайте к нему по продольной стороне, сложив лицевыми сторонами внутрь). Отпарьте аккуратно берет и прикрепите отделочные детали. Необычным украшением является большой декоративный бант, который можно сделать из яркого драпа или велюра. По линии середины, намеченной на выкройке, деталь банта стяните ниткой или заложите несколькими мягкими складочками и прикрепите к берету брошью. Поскольку бант рекомендуется делать из не осыпающихся тканей, край его обрабатывать не нужно. Околыш выполняется из искусственной кожи.
Ткань: драп — 30 см при ширине 150 см, подкладочная ткань — 30 см при ширине 90 см.
1. Донышко — 1 деталь;
2. Тулья — 2 детали;
3. Околыш — 1 детали.
Сначала стачайте между собой боковые стороны деталей стенок швом 0,7 см. Швы разутюжьте. После этого стачайте стенки с донышком. Шов заутюжьте в сторону стенок, отстрочите в край или разутюжьте. Аналогичным образом обработайте подкладку. Детали из основной и подкладочной тканей сложите изнаночными сторонами внутрь, выровняв нижние срезы. Стачайте узкие боковые стороны околыша (он примет при этом форму кольца), шов разутюжьте. Притачайте околыш к нижнему срезу берета, сложив его лицевой стороной с подкладкой. Отверните околыш на лицевую сторону берета и настрочите на стенку, закрывая шов притачивания. Если околыш выполняется из кожи, его внутреннюю сторону сделайте из основной ткани (скроите деталь по форме околыша из кожи и притачайте к нему по продольной стороне, сложив лицевыми сторонами внутрь). Отпарьте аккуратно берет и прикрепите отделочные детали. Берет жесткой формы выполнен из драпа, продублированного двумя слоями клеевой прокладки. Прокладка необходима для того, чтобы четко зафиксировать конусообразную форму берета. Клеевую прокладку можно заменить обычной льняной бортовкой, но в этом случае детали из ткани нужно аккуратно простегать с бортовкой косыми стежками по кругу так, чтобы не было видно стежков с лицевой стороны. Нитку при стежке нельзя сильно затягивать. Шов на донышке берета следует закрыть декоративной деталью из драпа или кожи. Околыш выполняется из основной ткани. Подкладка — обычная.
Ткань: спандекс — 50 кв. дм, подкладочная ткань — 50 кв. дм.
1. Клин — 6 деталей;
2. Козырек — 2 детали;
3. Околыш — 2 детали.
1) Сделав выкройку из бумаги, наносим на ткань.
2) Стачиваем клинья на изнаночной стороне.
3) Выкраиваем по выкройкам подкладку, сшиваем и пришиваем к кепке к изнаночной стороне.
Козырек вытачать по внешнему контуру и отстрочить на расстоянии 0,75 см. Притачать его к тулье. Околыш пришить к тулье.
Ткань: 50 см любой ткани при ширине 80 см, подкладочная 50 см при ширине 80 см.
1. Средняя деталь — 2 детали;
2. Боковая деталь — 2 детали;
3. Козырек — 2 детали.
Делаем выкройку на бумаге, переносим ее на ткань, выкраиваем и сшиваем сначала две средних детали, а затем две боковых. Соединяем их между собой. Подкладочную делаем по той же выкройке, что и для основных деталей. Сшиваем подкладочную и пришиваем ее к кепи. Затем сшиваем две детали козырька и пришиваем его к кепи. Козырек укрепляют картоном или пластмассовой прокладкой. Нижний край кепи обрабатывается репсовой лентой.
Ткань: сукно - 25 см шириной 140 см, подкладочная ткань — 25 см шириной 90 см.
1. Донышко — 1 деталь;
2. Поля — 1 деталь;
3. Боковая часть тульи со сгибом — 1 деталь.
Все детали верха укрепите плотной клеевой прокладкой. Стачайте детали стенки, швы заутюжьте вверх. Притачайте донышко к верху стенки, стачайте подкладку и пришейте к обтачке. Детали подкладки выкройте по детали верха, соединив детали стенки. Поля, сложенные лицевой стороной к лицевой стороне, стачать.
Ткань: любая 25 cм шириной 140 см, подкладочная 25 cм шириной 90 см.
1. Донышко — 1 деталь;
2. Тулья — 2 детали;
3. Поля — 2 детали.
Все детали на прокладке из плотной ткани. Прокладку полей выстрочите. Подкладку выкраивайте по этим же выкройкам, но с косым расположением долевой нитки. Сначала сшивают детали тульи, затем их пришивают к донышку. К готовой головке пришивают поля.
Ткань: набивная 25 см шириной 140 см, подкладочная 25 см шириной 90 см.
1. Клин — б деталей;
2. Поля — 2 детали.
Выкройку сделайте на бумаге, перенесите на ткань. Сшейте сначала клинья. Из подкладочной ткани сделайте выкройку по этим же выкройкам и пришейте к тулье шляпы. Но сначала пришейте поля. Поля и прокладку выстрочите. Поля можете поднять как спереди, так и сзади.
источник: http://www.lulucha.season.ru/slyapa.html
Метки: ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ |
Коллекция ссылок по шитью.Технология, мастер-классы,советы,рекомендации |
Мастер-классы по шитью одежды - www.osinka.ru/Sewing/Techniques/Master-class/ -
Мастер-классы по шитью штор -club.osinka.ru/topic-90530
Мастер-классы, технология, моделирование - club.season.ru/index.php
Мастер-класс по шитью корсета- picasaweb.google.com/ElenDeo/Corset#
Авторская школа кроя и шитья Людмила Серовой- fashion-school.narod.ru/
Мастер-классы: рукоделие, шитьё, декорирование-www.livemaster.ru/masterclasses.php
Мастер-классы: шитьё,рукоделие,декор- www.by-hand.ru/catalog
Мастер-классы: сумки, косметички кошельки - www.dublirin.com.ua/we_sew_bag.html
Мастер-классы : огромная коллекция мастер-классов по рукоделию- dashechka.blogspot.com/
Серия сообщений "Начинающей портнихе":
Часть 1 - Ссылки для портних (отредактировано)
Часть 2 - Каталог ссылок по шторам
...
Часть 11 - Для тех,кто ищет выкройки! 400 выкроек скачать бесплатно!(отредактировано)
Часть 12 - Видео-курс: Как сшить шторы своими руками
Часть 13 - Коллекция ссылок по шитью.Технология, мастер-классы,советы,рекомндации
Часть 14 - Конструктивная терминология и характеристика одежды
Часть 15 - О выборе длины юбки
...
Часть 35 - Как точно рассчитать расход ткани с помощью линейки закройщика. Видеоурок А.Тимофеева
Часть 36 - 45 бесплатных, качественных видео мастер- классов для начинающих портних в честь 5 летия моего дневника
Часть 37 - Начинающей портнихе!Ссылки на популярные видеоканалы по шитью одежды и штор.
Метки: Коллекция ссылок по шитью.Технология мастер-классы советы рекомендации |
Шьем БОДИ-БЛУЗКИ! Красиво, практично, удобно и очень сексуально! Описание построения, готовые выкройки и идеи!!! |
Метки: Шьем БОДИ-БЛУЗКИ! Красиво практично удобно и очень сексуально! Описание построения готовые выкройки и идеи!!! |
10 моделей бюстгальтеров. Выкройки, описание |
Метки: 10 моделей бюстгальтеров. Выкройки описание. |
Аксессуар из галстука / Мужские галстуки / ВТОРАЯ УЛИЦА |
Аксессуар из галстука.
Метки: Аксессуар из галстука Мужские галстуки уличная мода мода мода 2014 мода 2015 |
Коврик из галстуков / Мужские галстуки / ВТОРАЯ УЛИЦА |
Коврик из галстуков. Под катом небольшая подсказка как шить. Источник
Конструирование воротников |
http://www.osinka.ru/Sewing/Modelling/Details/Vorotniki/01.html Воротники, без сомнения, являются одной из самых значимых частей изделий плечевой группы и придают им законченный вид. Выбор модели воротника во многом определяется модой, покроем основного изделия и предполагаемым материалом. Различные конструкции воротников способны почти до неузнаваемости преображать одну и ту же модель, делая ее более или менее подходящей для конкретного человека. В следующих статьях мы рассмотрим построение различных моделей воротников, а здесь остановимся на типах и характеристиках воротников, а также на общих принципах конструирования. Как правило, все виды воротников условно разделяют на несколько категорий в зависимости от элементов конструкции (отложные воротники и воротники-стойки) или в зависимости от раскроя (цельнокроенные и втачные воротники). Отложные воротники в зависимости от высоты стойки делятся, в свою очередь, на стояче-отложные и плосколежащие. На иллюстрации справа показаны примеры воротников различного типа. |
рис. 1. |
рис. 2.
рис. 3. |
Форма и модель воротника определяется набором параметров из числа следующих: высота стойки, характер линии перегиба, степень прилегания воротника к шее, ширина и длина отлета, конфигурация краевой линии и оформление концов. Выбор значений этих параметров в наибольшей степени зависит от типа застежки изделия - доверху или на отворот (с лацканами) и от характера облегания воротником поверхности изделия, например плосколежащий на полочке и переходящий в стойку на спинке. Наличие или отсутствие стойки у готового воротника определяется тем, насколько точно линия втачивания воспроизводит линию горловины изделия. Чем больше линия втачивания воротника отходит от линии горловины (обычно на участке спинки, см.рис. 2), тем больше получится высота стойки, и наоборот, линия втачивания плосколежащих воротников требует абсолютного повторения линии горловины изделия на тех участках, где предусматривается прилегание. Спрямление линии втачивания воротника (сокр. ЛВВ) на участке горловины спинки (как на рис. 2) образует стойку - чем спрямленнее ЛВВ, тем больше получится стойка у готового воротника, а чем круче изогнута эта линия, тем мягче ляжет потом воротник. Воротники с величиной стойки до 1 см сохраняют плосколежащую форму, в остальных же типах воротников размер стойки колеблется от 1,5 до 10 см. Воротники-стойки и плосколежащие воротники - это, по сути, крайние точки на шкале стоячести воротников. Весь диапазон воротников, заключенный между этими точками, определяется сочетанием всего двух параметров - высотой подъема средней линии воротника и степенью кривизны линии втачивания. Чтобы эта связь стала нагляднее, давайте перевернем воротник, заключив его в прямой угол. При этом линия середины воротника совпадет с вертикалью, а передний край обопрется на горизонталь. Больший или меньший подъем середины воротника над горизонталью f и будет определять величину стойки g и изогнутость ЛВВ. |
От кривизны линии втачивания зависит степень прилегания воротника к шее и характер линии перегиба стойки. Для воротников с высокими стойками характерны жесткая линия перегиба отлета и более плотное прилегание к шее, чем для менее высоких стоек (до 3 см), образующих округлую, мягкую линию перегиба и отстающие от шеи воротники. В таблице приведены сводные значения параметров, определяющих форму воротника, для двух типов застежки: доверху и на отворот. Оформление концов воротника и ширина отлета определяется конкретной моделью и зависит от силуэта основного изделия. текст и иллюстрации: Надежда Азарова |
|
Метки: Конструирование воротников |
РУКАВА-МОДЕЛИРОВАНИЕ |
Метки: РУКАВА-МОДЕЛИРОВАНИЕ |
Рукава для детской одежки – делаем сами. Часть 2 Рукав фонарик. |
|
ТАБЛИЦА ПРИБАВОК К ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЕ |
Таблица прибавок
http://odezhdadetskaya.wellnet.me/tablitsca_pribavok.php
К размерным признакам при построении конструкции одежды прибавляются некоторые величины, которые называются прибавками. Прибавки могут быть разными. Все зависит от ее назначения:
Ниже в таблицах приведены рекомендуемые прибавки к детской одежде. Данные прибавки могут быть изменены, если этого требуют модельные особенности.
Силуэт | Прилегающий | Полуприлегающий | Прямой |
Прибавка к глубине проймы | 0,5-1 | 1-1,5 | 2-3 |
Прибавка к ширине спины | 0,5 | 0,5-1 | 1,5-2 |
Прибавка к ширине проймы | 0,5-1,5 | 1,5-2 | 2,5-3,5 |
Прибавка к ширине груди | 1-1,5 | 1,5 | 1,5-2 |
Прибавка к полуобхвату груди | 2-3,5 | 3,5-4,5 | 5,5-7,5 |
Силуэт | Прилегающий | Полуприлегающий | Прямой |
Прибавка к глубине проймы | 2-2,5 | 2,5-3 | 3-4 |
Прибавка к ширине спины | 1 | 1,5 | 1,5-2 |
Прибавка к ширине проймы | 2,5-3 | 3-3,5 | 3,5-4,5 |
Прибавка к ширине груди | 1,5 | 1,5 | 2 |
Прибавка к полуобхвату груди | 5-5,5 | 6-6,5 | 7-8,5 |
Силуэт | Прилегающий | Полуприлегающий | Прямой |
Прибавка к глубине проймы | 2,5-3 | 3-4 | 4-4,5 |
Прибавка к ширине спины | 1,5 | 1,5-2 | 2-2,5 |
Прибавка к ширине проймы | 3-3,5 | 3,5-4,5 | 4,5-5 |
Прибавка к ширине груди | 1,5 | 1,5-2 | 2 |
Прибавка к полуобхвату груди | 6-6,5 | 6,5-8,5 | 8,5-9,5 |
Метки: ТАБЛИЦА ПРИБАВОК К ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЕ |
Виды воротников и их обработка |
Метки: Виды воротников и их обработка |
Женская мода 1934 года - часть первая |
Метки: Женская мода 1934 года - часть первая |
ЖЕНСКАЯ МОДА 1934 ГОДА - ЧАСТЬ ВТОРАЯ |
Метки: ЖЕНСКАЯ МОДА 1934 ГОДА - ЧАСТЬ ВТОРАЯ |
ШИТЬЕ СО СВЕТЛАНОЙ ПОЯРКОВОЙ: СНЯТИЕ МЕРОК. ФИГУРЫ. БАЛАНС. ЧАСТЬ 1 |
|
ЦЕЛЬНОКРОЕННЫЕ ВОРОТНИКИ ПО МЕТОДУ СВЕТЛАНЫ ПОЯРКОВОЙ |
|
О МОДЕ И ДИЗАЙНЕ |
Нашла замечательный список
Перечень всех тем, на которые журнал «Ателье» писал в предыдущие годы.
Мода и Красота
Психология имиджа
И прочее, подобное - Вам очень понравится этот рубрикатор.
Спсок полный - где и что искать!
Я от него в восторге! Рубрики журналов «Ателье»
Далее - цитата
Метки: О МОДЕ И ДИЗАЙНЕ |
Воротник на стойке. Уникальный метод. Бесклеевой! |
Метки: Воротник на стойке. Уникальный метод. Бесклеевой! |
МОДЕЛИРОВАНИЕ. ВИДЕО УРОКИ ПО КНИГЕ TRANSFORMATIONAL RECONSTRUCTION BY SHINGO SATO |
Видео уроки по книге TRANSFORMATIONAL RECONSTRUCTION By Shingo Sato |
|
http://trpattern2.xoom.it/virgiliowizard/download - сборник видеоуроков по TRANSFORMATIONAL RECONSTRUCTION By Shingo Sato |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò
|
|
![]() http://trpattern2.xoom.it/virgiliowizard/download - сборник видеоуроков по TRANSFORMATIONAL RECONSTRUCTION By Shingo Sato |
|
Расчет и построение чертежа конструкции женских брюк без боковых швов из трикотажных полотен |
|
ИЗ ИСТОРИИ КОСТЮМА. ВРЕМЯ, КОНСТРУКЦИЯ, ФОРМА |
Метки: ИЗ ИСТОРИИ КОСТЮМА. ВРЕМЯ КОНСТРУКЦИЯ ФОРМА |
ВЫКРОЙКИ КАПЮШОНОВ. ПОДБОРКА |
Существует огромное множество различных видов капюшонов.Их можно разделить по объему и по форме. По объему капюшоны бывают от совсем маленького размера до огромных (такие капюшоны скорее декоративные, чем функциональные). По форме капюшоны могут принимать различные вариации — от простых до слишком вычурных.
Метки: ВЫКРОЙКИ КАПЮШОНОВ. ПОДБОРКА |
ПЛАТЬЕ С ДРАПИРОВАННЫМИ НА ГРУДИ И СКЛАДКАМИ. ВЫКРОЙКА НА ЕВРО РАЗМЕРЫ 36-50 |
|
ЮБКИ С ДРАПИРОВКОЙ И ЗАПАХОМ. ВЫКРОЙКА НА ЕВРО РАЗМЕРЫ 36-48 |
|
МУЖСКИЕ КОСТЮМНЫЕ БРЮКИ. ВЫКРОЙКА НА ЕВРО РАЗМЕРЫ 36-56 |
|
ШЬЕМ МЕХОВЫЕ ВАРЕЖКИ |
Итак, нам понадобятся материалы и инструменты:
- материал для подкладки — флис, трикотаж и прочее;
- лезвие — бритвенное или от канцелярского ножа;
- ножницы;
- нитки №10 и №40;
- ручная игла (в идеале — игла для кожи);
- небольшой отрезок узкой тесьмы или ленты;
- 0,5 м тесьмы шириной 1 см.
Метки: ШЬЕМ МЕХОВЫЕ ВАРЕЖКИ |
ЮБКИ ГОДЕ. ВИДЕО МК |
Метки: ЮБКИ ГОДЕ. ВИДЕО МК |
Страницы: | [2] 1 |