Многообразие форм, типов и многосоставность каждого комплекса одежды, яркая декоративность художественного решения, самобытность орнаментации и техник ее исполнения - характерные черты русского народного костюма на протяжении ряда веков. Снимки богатых и уникальных образов русской одежды позволяют показать красоту композиционного решения крестьянского костюма, выразительность декора его составных частей - головных уборов, ювелирных украшений, обуви; изобретательность в применении материалов, начиная от драгоценных металлов и жемчуга и кончая тканевыми аппликациями и крашеными перьями. Народный костюм прошел в своем развитии долгий путь, тесно связанный с историей и эстетическими воззрениями его создателей. Он - стойкий этнический индикатор, важный элемент материальной культуры и подлинное явление большого искусства, синтезирующее различные виды декоративного творчества, вплоть до середины XX столетия донесшего характернейшие традиционные элементы покроя, орнаментации, использования материалов и украшений, свойственных русской одежде в прошлом.

    После петровских указов русский дворянский и городской костюмы подверглись европеизации. Изменились и эстетические представления о красоте человека. Хранителем же народного идеала и костюма оставалось русское крестьянство. На формирование состава, покроя, особенностей орнаментации русского народного костюма оказывали влияние географическая среда и климатические условия, хозяйственный уклад и уровень развития производительных сил. Немаловажным фактором явились историко-социальные процессы, способствовавшие созданию особых форм одежды, значительна была роль местных культурных традиций. Трапециевидный или прямой монументальный силуэт, основные виды покроя, живописное, декоративное и цветовое решение, головные уборы Древней Руси бытовали в крестьянской среде вплоть до ХV III- XIX вв. Во второй половине XIX — начале XX вв. крестьянская одежда начинает испытывать влияние общей моды, выразившееся сначала в использовании фабричных тканей, отделки головных уборов, обуви, а затем уже в изменении самих форм одежды.

    Условия исторического развития, начиная с XII — XIII вв.. определили наиболее характерное разделение форм русского костюма на северный и южный. С XIII — XV вв. северные области (Вологда, Архангельск, Великий Устюг, Новгород Владимир и др.) в отличие от южных не были разорены набегами кочевников. Здесь интенсивно развивались художественные ремесла, процветала внешняя торговля. Благодаря преимущественно оброчному ведению крестьянских хозяйств жизненный уровень был здесь выше, чем на юге. В то же время начиная с XVIII в. север оказался в стороне от развивающихся промышенных центров и поэтому сохранил целостность народного быта и культуры. Именно поэтому в русском костюме севера национальные черты находят свое глубокое отражение и дольше не испытывают иноземных влияний. Южный русский костюм (Рязань, Тула, Тамбов, Воронеж, Пенза, Орел, Курск, Калуга и др.) гораздо более разнообразен по формам одежды. Многократные переселения жителей из-за набегов кочевников, а затем в период образования Московского государства, влияние соседних народов (украинцев, белорусов, народов Поволжья) обусловили более частую смену форм и многообразие видов одежды. Кроме наиболее общих особенностей, разделивших формы северного и южного русских костюмов, отдельные черты характеризуют костюм каждой губернии уезда и даже села.

Костюм жительниц южных районов почти полностью изготовлялся из материалов домашнего производства, чему широко способствовало преобладание натурального хозяйства, меньшее распространение промышленных товаров, чем на севере и в центре России.

                                                                 ТКАНИ, ЦВЕТ, ОРНАМЕНТАЦИЯ

    Привычными в южнорусском декоре были разработки растительных и геометрических узоров: пальметты, волюты, розетки, круги, цветы, елочки, кустики, стилизованные фигуры женщины, птицы, кони, оленя, многочисленные ромбические и крестообразные фигуры, зигзаги, меандры. Наряду с четкими геометрическими мотивами большое распространение получили растительные, зооморфные и антропоморфные сюжеты и среди них - павы, кони, барсы.

  Широко использовались в северной орнаментике изображения древа жизни с предстоящими фигурами. Интенсивно красная, плотная, как бы ковровая вышивка и браное ткачество наиболее характерны для рубах Курской и Тульской губерний. В одних случаях яркий декоративный эффект достигается контрастом белого фона ткани с насыщенными цветом оплечьем и зарукавьем. В других - все поле рукава покрывалось геометрическим рисунком браного тканья. Несмотря на сложность выполнения, здесь было широко распространено закладное ткачество. Часто употребляемым тканым узором являлись гладкие цветные полосы „перетыки".

    Основными местами расположения узора были ворот, оплечья, рукава и подол. Ворот обычно украшался узкой полосой тканья или вышивки, позднее - аппликацией из ярких полос ткани. В некоторых рубахах вся нагрудная часть расшивалась плотным орнаментом или была составлена из кусков кумача, беек, тесьмы. Чаще центральным мотивом декорации рубахи становились полики из кумача, набивных ситца, сатина либо вставок узорного тканья. Они дополнительно выделялись по швам черной , красной или полихромной вышивкой, набором, счетной гладью, полукрестом, кружевными прошивками, тесьмой, нашитыми блестками и разнообразными пуговицами. Нередко сплошь орнаментированные рукава оказывались наиболее украшенной частью рубахи. На свадебных и покосных рубахах ширина вышитого узора на подоле иногда достигала тридцати сантиметров и более.

    Узоры, тканые и вышитые, выполнялись льняными, конопляными, шелковыми и шерстяными нитками, окрашенными растительными красителями, дающими приглушенные оттенки. Гамма цветов многокрасочна: белый, красный, синий, черный, коричневый, желтый, зеленый и др. Многокрасочность решалась на основе двух или трех основных цветов, чаще всего белого, красного и синего (или черного). Общий колорит костюма был ярок, но без пестроты и крикливости.

    С середины XIX в. домотканые ткани вытесняются фабричными с набивными цветочным, клетчатым, полосатым узорами. Насыщенная красочность, яркие контрасты заменяют старинные тонкие и нежные цветовые сочетания, натуралистический рисунок с округлыми и сложными извилистыми очертаниями прямолинейные геометрические контуры набивных узоров. Народные костюмы с малиновыми розами и ярко-зелеными листьями на черном или красном фоне мы находим на картинах Малявина, Архипова, Кустодиева, отражающих яркое национальное своеобразие русской народной жизни этого времени.

    Издавна основой женского и девичьего костюма была рубаха - его древнейший, общеславянский элемент. Женская рубаха, как и мужская, была прямого покроя. По всей территории России девушки и женщины носили длинную рубаху, преимущественно белого цвета, сшитую из прямых полотнищ льняной или конопляной ткани домашнего изготовления. Белый холст рубахи украшали красным узором вышивки, расположенной на груди, оплечье, внизу рукавов и по низу изделия. Самые сложные, многофигурные композиции с крупным рисунком (фантастические женские фигуры, сказочные птицы, деревья), достигавшие в ширину 30см, располагались по низу изделия. Для каждой части рубахи было свое традиционное орнаментальное решение. В нарядных рубахах все верхнее полотнище рукава от оплечья до запястья могло быть вышито геометрическим узором. К красному основному цвету вышивки добавлялись синие, зеленые, золотистые нитки, блестки. По сравнению с северорусскими рубахами линия низа в рубахах южных районов орнаментируется более скромно.




    Рубахи были цельными и составными. Цельные шились из четырех продольных полотнищ холста и носились главным образом девушками. На севере они встречаются реже. Для XIX века типичны рубахи из двух частей, соединенных швом по талии или несколько ниже. Верхнюю их часть - делали из тонкой и нарядной, часто покупной, ткани. Нижнюю часть - „подставу" - изготовляли обычно из домашнего грубого холста.

    Известно несколько конструктивных типов русских женских рубах, среди которых наиболее распространенными были рубахи с „поликами" (прямыми или косыми) - плечевыми вставками, соединяющими полочку и спинку по линии плеча и расширяющими их верхнюю часть и ворот. Полики могли быть прямыми и косыми. Полики прямоугольной формы соединяли четыре полотнища холста шириной от 32 до 42 см каждый. Косые полики (в форме трапеции) соединялись широким основанием с рукавом, узким — с обшивкой горловины. Они пришивались либо по основе, либо по утку. Полики выкраивались отдельно или вместе с рукавами (слитные полики). Оба конструктивных решения подчеркивались декоративно. Для рубах с прямыми поликами характерны вышивка, цветные вставки на рукавах и плечах, акцентирующие шов соединения полика и рукава. Косой полик, наоборот, зрительно резко отделен от рукава и акцентирует украшенную треугольную вставку на полочке и спинке. На рукаве вышивка и цветные вставки расположены низко, почти на линии локтя.

    Форма рукавов, непосредственно воздействующая на силуэт костюма, могла быть различной. Они делались прямыми или суживающимися к кисти, пышными у плеч или у запястья свободными или сборчатыми,с ластовицами или без них, собранными под узкую или на широкий, украшенный кружевом, манжет. В северных областях она имела длинные, суженные внизу рукава, в более поздний период рукава отделывали широким сборчатым низом.

    В свадебной и праздничной одежде с XVII столетия до конца XIX века встречались рубахи-долгорукавки, имевшие рукава до двух метров длиной, с клиньями, без сбор (Вологодская, Олонецкая, Архангельская, Московская губернии). При ношении такой рукав собирался горизонтальными складками, либо имел специальные прорези - „окошки" для продевания рук. Делались подобные рубахи из льняного полотна (ил. 9), а более дорогие – из шелковых фабричных тканей и парчи.

К началу XX века из существовавших в прошлом четырех комплексов наиболее распространенными были два: южнорусский с поневой и севернорусский с сарафаном. Популярным стал также комплекс юбки с кофтой.

    Первый комплекс, несмотря на единый общий строй, отмечен значительным количеством вариантов и охватывал не только южные районы России - Орловскую, Курскую, Воронежскую, Рязанскую, Тамбовскую губернии, - но и ряд центральных: Тульскую, Московскую, Калужскую. В каждой из перечисленных губерний он имел существенные отличительные черты. Определенный отпечаток на формирование его элементов наложило и соседство в пограничных районах с коренным нерусским населением - украинцами, белорусами, мордвой и другими.

    Южнорусский костюм, более древний по происхождению, состоял из длинной холщовой рубахи, поверх которой замужние женщины надевали набедренную одежду – поневу. Она была похожа на юбку домотканой ткани иногда на холщовой подкладке. Например, в Смоленской губернии обязательной принадлежностью костюма замужней женщины любого возраста была понева, которая состояла, как правило, из трех полотнищ клетчатой шерстяной ткани преимущественно насыщенного темно-синего, серого, черного или темно-красного цветов.






    Самым древним из сарафанов является глухой косоклинный сарафан, бытовавший преимущественно в северо-западных губерниях. Косоклинный покрой сарафана имел несколько вариантов. Его шили из перегнутого по плечам полотнища ткани, а по бокам вставляли слегка скошенные или продольные клинья. Наиболее распространенным был сарафан со швом посередине переда, отделанным узорными лентами, мишурным кружевом и вертикальным рядом медных и оловянных пуговиц. Такой сарафан имел силуэт усеченного конуса с большим расширением книзу (до 6 м, бока расширялись дополнительными клиньями), придающий фигуре величавость, стройность. Косоклинные сарафаны имеют всевозможные разновидности. Свадебные и праздничные шили из парчи и штофа.



    Более поздним по времени возникновения является круглый или прямой сарафан на лямках, встречающийся преимущественно в центральных районах России, а со второй половины XIX века также в ряде южнорусских губерний. Впоследствии он вытеснил тяжелый косоклинный сарафан из парчи, поскольку был проще в изготовлении. Для повседневного использования его шили из недорогих тканей: пестряди, дабы, ситца, а праздничный - из ярких по цвету шелковых тканей. Эти сарафаны делали из четырех — восьми прямых полотнищ ткани, собранных вверху мелкими складками, застроченными на 3 - 5 см от края спереди и на 10 - 20 см сзади. Талию подчеркивали поясом. Сарафан держался либо на узких коротких лямках, либо на подкройных бретелях.

 

    В XVIII и начале XIX века в богатых семьях для свадебных сарафанов чаще всего использовалась полупарча, специально вырабатываемая для этой цели фабриками. Преобладали голубой, зеленый, темно-синий и темно-вишневый тона. По полю шелка были разбросаны отдельные цветы или их букеты, затканные золотой либо серебряной нитью. Нередко по передней линии разреза сарафаны украшались золотым и серебряным кружевом а также дорогими, филигранной работы пуговицами. Менее обеспеченные крестьянки шили праздничные сарафаны из домотканых гладкокрашенных или расцвеченных набивным узором тканей. В южных районах - Тульской, Рязанской, Курской губерниях - предпочитали канифас, атлас, белое и черное сукно, китайку. Выбор ткани зависел от достатка в семье и назначения вещи.
    Для работ по дому и хозяйству употребляли пестрядинные в мелкую клетку. Во второй половине XIX века они получают наибольшее распространение, становясь повседневной одеждой. Помимо понев и сарафанов, в русском народном костюме встречается юбка, первоначально как локальное явление, а в XX веке как преобладающий вариант поясной одежды. Несмотря на однообразие покроя, они резко различались, даже в соседних селах, цветом, пропорциями и сочетанием полос. Обычны в колорите зеленые, красные, бордовые и синие тона.

    На свадебных поверх ярких разноцветных полос делалась полихромная вышивка шерстяными нитями. Ее излюбленными сюжетами были человеческие фигуры, восьмилепестковые и вихревые розетки, солярные символы, гирлянды. Кроме этого, юбки украшались аппликацией из плиса, кружевом. Однако так же, как и другие части костюма, они теряли декоративность и цветовую насыщенность у женщин пожилого возраста. Происходила замена ярких полос на более спокойные. В так называемых „печальных” юбках красный цвет вообще исчезал и менялся бордовым - „крась" сменялась на „полукрась".

    Не менее важной декоративной и богато украшенной принадлежностью как северного, так и южного женского крестьянского костюма был передник, закрывающнй женскую фигуру спереди. Передник обычно делали из холста и орнаментировали вышивкой, тканым узором, цветными отделочными вставками, шелковыми узорными лептами. Края передника оформляли зубцами, белым или цветным кружевом, бахромой из шелковых или шерстяных ниток, оборкой разной ширины.
    Конструктивное и декоративное решение передника имело несколько вариантов. Один из них - надеваемый через голову туникообразный передник с рукавами или узкими проймами - обычно входил в комплекс с поневой и бытовал, главным образом, в центральных и южнорусских губерниях под названием „занавеска", „запон". В костюме девочек и взрослых девушек он был единственным дополнением к рубахе. Поздним вариантом считают передник на кокетке.
    С сарафаном обычно носили другие типы передников. Один из них крепился завязками выше груди, другой - запон с грудкой или нагрудкой - завязывался на талии и дополнительной тесьмой на шее. Такие передники были распространены, в основном, в среднерусской полосе, Поволжье, на Урале, в Сибири. Кроме того, с конца XIX века широко применялся передник („передница", „фартук"), укреплявшийся на талии. Его носили с юбками и поздних типов сарафанами.
    Помимо своего непосредственного назначения - защиты одежды от загрязнения, передники несли большую декоративную нагрузку: закрывая неукрашенные части костюма, они способствовали созданию цельной цветовой композиции ансамбля. Передники южных областей, повторяя в общих чертах отделку рубах, были орнаментированы значительно интенсивнее северных. Узор формировался из различных по манере, технике исполнения и материалу орнаментальных композиций. Это гармонично связанные, иногда повторяющиеся полосы перетыки, узорного браного или закладного многоцветного тканья, вышивки, нашивки из цветных тканей, ярких шелковых лент, тканевая аппликация, кружево. В отдельных случаях использовались блестки, пуговицы, позумент, шелковая и металлическая бахрома. В декоре передников северных районов, особенно Вологодской и Архангельской губерний, предпочтение отдавалось вышивке двусторонним швом, росписью, набором. Встречались как геометрические узоры, так и сюжетные композиции: кони со всадниками, львы, барсы. Затканные сплошь узкими полосами красного, желтого, синего и оранжево-коричневого тонов, они, как панцирь, полностью закрывали спереди весь костюм. Их декор непременно сочетался по тону и технике исполнения с украшением рукавов рубахи.



    Важной, а подчас и обязательной составной частью нарядного женского и девичьего костюма была плечевая (нагрудная) одежда, которую носили преимущественно в осенне-весенний период поверх рубахи, поневы и передника. В южных губерниях, главным образом, их восточной части, в качестве праздничных замужними женщинами использовались туникообразные нагрудники, напоминавшие рубаху, но более короткие, чем она. Единообразные по покрою, они различались по материалу, вырезу ворота, наличию или отсутствию рукавов, клиньев, длине, количеству и цвету украшений и в разных губерниях имели разные названия: шушпан, шушун, насов, сукман, коротай, желтик, навершник, юпочка.
    В зависимости от времени года и места бытования их шили из холста, тонкого сукна или шерсти, иногда богато орнаментировали. Переднюю часть нагрудников украшали кружевными прошивками, аппликацией, цветной тканью красного, желтого, синего цветов, разрез ворота и оплечья отделывали обильной однотонной или полихромной вышивкой и полосками закладного и браного тканья. Примечательны белые шушпаны Сапожковского и Ранненбургского уездов Рязанской губернии. Края их рукавов и подола обшивались широкими многоцветными полосами закладного тканья, в орнаменте которого обычны всевозможные ромбы и репьи.
    Помимо туникообразных на юге России встречаются и распашные навершники. В отличие от первых, часто подпоясанных, они носились без пояса. В Тульской губернии их подол декорировали шелковой или шерстяной бахромой с блестками и бисером, а в Тамбовской в боковые швы вставлялись кумачовые или ситцевые клинья . В отличие от крестьянского, в однодворческом костюме юга России использовалась темная, облегающая фигуру и придававшая ей стройность корсетка. Ее украшали цветной тамбурной вышивкой.


      Известен также и другой тип короткой плечевой одежды - на лямках. Таков бытовавший в Рязанской и Тамбовской губерниях „бастрог". Он имеет трапециевидную форму и доходит до талии, напоминая северные душегреи. Бастроги покрывали аппликациями из кумача, полихромной вышивкой шерстью, блестками.

    В северных районах душегреи, которые назывались также коротёна, перо, епанечка, полушубок, делались из парчи, бархата, алой камки. Особенно нарядными были душегреи из малинового бархата, густо расшитые позументом или золотной нитью. Они были типичны для жителей богатых сел, а также горожан - мещан и купцов.

Распашные шугаи (типа жакета) с рукавами простегивали на вате, большой отложной воротник и рукава отделывали металлической бахромой или не дорогим мехом. Из дорогих шелков и меха шили жакеты „шубки". Преимущественно из домотканины и ситца делались нарукавники - рукава с перемычкой, характерные для повседневной одежды.

    Одной из важнейших составных частей костюма являлся головной убор, завершавший весь ансамбль. Для всей территории России характерны две резко различающиеся категории головных уборов.



    Девичьи, оставлявшие открытыми волосы и теменную часть головы, имели форму венка-обруча или повязки. Женские головные уборы были разнообразны, но все они полностью скрывали волосы, которые по народным поверьям обладали колдовской силой и могли навлечь несчастья. Головной убор подчеркивал не только изменение семейного положения женщины, но также и ее социальное и имущественное состояние. Девичьи головные уборы были довольно простыми по своей форме и способу изготовления.
    Повязки имели прямоугольную форму и укреплялись на голове при помощи лент или тесемок. Их наиболее ранним видом являлись головные полотенца из полосы холста с концами, орнаментированными вышивкой двусторонним швом, гладью, полукрестом,блестками и металлической нитью. В южных районах в орнаментации отдавалось предпочтение геометрическим мотивам, в северных – растительным.



    Самыми распространенными являлись девичьи уборы в форме венца или обруча. В зависимости от места бытования материал для их изготовления был различным. В южных районах широко использовались ткани, тесьма, ленты, бисер, пуговицы, блестки, перья. Цветовая гамма этих повязок, начельников, венков ярка и насыщенна. Крашеные птичьи перья, в том числе павлиньи, применялись не только в самом уборе, но и в качестве его дополнительных частей. Повязки, ленты, почелки из парчи и позумента, штофной ткани и полос кумача с богатым шитьем золотой нитью, типичные для северных губерний, делались широкими, на плотной основе. Иногда они декорировались спускавшейся на лоб поднизью или ряской из речного жемчуга, рубленого перламутра, бисера. Большое распространение получили объемные ажурные „венцы с городы", коруны, челки, также украшенные жемчугом, перламутром, вставками камней и стекла, цветной фольгой.
    Необычна использовавшаяся во время брачной церемонии „коруна". Она представляла собой плотный обод с позументом, над которым выступал ажурный венок, украшенный жемчугом, перламутром, бисером, со вставками фольги, стекла, а иногда и нашитыми брошками. Вариантом общерусского девичьего головного убора был сложенный жгутом и завязанный концами назад платок из фабричной ткани. Дополнением к нему служили бисерные подвески. Просватанные девушки некоторых районов Вологодской, Рязанской и других губерний носили вязаный на спицах однотонный или узорный колпак.
    Основу всех разновидностей южнорусских женских головных уборов типа „сороки” составляла сшитая из простеганного холста, уплотненная пенькой или берестой твердая налобная часть, надеваемая непосредственно на волосы. В зависимости от формы, плоской или имитирующей отходящие назад рога, она именовалась “кичкой” или “рогатой кичкой”. Именно эта деталь убора придавала всей его конструкции ту или иную форму, получавшую свое завершение при помощи верхней части - своего рода чехла из кумача, ситца или бархата, - сороки; затылок закрывала прямоугольная полоса ткани – “позатылень”.
    Вокруг названных трех элементов создавался сложный по составу и многослойный головной убор. Иногда он включал в себя до двенадцати частей, а его вес достигал пяти килограммов. Специфические условия появления и существования сороки, преимущественно домашний способ ее изготовления и украшения способствовали возникновению множества различных вариантов этого убора. Иногда встречались экземпляры рогатой, копытообразной, лопатообразной, котелкообразной форм.
    Помимо этого в каждом типе на одной и той же территории могли наблюдаться значительные вариации. Так, в Рязанской губернии наряду с почти плоскими кичками с едва намеченными рогами на их очелье есть и головные уборы с рогами длиной до тридцати сантиметров. В Тульской губернии они совершенно видоизменялись посредством дополнительной сложной конструкции из нескольких вертикально закрепленных слоев присборенных лент, производящих впечатление пышного яркого веера.

      Головные уборы особенно отличались друг от друга способами и сюжетами декора, своей цветовой гаммой. В Орловской, Тульской, Курской, Воронежской губерниях предпочтение отдавалось светло-красным, зеленым, желтым цветам, в то же время на юго-востоке - в Рязанской, Тамбовской губерниях - темно-красному и черному. На очельях широко применялась вышивка росписью, набором и гладью разноцветным шелком, шерстью, хлопчатобумажными нитями с добавлением блесток и бисера. Она давала исчерпывающую информацию о возрасте. Наиболее ярко украшались головные уборы молодых женщин до рождения первого ребенка. Постепенно узор становился все более сухим и сдержанным. Старухи носили сороки с белой или разреженной черной вышивкой.




        Делавшийся так же, как и сорока, из кумача и бархата, позатылень покрывался по всей поверхности плотной вышивкой, дополненной часто еще золотым шитьем. Его рисунок на очелье и позатыльне, как правило, не совпадал по орнаменту и пропорциям. Кроме того, последний нередко орнаментировался нашивками лент, позумента, блесток, пуговиц, а иногда целиком состоял из тяжелой и объемной сетки снизанного разноцветного бисера с многочисленными кистями из бисерных жгутов и шелковых нитей.
    Помимо трех основных частей южнорусский головной убор имел и многочисленные сопутствующие детали, изменяющиеся в зависимости от возраста владелицы и территории бытования. Так, у молодух Тамбовской губернии в комплект входило несколько рядов нашитых на полосы ткани длинных ярких шелковых лент, имитирующих распущенные волосы. К их концам иногда прикреплялись раковины каури. Эти ленты подвязывались к головному убору, начиная от висков вокруг всей затылочной части. Передняя часть сорок украшалась полосой блестящего позумента, „кудерьками” из перышек селезня. В Тульской губернии широкое распространение получили пучки ярко окрашенных перьев домашней птицы, затыкаемые сбоку под головной убор, и шарики - „пушки" - из гусиного пуха, прикреплявшиеся к кичке или уху. Иногда ушные раковины прикрывались поушками или крылышками с позументом, тесьмой, бисером, блестками.


    В первые годы после замужества и до рождения первого ребенка молодые женщины во время праздников надевали еще и „дымку" или фату - кусок прозрачной ткани, обшитой узким металлическим кружевом или бахромой. Однако с возрастом головной убор утрачивал свою нарядность и многослойность и становился более простым и сдержанным по орнаменту и цвету.
    Женские головные уборы северных губерний России, имевшие общее название „кокошник”, значительно отличались своим обликом от южных. В отличие от сорок, они исполнялись на заказ профессиональными мастерицами из различных фабричных тканей. Излюбленными поделочными материалами, использовавшимися в орнаментации северных уборов, были белый бисер, фольга, стекло, рубленый перламутр и речной жемчуг, добыча которого известна здесь с XVI века. Техника шитья жемчугом была сложной и требовала навыка и времени. Головные уборы, украшенные таким образом, стоили дорого, в XIX веке цена отдельных экземпляров достигала трехсот рублей ассигнациями. Поэтому они тщательно сохранялись в семье и передавались по наследству следующим поколениям.
    Среди орнаментальных мотивов преобладали растительные: ветви, побеги, цветы, деревья, а также изображения птиц. Основой для вышивки служили шелк, бархат, позумент. Формы северных головных уборов, несмотря на объединяющее их название, были весьма разнообразны даже в близлежащих районах. Почти вся поверхность шлемовидных „головок" из Осташковского уезда Тверской губернии покрывалась позументом, плотным шитьем золотной нитью и канителью, очелье заканчивалось жемчужной или бисерной поднизью - "ряской". Головной убор „ряска" из близлежащего Ржевского уезда был миниатюрным, его богато орнаментированная тулья закрывала лишь пучок волос на затылке, а очень широкая ряска и позатылень - остальную часть головы.
    Для Владимирской, Нижегородской, Ярославской, Костромской и ряда других губерний с XVIII века характерны плоские массивные кокошники с вертикальной или горизонтальной лопастью надо лбом. Они бывают вытянутой треугольной или округлой формы. В иных случаях размах очелья достигает шестидесяти сантиметров. Лицевая сторона таких кокошников богато расшивалась жемчугом с применением цветной фольги и вставок стекла, а затылочная делалась, как правило, из вишневого бархата и украшалась шитьем золотной нитью растительным или орнитоморфным орнаментом. Иногда вместо вышивки применялись полосы блестящего позумента. К кокошнику полагалась широкая перламутровая поднизь, закрывавшая почти весь лоб.

      Другой разновидностью северных женских головных уборов являлась шамшура (самшура) - тип шапочки с округлым твердым околышком или дном и завязками сзади. Способы орнаментации ее наиболее праздничных экземпляров часто сходны с украшением кокошников. В большинстве губерний дорогие кокошники и самшуры носили с платками. В торжественных случаях использовали платки с вышитым золотными и серебряными нитями плотным растительным орнаментом. Рисунок занимал половину платка. При надевании концы его скалывались под подбородком. Блеск и мерцание золотной нити, движение орнамента и пышность узора придавали платку, да и всему ансамблю, торжественность и нарядность. Центрами производства золотошвейных платков были Каргополье, отдельные районы Нижегородской и Тверской губерний.

    К концу XIX - началу XX века кокошники и самшуры были заменены более простыми в изготовлении повойниками и сборниками, сшитыми из фабричных тканей.

    Большую роль в девичьем и женском костюмах играли различные съемные украшения: серьги, нагрудники, гайтаны, наспинные и поясные подвески. Во всех районах России они имели свою особую цветовую гамму и делались из разных материалов. Крупнейшим центром распространения ювелирных изделий по всей стране была Нижегородская ярмарка, на которую свозились изделия почти всех ювелирных промыслов. Самым популярным по всей стране украшением являлись серьги. Серьги были чрезвычайно разнообразны. Это и цельнолитые массивные „голубцы" с жемчугом, сканью и эмалью, появившиеся впервые еще в XVII веке, и ажурные металлические со вставками стекла и шумящими круглыми подвесками, и всевозможные „двойчатки" и „тройчатки" с металлическими гравированными бусинами, кусочками сердолика, стекла, мелким жемчугом. Очень интересны самодельные серьги южных губерний из гусиного пуха, перьев, бусин, разноцветных шерстяных нитей, бисера.

    На севере же самыми популярными были серьги из низаного перламутра и жемчуга, „бабочки", плоские, в виде розетки, грушевидные и другие. Переливы и игра материалов, изящный рисунок плетения придавали этому типу серег очень своеобразную красоту и изысканность.
    Другим часто встречающимся видом украшений являлись шейные и нагрудные: „языки", „грудки", ожерелья, жерелки, мониста, гайтаны, цепочки. „Языки" и „грудки" делались из хлопчатобумажной ткани, орнаментировались аппликацией, а наиболее дорогие - из шелка, расшивались золотной нитью и битью, украшались вставками разноцветного стекла и фольгой.     С многоцветностью южнорусского костюма гармонировали снизанные из бисера мониста и гайтаны. Они представляли собой широкие полихромные полосы около полутора метров длиной с четким узором из сеток, ромбов и розеток. В зависимости от места изготовления гайтанов их цветовая гамма была различна. Дополнением служили подвешенные к ним медные кресты и застекленные образки. По манере ношения монистам и гайтанам близки „жгуты", снизанные из мелкого разноцветного бисера. Однодворки носили крупные „янтари" или стеклянные бусы, охватывающие шею в несколько рядов.


    Для северных районов России характерны либо ожерелья типа ошейника или воротника, плотно облегавшие шею и представлявшие собой широкие, снизанные из перламутра, жемчуга и белого бисера сетки, либо полосы холста, расшитые этими же материалами, дополненными вставками цветного стекла, лентами. Большой популярностью пользовались бусы из янтаря и всевозможные виды металлических цепей как объемных, кольчатых, так и плоских, со звеньями из гладкой рубчатой или филигранной проволоки.

    На протяжении нескольких веков традиционным атрибутом русской одежды были пуговицы. Они предназначались не только для ее застегивания, но и для украшения. Пуговицы изготовлялись из различных металлов и украшались весьма разнообразно. В их орнаментации применялись гравировка, чернь, филигрань, зернь, вставки стекла и камня, низание мелким жемчугом и перламутром. Когда к XIX веку производство их почти прекратилось, пуговицы продолжали использоваться в виде подвесок и запонок.

    В южнорусской одежде большое внимание уделялось украшению спинной части. Интересны длинные бисерные нити, являвшиеся продолжением гайтанов, - „грибатки" и „заметки" из гарусного или шелкового шнура, черной тесьмы с бисером, пышными разноцветными шерстяными кисточками и розетками, вышитыми золотной нитью, блестками, бусинами. Другой разновидностью наспинных украшений были „крылышки" Рязанской губернии, состоявшие из двух полос ткани с цветными нашивками, позументом, бисером, пуговицами, и „заплечики" Курской губернии из длинных шелковых лент.

    Особую группу составляют распространенные в юго-западных районах России, чаще всего в Рязанской и Воронежской губерниях, дополнения к поясной одежде - „махры" и „подмахорники". Это плотные одиночные или парные полосы ткани, крепившиеся сзади при помощи пояса. Их лицевая часть богато орнаментирована аппликацией, лентами, позументом, бахромой, мишурой, пуговицами и блестками.
    Большой популярностью у девушек пользовались вплетаемые в косу разнообразные „косники", выполнявшиеся на севере из позумента, расшитые золотной нитью шелковых полос, на юге и западе - снизанных бисерных лопастей, многоцветных висюлек и кисточек.
    Обязательной принадлежностью любого крестьянского костюма, как женского, так и мужского, являлся пояс. Им подпоясывали рубахи, сарафаны, верхнюю одежду, крепили поясную. В зависимости от назначения пояс подвязывался под грудью или под животом. Если сарафан был сшит из дорогих тканей, например, штофа, парчи, бархата, пояс иногда завязывался на рубахе под ним.






    С древнейших времен он считался оберегом хозяина. В народе с поясом связывались различные суеверия. Девушки носили на поясе богато орнаментированные вышивкой, аппликацией карманы - „лакомники". Женщины - небольшие кармашки-кошельки для денег и мелких предметов. Пояса были плетеными, ткаными. У казаков получили распространение пояса из бархата, галуна и металла, обязательным дополнением к ним являлась объемная фигурная пряжка. Длина и ширина поясов различна и зависела от их назначения и места бытования. Некоторые пояса украшались вытканными надписями.

    Женская кожаная обувь по сравнению с мужской была более декоративной и конструктивно разнообразной. Типичные для южных районов „коты" носили с чулками и оборами. Коты - твердые кожаные туфли с округлыми или трапециевидными носами, на довольно высоком каблуке. В отличие от повседневной обуви, они почти всегда богато орнаментировались аппликацией из разноцветного сафьяна, сукна, блестками, мишурной нитью. На задники и каблуки набивались мелкие медные гвоздики со шляпками, образующие своеобразный орнамент, иногда сзади прикреплялись разноцветные кисточки из ниток и ленточек либо бубенчики или колокольчики, которые вместе с бубенцами на поневах создавали своеобразный шум при движении.

    Дополнением к костюму в холодное время у женщин являлись вязаные толстые шерстяные и нитяные чулки, однотонные, полосатые или узорные.

 

несколько пар таких чулок, так как полнота, дородность являлись в народе основным мерилом крестьянской красоты.

    Наряду с обычной кожаной обувью на промысловом Севере использовали и специальные сапоги с высокими голенищами - „бахилы”, „ловчаги”, изготовлявшиеся домашним способом. Такие сапоги делали часто из яловой кожи и юфти, с пришивными либо вытяжными прямыми (иногда сборенными) голенищами, украшенные медными кнопками или фестонами. Одним из крупных центров производства сапог для рыбного промысла был город Осташков Тверской губернии.

    В зимнее время носили валяную обувь: валенки, катанки, появившиеся в начале XIX века. В некоторых районах, особенно Вятской губернии, Сибири, встречались белые валенки с цветным, главным образом, красным вышитым узором в виде точек. На Русском Севере и в Сибири бытовала меховая обувь.

https://www.melina-design.com/rus_nat_cost_8.html