Цитата сообщения luvolf Моделирование платьев путем перевода вытачек и изменения положения основных конструктивных линий

 

 

 

 

·         В этой и последующих статьях данной рубрики речь пойдет о технологических возможностях моделирования вытачеки рельефов на платьях.

·         Каждая модель демонстрирует отдельную особенность техники моделирования.

·         Представленные модели платьев могут быть построены как на выкройке основы платья, так и на выкройке модели непринужденного покроя.

 

---

Выкройка платья полуприлегающего силуэта.

 

Построение основы платья

---

Для построения базовой выкройки платья нужно использовать следующие мерки фигуры:

ЛЛ = 15 – линия лопаток

ЛГ = 24 – линия груди
ДТС = 40 – длина талии спинки

Диз = 100 - длина изделия
ШС = 18 – ширина спины

ШПр = 11 – ширина проймы
НПС = 41 – наклон плеча спины
СШ = 18 – полуокружность шеи
РЦ = 9,5 – расстояние между центрами грудных желез
ВГ = 27 – высота груди                                        СГ2 = 44 – полуокружность груди первая
ДТП = 44 – длина талии переда                       УРВ = 10 – уровень раствора вытачки
НПП = 24 – наклон плеча перед                      СТ = 38 – полуокружность талии
ШГ1 = 20 – ширина груди первая                     СБ = 52 – полуокружность бедер
ШГ2 = 17 – ширина груди вторая                      ДПл = 13 – длина плеча

СГ1 = 48 – полуокружность груди первая      Дб = 19 – длина бока

УРВ = 10 – уровень раствора вытачки

---

Прибавка на свободное облеганиев платье полуприлегающего силуэта:

По линии груди (к мерке СГ1) - 3см

По линии талии (к мерке СТ) - 2см
По линии бедер (к мерке CБ) - 2см

Распределение свободного облегания по линии груди:
К спинке (к мерке ШС)  берут 25-30% и тогда 3см х 30% = 1см
К полочке (к мерке ШГ1) берут  0-30% и тогда 3см х 30% = 1см
К пройме (к мерке ШПр) берут 30-70% и тогда 3см х 30% = 1см
К спинке всегда должно быть хоть маленькое свободное облегание, даже если это стрейч. А от полочки к пройме можно перебрасывать свободное облегание в зависимости от особенностей фигуры.Построение спинки платья

---

Построение выкройки спинки платья

1. Строят прямой угол с вершиной в точке Р, от которой по вертикали последовательно откладывают:

Линию лопаток (мерка ЛЛ) равную 15см. Отрезок РЛ = 15см
Линию груди (мерка ЛГ) равную 25см. Отрезок РГ = 24см
Длину талии спинки (мерка ДТС) равную 40см. Отрезок РТ = 40см

2. Для построения линии бедер, от Т откладывают постоянную величину (мерка Дб) равную 16-19см. Отрезок ТБ = 18см

3. От Р откладывают длину изделия (мерку ДИз) равную 100см.  Отрезок РН = 100см

4. Через все полученные точки проводят влево горизонтали и строят линию среднего шва, зависящую от типа телосложения фигуры.

О типах телосложения фигуры можно прочесть в статье - Как определить тип телосложения фигуры по меркам.
Для условно-пропорциональной фигуры выемка среднего шва по талии равна 1,5-2-2,5см, которую откладывают влево от Т, получаем Т₁. Отрезок ТТ₁ = 2см
От Н влево по низу отложить 1/2 ТТ₁ = 1/2 2 = 1см. Отрезок НН₁ = 1см
Провести линию среднего шва соединяя точки Р₂, Л, Т₁, Н₁. Получаем новые точки Г₁, Б₁.
В зависимости от ткани выемку среднего шва можно уменьшать или увеличивать:

• для мягкой и рыхлой ткани она равна 2-2,5см
• для толстой и сухой ткани 1,5-2см

Для перегибистой фигуры выемка по линии талии увеличивается и равна 2,5-3-3,5-4см. От Т отложить выемку и образовавшуюся точку Т₁ под линейку соединить с Р₂ вверху и с Н внизу. Для очень выступающих ягодиц Т₁ соединяют с Б (рис 3).

Для фигур с узкой и прямой спиной из Т₁ вверх поднять вертикаль до пересечения с горизонталью проведенной из Р₂ (рис 3).

В зависимости от ткани выемка меняется:

• для мягкой и рыхлой ткани она равна 3-4см
• для толстой и сухой ткани 2,5-3см

Для наклонной (сутулой) фигуры выемка по талии уменьшается и равна 0-0,5-1-1,5см. Точку Т₁ соединяют с Л и продлевают линию вниз как ляжет линейка. Если фигура с выступающими ягодицами, то от Т₁ опустить вертикаль на линию низа (рис 2).
для мягких тканей выемка по талии равна 1-1,5см
для жестких и сухих тканей выемка составляет 0,5см или вообще отсутствует.

5. Ширина ростка равна 1/3 СШ + СО = 1/3 18 + 1 = 7см. Отрезок РР₁ = 7см
Для фигур с жировиком в области седьмого шейного позвонка РР₁ = 1/3 СШ + 1,5-2см

6. Глубина ростка равна 1/3 ширины ростка + 0,2-0,3см = 1/3 7 + 0,2-0,3 = 2,5см. Отрезок РР₂ = 2,5см.
- или глубина ростка равна 1/3 ширины ростка
- или глубина ростка равна разнице мерок ДТС – ДТС₁, где ДТС – это мерка длины талии спинки, измеренная от точки основания шеи до талии спинки, а ДТС₁ – от 7-го шейного позвонка до талии спинки.
- можно глубину ростка брать как постоянную величину равную 2-2,5-3см
Из всех предлагаемых вариантов лучше брать последний, величину минимальную, а на примерке уточнять вырез ростка.
В точке Р₂ росток рисовать под прямым углом.

7. Ширина спинки равна снятой мерке ШС + СО = 18 + (3см х 30%) = 19см. Отрезок ЛЛ₁ = 19см. Из Л₁ вниз опустить вертикаль, получаем Г_2.

8. Ширина всей проймы изделия равна снятой мерке ШПр + СО = 11 + (3см х 30%) = 12см.

9. Положение бокового шва зависит от силуэта одежды, от фигуры, от конструкции рукава:
В изделии прилегающего силуэта и в большинстве полуприлегающего силуэта боковой шов располагается на середине всей проймы и тогда 12см/2 = 6см. Отрезок Г₂Г₃ = 6см. Реже боковой шов располагается на 1/3 ширины проймы и тогда от Г₂ влево отложить 12см/3 = 4см.
Для полных фигур положение бокового шва находится на расстоянии 1/2 всей ширины проймы минус 1см. И тогда отрезок Г₂Г₃ = 1/2 12 – 1 = 5см.
Расположение бокового шва в зависимости от конструкции рукава: при построении выкроек с цельнокроеными рукавами (кимоно, реглан), вся ширина проймы делится только пополам.
Для изделий с отрезной линией талии, вся пройма делится также пополам.
Из Г₃ вниз опустить вертикаль на линию бедер, получаем точки Т₂ и Б₂.

10. Глубина проймы равна мерке ДБ = 17см и откладывают ее от Т₂ вверх, получаем точку О, через которую вправо проводят горизонталь, получают точку О₁.
Отрезок ОО₁ – это ширина проймы спинка и она равна 6см. Отрезок Т₂О – уровень проймы спинки по отношению к линии талии.

11.Построение плечевого среза.
Из Р₁ засечь дугу равную мерке ДПл + 0,5см для припосадки плеча + глубина плечевой выточки (1,5-2-2,5см) = 13 + 0,5 + 2 = 15,5см.
Глубина плечевой выточки зависит от типа телосложения и от выпуклости лопаток:

а) для пропорциональной фигуры глубина выточки 1,5-2-2,5см, из них:
если ткань мягкая и рыхлая, то 2-2,5см
если ткань жесткая и сухая, то 1,5-2см

б) для сутулой фигуры глубина выточки 2-2,5-4см, из них:
если ткань мягкая и рыхлая, то 3-4см
если ткань жесткая и сухая, то 2-2,5см

в) для перегибистой фигуры глубина выточки 0,5-1-1,5-2см, из них:
если ткань мягкая и рыхлая, то 1,5-2см
если ткань жесткая и сухая, то 0,5-1-1,5см
В хорошо сутюживающихся тканях вместо выточки можно выполнить сутюжку в центре плеча.
Из точки Т₁ засечь дугу радиусом равным мерке НПС = 41см. На пересечении двух дуг получаем точку П.
Отрезок Р₁П = 15,5см, Т₁П = 41см.
Из П вверх провести вертикаль до пересечения с горизонталью, получаем П₁. Отрезок ПП₁ разделить пополам и точку деления соединить тонкой линией с Р₁. На тонкой линии от Р₁ отложить 1/3 мерки ДПл с учетом свободного облегания = 1/3 (13 + 0,5) = 4,5см, получаем точку в. Отрезок Р₁в = 4,5см.
От в по тонкой линии отложить глубину выточки равную 2см. Отрезок вв₂ = 2см.
Длина выточки зависит от типа телосложения и от глубины выточки и равна 6-9-10см.
Стороны выточки уровнять по большей стороне. Отрезок вв₁ = в₁в₂ = 9см.
Чем выточка глубже, тем она длиннее. Соединить прямой точку в₂ с П.

12. Вспомогательные точки проймы
От О₁ вверх отложить 1/2 ширины проймы + 1-1,5-2см = 1/5 12 + 1 = 7см. Получаем О₂. Отрезок О₁О₂ = 7см.
От О₁ по биссектрисе угла проймы отложить 1/4 ширины проймы + 0,5см = 1/4 12 + 0,5 = 3,5см. Отрезок О₁О₃ = 3,5см.
Или можно отложить просто 1/4 ширины проймы.

 

Примечание. Для сутулой фигуры биссектрису проймы рассчитывают как 1/4 12 + 0,5. Для перегибистой фигуры: 1/4 12 – 0,5.
Оформить плавную линию проймы через точки П, О₂, О₃, О.

13. Выемка линии талии по боку равна 1,5-2-2,5-3см и зависит от разницы мерок СГ₁ и СТ. Отрезок Т₂Т₃ = 2см.
Повышение линии талии по боку зависит от крутизны бедер и может быть равным 0-1-2-2,5см:
для фигур с крутыми бедрами повышение линии талии 2-3см
для изделий отрезных по линии талии, повышение равно 0см, а линия талии лифа проходит по горизонтали Т₁Т₄.
Отрезок Т₃Т₄ = 1см.
Соединить прямой точки О и Т₄, отрезок поделить пополам и в точке деления восстановить перпендикуляр размером 0,2-0,5-0,7см. Оформить слегка вогнутой линией боковой шов лифа через точки О, 0,5, Т_4.

14. Расчет ширины спинки по линии бедер:
СГ₁ + СО = 48 + 3 = 51см
СБ + СО = 52 + 2 = 54см
(СБ + СО) – (СГ₁ + СО) = 54 – 51 = 3см
Если линия бокового шва делит пройму пополам, то и общее расширение по бедрам равное 3см, делится тоже пополам. Если же ширина проймы спинки была взята как 1/3 от всей проймы, то и расширении по бедрам спинки тоже равно 1/3 от общего расширения, то есть 1/3 х 3 = 1см.
Ширина спинки по линии бедер равна отрезку Г₁Г₃ + 1/2 расширения = 24 + 1/2 3 = 25,5см. Отрезок Б₁Б₃ = 25,5см.

15. Ширина спинки по линии низа равна ширине по линии бедер + 1см = Б₁Б₃ + 1 = 26,5см. Отрезок Н₁Н₂ = 26,5см. Или из точки Б₃ можно опустить вертикаль, получаем точку Н₃ (для зауженного изделия). Или от точки Н₃ можно расшириться на желаемую величину 1-2-3см.
Для сутулой фигуры ширина по линии низа равна ширине по линии бедер, то есть отрезок Б₁Б₃ = Н₁Н₂.

16. Оформить плавную линию бедра с выпуклостью 0,5-0,7-1см через точки Т₄, Б₃, Н₂.

17. Для определения глубины талевых выточек находят разницу между мерками СГ₁ и СТ с учетом их свободного облегания.
(СГ₁ + СО) – (СТ + СО) = (48 + 3) – (38 + 2) =11см
От полученной разницы нужно вычесть уже известные величины: по среднему шву спинки 2см, по боковому шву спинки 2см и по боковому шву полочки 2см
11 – (2 + 2 +2) = 5см – сумма талевых выточек спинки и полочки.
Для пропорциональной фигуры талевая выточка переда больше чем спинки, но не более чем 3-3,5см. Если получается больше 3-3,5см, то вводят вторую дополнительную выточку по переду (рис 4).
Из 5см приблизительно 2/3 берут к полочке, а остальное к спинке. И тогда 3см – это талевая выточка переда, 2см – это талевая выточка спинки.

18. Расположение талевой выточки спинки.

Отрезок Г₁Г₂ делят пополам и влево от точки деления откладывают 1-2см. Через полученную точку проводят вертикаль и на ней строят выточку.
При крутых бедрах измеряют отрезок от точки Г₁ до точки 1-2см и откладывают его от точки Б₁ по линии  бедер, получаем середину талевой выточки спинки, глубина которой 2см.Повышение верхнего упора выточки 2-3см, а повышение нижнего упора 2-5см.
Чтобы расположить выточку лучеобразно по отношению к среднему шву спинки, ее нижний упор можно смещать влево на желаемую величину.

---

Построение выкройки полочки платья

1. Строят прямой угол с вершиной в точке Р₃, от которой по вертикали откладывают мерку ВГ равную 27см., получают точку Г₄. Отрезок Р₃Г₄ = 27см.
2. Конструктивную линию талии переносят с чертежа спинки, измеряв отрезок ГТ. Отрезок Г₄Т₅ = ГТ = 16см.
3. Линию бедер переносят с чертежа спинки, измеряв отрезок ТБ. Отрезок Т₅Б₄ = ТБ = 18см.
4.Длину изделия переносят с чертежа спинки, измеряв отрезок ТН. Отрезок Т₅Н₄ = ТН = 60см.

5. Удлинение полочки до линии низа зависит от осанки:
Для условно-пропорциональной фигуры удлинение равно 1-1,5-2см. отрезок Н₄Н₅ = 1,5см.
Для сутулой фигуры удлинение уменьшают и оно равно 0,5-1см или вообще отсутствует. При сильной сутулости и выпуклости ягодиц следует удлинить линию низа по спинке, а по переду оставить горизонтальной.
Для перегибистой фигуры удлинение увеличивается и равно 2,5-3-4см.
Для фигуры с небольшим бюстом, но выступающими ягодицами, полочку не удлиняют. Низ оставляют в точке Н₄.

6. Ширина горловины равна 1/3 СШ + 0,5-1см = 1/3 18 + 0,5 = 6,5см Отрезок Р₃Р₄ = 6,5см.
7. Глубина горловины равна 1/3 СШ + 1-1,5см = 1/3 18 + 1 = 7см Отрезок Р₃Р₅ = 7см.
Соединить прямой точки Р₄ и Р₅, поделить отрезок пополам и восстановить перпендикуляр размером 2-2,5см. Оформить горловину плавной линией через точки Р₄, 2-2,5см, Р₅.
8. Ширина полочки равна снятой мерке ШГ₁ + СО = 20 + (3см х 30%) = 21см. ОтрезокГ₄Г₅ = 21см. Из точки Г₅ вверх провести небольшую произвольную вертикаль.
9. Ширина всей проймы изделия равна снятой мерке ШПр + СО = 11 + (3см х 30%) = 12см.
10. Положение бокового шва как и на спинке определяется шириной проймы полочки и равняется 1/2 всей проймы = 1/2 12 = 6см. От точки Г₅ вправо отложить 6см, получаем точку Г₆.
Через точку Г₆ провести вниз и вверх вертикаль и на ней от точки Г₆ вверх отложить повышение проймы, точно такое же как на спинке. Отрезок Г₆О₅ = Г₃О = 1см.
От О₅ влево провести горизонталь, получаем О₄.

11. Вспомогательные точки проймы:

а) О₆ – контрольная точка проймы, определяется 1/2 всей ширины проймы – 1см = 1/2 12 – 1 = 5см. Или же эту точку берут ниже чем по спинке на 1-2см, то есть отрезок О₁О₂ – 1-2см. Отрезок О₄О₆ = 5см
б) биссектриса в точке О₄ или меньше на 0,5-1см, чем биссектриса по спинке, то есть отрезок О₁О₃ – 0,5-1см, или биссектриса проймы полочки равна 1/4 всей ширины проймы – 0,5-1см = 1/4 12 – 0,5 = 2,5см. Отрезок О₄О₇ = 2,5см.

12. Расстояние до центра груди равно снятой мерке РЦ = 9,5см. Отрезок Г₄Ц = 9,5см.
13. Построение нагрудной выточки:

а) точку Ц соединить прямой с точкой Р₄ (левая сторона нагрудной выточки);
б) на этой стороне от Ц вверх отложить мерку УРВ = 10см. Отрезок ЦУ = 10см;
в) из Ц радиусом равным мерке УРВ = 10см, через точку У засечь вправо дугу;
г) раствор нагрудной выточки равен разнице мерок СГ₁ – СГ₂ = 48 – 44 = 4см. Из У вправо по дуге отложить 4см, получаем У₁. Отрезок УУ₁ = 4см;
д) соединить прямой точку Ц с У₁, продлить ее вверх и уровнять ее сторону с левой стороной выточки. Отрезок ЦР₄ = ЦР₆.

14.Построение плечевого среза полочки:

а) из Р₆ засечь дугу радиусом равным мерке ДПл = 13см;
б) из Ц засечь дугу радиусом равным мерке НПП = 24см.

На пересечении этих дуг получаем П₂. Отрезок Р₆П₂ = 13см, ЦП₂ = 24см.

15. Соединить прямой точку П₂ с О₆, разделить пополам и влево отложить перпендикуляр 0,5-1-1,5см. Плавной линией оформить пройму полочки через точки П₂, 0,5-1-1,5см, О₆, О₇, О₅.
16. Выемка по боковому шву на талии точно такая же, как по спинке и равна 1,5-2-2,5см. Отрезок Т₆Т₇ = 2см.
Если изделие отрезное по талии, а силуэт остается полуприлегающий или прилегающий, то линия талии лифа остается в точке Т₇, а линия талии юбки в точке Т₈.
17. Повышение бока по линии талии также как по спинке и равно 1см.Отрезок Т₇Т₈ = 1см.
Оформить боковой шов лифа с вогнутостью 0,3-0,5-0,7см – как по спинке.
От Р₃ вниз отложить мерку ДТП, она может либо совпадать либо быть выше или ниже точки Т₅, получаем Т₉.
Оформить плавную линию талии через точки Т₈, Т₉. В точке Т₉ прямой угол.
Примечание: повышение линии талии по боку зависит от крутизны бедер и равно 0-1-2см.

18. Ширина переда по линии бедер равна:
- или (СБ + СО) – Б₁Б₃ (по спинке) = (52 + 2) – 25,5 = 28,5см. Отрезок Б₄Б₆ = 28,5см.
- или от точки Б₅ вправо отложить расширение по бедрам точно такое же, как по спинке. Отрезок Б₅Б₆ = Б₃Б₂.
Для того, чтобы дугообразная линия бедра спинки и полочки была одинакова, нужно стараться все выемки по талии, расширения по бедрам спинки и полочки брать равными.

19. Ширина полочки по линии низа равна ширине по линии бедер + 1см = Б₄Б₆ + 1см = Н₄Н₇.
Или от точки Б₅ опустить вниз вертикаль и получим точку Н₆, от которой расширяются на желаемую величину 1-2-3см. Но это расширение должно быть точно таким же как по спинке, то есть отрезок Н₆Н₇ = Н₂Н₃.

20. Нарисовать плавную линию низа через точки Н₅, Н₇. В точке Н₅ прямой угол.
21. Построить талевую выточку полочки глубиной 3см. (расчет в пункте 17 - Построение выкройки спинки платья)
Из точки Ц опустить вертикаль – это середина выточки.
Повышение нижнего упора выточки 4-5-7см. Понижение верхнего упора выточки 2-3-4см.
Примечание. Если разница мерок СГ₁ и СТ с их свободным облеганием очень большая и при этом талевая выточка переда получилась очень большая (она не должна быть больше 3-3,5-4см для мягкой ткани), то ее разбивают на две, получают вторую дополнительную силуэтную выточку. Эта выточка располагается ближе к боковому шву и по своему раствору и длине меньше, чем первая основная. Верхний и нижний упоры второй выточки короче на 1-1,5-2см.
Располагают вторую выточку так: от точки Г₅ влево отложить 2-3см и опустить вниз вертикаль – это середина выточки. Или отрезок Г₆Ц разделить пополам и опустить вниз вертикаль.

---

---

Моделирование платьев путем перевода вытачек.

 

Вариант 1. Моделирование платья с подрезом и сборкой под грудью

1. Начертить выкройку переда платья.
2. Отмерить вниз от центра груди 7см, отмерить от проймы по линии бокового среза 13см, соединить полученные точки и начертить линию разреза.
3. Разрезать деталь по полученной линии и закрыть верхнюю вытачку.
4. Начертить линию разреза, разделив верхнюю часть подреза пополам и соединив полученную точку с передним контрольным знаком втачивания рукава.
5. Разрезать по полученной линии верхнюю часть подреза и развернуть деталь на 4см – для получения припуска на образование сборок.
6. По верхнему срезу подреза образовать сборки, стачать подрез.
7. Стачать вытачки по линии талии.

 

---

 

Вариант 2. Моделирование платья с отрезной фигурной деталью по линии груди

1. Начертить выкройку переда платья.

2. Раствор вытачки по талии перенести на линию перед проймой так, как показано на рисунке 1 (заштрихованная область).
3. По линии середины переда отмерить от горловины 16см вниз, по линии бокового среза отмерить 8см вниз и начертить линию подреза.
4. По линии подреза от середины переда отмерить 8,5см вправо; от линии плечевого среза по пройме отмерить 6см вниз и через линию вытачек начертить рельеф верхней отрезной детали.

5. От линии бокового среза выполнить разрез по линии бедра до линии перед проймой. Закрыть раствор вытачки по талии. На месте разреза по линии бедер образуется вытачка с незначительным раствором, а на уровне линии талии детали немного наложатся одна на другую.
6. Разрезать деталь по линии подреза и закрыть нагрудную вытачку.

7. Отделить бочок верхней детали.

 

---

 

Вариант 3. Моделирование платья с рельефом «ножницы»

 

1. Начертить выкройку переда платья до линии талии в разворот.

2. От обеих пройм отмерить по 13,5см вниз по линии боковых срезов.

3. От линии боковых срезов через середину переда до центров груди начертить линии разрезов.

4. В нижней части переда от конца вытачки по талии до низа начертить рельеф.

5. Разрезать деталь до центров груди по полученным линиям и закрыть верхние вытачки.

6. Закрыть верхнюю часть вытачек по талии выше линии разрезов. Их раствор суммируется с раствором нагрудных вытачек.

 

 

---

 

Вариант 4. Моделирование платья с выточкой от плечевого среза к центрам груди

1. Начертить выкройку переда платья в разворот.

2. По линии плечевых срезов от проймы отмерить по 5см к горловине.

3. От полученных точек, сложив нагрудные вытачки, начертить линии разрезов к центрам груди. Линии разрезов пересекаются на середине переда.

4. Разрезать деталь по полученным линиям (нагрудные вытачки закрыты) – получено новое расположение вытачек.

5. На левой стороне соединить верхнюю отрезную часть переда по линии разреза с основной деталью переда.

6. При пошиве сначала стачать вытачку к центру груди на правой стороне переда, затем стачать вытачку от плечевого среза к центру груди.

 

Вариант 5. Моделирование платья с отрезными деталями по линии груди

 

1. Начертить выкройку переда платьяв разворот.

2. Вытачки по талии убираются у линии бокового среза (как описано в варианте 2).

3. Для получения малой кокетки на левой стороне переда от проймы отмерить 7см вниз по линии бокового среза, по горловине отмерить 6см от середины переда влево.

4. Для получения линии наклонного рельефа от линии талии отмерить 11см вниз, по горловине отмерить 2см от середины переда влево.

5. Сложить боковые стороны нагрудной вытачки; начертить линии малой кокетки и наклонного рельефа.

6. Правая нагрудная вытачка переносится в боковой срез на 6см ниже проймы.

7. Для получения большой кокетки на правой стороне переда от линии плечевого среза по линии проймы отмерить 8см вниз и по линии наклонного рельефа отмерить 6см вниз от нагрудной вытачки.

8. Начертить линию правой кокетки, соединив полученные точки.

9. Все детали скопировать и разрезать.

10. Нагрудную вытачку закрыть.

11. На переде, на линии большой (правой) кокетки сутюжить остаток нагрудной вытачки.

---

Вариант 6. Моделирование платья с отрезными деталями по бочку и плечу

 

1. Начертить выкройку переда платья.

2. От горловины отмерить вниз 5см, по линии бокового среза отмерить 6см вниз.

3. Сложить бокове стороны нагрудной вытачки, начертить линию кокетки.

4. От центра груди отмерить 4см вправо; от боковой стороны вытачки по линии талии отмерить 5см вправо.

5. По линии бокового среза от линии бедер отмерить 3,5см вверх.

6. От линии кокетки до линии бокового среза начертить линию рельефа.

7. От конца вытачки до линии низа начертить линию разреза.

 

8. Разрезать детали по линии талии до боковой стороны вытачки и от линии низа до конца вытачки по талии.

9. Нижнюю часть вытачки по линии талии закрыть, получилось расширение по низу детали.

10. Деталь разрезать до центра груди и закрыть верхнюю часть вытачки по талии – в области линии талии получилось наложение одной детали на другую.

11. Закрыть остаток нагрудной вытачки.

12. Верхнюю деталь скопировать и закрыть нагрудные вытачки.

13. Оформить конструктивные линии.

14. Оставшийся незначительный раствор вытачки сутюжить.

---

 

Вариант 7. Моделирование платья с рельефами от плечевого среза к боковому

 

1. Для построения асимметричных линий необходимо начертить выкройку переда платьяв разворот.

2. Вытачки по талии убираются у линии бокового среза (описано в варианте 2) .

3. Для получения линии кокетки по линии плечевого среза отмерить 6см внутрь; по лини бокового среза отмерить 6см от проймы вниз.

4. Правую нагрудную вытачку перевести в линию бокового среза.

5. С левой стороны, сложив нагрудную вытачку, начертить линию кокетки.

6. Начертить линию разреза для смещения оставшейся части нагрудной вытачки (на рисунке показано пунктиром со значком «ножницы»).

7. Для второй декоративной линии от проймы с левой стороны переда отмерить 10см вниз, от линии талии справа отмерить 5см вниз и начертить разделительную линию.

8. Для получения третьей линии на юбке с правой стороны от линии талии отмерить 10см вниз, с левой стороны от линии бедер отмерить 8,5см вниз и начертить третью декоративную линию слегка изогнутой вниз.

9. Отрезать кокетку, закрыть на ней верхнюю вытачку.

10. Рассечь деталь по линии разреза до центра груди и закрыть остаток вытачки.

11. Детали скопировать и разрезать.

12. Раствор (остаток смещенной вытачки) сутюжить.

 

---

Вариант 8. Моделирование платья со сборкой на середине переда

 

1. Начертить выкройку переда платья.

2. На середине переда на уровне центра груди начертить линию разреза до центра груди.

3. От линии разреза отмерить 3см вверх и вниз и отметить точками.

4. На середине переда сделать разрез по линии, показанной на рисунке пунктиром со знаком «ножницы» и закрыть нагрудную вытачку.

5. Полученный раствор вытачки присборить до величины, равной 6см.

 

 

 

 

---

 

Вариант 9. Моделирование платья с отрезными бочками

 

1. Начертить выкройку переда платья.

2. По линии бокового среза от проймы отмерить 7см вниз и начертить линию разреза до центра груди.

3. От линии талии отмерить 7см вниз по линии бокового среза и начертить линию разреза до конца вытачки по талии.

4. Разрезать деталь до центра груди и закрыть нагрудную вытачку.

5. Бочок переда отрезать (вытачка по талии вырезается).

 

 

 

 

---

Вариант 10. Моделирование платья с рельефом от плеча и сборкой по боку

 

1. Начертить выкройку переда платья.

2. Верхнюю вытачку по линии плеча сместить на 1см в сторону проймы.

3. По линии бокового среза от линии талии отмерить 11см вниз.

4. От полученной точки до конца вытачки по талии начертить линию разреза.

5. Начертить линии разрезов на юбке (на рисунке показаны пунктирными линиями со значком «ножницы»).

6. Детали переда скопировать. Вырезать боковую часть переда по боковым сторонам вытачек и линии разреза. Отделить его от переда.

7. Разрезать деталь переда по вертикальным линиям до линии низа и раздвинуть отрезанные части на 4см каждую.

8. Полученную величину присбаривают до длины бочка переда в нижней его части.

---

Вариант 11. Моделирование платья с рельефом от проймы и сборкой по боку

 

1. Начертить выкройку переда платья.

2. Длина вытачки по линии талии составляет 17см от линии талии.

3. От линии груди отмерить 5см вверх до пересечения с линией проймы.

4. От линии бедер отмерить 9см вверх по линии бокового среза. Соединить полученную на линии бокового среза точку с концом вытачки.

5. От полученной точки на пройме через вытачки по талии до линии бокового среза в соответствии с рисунком начертить бочок переда.

6. От линии рельефа до центра груди начертить линию разреза.

7. Начертить линии разрезов на юбке (на рисунке показаны пунктиром)

8. Детали скопировать и вырезать бочок переда.

9. Сделать разрез к центру груди и закрыть нагрудные вытачки.

10. Остаток раствора нагрудной вытачки сутюжить.

11. Разрезать деталь переда по вертикальным линиям разрезов до линии низа и раздвинуть отрезанные части на 3см каждую.

12. Полученная величина закладывается в складки

---

 

Вариант 12. Моделирование платья с отрезной деталью по линии груди

 

1. Начертить выкройку переда платья.

2. По линии середины переда отмерить 1,5см вниз от линии груди; по линии бокового среза отмерить 5см вниз.

3. Начертить линию подреза от середины переда через центр груди до линии бокового среза.

4. Разрезать деталь переда по линии подреза и закрыть нагрудную вытачку.

5. От линии плеча по линии проймы отмерить 6см вниз.

6. На верхней детали от середины переда отмерить 5см вправо.

7. От проймы сделать разрез по указанной линии и раскрыть детали на 2см в области проймы.

8. Декоративную вытачку от проймы укоротить на 7см.

 

---

Вариант 13. Моделирование платья с рельефами в области груди

 

1. Начертить выкройку переда платьяв разворот.

2. Вытачку по талии убрать у линии бокового среза так, как показано в описании варианта 2.

3. От горловины по линии плечевого среза правой стороны переда отмерить 4см. Из полученной точки до центра груди на левой стороне переда начертить линию разреза.

4. По линии бокового среза левой стороны переда от линии бедер отмерить 4,5см вверх и начертить линию разреза от полученной точки к центру груди на правой стороне переда.

5. Разрезать детали по полученным линиям и закрыть нагрудные вытачки. Получились вытачки от линии плечевого среза и от линии бедер к противоположным центрам груди.