Как только в руки мне попал зеркальный фотоаппарат, я разобрался почти во всех его функциях. Однако назначение вот этих значков я долго не понимал:

Данные пиктограммы позволяют нам настроить так называемые экспозамеры нашей камеры.

Когда мы снимаем на автомате или полуавтомате (режимы приоритета выдержки или диафрагмы), то процессор камеры пытается на основе освещенности подставить такое значение выдержка/диафрагма, чтобы изображение не смазалось. При этом существует несколько способов, как это сделать:

1. Можно взять значения освещенности со всего кадра, а потом придать им «вес» — насколько общая освещенности будет зависеть от освещенности в определенном месте. Обычно, такой замер называется центрально-взвешенный, и вес его центральной освещенности 75%, а остальных частей 25%. 
   
2. Можно взять значения освещенности из определенной точки, например посередине или в точке автофокуса. Такой замер называется точечный, и для определения экспозиции используется от 1 до 3% площади кадра. 
3. Можно взять значения освещенности как и в прошлый раз из определенной точки, только взять не 1-3%, а 6-10%. Тогда это будет частичный замер.
   
4. Можно взять значения освещенности со всего кадра, разделить кадр на зоны, посчитать среднее значение для этих зон и на их основании выдать значение экспозиции. Такой замер называетсяоценочным. 

Чтобы наглядно увидеть различия между этими замерами, я сфотографировал белую баночку на черном фоне с разными замерами. Сейчас увидите, почему:

Центрально-взвешенный замер:

Видно, что крышка баночки немного пересвечена, а черная материя отражает много света и совсем не черная.

Точечный замер:

Фокусировка была выставлена на середину крышки и там было темное место, поэтому фотография недосвечена.

Частичный замер:

Более-менее правильная экспозиция. Крышка баночки как-раз составляет около 6-10% кадра.

Оценочный замер:

Лучше, чем центрально-взвешенный замер, но все равно на крышке пересвет.

Чтобы добиться еще лучших результатов, стоит использовать экспонометры. Их фишка состоит в том, что они высчитывают настоящее количество света, а не количество света, отраженного от объекта съемки и попавшее в объектив.

Ведь мы знаем, что отражающие способности разных предметов различны. Например, синий цвет отражает 18% света, а желтый — 75%. Поэтому встроенный в фотоаппарат экспонометр иногда может и «промазать».

Где использовать разные экспозамеры?

Центрально-взвешенный лучше использовать в портретной съемке, когда фокус и экспозиция выставляется по модели, которая находится посередине кадра.

Точечный и частичный подходит для статичных снимков, в которых есть несколько источников света.

Оценочный подходит для съемки спорта или динамичных сюжетов, а также для съемки пейзажей, где нет основного источника освещения.

А какими режимами экспозамера пользуетесь вы?

Canon:

Пример - Canon EF 70-200/2.8L IS USM
EF - тип байонета
L - принадлежность объектива к проф. серии
IS - наличие стабилизатора
USM - ультразвуковой мотор

Полный список аббревиатур:

Nikon:

Пример - Nikkor AF-S 105/2.8G ED-IF VR

Полный список аббревиатур:

Sony(Minolta):

Olympus E-series:

Sigma:

Специальные обозначения оптики Canon

EF - история этой серии тянется от пленочных камер. Объективы серии EF могут использоваться на всех камерах серии EOS. Имеют красную метку на креплении.

EF-S - объективы с коротким задним рабочим отрезком. Имеют белую метку на креплении. Несовместимы с пленочными и полнокадровыми камерами.

USM (Ultra Sonic Motor) - ультразвуковой кольцевой мотор, способствующий быстрой и бесшумной фокусировке. Данной системой оснащены некоторые модели и EF, и EF-S серий.

L (Luxury) - буквой L обозначаются объективы Canon наивысшего качества, отличающиеся более высокой светосилой, прочностью и пыле- влагозащищенностью корпуса, а также линзами, сделанными из высококачественного стекла со сверхнизкой дисперсией или выточенными из флюорита. L-объективы можно узнать по красной полоске вокруг.

DO - объективы малого размера и веса с дифракционными элементами. Маркируются зеленой полоской вокруг.

IS - оптическая стабилизация изображения.

I/R - объективы с внутренней фокусировкой или с фокусировкой задней группой линз при неподвижной передней.

Float - объективы с системой плавающих линз в объективе.

AL1 - объективы с асферическими линзами.

CA - круговая диафрагма.

Специальные обозначения оптики Nikon

AF - фокусировка происходит с помощью встроенного в камеру мотора («отвертки»), при этом собственного мотора фокусировки объектив не имеет.

AF-S - фокусировка происходит с помощью собственного мотора фокусировки, которым оснащен объектив.

DX - объективы специально разработаны для работы с цифровыми зеркальными фотокамерами серии Nikon D2, D1, Nikon D100, D200, D80, D70s, D70, D50, D40.

ED - объективы, в которых использованы элементы из ED-стекла, обеспечивающие резкость и контрастность при максимально открытой диафрагме.

SIC - суперинтегрированное покрытие - многослойное покрытие линз, обеспечивающее качественную цветопередачу и сводящее к минимуму побочные изображения и блики.

ASP - объективы с асферическими элементами (асферические линзы, гибридные линзы, асферические линзы из прессованного стекла).

IF - внутренняя фокусировка.

RF - фокусировка задней группой линз при неподвижной передней.

SWM - бесшумный волновой мотор - мотор автофокусировки, используемый в объективах серии AF-S.

VR - оптический стабилизатор.

Специальные обозначения оптики Sigma

HSM (Hyper Sonic Motor) - ультразвуковой мотор, аналогичный USM (Canon) и SWM (Nikon).

DC - объективы для цифровых камер с матрицей стандарта APS-C.

DG - объективы, оптимизированные для зеркальных цифровых камер. Отличаются от DC тем, что могут использоваться с пленочными фотоаппаратами и камерами с полнокадровой матрицей.

EX - аналог L-серии Canon (за исключением использования флюоритовых линз).

IF - объективы с внутренней фокусировкой.

APO - объективы с апохроматическими линзами, исправляющими хроматические аберрации.

ASP - объективы с асферическими линзами.

OS - оптический стабилизатор (аналогия Canon IS и Nikon VR).

RF - фокусировка задней группой линз при неподвижной передней.

Расчет глубины резкости.

Для того, чтобы найти диапазон глубины резкости для какого-либо объектива, введите фокусное расстояние (мм), диафрагму (f/N) и расстояние до объекта(м). Затем нажмите на кнопку "Расчет". 
При измерении в метрах - отметьте галочкой соответствующее окошко. Результат также получится в метрах. 
Если галочку не поставить, то расчет будет происходить в футах.
Например для объектив с F=50 мм, диафрагмы 1/4 и расстояния 2 метра следует ввести цифры 50;4;2, не забыв поставить галочку в окошке.

                          Квадрат фокусного расстояния объектива
Гиперфокальное расстояние = ----------------------------------------
                                  Диафрагма*Диаметр круга резкости

Диаметр круга резкости = Фокусное расстояние / 1720

Ближнее расстояние = (Гиперфокал.расстояние*Расстояние до объекта) 
/(Гиперфокал.расстояние +( Расстояние до объекта-Фокусное расстояние))

Дальнее расстояние =(Гиперфокал.расстояние*Расстояние до объекта) 
/(Гиперфокал.расстояние - (Расстояние до объекта-Фокусное расстояние))

Понимание ISO

Чтобы лучше понять воздействие ISO на экспозицию, представьте, что ISO – это муравей. Если чувствительность моей камеры установлена на 100, у меня 100 муравьев, а чувствительность вашей , например, установлена на 200, то муравьев у вас две сотни. Задача этих муравьев - собирать свет, который проходит через объектив, и создавать образ.
Итак, если мы с вами возьмем два фотоаппарата и установим диафрагму на f/2,8 – то через наши объективы будет проходить одинаковое количество света. Кто из нас зафиксирует изображение быстрее? Конечно же, вы, потому что у вас в два раза больше рабочих муравьев на ISO 200, чем у меня на ISO 100.
Какая здесь связь с затвором? Сейчас разберемся. Например, мы снимаем цветок в достаточно темном помещении. Источник света находится над объектом. Ваша камера установлена на ISO 200, а моя на ISO 100. Диафрагма у нас одинаковая – f/2.8. Когда мой экспонометр покажет, что экспозиция правильна, нужной выдержкой окажется число 0.4”

f/2.8 0.4” iso 100



В то время как у вас экспозиция будет правильной при более короткой выдержке- ¼. Так получается потому, что двум сотням муравьев на фиксацию изображения потребуется вполовину меньше времени, чем одной сотне.

f/2.8 1/4 iso 200



f/2.8 1/8 iso 400



f/2.8 1/15 iso 800



С увеличением значения ISO автоматика камеры сокращает длительность выдержки затвора.

Теперь можно убедиться в этом на практике. Возьмите свой Samsung и установите ручной режим съемки (М) или режим приоритета диафрагмы (А). Установите ISO на 200. А теперь откройте диафрагму на f/5.6 и, направив камеру на хорошо освещенный объект, настройте выдержку в соответствии с данными экспонометра.

Метка величины экспозиции указывает на 0




Запишите предложенную выдержку, а затем, измените значение ISO на 400, оставив диафрагму f/5.6, и снова направьте объектив на тот же предмет. Вы увидите, что экспонометр на этот раз предлагает вам использовать другую выдержку.

Запишите эти данные. И еще поменяйте значение ISO на 800 и повторите все действия. Важно помнить, что на высоких значениях ISO теряются две важные составляющие – контраст и цвет.

Итак вы заметили, что от увеличения ISO зависит скорость работы затвора. Чем выше значение ISO, тем короче выдержка.

Каждое изменение выдержки вдвое называется ступенью, а также каждое изменение ISO cо 100 на 200, потом на 400 и далее на 800 является увеличением на 1 ступень.

Это же упражнение можно выполнить, зафиксировав выдержку (режимы М или S), к примеру, на 1/125 с и регулируя диафрагму до тех пор, пока экспонометр не покажет, что экспозиция правильна.

Режимы экспозамера.

Очень часто фотограф сталкивается с ситуацией, когда в кадре имеется ряд объектов имеющих очень разную освещенность. Проблема заключается в том, что любой фотоматериал имеет ограниченную широту передачи градаций яркостей, как правило не больше 6-7 EV (ступеней экспозиции), причем негативная пленка имеет несколько большую широту, чем слайдовая.

Все экспонометрические приборы калибруются из расчета отражения 18% падающего на объект света. Это означает, что если весь кадр занимает чисто белый или черный объект, то камера будет предлагать такую экспозицию, чтобы в результате получился серый объект. Поэтому, если светоотражение объекта съемки сильно отличается от стандартного, то необходимо вводить экспокоррекцию либо производить замеры не в отраженном, а падающем свете.

Применяемые в настоящее время способы экспозамера условно можно разделить на четыре группы:

- интегральный замер - простейший способ, когда освещенность измеряется в среднем по всему кадру датчиком не разбитым на какие-либо зоны. В этом случае фотографу самому приходится принимать решение о необходимости и величине требуемых поправок.

- точечный замер

- центрально-взвешенный замер

- матричный или многозонный замер

Точечный замер.

В режиме точечного замера область измерения ограничена небольшой частью видоискателя, как правило от 1% до 3% площади кадра. В некоторых случаях используется частичный замер - до 10% площади кадра.

Точечный замер используется в случаях, когда яркости основного объекта и фона значительно отличаются или когда небходимо точно проэкспонировать отдельные участки. Точечный замер также может помочь при принятии решения об экспозиции кадра путем замера в нескольких точках и сравнения их значений. Необходимо помнить, что точечный замер охватывает некоторую площадь и замеряет для нее среднее значение, т.е. невозможно замерить отдельную очень яркую или темную точку и показания будут усредняться взависимости от яркости прилегающего фона.

Центральновзвешенный замер.

При центральновзвешенном замере измеряется средняя освещенность всего кадра с преобладанием центральной области. Как правило центральной части придается значимость -75%, а остальным частям -25%.

Центральновзвешенный замер используется в случаях, когда сюжетно важная часть изображения занимает центральную часть кадра, при этом уменьшается влияние объектов попадающих на края кадра, напимер куска светлого неба вверху кадра.

Матричный или многозонный замер.

Данный вид замера построен на том, что для измерения используется фотоэлемент разбитый на ряд участков. Данные с каждого элемента поступают в вычислительный блок камеры, сравниваются с базой данных, занесенной туда производителем и на основе этого камерой принимается решение о величине необходимой экспозиции. При расчете экспозиции учитываются многие факторы, такие как например расстояние до объекта, фокусное расстояние объектива, прямое или контровое освещение. Внизу приведен пример разбивки фотоэлемента на зоны.

Данный вид замера может быть использован во многих ситуациях и как правило дает хорошие результаты. Основным недостатком данного способа является невозможность анализировать принимаемые камерой решения и вводить соответствующую экспокоррекцию, так как внутрення логика определения экспозиции производителями не раскрывается. Каждый из рассмотренных способов имеет свои преимущества и недостатки. Одним из способов устранения грубых ошибок при экспозиции может быть принятие самостоятельного решения на основе точечного или центральновзвешенного замера и сравнение выбранной экспозиции с предлагаемой  камерой, переключив ее временно в матричный режим замера. статьи о фотографии

А вы знаете, что в зависимости от характеристик конкретного фотоаппарата и объектива изменяются доступные значения выдержки и диафрагмы, и может случиться так, что вы не сможете подобрать подходящую экспозиционную пару. Если у вас нет возможности выставить правильную экспозиционную пару, вы не сможете получить правильно экспонированный кадр :о(  Что же делать? Неужели кадр будет испорчен неправильной экспозицией?

Вот теперь мы будем "просить о помощи" ISO - International Standardization Organization (Международная Организация по Стандартизации). Нет, мы не будем писать в эту организацию письмо с просьбой нам помочь! :о) Она нам уже помогла, придумав соответствующий стандарт.

ISO в цифровой фотографии - это уровень чувствительности пикселей фотоматрицы. Чувствительность матрицы обозначают так же как и чувствительностьобычной фотоплёнки.

Таблица стандартных значений чувствительности фотопленки (матрицы):

Более высокие цифры ISO соответствуют большей чувствительности матрицы. Если вы снимаете с высокими значениями чувствительности матрицы, то даже фотографируя в помещении вы можете обойтись без фотовспышки. Но, что же такое чувствительность матрицы?

Другими словами, при большей чувствительности матрицы нам нужно меньше света, чтобы получить фотографию с правильной экспозицией. Вы наверно обратили внимание, что каждое значение ISO в два раза отличается от соседнего. Поэтому, закон экспозиционной пары действует и здесь. В предыдущем уроке вы уже установили выдержку 1/500 вместо 1/60. Потом на столько же ступеней вы увеличили отверстие диафрагмы, установив f/2.8. Пока всё хорошо, но вы приблизили объект съёмки зумом. Упс…

Надеюсь, вы ещё помните, что при увеличении кратности зума уменьшается угол зрения объектива, а вместе с ним ухудшается светосила объектива? Кто не помнит, вернитесь к опыту с трубoчкaми разной длины.

Упс - ваш фотоаппарат уперся на значении f/4 и больше никак. Чтобы выставить правильные параметры экспозиции нам не хватило одной ступени диафрагмы! Это как раз тот случай, когда надо настроить ISO – мы заменяем недостающую ступень выдержки увеличением чувствительности матрицы на одну ступень, а если и этого недостаточно, то придётся увеличить чувствительность матрицы ещё больше.

Например в таблице, приведённой ниже, мы увеличили чувствительность матрицы на 3 ступени, при этом диафрагма осталась прежней. Обратите внимаение, что выдержка менялась вместе с увеличениемчувствительности матрицы (ISO), только в противоположную сторону, поэтому в этой таблице мы опять имеем дело с эквивалентными экспозиционными парами, только уже с учётом чувствительности матрицы ISO:

Чтобы наглядно изучить все тонкости взаимодействия выдержки, диафрагмы и ISO предлагаю вам потренироваться на виртуальном тренажёре начинающего фотографа

Правильная экспозиция

Правильная экспозиция в фотографии подразумевает
отсутствие слишком светлых или слишком темных снимков.

Оцените, пожалуйста, свои фотографии  с точки зрения предыдущего предложения. Рискну предположить, что большая часть фотографий сделанных вами на улице – передержаны (слишком светлые), а вот снятых в помещении – недодержаны (слишком тёмные). Дело в том, что датчик экспозиции (экспонометр) фотоаппарата обычно измеряет средневзвешенную освещенность кадра (среднюю по всей площади кадра) и устанавливает значение экспозиции соответственно этому. Например, на улице, когда объект съёмки не такой яркий как окружающий фон, камера начинает "сходить с ума", думая что света недостаточно и как результат – главный объект съёмки слишком тёмный (недодержан), при этом большая часть кадра слишком светлая (передержка). При слабом освещении, всё наоборот фотоаппарат устанавливает экспозицию исходя из усреднённой освещённости и в результате получается светлый объект на слишком тёмном(недодержанном) фоне. Если вы фотографируете в режиме AUTO, вся ответственность по установке правильной экспозиции лежит на электронике вашего фотоаппарата. В зависимости от "умности" вашей камеры и условий освещения результат фотосъёмки может быть как удачным, так и не очень.

Прежде чем выразить недовольство своим фотоаппаратом, вам следует знать, что какой бы "умной" ни была ваша фотокамера это всего лишь автоматическое устройство не способное думать, а тем более знатьзамысел фотографа. Поэтому, фотограф должен всегда быть на чеку и вносить корректировки в работу автоматики своего фотоаппарата. А для этого фотографу необходимо знать, каким образом фотоаппарат регулирует экспозицию.

Выдержка и диафрагма

Правильно экспонированный фотоснимок  получается тогда, когда на светочувствительную матрицу попадает необходимое количество света - ни больше, ни меньше.

Вот два основных способа, которыми фотоаппарат может обеспечить это количество света:

1. рассчитать время освещения матрицы. Это время регулируется специальной светонепроницаемой шторкой – затворм. А время, когда шторка затвора удерживается открытой называется выдержкой.

Таблица стандартных значений выдержки:

Некоторые фотоаппараты позволяют установить очень длинную выдержку – более 30 секунд, при этом свет от объекта съёмки  поступает на матрицу в течении этого длительного времени. Такой режим обычно называетсяBULB или просто B и иногда требует удерживать кнопку затвора нажатой в течении всего времени экспонирования.

2. открыть или закрыть диафрагму, то есть увеличить или уменьшить отверстие  в непроницаемой для света перегородке, расположенной между линзами объектива:

Таблица стандартных значений диафрагмы:

Когда вы или ваш фотоаппарат устанавливаете меньшее значение диафрагмы (f/2.8), отверстие в прегородке большое и бóльшее количество света падает на матрицу (или фотоплёнку). И наоборот, при большом значении диафрагмы  (f/16), отверстие в перегородке маленькое, значит, меньше света падает на матрицу.

При выборе значения диафрагмы следует помнить второе правило ГРИП - размер отверстия диафрагмы влияет на Глубину Резкости. Управление Глубиной резкости - это основное назначение диафрагмы, а экспозицией - "побочный эффект" :о). Поэтому всегда помните, что диафрагма - это глубина резкости, а уж потом -экспозиция! При такой логике, легко запомнить взаимосвязь цифр и размера диафрагмы- чем больше цифра в знаменателе обозначающем отверстие диафрагмы - тем больше ГРИП!

f/2.8	f/4	f/5.6	f/8	f/11	f/16

Предположим, электроника вашего фотоаппарата рассчитала, что в данных условиях освещения необходимо установить выдержку 1/60сек. при диафрагме f/8. Можете быть уверены, что когда вы нажмёте кнопку спуска затвора, свет от объекта съёмки будет освещать матрицу через отверстие диафрагмы размером f/8 в течении 1/60 секунды. Вот эти экспозиционные параметры:

Не следует думать, что в реальности нужно устанавливать именно эти значения диафрагмы и выдержки :о) 
Всё зависит от реальных условий съёмки, которые определяются в основном яркостью света, освещающего объект съёмки. В нашем примере эта яркость взята «с потолка», так как для понимания сути вопроса конкретные значения выдержки и диафрагмы не важны.

Итак, теперь вы знаете, что установить правильную экспозицию это значит подобрать выдержку и диафрагму в соответствии с конкретными условиями освещения.

Светосила объектива, это значение диафрагмы при её максимальном открытии. Для объектива на фотографии чуть ниже светосила объектива равна 2,6. И чем меньше эта цифра, тем больше его светосила. Парадокс!

Нет здесь никакого парадокса - когда мы говорим МАКСИМАЛЬНАЯ ДИАФРАГМА - это значит, что диафрагма полностью открыта и мы имеем ввиду размер отверстия диафрагмы, а не её обозначение цифрой. А цифра, обозначающая диафрагму при её максимальном открытии будет минимальной потому, что в реальности это знаменатель натуральной дроби (если вы заметили, на оправе объектива написано 1 : 2,8 - эти две точки - математический знак деления, часто на оправе так мало места, что знак деления и единицу просто не пишут.

Посмотрите, пожалуйста на рисунок слева - что обозначают цифры на оправе объектива? 
5.8-23.2 mm - это фокусное расстояние объектива в миллиметрах (минимальное и максимальное );
1:2.6-5.5 - это светосила (максимальное значение диафрагмы) объектива при минимальном и максимальном фокусном расстоянии соответственно.

Смотрите как много мы можем узнать, если мы пониманием что обозначают цифры на оправе объектива:
Перед нами 4х кратный зум ( 23,2 : 5,8=4), т.е. объектив с переменным фокусным расстоянием от 5,8 мм на коротком конце (соответствует максимальному углу охвата пространства = углу зрения объектива) и 23,2 мм на длинном конце (максимальное приближение). Этот объектив при фокусном расстоянии 5,8 мм имеетсветосилу 1:2,6 или F2,6; а при фокусном расстоянии 23,2 мм максимальное значение диафрагмы уменьшиться до 1:5,5 или F5,5 (чем больше цифра, тем меньше светосила). Если бы на оправе объектива было только одно значение фокусного расстояние и одно значение диафрагмы - то перед нами был бы не зум-объектив, а просто объектив, без возможности увеличения (изменения фокусного расстояния), который профессиональные фотографы часто называют фикс-объективом или просто фикс-ом.Узнать больше о светосиле и других характеристиках объетивов  >>>  

Почему при выборе фотоаппарата вам следует обратить внимание на светосилу объектива? Чем больше открывается диафрагма объектива, тем больше у вас будет свободы в выборе экспозиционных параметров, тем свободней вы будете себя чувствовать в нестандартных условиях освещения. Некоторые цифровые фотоаппараты имеют ограниченный выбор диафрагмы, и как следствие большую глубину резкости. Некоторые компактные модели цифровых фотоаппаратов не имеют ирисовой диафрагмы вообще! В таких фотокамерах вместо диафрагмы применяется специальный фильтр, прозрачность которого регулируется электроникой фотоаппарата – с такой камерой вообще невозможно влиять на глубину резкости.  Сказать, что это хорошо или плохо не берусь. Всё зависит от того, насколько серъёзно вы готовы заниматься фотографией. Если вы не хотите "заморачиваться" с настройками фотокамеры и вам нравится просто навести фотоаппарат на объект  съёмки и нажать кнопку спуска затвора - вы даже не заметите разницы. Если же вы любите экспериментировать, много снимая в разных, часто не идеальных условиях освещения – 2 или 3 доступных значения диафрагмы могут сильно ограничить ваши возможности.

Второе правило ГРИП: диафрагма

Вторая часть урока о глубине резкости

Первая часть урока о глубине резкости

Второе правило ГРИП: глубина резкости увеличивается при закрытии диафрагмы - чем меньше отверстие диафрагмы, тем больше глубина резкости, т.е. закрывая диафрагму мы уменьшаем размытие объектов,расположенных на разных расстояниях от фотоаппарата.

Устройство ирисовой (ламельной) диафрагмы с электроприводом

Диафрагма объектива - это светонепроницаемая перегородка, с круглым или почти круглым (в зависимости от конструкции) отверстием посередине. Размер отверстия диафрагмы может изменяться в зависимости от режима съёмки: автоматически или фотографом. Классический механизм ирисовой диафрагмы состоит из тоненьких пластин (ламелей) с осями по концам. Оси с одной стороны пластин крепятся на неподвижном кольце. Сверху ламелей, накладывается подвижное кольцо с прорезями. В прорези входят оси другого конца ламелей. Получается как бы бутерброд: неподвижное кольцо, ламели, подвижное кольцо. При полностью открытой диафрагме ирисовые пластинки (ламели) спрятаны между кольцами. Когда поворачивается подвижное кольцо ламели одним концом смещаются к центру отверстия и частично его перекрывают. Чем больше поворот подвижного кольца, тем меньшеотверстие диафрагмы. 

В современных суперкомпактных и недорогих цифровых фотоаппаратах вместо ирисового механизма диафрагмывсё чаще применяется нейтральный светофильтр переменной плотности. Само собой разумеется, что о регулировке глубины резкости с таким фотоаппаратом можно забыть.

Вторая часть урока о глубине резкости

ГРИП (глубина резко изображаемого пространства, далее глубина резкости) — это зона, при нахождении в которой объекты в кадре выглядят достаточно резкими.

Глубина резкости — один из важнейших инструментов в фотографии. Она позволяет акцентировать внимание зрителя на объекте съёмки и управлять этим вниманием на второстепенных объектах.

Теперь обо всём по порядку

Минимальная ошибка в фокусировке приводит к браку, и будет неважно, снимаете ли вы крупным планом портрет или человека в полный рост. Нерезкость настолько бросается в глаза, что её легко видит даже неискушённый зритель.

Если вы снимаете портрет крупным планом, лучше всего фокусироваться на глаза. Глаза — это показатель резкости — если они окажутся вне фокуса, то весь портрет очень сильно проиграет.

Отделение объекта съёмки от фона

Подбор оптимальной глубины резкости позволяет визуально отделить снимаемый объект от фона. Фон, попадающий в зону нерезкости, размывается до такой степени, чтобы не отвлекать зрителя от главного героя.

Обратите внимание, я специально написал «до такой степени», давая понять, что не нужно «убивать фон в хлам», превращая интересную локацию в студийную съёмку на пятнистом фоне. Если фон будет читаться, и в общих чертах будет понятно, что на нём происходит, это добавит снимаемому портрету разнообразия и антуража.

Управление глубиной резкости

Как вы знаете, глубина резкости напрямую зависит от значения диафрагмы. Однако существуют ещё два фактора, влияющих на ГРИП — расстояние до объекта съёмки и фокусное расстояние объектива.

Понимание того, как влияют эти факторы на изображение, и их грамотное комбинирование развязывает вам руки при создании композиции с нужной глубиной резкости.

Давайте рассмотрим три этих фактора в порядке их важности для изображения.

Диафрагма

Диафрагма — самый важный фактор, который мы можем изменять в широком диапазоне значений.

Как вы знаете, чем больше открыта диафрагма (меньше число f), тем меньше глубина резкости. И наоборот.

Максимальные значения диафрагмы зависят от вашего объектива. Фиксы позволяют открывать диафрагму до значений 2,0, 1,4 и даже 1,2. При таких значения попасть в резкость весьма не просто.

Использование крайних значений диафрагмы нежелательно, так как большинство объективов показывают свои наилучшие характеристики в примерном диапазоне F:8 — F:16. Поэтому, снимая на диафрагме F:1,4, будьте готовы не только к минимальной глубине резкости, но также к большим хроматическим абберациям и невысокой резкости.

На первое время советуем воспользоваться он-лайн калькулятором ГРИП.

Фокусное расстояние

На глубину резкости влияет и фокусное расстояние.

Чем больше фокусное расстояние объектива, тем меньше глубина резкости при прочих равных параметрах съёмки.

Например, условия съемки: диафрагма 8,0, расстояние до объекта съёмки 2 метра.

Таким образом, если вам нужно размыть фон в кадре и при этом снимать на той же диафрагме, вы можете использовать более длиннофокусную оптику.

Расстояние до объекта

Расстояние до объекта съёмки так же влияет на глубину резкости, как и фокусное расстояние.

Чем ближе вы находитесь к объекту съёмки, тем меньше глубина резкости.

По этой самой причине, съёмка макрообъектов затрудняется минимальными значениями глубины резкости. Например, при фокусном расстоянии 60 мм, диафрагме f/22 и расстоянии до объекта 15 см глубина резкости составит всего 0,33 см, то есть 3,3 мм.

Расстояние от камеры до объекта измеряется от плоскости матрицы; для этой цели на большинство фотокамер нанесён специальный символ — перечёркнутая окружность, указывающий на плоскость матрицы или плёнки.

Например, условия съемки: диафрагма 8,0, фокусное расстояние 85 мм.

Гиперфокальное расстояние

Гиперфокальное расстояние также влияет на глубину резкости. Это самое короткое расстояние (до точки фокусировки) при котором бесконечность попадает в зону ГРИП. Если установить объектив на гиперфокальное расстояние, то глубина резкости будет от половины гиперфокального расстояния до бесконечности.

Например, при использовании объектива с фокусным расстоянием 24 мм и диафрагмой f/11 гиперфокальное расстояние составит 1,5 метра. При фокусировке на точку, расположенную на данном расстоянии, все объекты в пределах от 75 см до бесконечности будут находиться в фокусе.

Вывод

Используя эти знания, вы можете легко подбирать необходимое сочетание диафрагмы, фокусного расстояния и расстояния до объекта для реализации любых ваших задумок.
Для упрощения такого подбора на большинство дискретных объективов нанесена шкала глубины резкости, с помощью которой вы легко сможете подобрать необходимое сочетание параметров съёмки.

Например, если вы снимаете модель с расстояния 15 метров и хотите получить размытый фон, вам достаточно взять объектив с фокусным расстоянием 200 мм и открыть диафрагму до значения f/4,0. Глубина резкости при таких параметрах составит 89 см.

Теперь вы знаете, что такое диафрагма ивыдержка, а значит осталось совсем немного до момента, когда полностью научитесь выставлять экспозицию на фотоаппарате! Третий параметр, при помощи которого можно влиять на количество света на снимке – это ISO (или ИСО в русифицированном варианте).

Что такое ISO в фотографии?Все достаточно просто – при помощи параметра ISO измеряется светочувствительность матрицы вашего фотоаппарата. Вы спросите: «Хорошо, а что такое светочувствительность?».Светочувствительность – это характеристика фотоматериала (пленки в пленочной фотографии или матрицы в цифровой), которая показывает его восприимчивость к свету и способность воспроизвести изображение (т.е. вашу фотографию). Чем больше светочувствительность (чем больше ISO), тем быстрее на матрице проявляется изображение, т.е. тем меньше нужно света для проявления объектов на фотографии. Чем меньше ИСО, тем большее время необходимо для правильного экспонирования сюжета.

Как расшифровывается аббревиатура ISO? Дословная расшифровка никак напрямую не связана с фотографией. ISO (International Organization for Standardization) – это название международной организации по созданию и контролю стандартов качества в различных областях производства. Именно эта организация разработала стандарт светочувствительности фотоматериала и способы его измерения.

Какие значения может принимать ISO? В настоящее время действует стандартная шкала значений светочувствительности в цифровой фотографии. ISO современных цифровых фотоаппаратов может принимать значения:

ISO = 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400

Меньшее значение соответствует меньшей светочувствительности матрицы, большее – большей светочувствительности.

Вы заметили закономерность в этом ряде чисел? Да, каждое следующее значение ISO ровно в 2 раза больше предыдущего, что говорит об увеличении чувствительности матрицы к свету в 2 раза. Значит, нужно будет в 2 раза меньше света, чтобы нарисовать картинку при значении ISO=200, чем при ISO=100.

Когда нужно повышать ISO? Параметр ISO я рекомендую повышать только тогда, когда невозможно добиться нормальной экспозиции только при помощи изменения выдержки и диафрагмы. Чаще всего это бывает при съемке в условиях недостаточной освещенности, при съемке быстро движущихся объектов или в условиях, когда необходимо максимально закрыть диафрагму. Повышайте значение ISO постепенно, поэтапно до тех пор, пока не получите желаемый результат на вашем снимке.

Почему нежелательно снимать на высоких ISO? Я не буду грузить вас теорией света и техническими особенностями фотоаппаратов с разными матрицами, потому что я в этом не специалист. Да и для создания красивых фотографий совсем не обязательно знать, сколько света воспринимает каждый пиксель на матрице.

Запомните основное правило: при повышении значения ISO изображение становится более «шумным».Цифровой шум выглядит в виде разноцветных квадратиков (пикселей), которые нарушают равномерность изображения. Особенно сильно цифровой шум виден на малоосвещенных участках фотографии (в тенях).

В недорогих камерах любительского уровня фотографии начинают «шуметь» уже на значениях IS0 = 400 и выше. Элитная техника позволяет создавать качественную картинку на ISO = 3200 и даже 6400. «О! Надо покупать фотоаппарат подороже», — подумаете вы. Да, отчасти это так, но только от части. Потому что большинство снимков делается на значениях ISO от 50 до 400, и только в каких-то очень специфических условиях требуются значения выше. Поэтому для начинающего фотографа или любителя такой набор значений светочувствительности фотоаппарата будет вполне достаточен.

Еще одно простое правило: чем меньше значение ISO, тем более качественные снимки вы получите. Поэтому старайтесь снимать на значениях ISO = 50-100, максимум 200. Увеличивайте параметр светочувствительн6ости только в безвыходных ситуациях.

О том, как убрать цифровые шумы на фотографии, я буду рассказывать в своих статьях по обработке снимков в графических редакторах Adobe Photoshop и  Lightroom.

Удачных вам снимков!

Диафрагма объектива

Диафрагма - это регулируемое отверстие (от греческого - перегородка), с помощью которого можно управлять глубиной резкости, светосилой иэкспозицией. Разные объективы имеют разную диафрагму, которая состоит из нескольких металлических лепестков серповидной формы, которые при закрытии диафрагмы вращаются, чем больше лепестков, тем приятнее боке. Обычно встречается от трёх и более лепестков, приятное боке получается уже при семи, восьми лепестковой диафрагме. Большее количество лепестков создаёт боке более круглой формы при закрытой диафрагме, что делает изображение привлекательнее. Пяти лепестковая диафрагма также часто используется как в фото, так и в видео съёмке создавая при этом боке пятиугольно – ромбовидной формы. Диафрагму принято обозначать « f/ число » чем больше число, например f/22 тем сильнее закрыта диафрагма и наоборот чем меньше число f/1.4, тем сильнее открыта диафрагма. При открытой диафрагме на плёнку или матрицу света попадает больше, если же мы начинаем закрывать диафрагму, уменьшая отверстие, уменьшается количество света, который проецируется от объекта съёмки на плёнку (матрицу). Таким образом, открывая и закрывая диафрагму, мы управляем светосилой.
- Закрываем диафрагму - f/1.4, f/2, f/2.8, f/4 и до f/22 
- Открываем диафрагму - f/22, f/16, f/11, f/8 и до f/1.4
Нужно отметить что, закрывая диафрагму, мы уменьшаем светосилу, это влияет на экспозицию, что бы экспозиция оставалась правильной следует уменьшить выдержку, в современных фотоаппаратах это действие выполняется автоматически, за исключением ручного режима (manual). Таким образом, с помощью диафрагмы мы управляем экспозицией. Что бы увеличить отверстие, а вместе с ним и количество света попадающего на матрицу нужно уменьшить число (например, f/1.4), и наоборот, чтобы уменьшить отверстие нужно повысить число (например, f/22), в этом моменте часто путаются начинающие фотографы. Для регулировки диафрагмы на объективах есть специальное кольцо, на современных зеркальных фотоаппаратах управление диафрагмой осуществляется с фотокамеры.
Фотография №1

Фотограф так же может использовать диафрагму в достижение различных художественных целей, ведь с помощью диафрагмы можно управлять глубиной резкости, и получать всегда разные результаты, снимая одни и те же предметы. При открытой диафрагме (f/1.4) глубина резкости будет минимальной, а чем сильнее мы будем закрывать диафрагму (f/1.4, f/2, f/2.8 и т. д.) тем сильнее увеличим радиус глубины резкости. С лева фотография с диафрагмой f/1.8, а с права f/5 видно, что при уменьшении отверстия увеличивается глубина резкости.
Фотография №2

С помощью диафрагмы можно размыть фон и выделить любой объект, тем самым, скрывая некоторые недостатки, ведь фон не всегда бывает красивым. При максимально открытой диафрагме объекты теряют резкость, так же как и при сильно закрытой, тут лучше устроить тест самому объективу, так как есть разные объективы широкоугольные, портретные, телеобъективы и у каждого разный диаметр диафрагмы. Светосильный портретный объектив с диафрагмой f/1.2 – f/16 отличается техническими показателями характеристики диафрагмы от широкоугольного объектива f/4 – f/22. В фотографии диафрагма как выдержка и светочувствительность (ISO) имеет большое значение. И если понять принцип работы диафрагмы можно смело отключать режим авто и переходить в ручной режим съёмки что расширит ваши творческие возможности. 

Выдержка фотоаппарата

Для получения достойных фотографий начинающему фотографу нужно разобраться, что такое диафрагма, чувствительность и выдержка. В этой статье речь пойдёт о механических процессах вашего фотоаппарата, которые позволяют заморозить движущиеся объекты, показать скорость движением шторок затвора.

Выдержка - это промежуток времени в течение, которого будут открыты шторки в момент нажатия кнопки спуска. В этот управляемый промежуток времени на плёнку или матрицу попадает свет. Чем меньше выдержка (1/1000 c), тем меньше света попадёт на светочувствительный материал (матрицу) и наоборот чем дольше выдержка (30 с), тем больше на него попадёт света, а значит, объект съёмки (например, ночью) будет видно лучше. Выдержка обозначается по стандарту в долях секунды на всех фотоаппаратах.

Обозначение выдержки в долях секунды
- 1/8000 c, 1/4000 c, 1/2000 c, 1/1000 c, 1/500 с, 1/250 с, 1/125 с, 1/60 с, 1/30 с, 1/15 с, 1/8 с, 1/4 с, 1/2 с, 1 с, 2 с.

Выдержки могут быть очень короткими (1/1 000 000 c) чтобы запечатлеть сверхбыстрые физические процессы, однако механика фото затвора не может обеспечить такую скорость, да и сама матрица должна быть сильно светочувствительной, скоростных выдержек (1/8000 с) более чем достаточно, чтобы заморозить объект. Так же короткие выдержки востребованы при съёмке спортивных соревнований, природных явлений (молния), животных, птиц и т.д. Всех объектов, которые находятся в движение.
Фотография №1

При длинных выдержках от 30с до 2 часов и более на матрицу или плёнку попадает много света, по этому их используют тогда когда света очень мало (ночью), при съёмке статических объектов, например архитектуры ночного города. И тут без штатива не обойтись, так как при выдержке длиннее 1/30 секунды «шевелёнка» неизбежна и тут лучше не рисковать качеством фотографии. Длинные секундные выдержки обозначаются как дюйм например 4˝.
Фотография №2 

Фотографируя со вспышкой, выдержка не может быть короче (1/200 или 1/250 c) зависит от камеры, так как свет не успевает проэкспонировать всё кадровое окно. Используя вспышку при длительной выдержке, получают довольно необычные результаты движущихся объектов. 
Фотография №3

Если вы фотографируете «с рук» помните что «шевелёнку» можно убрать, зная одно правило, что выдержка зависит от фокусного расстояния объектива. Так, например, у объектива «Юпитер–37А» с фокусным расстоянием 135 мм, выдержку следует выставлять не длиннее 1/250 c, а у объектива Canon EF 50 f/1.8 выдержка будет не длиннее 1/60 секунды. При съёмке «с рук» не мало важное значение имеет правильная (удобная) поза, которая помогает при длительных выдержках избежать смазанных кадров. Смазанность появляется из за движения фотоаппарата, который находится в руках. Ручной режим, режим «Bulb» управление от руки длительной выдержкой пока нажата кнопка фотоаппарата или с пульта. Знание того, как выдержка работает, несомненно, повысит качество ваших работ, ведь всегда лучше знать, что делаешь тем более, если это тебе интересно. 

Боке в фотографии (делаем боке в форме сердца)

Чтобы выделить главный предмет съемки нужно размыть фон. Для этого наводим на резкость, выделяем предмет, открываем диафрагму объектива, и если обратить внимание на задний план, то можно заметить круглые или ромбовидные «многоугольники» светлые пятна, это и есть боке. Особенно хорошо это видно в режиме «Live View» реального времени на экране камеры. Таким образом, на форму боке влияет форма отверстия диафрагмы. Различные объективы имеют свой индивидуальный художественный рисунок, так у зеркально-линзовых телеобъективов рисунок боке в виде «колечек», что придаёт своеобразный художественный эффект изображению. Другие объективы показывают боке в форме многоугольников, качество рисунка зависит от количества лепестков диафрагмы, считается, что чем больше лепестков, тем приятнее рисунок объектива. Позитивно влияет на фотографию круговая диафрагма, которая сглаживает тональные переходы и придаёт более естественный вид изображению, находящемуся не в фокусе. Качественное боке необходимо для объективов с малой глубиной резкости, для телеобъективов и макрообъективов. Не мало важное значение имеет в портретной съёмке, где выделенный объект должен гармонично сочетаться с размытым фоном, который в свою очередь фотограф использует для достижения художественного эффекта. По этому при покупке портретника нужно обращать внимание как говориться на рисунок объектива. Исходя из того, что форма боке зависит от формы диафрагмы можно приступить к художественному размытию фона, на пример сердечками.

В итоге должно получаться примерно так.
Фотография №1

Вариант с картонкой, которую одной рукой нужно прикладывать к объективу, а другой при этом держать фотоаппарат меня не устраивал, велика вероятность шевелёнки на фотографиях, да и просто неудобно. По этому пришлось взять бленду с объектива Юпитер-37А, которая хорошо подошла к Canon EF 50mm f/1.8. Сам объектив Canon EF 50mm f/1.8 шёл без бленды.
Фотография №2

Использовал следующие инструменты и материалы лист картона, изолента или пластилин, краска чёрного цвета, карандаш, циркуль, бленда, линейка, нож канцелярский.
Фотография №3

Делаем чертёж формы отверстия диафрагмы. Слишком маленькое или большое сердце лучше не делать, я взял средний размер, если окружность объектива у меня была радиусом 2.5 см то сердце 1 см, также нужно оставить края радиусом примерно 1см.
Фотография №4

Вырезаем сердце, чем аккуратнее вы это сделаете, тем красивее будет боке на фотографии. У меня получилось не очень, слишком много заусениц и неровностей, для наглядности я подложил под чертёж чёрную крышку от объектива. Далее вырезаем заготовку и красим в чёрный цвет тушью, гуашью так же можно нанести краску баллончиком, если имеется.
Фотография №5

Загибаем края и помещаем нашу заготовку в бленду. Важный момент, прежде чем закреплять картонку изолентой, наденьте объектив на камеру вместе с блендой и поровняйте сердце ровно вертикально, как на рисунке.
Фотография №6

Закрепляем изолентой или пластилином, должно получиться примерно так.
Фотография №7

Такая конструкция удобна, так как можно установить бленду и уйти с головой в процесс фотосъёмки. Использую в свадебных фотографиях и съёмках love story. Казалось бы, всё просто, но это далеко не так, при съёмке необходимо открыть диафрагму на максимум иначе будут искажения формы сердца. К насадке нужно привыкнуть, учесть её плюсы и использовать их в процессе фотосъёмки. Так же можно сделать другие различные формы и рисовать фон звёздочками, буквами, знаками и т.д.

Что такое экспозиция в фотографии

Сегодня фотокамера имеется, практически, в каждом доме. Хотя плёнка к сегодняшнему дню, фактически, ушла в прошлое, уступив место цифровым технологиям, сам принцип фотографирования остался прежним. Чтобы фотографировать с помощью цифровой компактной фотокамеры, специальными знаниями можно и не обладать, поскольку подобные устройства являются, как правило, полностью автоматическими и сами устанавливают необходимые настройки. А вот обладатели профессиональных фотоаппаратов и зеркальных фотокамер, у которых также имеется ряд автоматических режимов съемки, освоив их, обычно желают научиться фотографировать еще и в ручном режиме, который предоставляет больше возможностей для творчества.
Чтобы пользоваться ручным режимом (M) (Режимы фотосъемки: «P», «Tv», «Av» и «М») и получать при этом качественные фотографии, необходимо уметь выставлять правильные настройки. Для этого следует иметь представление, что такое экспозиция. 
Экспозицией называется количество света, прошедшее сквозь регулируемое отверстие (диафрагму) на светочувствительный элемент (матрицу или плёнку) за определённый промежуток времени (выдержка). В фотоаппарат свет попадает через объектив, формируя там будущую фотографию. Для получения качественной фотографии в фотоаппарат должно попасть определенное количество света. При попадании в фотокамеру недостаточного количества света фотография получится чересчур темной, а если чересчур много – то засвеченной.

Экспозиция, то есть количество попадающего в фотоаппарат света определяют три параметра: диафрагма, выдержка, а также светочувствительность.

Выдержкой - называется период времени, в течение которого матрица фотоаппарата освещается светом. Выбирать выдержку для фотографии необходимо, исходя из освещенности. К примеру, при фотографировании ночью света в фотоаппарат попадает мало, а времени, чтобы набрать необходимую экспозицию понадобиться больше. Поэтому при ночной съемке используют длинные выдержки.

Диафрагма – это второй параметр, влияющий на экспозицию. Диафрагмой называется устройство, имеющееся в каждом объективе, которое регулирует поток попадающего на матрицу света. При широко раскрытой диафрагме свет быстро попадает на матрицу, поэтому при широкой диафрагме используются короткие выдержки. При сильно закрытой диафрагме выдержка удлиняется. У каждого объектива диафрагма может быть открыта лишь до определенного значения. Значение это называют светосилой. Существуют специальные светосильные объективы с большой диафрагмой. Более простые модели фотообъективов имеют меньшую светосилу. Разберемся теперь с третьим параметром, от которого зависит экспозиция. При фотографировании иногда возникают ситуации, когда диафрагма открыта уже до предела, но выдержка для выбранного сюжета все равно оказывается чересчур длинной. В таком случае необходимо увеличитьчувствительность, чтобы даже этого небольшого количества света оказалось достаточно для верной экспозиции. Однако, повышая светочувствительность, необходимо учитывать, что при этом усиливается шум на фотографии. Поэтому увеличивать чувствительность следует лишь в случае крайней необходимости.
Таким образом, мы выяснили, что экспозиция зависит от трех параметров – диафрагмы, выдержки, а также светочувствительности.

Теперь рассмотрим, как данные параметры изображаются в современных фотокамерах, и в каких единицах они измеряются. 
Выдержку измеряют в долях в секунду: 1с, 1/2с, 1/4с, 1/125с и так далее. 
Диафрагму обозначают с помощью буквы F и определенного числа. Чем это число больше, тем меньше количество света попадает на матрицу. Влияет диафрагма не только на количество попадающего, на матрицу света, но также на глубину резкости. Регулируя диафрагму, можно регулировать глубину резкости, уровень размытия заднего плана. При фотографировании, к примеру, пейзажей, задний план должен быть четким, а при портретной съемке – размытым.
Светочувствительность измеряют в единицах ISO. Чем больше число ISO, тем чувствительность выше. При этом не забываем, что ISO слишком сильно увеличивать не стоит, чтобы не ухудшить качество изображения. 
Научившись правильно выставлять значения экспозиции, выдержки, а также светочувствительности в своем фотоаппарате, вы сможете не только получать качественные фотоснимки, но также максимально раскрыть свои творческие способности. 

Глубина резкости

Глубина резкости это мощный художественный инструмент в руках любого фотографа, который понимает, что это такое и может на практике применить свои знания. Глубину резкости ещё называют ГРИП, что означает глубина резко изображаемого пространства, говоря простыми словами, резкость в фотографии имеет свою глубину, которой можно управлять с помощьюдиафрагмы объектива. Изменяя диафрагму, мы не только делаем предметы более или менее резкими, но и изменяем радиус охвата глубины. Благодаря этому можно фотографировать один и тот же предмет по разному, а каждая последующая фотография получится по своему интересной. При открытой диафрагме, например f/1.8 глубина резкости будет маленькой, но если мы будем постепенно закрывать диафрагму, повышая число до f/22, то можно заметить, как глубина резкости будет увеличиваться. Пример открытой и закрытой диафрагмы, объектив Юпитер – 37А.
Фотография №1

При этом на самих фотографиях чётко видны изменения глубины резкости. Фотографии сделаны объективом Canon EF 50 f/1.8.
Фотография №2

Глубина резкости в пространстве выглядит следующим образом передние и задние размытые объекты, между которыми располагается зона резкости. С помощью диафрагмы её можно увеличить, Так же можно изменить фокусировку на передний или задний объект (фон) всё зависит от того, какой результат вы хотите получить. Любую фотографию с помощью глубины резкости можно сделать выразительнее, выделив объект, который вам нужен.
Фотография №3

Портреты снимают с малой глубиной резкости, чтобы отделить объект съёмки от фона при этом используют объективы с большим фокусным расстоянием от 50мм до 300 мм, так как именно они дают необходимое размытие фона. На таких портретах часто можно заметить боке яркие разноцветные пятна света, которые появляются благодаря диафрагме вашего объектива. Боке может быть разной формы, которая зависит от количества лепестков диафрагмы.
Фотография №4

Что касается пейзажной съёмки, то здесь используется большая глубина резкости, диафрагму при этом закрывают от f/8 – f/11 и больше, хотя если на матрице вашего фотоаппарата есть пыль то при сильно зарытой диафрагме её станет видно, особенно в области изображения неба. Будьте внимательны. В пейзажной съёмке лучше использовать широкоугольные объективы с небольшим фокусным расстоянием.
Фотография№5

Минус открытой диафрагмы в том, что изображение получается не достаточно резким и это нужно учитывать, так что иногда лучше прикрыть диафрагму и тем самым сделать изображение более приятным. Усредняя диафрагму до f/5.6 можно получить достаточно качественную картинку с хорошо выделенным объектом на переднем плане и в меру размытым фоном, на котором при этих значениях появляется красивое боке. Так же стоит отметить, что глубина резкости зависит от того расстояния, на котором вы находитесь от объекта съёмки. На расстояние пяти метров глубина резкости будет меньше чем, если до объекта съёмки расстояние будет в двадцать метров и это при одних и тех же показаниях 70мм – f/8. 

В этой статье я простым и понятным языком расскажу как пользоваться ручной фокусировкой и зачем вообще она нужна.

Я не понимаю людей, покупающих дорогие зеркальные фотоаппараты, и использующие их исключительно в полном автоматическом режиме. С этим прекрасно справляются современные мыльницы. Тем же, кто хочет чего-то большего от своей зеркалки посвящается эта статья.

Для чего нужна ручная фокусировка.

Автофокус — это здорово. Когда вы на отдыхе, на вечеринке или просто нужно сделать много снимков — он незаменим. Ковыряться с ручной фокусировкой над каждым кадром вы замучаетесь. Но, бывают ситуации, когда автофокус судорожно крутит объектив и не может чётко настроится или просто не понимает что вы от него хотите. Например, когда вы хотите сфотографировать человека, стоящего за забором или за окном, фотоаппарат будет фокусироваться на заборе и изображение человека смажется.

Пример ручной фокусировки. На первом снимке объектив сфокусирован на ближнем объекте, а на втором на дальнем.

Когда нужна ручная фокусировка.

Ручная фокусировка будет весьма полезна при: макросъёмке, слабом освещении, съёмке портретов, съёмке через стекло и т.п., съёмке быстродвижущихся объектов…

Как пользоваться ручной фокусировкой на примере Nikon D3100

Всё очень просто. На объективе ставите переключатель фокусировки в положение «М» (на рисунке под №1), а затем начинаете вращать переднее кольцо (на рис №2) до достижения нужного результата. 

Вот и всё! Пробуйте, экспериментируйте! Всем удачи!

http://creazon.ru/urok/virtualnyj-fotoapparat-simulyator.html

Как видно - параметры здесь на английском, но это не беда, ниже - перевод!

 Большая на правом краю - "Snap photo" - позволяет сделать снимок!

 Кликая на ссылки, Вы сможете увидеть более подробные описания параметров, и ознакомившись с ними (если это необходимо), сможете более осознанно экспериментировать с настройками нашего виртуального фотоаппарата! 

ПРИМЕРЫ РАБОТЫ С ВИРТУАЛЬНЫМ ФОТОАППАРАТОМ

Чем нам сможет помочь этот фотосимулятор? Например, Вы сможете гораздо лучше понять, как меняется глубина резкости изображаемого пространства - если Вы меняете значение диафрагмы от минимального до максимального.

Или попробуйте отметить режим "приоритет диафрагмы" и после этого менять диафрагму - Вы увидите, как вместе с изменением диафрагмы Ваш виртуальный фотоаппарат меняет и выдержку. И убедитесь, что чем "шире" будет диафрагма, тем меньшая выдержка потребуется...

На виртуальном видоискателе выше представленного симулятора фотоаппарата, внизу Вы сможете увидеть полосу, с которой знакомы все обладатели цифровых зеркальных фотоаппаратов! Для тех, кто с ней не знаком - приведу описание.

Особенно важно научиться использовать шкалу коррекции экспозиции (в середине этой черной полосы). Если Вы видите - что ползунок на шкале отклонился влево - значит фотография будет темнее, чем обычно. А если вправо - то светлее. Особенно это важно учесть - если Вы выбрали ручной режим настроек! При ручном режиме, пользуясь этой шкалой - Вы всегда сможете определить - насколько верные настройки Вы выбрали!

ps

Если у Вас есть какие либо неясности, прошу оставить комментарий, тогда я постараюсь дополнить статью!

Что такое APS-C матрица

Размер матрицы зависит от модели фотоаппарата. Если говорить о полупрофессиональных и профессиональных зеркальных фотокамерах то они обычно имеют либо полноформатную (Full Frame) матрицу, которая соответствует формату 35мм плёнки либо обрезанную APS-C матрицу меньшего размера. Размер этот у каждого производителя свой, например у Canon на полупрофессиональных зеркалках с двух, трёх, четырёхзначным индексом и Canon EOS 7D кроп - фактор равен 1,6, а у Nikon большинство камер с кроп – фактором 1,5 кроме таких гигантов как D700, D800, D3S, D3X, D4 их Nikon наградил 35 мм матрицей. Такую матрицу устанавливают на профессиональные камеры, её размер 24 x 36 мм, APS-C матрица имеет размер 22,7 х 15,1 мм и используется в полупрофессиональных фотоаппаратах.

Сокращённая абривиатура APS-C, полностью пишется так Advanced Photo System type-C и обозначает один из форматов матрицы фотокамеры подобный «классическому» формату.
Компании производители цифровых зеркальных фотоаппаратов (DSLR), и сторонние производители делают большое количество объективов для фотоаппаратов с матрицами APS-C. Такие объективы благодаря кропнутой матрице на фотокамерах обладают более коротким фокусным расстоянием. Как вычислить фокусное расстояние объектива, если у вас фотоаппарат с матрицей APS-C читайте здесь. Понимание что такое APS-C матрица важно для любого фотографа.