Очень хочу сделать на своём участке около речки деревянную мельницу!!!!! Нашла вот такую красоту!!! - Вдруг. кому-то ещё пригодится )))) делюсь:

ВЗЯЛА ТУТ: http://sdelaisam.mirtesen.ru/blog/43080092012

Деревянные мельницы

Без пряностей хорошего блюда не приготовить!

Пряные травы выращиваем сами: Мята, Розмарин, Базилик, Душица, Майоран,Тимьян или чабрец ,Анис.

Пряные травы, которые мы обычно используем – это петрушка, укроп, да лук. Но кроме них, есть еще такие пряные травы, выращивание которых не занимает много места и сил, а вкус при приготовлении пищи дает очень и очень интересный. Найти веточку свежего розмарина или тимьяна в ближайшем магазине не всегда легко. Поэтому здесь небольшой обзор пряных трав, которые легко можно вырастить самим на даче или в саду.

Правила смешивания сельскохозяйственных культур

С древнейших времен одним из естественных методов защиты растений и обновления почвы является правильный выбор растительных сообществ. Для садовников это само собой разумеется, об этом написано во многих пособиях по садоводству: растения, которые поддерживают друг друга и защищают от вредителей, неудачные растительные сообщества и многое другое.

Например, надо сажать растения с короткими корнями рядом с такими, у которых корневая система уходит далеко вниз. Вокруг грядки с зеленью полезно посадить бархатцы: они будут великолепной защитой от вредителей.

Урожай созревает в разное время, поэтому в конце концов овощи с долгим периодом созревания получат достаточно большую территорию, потому что остальное будет уже убрано.

Несколько удачных комбинаций представлено в нижеследующей таблице:

Неудачные комбинации:
Существуют неудачные комбинации, 
причем составляющие их растения также нехороши и в одной тарелке:

• Бобы рядом с репчатым луком 
• Петрушка рядом с кочанным салатом 
• Капуста рядом с репчатым луком 
• Свекла рядом с помидорами 
• Картофель рядом с репчатым луком 
• Помидоры рядом с горохом 
• Синекочанная капуста рядом с помидорами 
• Горох рядом с бобами

http://www.countrysideliving.net/Plants/Hydrangea_Winter-Protection.html

Как подготовить и сохранить теплолюбивые кустарники зимой. Каркас для розы и гортензии в открытом грунте. Прикоп для кустарников в кадках

Стационарный очаг Сталика

Со стационарным очагом всё куда проще, нежели с мобильным. Сейчас я расскажу и вы со мной согласитесь.
Но, с другой стороны, скажите, а дома или на даче, где вы живёте постоянно или регулярно, вы всегда только в казане готовите? А сковородки, кастрюли, прочую утварь не используете? Я думаю, что собираясь построить стационарный очаг для казана грех не устроить рядом обычную чугунную плиту.
Если вы согласны с моим мнением, то посмотрите, как я недавно решил этот вопрос.




Во-первых, нет никакой нужды строить всю конструкцию из шамотного жаропрочного кирпича – он и дороже обычного, а его способность впитывать влагу – не самое полезное для очага свойство.
Поэтому после гидроизоляции выкладываем два ряда обычного кирпича, а дальше уже в ход пойдёт шамотный. Поддувала, зольные ящики, колосники – нужны ли здесь комментарии?



Мне кажется, на фотографии всё это видно и понятно.
А вот как расставить клинообразные кирпичи, какой круг они должны образовать – это придётся выяснять вместе с тем казаном, который и собираетесь устанавливать. Вы же знаете, насколько он должен быть погружен в топку? Нет? Слушайте: две три его объёма должны находиться внутри, это минимум. Измерьте объём вашего казана при помощи воды и подручной посуды. Засеките, по какой линии проходит отметка двух третей объёма воды. Вот на эту глубину и сажайте казан, вот настолько широко и расставляйте кирпичи.



Очертите круг и выкладывайте.
После того, как выложите, примерьте казан ещё раз.



Скорее всего, придётся докладывать окружность топки до такой высоты, чтобы дрова свободно и не тесно укладывались на колосник, а над ними оставалось достаточное пространство для горения. Душная и тесная топка – зло. Будет коптить и не будет никакого жара. С другой стороны, встраивать казан слишком высоко тоже неверно. Ведь часть готовки будет происходить на углях, а эффективность инфракрасного излучения падает с расстоянием. Одним словом, чтобы жар не вылетал в трубу и горело нормально, опытно-историческим путём для казана в двадцать литров установлено расстояние от колосника до «ватерлинии» 40-45 см. Между дном казана правильной формы и колосником останется сантиметров 25, что как раз соответствует высоте стандартной дверцы для топки. Так что поверх первого ряда клинообразных кирпичей, поставленных на торец, придётся выложить ещё один ряд таких же половинок.



Устраиваем хайло, ведущее в дымоход, пространство между наружными стенками конструкции и топкой засыпаем керамзитом и стягиваем раствором.
Поверх стяжки и топки укладываем шамотную плитку.



Ничего, что отверстие получилось прямоугольным, после того, как глина схватится не будет никакой проблемы вырезать болгаркой круглое отверстие требуемого диаметра и под требуемым для казана углом. Вот так, чтобы слой глины, которым придётся промазать между топкой и казаном оказался минимальным.



Над поверхностью очага лучше возвести хотя бы небольшую стену, ограждающую казан и плиту от дождя, листьев и прочего, что может прилететь из внешней среды под навес. Дымоход, разумеется, должен иметь поворотную задвижку или заслонку, а поднимать его надо выше навеса, да и подумать о тяге не помешает. Хотя, скажу вам, что и высоты 180-200 см при сечении 25*25 см для образования достаточной тяги из двух топок вполне довольно.



Вот, смотрите, горит и хорошо тянет даже и из недостроенной трубы.



А уж из трубы такой высоты так потянет, что ещё и заслонку зольного ящика прикрывать придётся, чтобы дрова не сгорали слишком быстро. Кстати, не забудьте о том, что дымоход придётся прочищать – установите прочистки.
Топка под плитой не случайно смещена вправо, под одно из съёмных колец. Там, под плитой, между двумя кольцами, устроена небольшая кирпичная перегородка, не доходящая до самой плиты. Огонь горит только под правой частью плиты, но уходящие в дымоход горячие газы, нагревают и левую часть плиты. Таким образом на плите всегда будет место где очень горячо и место где будет просто горячо – там еда может томиться, там могут неспешно кипеть бульоны итд итп.
Но! Видите отверстие под левой частью плиты? Туда будет вставлена газовая труба, ведущая к… горелке под вок. Хотите готовить в воке? Да ради всего святого – снимаете кольцо, зажигаете газ и Бог в помощь!
Не пугайтесь свободного пространства вокруг плиты и казана: специи поставить, шумовку положить, вспомогательную посуду какую – свободное место здесь необходимо!
После того, как конструкция просохнет, будет прокалена и мы убедимся, что всё сделано правильно, надо будет позвать отделочников. Кафель, мрамор, барельефы Сталика, стразы – вопрос финансов и вашего вкуса. А с нас – удобство в готовке, как залог успеха и стабильного результата.
 

Безусловно, казан на хорошем очаге да плита могут многое. Многое, да не всё! Как ни крутись, а есть блюда, которые лучше всего делать в печи. В такой хорошей, большой дровяной печи.

Деды и отцы наши подходили к делу до предела рационально: керамическая кувшиноподобная посудина, изготовленная из особой глины с примесью овечьей шерсти решала для них все вопросы по выпечке хлеба и приготовлению ряда блюд. Впрочем, выпечка хлеба была главной целью, а приготовление особых блюд в тандыре в наших краях было, скорее, экзотикой, нежели повседневностью.
Но постепенно своё законное место в тандыре заняла самса, следом за ней распространился по всему Узбекистану дух от мяса, запечённого в тандыре, а там пошла-поехала и тандыр-шурпа, замаячили на подходе особые тандырные пловы и самые разные другие блюда.
Одним словом, тандыр показал себя во всей красе, веками пребывая неизменным – глиняным сосудом с минимальными удобствами. И, я вам скажу, тандыр оставался примитивным устройством не потому, что вот так лучше, а потому что так дешевле, да и опыт наработан столетиями – мастера-тандырщики есть в каждом городе, любой мужик умеет установить его у себя во дворе и каждая женщина знает, как именно им пользоваться.
Столетия и опыт это, безусловно, сильный аргумент. Но можем ли мы не двигаться дальше, имея в своём распоряжении опыт всего человечества?
Я решил, что нет, что мы должны двигаться дальше и сегодня хотел бы поделиться с вами некоторыми результатами своей работы в этом направлении.
Вот задачи, которые я ставил перед печью, которую собирался построить:
Печь хлеб на стенках и сводах, печь самсу, подвешивать и запекать крупные куски мяса, ставить в неё горшки, таджины и противни с самыми разными блюдами для долгого томления, выпекать подовый хлеб, пироги и прочие изделия типа пиццы, ну и всё остальное, что может придти в голову кулинару, вплоть до пахлавы.
Выбирая тип тандыра я остановился на горизонтально устанавливаемым, потому что пока не вижу способа, как можно поставить и вынуть в вертикальный тандыр тот же таджин или как использовать под, которого в вертикальном тандыре попросту нет. Одним словом, вертикальный тандыр, как устройство заточенное под ограниченные задачи мною был отвергнут.
Горизонтальные тандыры и в Узбекистане тоже обычно засыпают глиной, устраивая в тандыре нечто вроде ровного пола. Я учёл это.
В некоторых регионах тандыры имеют глухую заднюю стенку и приток воздуха, как и отвод продуктов горения происходит через горловину.  В других регионах горизонтальные тандыры имеют в верхней части задней стенки отверстие, через которое выходит дым. Но почти везде во время выпекания в тандыре его горловину прикрывают листом железа, а где-то и ватными одеялами. Запомним и этот факт.
Но почему именно глина, почему такой тандыр не построить из блоков или кирпичей? Ответ прост – а не было такой практики, вот и всё!
На Кавказе, в Турции и далее везде подобные печи выстраивают из блоков или кирпича и ничего - и хлеб пекут и мясо готовят, включая ляванги из птицы и рыбы. Особая глина, необходимая для постройки традиционного среднеазиатского тандыра менее доступна в России, нежели шамотный кирпич. Да и специалистов, умеющих выстроить глинобитный тандыр здесь гораздо меньше, нежели хороших каменщиков. Поэтому в качестве материала я выбрал шамотный кирпич, а в качестве исполнителей своих идей – белорусских каменщиков, трудолюбивых и рукастых людей, умеющих работать как следует.





Сначала пришлось кое-как вспомнить уроки черчения и прорисовать-просчитать предстоящую конструкцию, не столько даже для себя, сколько для удобства исполнителей, потому что объяснять на пальцах такую конструкцию задача не из лёгких.



Под тандыр следовало построить постамент, решили устроить его в виде двух арок, под которыми будет удобно и к месту хранить дрова, уголь итп. Одновременно, как единое целое, вместе с постаментом строился и фундамент под дымоход.



Вместо верхнего ряда кирпичей на постаменте была устроена стяжка из керамзитобетона – не столько ради того, чтобы нижние ряды кирпичей не нагревались, сколько ради предотвращения теплопотерь из тандыра.



Готовый постамент был выложен шамотными плитами и на них начали возводить арку с радиусом пол метра, с центром, расположенном на высоте примерно пятнадцать сантиметров, шириной один метр и глубиной в шестьдесят пять сантиметров. С одной стороны арки, в шамотном основании был устроен колосник и встроено поддувало. Почему только с одной стороны я объясню позднее.



В тандыр предполагалось вставить дверь размером пятьдесят на пятьдесят сантиметров, поэтому  передняя стенка тандыра выстраивалась вот с такими сложностями. Но аккуратность, болгарка с диском по камню и упорство преодолели все препятствия.


В верхней части передней стенки, на высоте пятьдесят сантиметров была устроена арка с тем же радиусом, что и основная, но её дуга проходила на десять сантиметров ниже основной.



Между двумя арками был устроен дымоход, чтобы дым и горячие газы выходили наружу минуя двери и лицо пекаря и его любопытных болельщиков.



Одновременно с этим возводились и вертикальные боковые стенки тандыра. Пространство между ними и сводом тандыра предполагалось засыпать керамзитом.



Задняя стенка тандыра оставалась открытой не случайно. После того, как кладка схватилась и были снята лекала и убрано железо, к нутру тандыра оставался просторный доступ. Этот доступ был необходим для того, чтобы можно было зашлифовать неизбежные мелкие неровности кладки, чтобы из кирпичей свода образовалась одна гладкая и ровная поверхность.



Верхняя часть свода тандыра была покрыта толстым слоем шамотной глины.



Фронт печи приобрёл законченные формы.



После этого была золжена кирпичом задняя стенка тандыра, в которой было оставлено отверстие для прочистки дымохода. Между задней стенкой тандыра и наружней кирпичной кладкой оставался просвет, который заполняли керамзитом.



В образовавшиеся между боковыми стенками и сводами тандыра полости был засыпан керамзит, поверх него была устроена стяжка и выложен ещё один ряд кирпичей.



В сводах тандыра было просверлено два отверстия, в которые вставили крюки.
Но оставалась одна проблема: дымоход из тандыра получался в ту часть беседки, что была на тот момент уже накрыта красивой черепичной кровлей и дорогим рельефным потолком; портить чужой труд категорически не хотелось.



Было принято решение построить газоотводный канал от передней части тандыра к задней, где проходил стандартный дымоход с внутренним сечением 25*25 см.
В дымоход была вставлена поворотная задвижка, ручка от неё была выведена через стержень к передней стенке. Так же в дымоходе, напротив газоотводного канала была установлена дополнительная прочистка.



Тандыр смещён относительно оси постамента влево не потому, что мы не знали, как определить середину, а потому что справа от тандыра нам было важно оставить пространство для некоторых инструментов и утвари, необходимой для работы с тандыром.




Теперь о том, как всё это работает, какие возможности у этого устройства, которое и называть-то тандыром уже и язык не поворачивается.
Разогреть такую махину понадобится две-три вязанки дров. После того, Своды тандыра разогреваются до требуемой температуры (270-400С, в зависимости от поставленных задач).
Если требуется постепенно падающая температура, то остатки угля собираются в центре и перекрывается заслонка колосника и поворотная заслонка дымохода.
Если есть необходимость поддерживать постоянную температуру, то угли  сдвигаются влево, на колосник и к ним подкалывается свежий, не прогоревший уголь. В этом случае заслонки регулируются таким образом, чтобы температура не падала и не поднималась.
Если есть необходимость быстрого запекания чего либо на поде, например, изделий вроде пиццы, то после прогрева печи дрова сдвигаются влево и огонь поддерживается – дрова надо подкладывать постоянно, а выпекать что либо придётся справа.
После выпечки хлеба, самсы, итп, тандыр можно использовать для длительного запекания больших кусков мяса. При температуре воздуха в тандыре 160-180 С, но при ещё довольно горячих сводах, на крюки укладывается стальной стержень, а уже на него подвешивается мясо, птица итп, чего душа пожелает. Вдоль стержня подставляется поддон, может быть, просто с водой, а может быть, и с овощами, в которые будут стекать соки от мяса.
Можно после прогрева тандыра разложить на поде уголь ровным слоем, а поверх него положить решётку на ножках высотой сантиметров 12-15. После прогрева решётки на неё можно выложить рыбу целиком или толстые куски мяса (типа стейков). Всё обжарится и запечётся наилучшим образом.
В конце концов, на верхний стержень можно просто повесить несколько шампуров с крупными кусками мяса. Для тех, кто любит шашлык непременно огромными кусками это будет наилучшим способом его приготовления, лучше, чем на любом мангале, о котором мы сейчас с вами продолжим говорить.

Самое востребованное, самое простое и при этом самое многострадальное устройство из тех, что полагается иметь на летней кухне – мангал. Металлическими  мобильными мангалами ныне завалены все рынки и хозяйственные магазины. Рассматривать все ошибки и конструктивные недочёты большинства из них просто не хватит времени. Обуреваемый алчностью технический гений ужасен в своей бестолковости и порождает чудовищ и монстров, главное достоинство которых это размеры, вес и помпезность. Готовить на всём этом металлоломе нельзя, поверьте мне, мои дорогие читатели.

Поверьте и проверьте: соорудите в местах вашего регулярного летнего времяпрепровождения простейший кирпичный мангал и убедитесь, что готовить шашлык - самое обыкновенное дело, которое настолько просто, что и гордиться этим просто глупо, а уж становиться ради нескольких кусков сгоревшего мяса центром внимания – так просто моветон.
А тон хороший – это спокойно и легко приготовить вкусную и праздничную еду без введения в суету и стресс себя и всех окружающих, как это обычно случается.

Смотрите, всё очень, очень просто.

Встаньте прямо и согните руки в локте, представляя, что вы поворачиваете шампуры. Посмотрите, на какой высоте оказались кисти ваших рук. Вот это и есть высота вашего персонального мангала. Вы же брюки примеряете прежде, чем их купить? Так вот и к мангалу надо примериться прежде, чем начинать его строить – чтобы не сгибаться потом в три погибели и не вставать на носочки, чтобы разглядеть, что там происходит.

Все остальные параметры мангала так же рассчитываются исходя из размеров человека, а вернее, из возможностей его пищеварительного тракта.

Сто пятьдесят, максимум двести граммов мяса – вот то количество, которое может съесть человек, за то время, пока последний кусочек из этой партии останется хоть сколько-то тёплым. Остальное просто остынет – или верьте на слово или проверяйте. К чему, скажите мне, жарить метровых размеров шашлыки, если пока слушаешь тост, да запиваешь первые пережёванные куски мяса вином, последние уже безнадёжно остыли?

Мясо кусочками в два с половиной–три сантиметра является оптимальным размером для поедания человеком без помощи ножа и вилки. Поскольку вилка и нож рядом с шампуром выглядят забавным оксюмороном (шашлык хорошо есть прямо с шампура), то становится ясно, что шашлык длиною двадцать-двадцать пять сантиметров, или шесть-восемь кусков мяса на одном шампуре оптимален.

Таким образом, приходим к выводу, что мангал должен иметь ширину сантиметров тридцать, всё остальное просто лишнее. Остальное будет греть воздух вокруг, да жарить мясо, которое остынет и его отдадут собакам. Съел, выпил, закусил? Подходи за новым шампуром горячего и сочного мяса и не ругайся, что на предыдущем мяса было не очень много – зато ты съел его пока оно находилось в наилучшей кондиции!

Длина у мангала может быть какой угодно, но не льстите себе – вы не сможете уследить одновременно даже и за десятком шампуров, так что мангала длиной в метр – более, чем достаточно. Здесь поместятся десяток шампуров, с которыми вы работаете в данный момент, здесь поместится подостывший уголь для того, чтобы подогревать или держать в подогретом состоянии (увы, иногда приходится так поступать) и даже просто свободное место, куда можно на время отодвинуть шампуры с мясом, чтобы поправить уголь, например.

Что такое хорошо поджаренное мясо? Это мясо поспевшее внутри, но сохранившее в себе максимум соков, при этом хорошо зарумяненное снаружи и потому издающее замечательный аромат. Чтобы получить такой результат с кусочками мяса выше оговоренных размеров, с бараньей корейкой или люля-кебаб нам нужен мангал с глубиной в
один кирпич, т.е. 12-13 сантиметров и слой некрупных, свежих, хорошо разгоревшихся угольков в три сантиметра с равномерным и устойчивым жаром.

Основание трубы - всё очень просто.

Откуда в любой момент можно получить свежий, хорошо разгоревшийся уголь, не пахнущий вонючей жидкостью для розжига? Из этой трубы, которую вы видите у мангала справа. Устроена она очень просто. Снизу колосник и зольный ящик с поддувалом. Сзади, в нижней части трубы, несколько щелей для вентиляции.



Вид на мангал сзади. Слева видны щели, через которые вентилируется труба для розжига угля.

Как она работает? В самом начале закладываешь в трубу шесть-семь кусков угля среднего размера. Под колосник подкладываешь подожжённую бумажку и через десять-пятнадцать минут первые угли уже пылают. Теперь в трубу можно закладывать весь остальной уголь, хоть целый мешок. Когда разгорится достаточное количество угля (а разгораться будет снизу вверх), то совком можно вынуть сколько необходимо горящих углей и разложить их по мангалу. Если угля для готовки разгорелось уже достаточно, то можно прикрыть трубу крышкой сверху и перекрыть поддувало. Конечно, хорошо бы прикрыть и арку, выходящую в мангал – это можно сделать прогоревшим углём или золой. Но вообще, в следующий раз я устрою в этом месте обычную металлическую задвижку.

Вот и весь мангал. В его лаконичности – его гениальность. Всякие вытяжки сверху, которые перекрывают вид на шашлык, всякие стенки по бокам «от ветра», которые не дают спокойно работать, всякие отверстия в стенках мангала «для вентиляции» - есть излишество и проявление недостатка опыта при излишке энергии.

Дым всё равно будет, не бывает шашлыка без дыма. Если ваш мангал строится под навесом, то от ветра и осадков достаточно построить одну заднюю стену. Для вентиляции достаточно простого опахала – никто не придумал пока ничего лучшего.



Если вам хочется сделать процесс приготовления ещё приятнее, то позаботьтесь о том, чтобы рядом был стол, где вы будете подготавливать шашлык, мойка для рук и посуды и стол для выкладки готовой еды – вот это важно, а вся эта кованная красота хороша на парковых оградах да воротах, демонстрирующих достигнутый вами уровень благосостояния. На вкус шашлыка всё это не влияет никак.

PS Сегодня я рассказал вам о постройке кухни, максимально приспособленной для приготовления той еды, которую я обычно готовлю. Конечно, я не рассказал о том, что на этой кухне должно быть специально отведённое место для разделки мяса, для подготовки, для мойки итд итп - об этом всём в другой раз. Но устройства для приготовления пищи: казан, мангал, плита и печь описаны достаточно подробно, чтобы мои советы могли учесть профессионалы или любители, но с руками и головой. Те, кто не смогут решиться на подобное строительство самостоятельно, могут обратиться к строителям, помогавшим мне в этой стройке. Они умеют хорошо, качественно и быстро работать и, самое главное, теперь знают как это следует строить. Да, дорого. Но  это и не просто кухня, вообще-то, это как дорогой, хорошо настроенный концертный рояль, а её главное отличие от всего остального, предлагаемого строительными фирмами и фирмочками, что в неё вложен опыт людей, не по наслышке знакомых с потребностями кулинаров-любителей.
А я... я как ни будь ещё покажу вам результаты с этой кухни. Потерпите )))

Необходимые материалы:

Описание работы.  

http://ideidetsploshad.info

Декоративные грибы со шляпкой из мозаики своими руками

Готовим бетонную смесь. Смешиваем цемент и песок в соотношении 1:3 и добавляем воду. По консистенции цементный раствор должен походить на густую сметану. 

 

Шаг 3.

В центр половинки мяча вставляем трубу. Длину трубы выбирайте приблизительно в 2-2,5 раза больше диаметра шляпки - часть трубы уйдет на формирование ножки, часть - для бетонирования в землю. Равномерно насыпаем в разрезанный мяч цементную смесь, стараясь ее немого примять, чтобы не было воздушных зазоров до краев половинки мяча.

 

Шаг 4.

Оставляем сохнуть приблизительно 2 дня. Затем снимаем мяч, цвет высохшей шляпки должен быть как на фото.

 

 

 

Божьи коровки - мозаика мастер-класс

 

Дальше, все как обычно наклеила мозаику на плиточный клей, затерла темно серой затиркой и замыла. Глаза сделанны из стекляшек (марблс).
Идея с мячом мне самой очень понравилась.Половинки формы остались в прекрасном состоянии и пригодятся для последующих работ.  На такой полукруглой основе можно сделать целое стадо различных насекомых или черепах.
 
 
 
 
Готовые изделия покрыты жидким силером - средством, предохраняющим от влаги. Пришла весна, солнышко светит ярче, дни становятся длиннее и в нашем дворе появилось целое семейство мозаичных божьих коровок.

Садовая скульптура  "Декоративный шар".

Шар, диаметром, например около 30 см получится довольно увесистым.

Когда раствор высохнет, обе половинки надо освободите от мячика и склейте их цементным раствором.

Основанием для шара, сделанного первым способом может стать сварная конструкция. 

 

Если вы будете делать шар по второму способу, то вставив кусок арматуры необходимой длины вы можете сделать "парящие шары" и украсить ими ваш цветник. Для облегчения шара можете добавить в цементный раствор пенопласт (шариками) - хорошо вымесите и добавьте смесь в старый резиновый мяч.

 

Основанием или постаментом для декоративного шара может послужить обычное ведро, вкопанное или забетонированное в землю на нужной высоте, внутрь положите битый кирпич или камни, смешав их с цементным раствором. Внешнюю поверхность ведра можно украсить мозаикой из плитки или обложить кирпичом. Шар вы можете положить на постамент или, если вы делали его по второму способу, установить шар с арматурой и забетонировать его.

 

Мозаичные вазоны из диска (обода) колеса

 

Большие вазоны изящной формы способны украсить ландшафт любого сада, загородного дома или дачного участка, ведь главная функция вазона - придавать растениям привлекательный внешний вид. Дизайнеры часто берут любой подручный материал и делают из него нечто особенное. Попробуйте и вы свои силы в изготовлении шедевров.

 

 

Мозаичные вазоны или кашпо сделанные из старых колес вашего (или соседского) автомобиля выгодно отличаются индивидуальностью, яркостью и разнообразием, а главное -  минимумом затрат.

 

В этом мастер классе я расскажу как самостоятельно изготовить оригинальные вазоны без использования специальных дорогостоящих инструментов - все необходимое можно найти в гараже, на участке или в магазине стройматериалов.

 

 

Старые колеса, как правило, выглядят не слишком привлекательно - они ржавые, покрыты слоем копоти и грязи. Поэтому, сначала их надо как следует помыть струей воды из шланга, затем вытереть насухо и покрыть специальной краской для металла, которую можно класть прямо на ржавчину.

 

 

Краска сохнет примерно сутки, после чего можно приступать к украшению будущего вазона. Для этого подойдут любые подручные материалы: оставшаяся от  ремонта плитка,  битая посуда, цветное стекло, старая бижутерия или коллекция значков - любые предметы сгодятся для изготовления мозаичных изделий.

 

 

Клей годится практически любой, от специального плиточного клея до суперклея "момент", главное, чтобы в анотации было написано что он "клеет железо". Единственное ограничение - это клеи на силиконовой основе (например, горячий клей), все они боятся воды и в процессе нанесения затирки кусочки мозаики могут отвалится.

 

Мозаика закончена и покрыта затиркой. 

 

 

Теперь надо подготовить вазон к посадке растений. Самое простое - вставить внутрь какой нибудь горшок или большую миску, но я обнаружила, что не так то просто найти готовый горшок идеально подходящий к диаметру колеса. Поэтому, советую вам проложить дно плотным полиэтиленом, сделав в нем две-три дырочки для дренажа, и вставить вот такую корзинку из кокосового волокна.

 

 

Осталось насыпать землю и посадить красивые цветы или небольшие кустики.

 

 

Я сделала уже несколько вазонов-колес с такими корзинками внутри и во всех растения чувствуют себя превосходно.

 

БРЕВНО БРЕВНОМ, А ЦВЕТЕТ!

Малые архитектурные формы в цветочном оформлении нравятся всем. И, между прочим, для их создания не обязательно прибегать к услугам скульптора, покупать дорогие каменные вазоны или бетонные лотки. Делу оригинального оформления вашего сада отлично послужит обыкновенный кусок бревна.

Материалы 

кусок бревна длиной 2 м, диаметром 40-50 см мелкий гравий или керамзит  

полиэтиленовая пленка 

грунтовая смесь 

рассада цветов

Инструменты 

бензопила 

стамеска или долото  

киянка (деревянный молоток) 

ножницы

1 С помощью долота и киянки ошкурьте бревно.

 

Необычные садовые кашпо –

Сгодится и трухлявый пень! 

  

Кувшинки из пластиковых бутылок (мастер-класс)

 

 

Пальма из пластиковых бутылок мастер-класс

Ослик из монтажной пены, отделанный мозаикой

 

 

Скульптурка из монтажной пены "КОЛОБОК" 

  

Кружевной асфальт (имитация уличной плитки)

Я только один трафарет использовала. Его же потом разрезала на две части, чтобы узкую полоску вдоль стены было легче доделывать. С 2-мя трафаретами, конечно, быстрее управляться. Пока один сохнет, другим пользоваться, с противоположного края узор наносить. Оттиск тоже должен просохнуть, иначе края размажутся. Но современные краски очень быстро сохнут, особенно, если день теплый и с ветерком.

Декоративные грибы  для украшения участка своими руками (из цемента, бетона)

Напольные вазы из старых ведер и битых бутылок

 

 

Необходимые материалы:

Для основы: любые крупные металлические емкости - старые баки, ведра.

Облицовка: битое бутылочное стекло (бутылки лучше брать разноцветные); глиняные пластинки, камушки, морские ракушки

Оказывается, красивую фигуру для сада можно сделать в домашних условиях их остатков стройматериалов.Потребуется : баллон монтажной пены, пачка белой затирки для плитки, готовая цементная смесь (примерно кг 7), десятилитровая бутылка, деревянная рейка/палки, остатки старой плитки черного, белого, серого и голубого цвета. 
Берем десятилитровую бутылку из под воды, палки и жестяную банку из под консервированных ананасов.Придаем каркасу подобие ослика.

Затем каркас покрываем монтажной пеной. На ослика хватает одного баллона.

В конце прикрепляем бумажный каркас ушей на мордочке и пропениваем их с обоих сторон. 

Получился очень легкий ослик,обрезаем ненужную пену.Потом, разводим в воде цемент и начинаем покрывать им ослика и одновременно прикладывать на него кусочки плитки. Внизу, на мордочке и на ножках белая плитка, на спине голубая накидка, остальное серое. Можно ушки сделать розовыми.Вокруг шеи и мордочки можно сделать,выложить сбрую, глазки и копытца сделать из гладких круглых черных пуговиц. 


После высыхания весь осел был покрыт затиркой для плитки (для наружных работ, влагостойкой). Так что теперь ни дождь ни снег ему не страшен )) 


Источник http://daritel.livejournal.com/8224.html