Технология пошива изделий. Наименование линий и срезов деталей кроя
Рукодельницы! Чтобы правильно стачать деталь, необходимо знать наименования её срезов. Не поленитесь их выучить, это действительно важно знать.

При пошиве изделия необходимо пользоваться едиными названиями для обозначения срезов и линий деталей кроя.

Полочка пальто имеет следующие названия срезов и конструктивных линий (см. рис. 14, а): срез борта — 1-2, лацкана — 2-3, уступа лацкана — 3-4, горловины — 4-5, плечевой срез — 5-6, срез проймы — 6-7, боковой срез — 7-8, срез низа — 8, боковая вытачка — 9, передняя вытачка — 10, верхняя (нагрудная) вытачка — 11, линия прореза бокового кармана — 12, линия полузаноса — 13, перегиба лацкана — 14, талии — 15, бедер — 16, петли — 17, контрольные знаки — 18.

Спинка пальто имеет следующие названия срезов и конструктивных линий (см. рис. 14, б): средняя линия спинки – 1-2, срез горловины - 2-3, плечевой срез – 3-4, срез проймы – 4-5, боковой срез – 5-6, срез низа - 6, вытачка на линии талии - 7, вытачка от плечевого среза - 8, линия талии - 9, бедер - 10, контрольные знаки - 11.

Подборт пальто имеет следующие названия срезов и конструктивных линий (см. рис. 14, в): внешний срез подборта – 1-2, срез уступа лацкана (или верхний срез лацкана) – 2-3, срез раскепа - 5-4, плечевой срез – 4-5, внутренний срез – 5-6, срез низа – 6-1, линии надставок - 7.

Верхняя часть рукава пальто имеет следующие названия срезов и конструктивных линий (см. рис. 14, г): локтевой срез – 1-2, срез оката – 2-3, передний срез – 3-4, срез низа - 4-1, линия переднего переката - 5, линия локтевого переката - 6, контрольные знаки - 7.

Нижняя часть рукава пальто имеет следующие названия срезов и конструктивных линий (см. рис. 14, д): локтевой срез – 1-2, срез оката - 2-3, передний срез – 3-4, срез низа - 4, контрольные знаки – 5.

Верхний воротник пальто имеет следующие названия срезов и конструктивных линий (см. рис. 14, е): линия середины - 1, срез отлета - 2, конца - 3, раскепа - 4, стойки - 5, линия перегиба стойки - 6.

Нижний воротник пальто имеет следующие названия срезов и конструктивных линий (см. рис. 14, ж): срез середины - 1, отлета - 2, конца - 3, стойки - 4, линия перегиба стойки - 5, линия надставок - 6.



Если хотите увеличить картинку, нажмите на неё.

Детали подкладки и прокладки имеют те же названия срезов и конструктивных линий, что и детали верха.

Технические условия на раскрой

Перед тем, как конструировать и кроить, не поленитесь узнать технические условия на раскрой. В противном случае ваше изделие не сядет по фигуре.

Детали верха, подкладки и прокладки пальто и жакета выкраивают в соответствии с техническими условиями на раскрой. Детали основной ткани. В полочках (см. рис. 14 и рисунки в предыдущей статье) нить основы проходит параллельно линии полузаноса (направление нити основы показано стрелками).

Допускаемое отклонение от основного направления нити в гладкокрашеных тканях составляет 1%, в тканях с рисунком отклонения не допускаются. Величина отклонения от основной нити определяется длиной детали. Например, при длине полочки в 120 см отклонение внизу полочки составит 120-0,01 = 1,2 см в одну или другую сторону от нити основы.

В полочках необходимо проверить наличие и точность следующих линий: полузаноса, талии, вытачек (нагрудных и от линии талии), прореза кармана и контрольные надсечки. Длину вытачек и линию прореза кармана ограничивают поперечными линиями.

Наличие контрольных надсечек обеспечивает точность соединения основных деталей. На полочках контрольные надсечки располагают по пройме для совмещения с линией переднего переката рукава и на боковых срезах по линиям талии, бедер, а также на 7—8 см ниже проймы.

В спинке нить основы должна проходить параллельно линии ее середины. Допускаемое отклонение от направления нити основы для гладкокрашеных тканей составляет 2%, для тканей с рисунком, в полоску или клетку — 0,5%.

Проверяют наличие линии талии, контрольных надсечек по пройме и боковому срезу, плечевых вытачек, а также (в зависимости от силуэта) вытачек от линии талии, которые должны быть по длине ограничены линиями.

В подбортах нить основы проходит параллельно внешнему срезу от верхней петли до низа. При раскрое деталей из гладкокрашеных тканей допускаются отклонения от направления нитей основы в верхней части до 5%, в надставках — до 10%. В тканях с рисунком, в полоску или клетку отклонения в верхней части подбортов не допускаются, в надставках отклонения могут составлять 2%.

В целях экономного расходования материала подборта могут быть стачными: в пальто — из трех частей, в жакете — из двух, с расположением швов в поперечном или косом направлении (со скосом не более 5 см). Швы располагают ниже первой бортовой петли (не считая петель на участке лацкана), а внизу — на расстоянии не менее 6 см от линии низа. Швы на подборте должны находиться на расстоянии не менее 2,5—3 см от петель. Допускается совпадение шва подборта с прорезью обтачной петли.

В верхней части рукава нить основы проходит параллельно линии, соединяющей концы переднего среза. Допускается отклонение от нити основы для гладкокрашеных тканей до 4%, для тканей с рисунком, в полоску или клетку — до 1%. В верхней части рукава проверяют наличие контрольных надсечек: одна в центре оката и по две по локтевому и переднему срезам на расстоянии от среза оката 10—12 см и от линии низа — 6—8 см. На верхней части рукава должна быть нанесена линия переднего переката параллельно переднему срезу на расстоянии 3—4 см от неё.

Нижняя часть рукава выкраивается так, чтобы нить основы проходила параллельно линии, проведенной через концы переднего среза. Допускаемое отклонение для гладкокрашеных тканей — 6%, для тканей с рисунком — до 3%. Контрольные надсечки на нижней части располагаются по две на расстоянии от среза оката 10—12 см и от линии низа 6—8 см по переднему и локтевому срезам.

В верхнем воротнике нить основы проходит параллельно линии середины воротника. Отклонения от нити основы допускаются только для гладкокрашеных тканей до 5%. Выкраивание верхнего воротника из двух частей со швом посередине допускается только в изделиях с воротником, цельнокроенным с подбортами.

Нижний воротник выкраивают в зависимости от модели. В воротнике для изделия с застежкой доверху нить основы проходит под углом 30—60° к срезу отлета, при открытой застежке нить основы проходит параллельно линии раскепа. Отклонение на 20% допускается только в нижних воротниках для пальто с застежкой доверху из гладкокрашеных тканей и тканей с рисунком.

Нижний воротник допускается выкраивать составным из двух—четырех частей с поперечным или косым расположением швов. Во всех частях нижнего воротника должно быть сохранено одно направление основной нити, принятое в нем. Швы нижнего воротника должны быть расположены на расстоянии не менее 2 см от плечевых швов и 1,5—2 см от линии перегиба лацкана в сторону внутреннего среза подборта.

Клапаны, листочки, манжеты, накладные карманы должны быть выкроены так, чтобы их нити основы совпадали с нитями основы полочек, рукавов при наложении на изделие верхних срезов данных деталей. Отклонение на 8% от нити основы допускается только для гладкокрашеных тканей.

Обтачки карманов, листочки, обтачки петель выкраивают так, чтобы нити основы проходили параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали. Отклонение на 2% допускается для гладкокрашеных тканей и для тканей с рисунком.

Хлястики, пояс, шлевки выкраивают так, чтобы нить основы была параллельна линии, проведенной посередине и поперек детали. Отклонение для гладкокрашеных тканей допускается в пределах 5%, для тканей с рисунком — 0,5%.

Детали подкладки

Подкладку (см. рис. 15 и 18 в предыдущей статье) для полочек выкраивают уже основной детали на ширину подбортов, давая припуск 2—2,5 см на шов притачивания подборта. Подкладка пальто должна быть длиннее основной детали на уровне линии подгиба низа на 3—4 см, а в жакете на 2 см. В полочках нить основы проходит параллельно срезу борта на участке ниже начала линии перегиба лацкана.

Спинка может быть цельной или из двух частей. Подкладка спинки должна быть шире основной детали на 1—2 см и длиннее ее, т.е. перекрывать линию подгиба низа основной детали в пальто на 3—4 см и в жакете на 2 см. В цельной спинке нить основы проходит параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали, а в спинке, состоящей из двух частей, параллельно среднему срезу ниже линии талии.

Верхние и нижние части рукавов выкраивают с расположением нити основы параллельно прямой линии, соединяющей верхние и нижние углы передних срезов.

Подзоры, подкладку клапанов, манжет, накладных карманов, хлястиков, вешалку, полодержатель выкраивают с расположением нити основы параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали. В деталях подкладки отклонения от направления нитей основы в тканях с рисунком не допускаются.

Детали прокладки

В деталях бортовой прокладки (см. рис. 16 и 19) нить основы проходит перпендикулярно бортовому срезу или параллельно линии перегиба лацкана. Для меньшего расхода ткани бортовая прокладка может быть выкроена с надставкой ниже линии бедер. Бортовую прокладку по форме выкраивают в соответствии с формой верха полочки, но шире с учетом обработки и усадки по лацкану на 1,2—1,5 см, по пройме, горловине и плечевому срезу — на 0,8—1 см; в нижней части бортовая прокладка должна быть шире подборта на 1—2 см.

Прокладку для нижнего воротника выкраивают из двух частей; нить основы должна проходить так же, как в нижнем воротнике. Прокладка должна быть по размеру больше нижнего воротника на величину обработки и усадки со всех сторон (на 0,7—1 см).

Плечевую накладку выкраивают по форме верхней части бортовой прокладки с расположением нити основы под углом к плечевому срезу.

Прокладку для рукава выкраивают по форме низа рукава из хлопчатобумажной прокладочной ткани (бязь, коленкор и материалы с клеевой пропиткой). Длина прокладки равна ширине низа рукава, а ширина ее равна 5—6 см. Нить основы проходит по ширине прокладки.

Подкладку кармана выкраивают из хлопчатобумажной ткани. Форма ее зависит от расположения линии входа в карман, ширина равна длине обтачки и подзора, а длина — 40—42 см. Нить основы проходит по длине кармана, но положение ее может меняться в зависимости от вида кармана.

И.Н.Литвинова, Я.А.Шахова. «Изготовление женской верхней одежды»
Автор: Ирина Хватова
взято отсюда http://www.myjane.ru/articles/text/?id=1557

Серия сообщений "Детали кроя":
Часть 1 - МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛАТЬЕВ ПУТЕМ ПЕРЕВОДА ВЫТАЧЕК И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ОСНОВНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЛИНИЙ
Часть 2 - метод перевода вытачек
...
Часть 18 - ИСТОРИЯ ФРАНЦУЗСКОГО КОСТЮМА В ОТКРЫТКАХ
Часть 19 - О МОДЕ И ДИЗАЙНЕ
Часть 20 - Технология пошива изделий. Наименование линий и срезов деталей кроя
Часть 21 - ИЗ ИСТОРИИ КОСТЮМА. ВРЕМЯ, КОНСТРУКЦИЯ, ФОРМА
Часть 22 - ПЛАТЬЕ С ДРАПИРОВАННЫМИ НА ГРУДИ И СКЛАДКАМИ. ВЫКРОЙКА НА ЕВРО РАЗМЕРЫ 36-50
...
Часть 30 - ШИТЬЕ. ПЛАНКА РАЗРЕЗА РУКАВА – БЫСТРЫЙ СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШЛИЦЫ. МАСТЕР-КЛАСС
Часть 31 - Русские женские головные уборы с описанием и выкройками
Часть 32 - Построение мужских трусов по Мюллеру