Одним из интересных направлений, где можно применять уникальные свойства портативных вспышек – это съемка падающих капель воды.

НЕМНОГО ТЕОРИИ

Для того, чтобы без смаза заморозить быстро- падающую каплю воды, фотографу нужен очень короткий импульс света – не длиннее 1/5000 сек. Лучше – 1/10000 или 1/20000 сек. И что самое интересное, выдержка зеркальной фотокамеры не должна быть короче выдержки синхронизации (1/180-1/250 в зависимости от типа камеры). Дело в том, что «короткие» выдержки в зеркалках получаются путем прохождения шторок «щелью» над матрицей, и при таких выдержках мы всегда будем видеть смаз падающей капли, как бы не старались. Поэтому для «заморозки» капель нужно использовать только короткий импульс вспышек, а экспопару камеры устанавливать такую, чтобы исключить из кадра внешнее освещение.

Теперь – как же получить такой короткий импульс? Для этого существуют только два доступных пути: получить в доступ генераторные вспышки, где мы может вручную регулировать не только мощность импульса, но и его длительность. Это самый лучший и правильный выбор, с одни большим НО – стоимость комплектов генераторного света начинается от нескольких тысяч долларов.

Обычные студийные моноблоки не подходят для съемок быстрого движения – длительность импульса такого света редко бывает короче 1/1000 сек., чего явно недостаточно.

Выход для аматоров – портативные переносные вспышки. Дело в том, что уменьшение мощности таких спидлайтов происходит как раз таки за счет уменьшения длительности импульса. И даже в некоторых инструкциях по эксплуатации (например – у Nikon) есть таблицы зависимости длительности импульса и мощности вспышки.

Вот примеры таких таблиц для некоторых вспышек:

NIKON SB-900

NIKON SB-600

CANON 580EX II

YONGNUO YN-460 II

YONGNUO YN-560

Закономерность везде одна и та же – чем меньше мощность, тем короче импульс.

ПРОЦЕСС СЪЕМКИ

1. Необходимо наличие 1-4 вспышек с возможностью  дистанционного «поджига».

2. Нужно узнать характеристики своих вспышек и в мануальном режиме такую мощность, при которой длина импульса будет не длинее 1/5000 сек.

3. Выставить параметры своей зеркальной камеры примерно такие – мануал (режим «М»), выдержка  1/160-1/250 (в зависимости от выдержки синхронизации камеры), f/5.6-f/16 (в зависимости от мощности конкретной вспышки, количества вспышек, расстояния света до капель – подбирается экспериментальным путем), ИСО 100-800.

4. Сделать установку падающих капель и выставить свет.

Тут огромное поле для творчества – это может быть кулек с водой и надрезанным углом, раковина с падающими каплями из крана, фоны разных расцветок и т.д. и т.п. Как пример – сетап, который показал интересный фотограф из Flickr под ником Blomerus Calitz:

Где расставлять вспышки – тут нет жестких правил, нужно экспериментировать. Спереди, сзади, по бокам – получатся разные эффекты, главное – пробовать!..))

Рекомендуемые значения экспозиции при ночной съемке.

Примерная таблица значений выдержки и диафрагмы, которые можно использовать при съёмке в ручном режиме
 

Рекомендуемые значения экспозиции для ночной фотографии

В помещении
 

Снаружи

Значения экспозиции, рекомендуемые для фотосъемки при естественном освещении

ПРИМЕЧАНИЯ: Рекомендуемые значения экспозиции относятся к цветным пленкам, сбалансированным для дневного и искусственного освещения. При съемке в условиях искусственного освещения краски на фотографиях выглядят более ествественными, если пленка сбалансирована к искусственному свету. Фотографии, полученные с пленок, сбалансированных к дневному освещению, имеют оранжевый оттенок (теплая гамма цветов). Пленки серии GOLD можно использовать для двух видов освещения.

При съемке с выдержками продолжительнее 1/30 с пользуйтесь штативом или другим фиксатором положения фотоаппарата.

* "push"-обработкой можно повысить светочувствительность пленок KODAK ELITE Chrome 400, 200 и 160 формата 135 в два раза.

** Светочувствительность профессиональной пленки KODAK EKTACHROME P800/1600, сбалансированной для дневного освещения (Daylight), может быть повышена до EI 800 при "пуш"-обработке в 1 ступень (Push 1) и до EI 1600 при "пуш"-обработке в 2 ступени (Push 2), а иногда даже и до EI 3200. 

Для повышения светочувствительности до EI 1600 просто уменьшите рекомендуемое в данной колонке значение экспозиции на одну ступень, а для повышения чувствительности до EI 3200 уменьшите экспозицию на две ступени.

*** Цветную пленку, сбалансированнную для искусственного освещения (Tungsten) не рекомендуется экспонировать при люминесцентном освещении. Для нормального экспонирования пленки при люминесцентном освещении рекомендуется использовать выдержки не короче 1/60 секунды.

**** Для нормального экспонирования пленки при освещении объекта светом газоразрядных ламп на парах редкоземельных металлов или ртутных ламп высокого давления рекомендуется использовать экспозиции с минимальной длительностью 1/125 c.

Для того чтобы использовать фотоаппарат на 100% нужно иметь доступ к основным параметрам, влияющим на получаемую фотографию – это выдержка, диафрагма исветочувствительность.

Для управления этими параметрами все фотоаппараты имеют режимы съемки. Есть как полностью автоматические режимы съемки, так и ручные режимы.

Компактные фотоаппараты и зеркалки начального уровня имеют так называемые сцены или сюжетные режимы. Эти режимы являются полностью автоматическими, то есть при выборе нужной сцены (сюжетного режима), фотограф не задумывается над параметрами съемки. Наиболее подходящие параметры подбирает автоматика фотоаппарата по освещенности снимаемого объекта (экспозиции).

На фотографии выше изображен диск управления режимами съемки зеркальной камеры начального уровня Nikon D60, а на фотографии ниже показаны стандартные сцены компактного фотоаппарата Nikon S6300:

По сути своей сцены являются ни чем иным, как предустановленными настройками, оптимизированными под определенные частные случаи. Тоже самое мы можем делать самостоятельно, устанавливая настройки вручную. Для этого на фотоаппарате должны быть ручные режимы, с которыми мы сейчас и разберемся.

Итак, если вам нравится фотографировать и вы хотите контролировать весь процесс фотосъемки, то на вашем фотоаппарате просто обязаны быть три ручных режима съемки A, S и M. Что это за режимы?

Режим А (Aperture, еще можно встретить обозначение Аv — Aperture value) — это режим приоритета диафрагмы. Его можно отнести к полуавтоматическим режимам, так как при использовании этого режима мы самостоятельно выставляем диафрагму и светочувствительность, а фотоаппарат подбирает выдержку самостоятельно в зависимости отэкспозиции.

Режим S (еще можно встретить обозначение Tv - Time value) — это режим приоритета выдержки. Его можно также отнести к полуавтоматическим режимам, так как при его использовании мы вручную устанавливаем выдержку исветочувствительность, а фотоаппарат автоматически подбирает значение диафрагмы.

Режим М (Manual) — это полностью ручной режим. В ручном режиме мы с вами самостоятельно регулируем три параметра, которые влияют на количество света на фотографии — диафрагму, выдержку и светочувствительность. То есть мы полностью контролируем весь процесс фотосъемки, выставляя самостоятельно параметры в зависимости от того, что мы хотим получить на снимке. Это означает, что «думает» не фотоаппарат, а мы. Именно этот режим используется для съемки с различными техническими эффектами.

Итак, эти три режима должны быть на вашей камере в обязательном порядке, иначе ни о какой осознанной фотосъемке речи быть не может:)

Студийная съемка
Классический вид фотосъемки.  Применяется профессиональный синий пятнистый фон фирмы "Lastolite ".

Вид: одиночный портрет выше пояса.
Используется как:1) Крупный портрет на обложке 2) Вставка в виньетки 3) Вставка в альбомы 4) Увеличенный портрет в виньетках и альбомах. 5) Отдельный портрет (доп.заказ)
Требует обработку в пределах допусков. 
Требует обработку, приближенную к эталонной. Пункт 1).

Жанровая фотосъемка
Съемка учащихся проводится в ходе какого-либо события: на уроке, на перемене, в холле, на школьном дворе.

Подразделяется на две группы: 
--  Жанровая портретная фотография
Вид: одиночный портрет с естественным задним планом. В кадре руки, письменные принадлежности  и т.п.
Используется как: 1) Вставка в виньетки 2) Вставка в альбомы 3) Увеличенный портрет в виньетках и альбомах. 4) Отдельный портрет (доп.заказ)
Требует обработку в пределах допусков.

--   Жанровая фотография
Вид: репортажная фотография.
Используется как: 1) Вставка в коллаж 2) Жанровая вставка в альбомы. 3) Отдельный отпечаток (доп.заказ)
Требует обработку среднего качества. Пункт 1); 2).
Требует обработку в пределах допусков. Пункт 3).

Художественная фотосъемка
В ходе съемки применяется цветные тематические фоны: оранжевый, розовый и классический синий.

Вид: одиночный или групповой портрет, выше или ниже пояса на разных фонах.
Используются как:1) Крупный портрет на обложке 2) Вставка в художественные альбомы 4) Увеличенный портрет в художественных альбомах. 5) Отдельный портрет (доп.заказ)
В верстке художественных персональных альбомов используется  один или несколько отобранных кадров. Один идет на обложку, второй в виньетку.Требует обработку в пределах допусков.
Требует обработку, приближенную к эталонной. Пункт 1).

Фотосъемка под удаление фона
Применяется профессиональный фон фирмы "Lastolite " под вызезку.
Вид: 1) Одиночные портреты выше и ниже пояса. 2) Групповые портреты, выше или ниже пояса.
Используется как: 1) Вставка в альбомы. 2) Увеличенный портрет в альбомы.
Требует обработку, приближенную к эталонной.

Фото группы
Вид: коллективный снимок всего класса (группы) на естественном фоне.
Используется как: 1) Отдельный отпечаток 2) Отдельный отпечаток в художественном обрамлении.
Требует обработку, приближенную к эталонной.

Костюмированный портрет

Применяется профессиональный фон фирмы "Lastolite " под вызезку.
Вид: Костюмированный портрет ниже пояса и в полный рост
Используется как: Вставка на спец. фон.
Требует обработку, приближенную к эталонной.

Суперпортрет
Применяется профессиональный фон фирмы "Lastolite " под вызезку.
Вид: Крупный портрет
Используется как: Вставка на спец. фон большого размера.
Требует обработку, приближенную к эталонной.


Репортаж
Серия репортажных снимков какого либо торжественного мероприятия в учебных заведениях.
Используется как: 1) Запись на диск без обработки 2) Отдельный отпечаток с обработкой а случае доп.заказа.
Требует обработку в пределах допусков только в случае доп.заказа.

Устройство фотоаппарата

Любой фотоаппарат состоит из двух главных частей: объектива и светочувствительного элемента. Раньше светочувствительным элементом выступала пленка. Сейчас же в эру цифровых технологий, светочувствительным элементом выступает матрица.

Свет, проходя через объектив попадает на матрицу или пленку, где и формируется наша фотография. На пленке происходят химические реакции, в результате мы получаем негатив, из которого получим конечную распечатанную фотографию. На современных фотоаппаратах матрица записывает данные о свете в виде чисел, поэтому современные фотоаппараты и называются цифровыми. А пленочные камеры — аналоговыми.

Матрицы различаются размером. Чем больше матрица, тем лучше качество снимка. Именно поэтому камеры в мобильном телефоне дают не очень хорошее качество, а профессиональные зеркальные фотоаппараты изумительное качество фотографий.

Другая важная часть — это объектив. Объективы бывают сменные и встроенные. У любого объективы есть важный механизм — диафрагма. Диафрагма контролирует количество света, попадающего на матрицу.

У объективов есть несколько параметров:
- Фокусное расстояние;
- Диафрагма.

С диафрагмой мы уже разобрались. Теперь давайте разберемся с фокусным расстоянием. Фокусное расстояние обозначается в мм. Вы наверное уже видели надписи на объективах: 50мм, 100мм, 18-55мм. Это и есть фокусное расстояние.

Представьте, что вы хотите издалека сфотографировать птицу, тогда Вам понадобится длиннофокусный объектив, например 200мм. А если вы хотите снять красивый пейзаж, взяв в кадр всю широту, то Вам понадобится широкоугольный объектив, например 18мм.

Типы объективов:
- Ультраширокоугольный (Фокусное расстояние до 24 мм)
- Широкоугольный объектив (Фокусное расстояние от 24 мм до 35 мм)
- Стандартный (Фокусное расстояние 35-70мм)
- Телеобъектив (Фокусное расстояние от 70мм до 200мм)
- Супертелеобъектив (Фокусное расстояние от 200мм)

Есть еще два типа объективов: FIX (Фикс) и ZOOM (Зум). Fix объективы имеют постоянное фокусное расстояние. А zoom объективы имеют переменное фокусное расстояние, например 18-55 мм.

«Фиксы» дают более качественную картинку, а «Зум» объективы более универсальные и удобные.

Настройки фотоаппарата

Разберем с Вами термин — экспозиция. Это количество света, которое попадает на нашу матрицу. Если света попадет слишком много, то кадр будет слишком светлым. То есть фотография будет переэкспонированной.

Если света попадет меньше, чем нужно, то кадр будет темным — недоэкспонированным. С правильной экспозицией вы должны получить нормальный кадр.

За экспозицию в камере отвечают три параметра:
- Выдержка;
- Диафрагма;
- Светочувствительность (ISO).

Выдержка — это время, за которое на матрицу попадает свет. Выдержка может быть длительная или коротка. Короткие выдержки помогают заморозить движение в кадре. А длительные выдержки наоборот смазать движение. Короткие выдержки могут достигать долей секунд, вплоть до 1/4000 сек. С такой выдержкой можно заморозить любой быстродвижущийся объект. Длительные выдержки могут варьироваться от нескольких секунд до нескольких десятков минут или даже часов.

Короткие выдержки в камере обозначаются через дробь, например 1/200. А длительные с кавычками, например 2″ — 2 секунды. Нужно также учитывать, что наши руки немного трясутся. Поэтому если мы будем снимать на длительной выдержке с рук, то кадр будет весь смазанным, нечетким и некрасивым. При фотосъемке на длительных выдержках используйте штатив.

Есть очень легкое правильно: если вы хотите получить четкий кадр, то выдержку нужно установить не длиннее, чем 1/ фокусное расстояние объектива. Таким образом, если у нас объектив с фокусным расстоянием 50мм, то мы должны поставить выдержку 1/50 секунды или еще короче.

Диафрагма определяет количество света, который попадает на объектив. Как мы уже знаем, она установлена в объективе. Диафрагма обозначается числом, например F5.6 или f/5.6. Чем больше диафрагменное число, тем меньше света проходит через объектив. Так на диафрагме F2.0 света пройдет больше, чем на диафрагме F8.0.

С диафрагмой неразрывно связано такое понятие, как ГРИП — глубина резкости изображаемого пространства. Это расстояние, в котором наш кадр будет резким. ГРИП зависит от диафрагмы, фокусного расстояния объектива и дистанции фокусировки (расстояние на котором находится объект, на котором Вы фокусируетесь). При маленьких значениях диафрагмы ГРИП небольшой. Именно поэтому там, где мы наведем резкость, будет кадр попадать в ГРИП, а остальное будет размыто (или в нерезкости).
Рассчитать ГРИП можно по формулам или воспользоваться таблицей. Например, если у Вас объектив 50мм и Вы фокусируетесь на объекте, который находится от Вас в 10 метрах, то при диафрагме f/5.6 в резкости будут объекты, которые находятся на расстоянии от 7.47 метров до 15,1 метров.

Познакомимся с еще одним определением — Гиперфокальное расстояние. Это расстояние передней точки резкого пространства при фокусировке на бесконечность. Если сказать проще, то если мы сфокусируемся на бесконечности, то от геперфокального расстояния до бесконечно будут объекты в резкости.

Светочувствительность или ISO определяет насколько сильно воспринимает матрица (или пленка), подающий на нее свет. ISO также обозначается числами 50, 100, 200, 400,.., 1600. Чем больше число ISO, тем сильнее камера воспринимает свет. ISO 200 означает, что камера воспринимает свет в два раза сильнее, чем при ISO 100.

Если вы выставите высокое ISO, то на фотографиях появится шум или зерно. Это такие крапинки на фотографии, которые портят качество нашей работы. Поэтому старайтесь ставить ISO как можно меньше.

Практически все фотоаппараты хорошо справляются с ISO 50-400. Профессиональные камеры позволяют снимать и при более высоких значениях, даже ISO 1600, при этом давая приемлемый шум.
Кстати, если у Вас нет возможно уменьшить ISO, то постарайтесь превратить этот недостаток в достоинство. Многие фотографы специально добавляют шум на фотографию, чтобы придать ей изюминки.

Правильная экспозиция подразумевает выставление всех параметров вручную или автоматически (об этом ниже). Чтобы выставить экспозицию нужно определиться сначала какую картинку мы хотим получить. Например, если мы хотим красивый портрет с размытым фоном, то нужно выставить открытую диафрагму (например F2.0). Ставим для начала ISO 100, теперь подбираем выдержку. Пусть у нас будет объектив 50мм, тогда ставим выдержку 1/50 секунды. Смотрим на получившийся снимок. Если он темный, то мы можем увеличить светочувствительность. Если слишком светлый, то уменьшить выдержку или прикрыть диафрагму (поставить большее значение диафрагмы).

Вам нужно немного поупражняться, и Вы быстро сможете выставлять все параметры, исходя из условий фотосъемки.

Совет: в вечернее время Вам придется немного увеличить светочувствительность. А в яркий солнечный день Вам достаточно поставить ISO 100.

Баланс белого

За правильное отражение цвета в нашей фотографии отвечает Баланс Белого (WB или ББ). Дело в том, что нас окружают разные источники света: солнце, лампы накаливания, вспышки. И каждый источник имеет свой оттенок света. Для того, чтобы учесть этот параметр и существует баланс белого.
У каждого оттенка есть своя цветовая температура, которая измеряется в Кельвинах (К). Например в солнечную погоду цветовая температура 5200К, а в домашних условиях (использование ламп накаливания) 2850К. В нашей камере существуют специальные предустановки, которые помогают быстро выбрать необходимую цветовую температуру.
На камере Вам нужно нажать кнопку WB и выбрать необходимую предустановку. Некоторые камеры позволяют более детально настраивать баланс белого, устанавливая цветовую температуру.
Производители фотокамер дают нам возможность выбора нескольких режимов фотосъемки. Все их можно разделить на три типа:
- Автоматические;
- Полуавтоматические;
- Ручной.

Автоматические режимы (P, ночной портрет, ландшафт, макро и так далее) сами подбирают значения экспопары и ISO. Часто светочувствительность Вы можете поставить сами или в режим AUTO. Для нас такие режимы неинтересны, мы ведь сами хотим настроить свой фотоаппарат.

Полуавтоматические (Av, Tv) дают возможность задать один параметр из экспопары (выдержку или диафрагму), а другой параметр подбирается автоматически.

Один из самых распространенных режимов Av — режим приоритета диафрагмы. Вы сами задаете диафрагму, а выдержка подбирается автоматически.

Еще один интересный режим Tv — режим приоритета выдержки. Здесь вы задаете необходимую выдержку, а диафрагма подбирается автоматически.

Ручной режим M. Здесь мы сами задаем и диафрагму, и выдержку. Правильно определить экспозицию нам поможет эксповилка. Это такая линия с делениями, которая находится прямо под настройками экспопары.

Когда вы настроите экспопару, нажмите на половину кнопку спуска. Если на эксповилке появится отметка посередине, значит экспозиция правильная. Если правее, то пересвет. Левее — недосвет.

ВАЖНО: не всегда камера верно определяет экспозицию. Это автоматический режим, который определяет яркости на объектах и сводит их к среднему число. Иногда камера может ошибаться, для этого лучше сделать пробный кадр и подкорректировать экспопару или ISO.

Золотое сечение в фотографии.

Эта статья посвящена основным правилам и понятиям, связанным как непосредственно с процессом съемки, так и с последующей обработкой получившегося снимка в графических редакторах. Речь пойдет о правилах "Золотого Сечения", геометрических пропорциях, которые при правильном и грамотном их использовании позволяют создавать удивительные и гармоничные работы. Математическая интерпретация        Математически «Золотое сечение» определяется следующим образом - отношение целого к большей части должно равняться отношению большей части к меньшей. Если разделить отрезок прямой на две неравные части, чтобы его длина (а+в) относилась к большей части (а) так, как эта большая часть к меньшей (в), получим результат, который и называют «Золотое Сечение». Это число равняется 1.618 или 0.618. Части же целого отрезка (а+в), взятого за 1, выражают в относительных величинах: а=0.62..., в=0.38 или в процентах 62% и 38%. Рис.1 Эти числа и получили название "золотых".  Принято считать, что объекты, содержащие в себе «золотое сечение», воспринимаются людьми как наиболее гармоничные. Именно в такой пропорции выбирали размеры хостов известные художники.  Примером же использования правила «Золотого сечения» в фотографии может являться расположение основных компонентов кадра в особых точках — «зрительных центрах». Часто используются четыре точки, расположенные на расстоянии 3/8 и 5/8 от соответствующих краёв плоскости. Рис.2 Практическое использование правила «Золотого сечения» при компоновке кадра. Разумеется, в момент съемки мы не в состоянии просчитать и зрительно отложить в уме необходимые пропорции. Поэтому на момент съемки используется упрощенный вариант построения «Золотого сечения» или правило «Трети». Заключается оно в следующем: мы мысленно делим кадр на три части по горизонтали и вертикали и, в точках пересечения воображаемых линий, размещаем ключевые детали снимаемой сцены. Простейшая сетка «Третей» выглядит следующим образом: (рис 3). Рис.3 Таким образом, кадр, сформированный по правилу золотого сечения, может выглядеть, к примеру, так: (рис 4,5) Рис.4 Рис.5 Разумеется, мы можем комбинировать размещение объекта в зависимости от замысла фотографа и объекта съемки. На рис. 6 - 9 показаны различные варианты использования правила. Рис.6 Рис.7 Рис.8 Рис.9 Далее небольшое отступление относительно ЗП (заднего плана). При использовании правила «Золотого сечения» нельзя забывать про линию горизонта. Правильная постановка горизонта должна соответствовать, в зависимости от композиции, одной из линий горизонтальных третей, верхней или нижней. На рис.10 показано позиционирование горизонта по нижней линии трети. Рис.10

По поводу «золотого сечения» можно говорить бесконечно. Ниже я хочу привести различные варианты сеток, созданных по правилу «Золотого сечения», для различных композиционных вариантов. Для того, чтобы понять эти принципы, необходимо самостоятельно экспериментально попробовать совместить сетки с вашими фотографиями. Базовые сетки выглядят так (рис.11-17): Рис.11 Рис.12 Рис.13 Рис.14 Рис.15 Рис.16 Рис.17 Для тех, кто решил попробовать, выложу их в архиве, в прозрачных слоях.  скачать>> Правило «Равновесия». Композиционно кадр необходимо строить так, чтобы объекты на нем были уравновешены. Что это значит? А значит это, что гармонично будут смотреться снимки, на которых либо соблюдена симметрия (рис.18 - в данном случае уравновешивающими элементами являются столбы справа и слева), либо основной объект экспозиции компенсирован дополнительным или второстепенным (рис.19 - журавль слева уравновешивает композицию справа). Рис.18 Рис.19 Как пел В. Цой: «Нужно место для шага вперед»! Любой снимок, даже построенный по правилу «Золотого сечения», может быть неправильно воспринят и не понят, только лишь потому, что не учтено направление движение (взгляда, действия) объекта съемки. На рис.20 у девушки совершенно не остается места для продолжения движения (она уходит из кадра), хотя кадр и построен в соотношениях «Золотого сечения». На рис.21 такое пространство у нее есть. Повторюсь, данное правило касается не только движения (людей, животных машин), но и взгляда (портрет), динамики поворота тела, лица, или сюжетного действия. Рис.20 Рис.21 Продолжение следует. Д.И. Жамков 2007

ейчас вы узнаете как сделать эффект движения на фотографии при съемке движущихся объектов.

При съемке движущихся объектов применимы четыре метода съемки:

1. Съемка с проводкой.
2. Зум взрыв (zoom burst)  или зумирование.
3. Съемка с короткими выдержками.
4. Съемка с длинными выдержками.

Для создания эффекта движения при съемке движущихся объектов, подходит технический прием под названием «съемка с проводкой«. На нем мы сейчас подробнее и остановимся.

Съемка с проводкой

Начнем с определения, которое передает суть метода.

Съемка с проводкой — передача движения в кадре, когда фотограф объективом камеры синхронно «следит» за движущимся объектом, при этом фон получается размытым, а сам объект резким.

Применяется этот прием, когда вы хотите акцентировать внимание на объекте  и создать при этом эффект движения. В идеале должен получиться размытый от движения фон и резкий объект.

Главное в этой технике «выдержка». Именно от этого параметра будет зависеть степень смазанности фона.

Нужно пользоваться либо режимом «приоритет выдержки» (обозначается как Tv или S), либо ручным режимом (M), причем вторым значительно сложнее овладеть.

Для того, чтобы избежать лишней шевеленки по вертикали, можно воспользоваться моноподом или штативом, который превращается в монопод, если сложить его ноги.

Съемка с проводкой будет лучше получаться, если вы будете использовать следящий автофокус.

Ручную фокусировку также можно использовать, для этого нужно настроить резкость на то место, где будет проходить движущийся объект, вам нужно будет «только» нажать на спуск в нужное время, в нужном месте.

Серийная съемка увеличит ваши шансы сделать отличный снимок, правда для этого нужно использовать следящий авто фокус. Используя ручную или по кадровую фокусировку, серийная съемка может оказаться бессмысленной.

Если у вас есть стабилизатор изображения, то его лучше включить,  коренным образом кадр это не улучшит, но часть колебаний сделает меньше и плавнее, в результате шевеленка станет чуть-чуть меньше.

Как я уже говорил, основной параметр съемки движущихся объектов с использованием техники «съемка с проводкой» — это выдержка.

Выдержка зависит от нескольких параметров: скорость движения объекта, освещенность и, конечно же, ваш творческий замысел — чем сильнее вы хотите размыть фон, тем длиннее должна быть выдержка, примерный диапазон 1/8 — 1/30 секунды.

Для того, чтобы уменьшить цифровой шум лучше использовать минимально возможное значение ISO.

Еще одна важная деталь для получения хороших снимков при съемке с проводкой — объект должен двигаться по линейной предсказуемой траектории и с предсказуемой скоростью.

Давайте теперь перейдем к процессу съемки.

• Включите следящий автофокус.
• Включите стабилизатор изображения. При желании можно воспользоваться штативом или моноподом.
• Сфокусируйтесь на объекте съемки, плавно и без рывков поворачивайте объектив камеры по траектории движения объекта. Нажмите на спуск до конца и, не переставая поворачивать камеру, следите за объектом. Если у вас включена серийная съемка, то вы получите несколько кадров. Чем синхроннее будет движение камеры и объекта съемки, тем качественнее будет результат.
• Используйте правила композиции в построении кадра. Движущийся объект лучше снимать так, чтобы в кадре оставалось место для движения, будто объект только что попал в кадр и уезжает из него. В таких снимках не стоит забывать и про правило третей (правило золотого сечения).
• Используйте фон, контрастный объекту съемки. Согласитесь, что фон сливающийся с главным объектом съемки композиционно просто убьет всю фотографию.
• Чтобы не упустить важных событий, наблюдайте за происходящим двумя глазами, а не только через объектив камеры.
• Придется сделать не одну сотню кадров, чтобы получилось что-то стоящее. Съемка с проводкой требует долгой тренировки.

ISO — 200, выдержка — 1/80, диафрагма — F/20

ISO — 200, выдержка - 1/80, диафрагма — F/20

  ISO — 200, выдержка - 1/100, диафрагма — F/16

ISO — 200, выдержка - 1/100, диафрагма — F/11

ISO — 200, выдержка - 1/80, диафрагма — F/20

ISO — 200, выдержка - 1/20, диафрагма — F/14

ISO — 200, выдержка - 1/20, диафрагма — F/11

ISO — 200, выдержка - 1/20, диафрагма — F/13

ISO — 200, выдержка - 1/80, диафрагма — F/20

Лучшие результаты получаются, если объект движется курсом, перпендикулярным оптической оси объектива с постоянной скоростью, без приближения и удаления от фотографа.

Эффект движения подобный технике «съемка с проводкой» может получиться, если вы будете двигаться параллельно движущемуся объекту с такой же скоростью и при этом будете его снимать в обычном режиме.

Например: съемка из окна движущегося автомобиля другого объекта (автомобиль / мотоцикл), двигающегося параллельным вам курсом с такой же скоростью. В этом случае камеру можно зафиксировать прикрепив к стеклу автомобиля. В данном случае объект получиться четким, а фон размазанным, то есть получиться эффект движения, напоминающий съемку с проводкой.

Давайте еще поговорим о съемке движущихся объектов и о том, как сделать эффект движения.

Эффект движения и зум взрыв (zoom burst)

При съемке движущихся объектов этот прием, на мой взгляд, использовать еще сложнее, чем съемка с проводкой.

Желательно, чтобы объект двигался либо от вас, либо на вас по оптической оси. Выдержки можно использовать примерно такие же, как и при съемке с проводкой.

Сфокусируйтесь на объекте и во время экспозиции резко измените фокусное расстояние (зум). Зум должен управляться кольцом объектива, а не приводом мотора, отсюда вывод, что такой эффект не получить при помощи компактных камер и объективов с фиксированным фокусным расстоянием.

В результате применения зум врзыва (zoom burst) съемка движущихся объектов может получиться достаточно необычной и слегка абстрактной.

Выглядит это следующим образом:

ISO — 200, выдержка - 1/40, диафрагма — F/16

ISO — 200, выдержка - 1/40, диафрагма — F/18

Как сделать эффект движения при съемке движущихся объектов, используя короткие выдержки?

На короткой выдержке можно «заморозить» объект в определенный момент его движения, наиболее удачно передающим динамику снимка: прыжок, полет, какая-то неестественная поза в движении, неустойчивая динамичная поза, брызги воды или снега.  При просмотре таких кадров мозг сам дофантазирует то, что было до, и что будет после.

ISO — 320, выдержка - 1/640, диафрагма — F/5.6

 Lepser

ISO — 200, выдержка - 1/1250, диафрагма — F/6.3

ISO — 200, выдержка - 1/800, диафрагма — F/7.1

Как сделать эффект движения при съемке движущихся объектов, используя длинные выдержки?

В данном случае также можно получить достаточно интересные эффекты.

В данном случае фон получается резким, а объект размытым. Степень размытия объекта зависит от выдержки и скорости его движения.

Можно получить слегка смазанный объект

ISO — 80, выдержка - 4 секунды, диафрагма — F/4.8

Более сильное размытие

ISO — 80, выдержка - 4 секунды, диафрагма — F/3.2

При более длинных выдержках от объекта вообще почти ничего не остается

ISO — 80, выдержка - 5 секунд, диафрагма — F/4.8

На следующие снимке автомобиля за 6 секунд выдержки, остались только следы красных огней, а его самого как будто и не было вовсе.

ISO — 250, выдержка - 6 секунд, диафрагма — F/16

Познакомьтесь с профессиональными фотографиями, передающимиэффект движения.

Теперь вы знаете как создать движение в кадре.После любой фотосессии фотографии нужно обработать, для этого я обычно использую Adobe Lightroom. Импортирую изображение, убираю дефекты, такие какхроматические аберрации, завал горизонта, дисторсию, виньетирование, далее играемся с цветом, добавляем ключевые слова и можно сохранять изображение, при этом можно добавить водяные знаки. Обработка в лайтруме занимает минимум времени, ускорить обработку можно при помощи пресетов и горячих клавиш.

Зарабатывайте на своих фотографиях, продавая свои изображения на микростоках. Регистрируйтесь в микростоках Fotolia, Dreamstime, BigstockPhoto, 123rf, Crestock, Лори.

Учитесь фотографировать у профессионалов или просто насладитесь интересными фото подборками: цветущая сакура, фото капель воды, лучи солнца, инфракрасная фотография, фотографии радуги, минимализм в фотографии, красивые романтические фото, портреты стариков и детей.

Композиция кадра подразумевает собой гармоничное размещение объектов в кадре. Ввиду чего, позволю себе заметить, что гармония сама по себе абсолютна, в то время как представление о ней человека – относительно. Почему ряд снимков нравится одним, и совершенно не привлекает внимание других, в то время как есть работы, вызывающие положительные эмоции у подавляющего большинства зрителей? Ответ прост: авторы последних творений ближе всего на пути осознания абсолютной гармонии. Прошу заметить, не понимания, а именно осознания. Понять гармонию нельзя, как, собственно, научиться её чувствовать, с другой стороны, можно проанализировать то, что нам нравиться, то, что является гармоничным не только для нас, но и еще для кого-нибудь. Это позволит строить композицию кадра не столь более осознанно или правильно, сколько более естественно, и, несомненно, более гармонично…

Следует отметить, что ряд фотографий характеризуется отменной композицией независимо от выбора точки съемки, однако в большинстве случаев композицию создает сам фотограф, что требует от него определенных навыков, тщательной подготовки, и, безусловно, терпения.

Композиция кадра отражает ваше врожденное чувство гармонии. Приведенные советы помогут вам развить ощущение гармонии, данное вам природой, и улучшить качество ваших фотографий.

Вместе с тем, философия восприятия не мешает пользоваться теми или иными общеизвестными способами грамотного построения композиции кадра. Ниже рассмотрим основные и наиболее часто используемые фотографами-профессионалами композиционные приемы:

• /imagemaster.ru/assets/templates/im/images/underline_bg.gif" target="_blank">http://imagemaster.ru/assets/templates/im/images/underline_bg.gif); background-attachment: scroll; background-position: 0% 100%; background-repeat: repeat no-repeat;" title="Лаконичность композиции">Лаконичность (простота) композиции
• /imagemaster.ru/assets/templates/im/images/underline_bg.gif" target="_blank">http://imagemaster.ru/assets/templates/im/images/underline_bg.gif); background-attachment: scroll; background-position: 0% 100%; background-repeat: repeat no-repeat;" title="Золотое сечение">Правило «золотого сечения»
• /imagemaster.ru/assets/templates/im/images/underline_bg.gif" target="_blank">http://imagemaster.ru/assets/templates/im/images/underline_bg.gif); background-attachment: scroll; background-position: 0% 100%; background-repeat: repeat no-repeat;" title="Направляющие в кадре">Направляющие линии в кадре
• /imagemaster.ru/assets/templates/im/images/underline_bg.gif" target="_blank">http://imagemaster.ru/assets/templates/im/images/underline_bg.gif); background-attachment: scroll; background-position: 0% 100%; background-repeat: repeat no-repeat;" title="Уравновешенная композиция">Уравновешенность элементов композиции
• /imagemaster.ru/assets/templates/im/images/underline_bg.gif" target="_blank">http://imagemaster.ru/assets/templates/im/images/underline_bg.gif); background-attachment: scroll; background-position: 0% 100%; background-repeat: repeat no-repeat;" title="Обрамление кадра">Естественное обрамление
• /imagemaster.ru/assets/templates/im/images/underline_bg.gif" target="_blank">http://imagemaster.ru/assets/templates/im/images/underline_bg.gif); background-attachment: scroll; background-position: 0% 100%; background-repeat: repeat no-repeat;" title="Размытие фона">Отделение основного объекта съемки от элементов фона
• /imagemaster.ru/assets/templates/im/images/underline_bg.gif" target="_blank">http://imagemaster.ru/assets/templates/im/images/underline_bg.gif); background-attachment: scroll; background-position: 0% 100%; background-repeat: repeat no-repeat;" title="Ритм в фотографии">Ритм

Рассматривайте эти элементы не как жесткие правила, а как рекомендации, которым желательно следовать.

Лаконичность (простота) композиции

Первое и, возможно, наиболее важное правило выбора композиции кадра – это лаконичность (простота). Ищите способ, при котором сюжетно важная деталь снимаемой сцены доминировала бы в кадре и привлекала внимание зрителя. Один из путей заключается в выборе простого фона, детали которого не отвлекали бы внимание зрителя от основного объекта. Таким образом, суть этого правила можно дополнить исключением лишних деталей и грамотным кадрированием снимка.

На данном снимке в «низком ключе» черный однотонный фон не отвлекает внимание от главного объекта съемки – розы. Кроме того, расположение розы по диагонали и светящиеся листья, образующие полукруг создают грамотную композицию, создающую впечатления «парящего цветка».

 

Очень интересное, но в то же время простое построение композиции кадра мы видим на данном снимке: своеобразный эллипс образует фигура девушки – её взгляд – спасательный круг. Ничто не отвлекает внимание от главного объекта – девушки, её состояния и мыслей. Естественность расположения рук подчеркивает естественность происходящего в тот момент.

Карточка тонирована преднамеренно, так как красный цвет спасательного круга отвлекал внимание на себя, что противоречило начальной задумке снимка.

 

   
Этот снимок - квинтэссенция лаконизма. Всего одна деталь в кадре, но которая заставляет задуматься зрителя, начать искать какие-то ассоциации. Что это, может быть иероглиф или окно? В любом случае, это решать зрителю.

Ищите детали в окружающем мире и показывайте их, акцентируйте на них внимание.

Правило «золотого сечения»

---

Что касается правила «золотого сечения», замечу, оно рано или поздно должно восприниматься как само собой разумеющееся. Теоретическую основу «основ из основ» композиции можно прочитать здесь в статье "/imagemaster.ru/assets/templates/im/images/underline_bg.gif" target="_blank">http://imagemaster.ru/assets/templates/im/images/underline_bg.gif); background-attachment: scroll; background-position: 0% 100%; background-repeat: repeat no-repeat;">Золотое сечение в фотографии".

Несколько примеров характеризующих умелое использование на практике вышеуказанного правила.   

Курить вредно, конечно, но данный снимок хороший пример построения кадра по правилу «золотого сечения». Если ближний к зрителю пепел сигареты лежит в нижней левой точке пересечения направляющих, то дым от сигареты уходит вправо, где в верхней правой точке пересечения направляющих наблюдается его самая высокая концентрация.

 

   
Пример цветового решения построения композиции, когда синий цвет одежды акцентирует внимание на девочке, переводя внимание на наиболее светлый участок снимка – лицо. Несмотря на наличие отвлекающих элементов в ближней части снимка, фон выбран достаточно простым, что не мешает выявить главный объект съёмки и акцентировать на нём свое внимание. Фигура девочки направлена и нижней правой точки пересечения направляющих линий в верхнюю левую точку.

 

   
Питерский городской пейзаж. Много отвлекающих деталей, которые портят композицию кадра, но снять парусник по-другому не представлялось возможным. Следование же правилу «золотого сечения» позволило достичь нужного эффекта. Так, в данном случае, путем грамотного кадрирования: стена Петропавловской крепости ведет взгляд к источнику дыма, который в свою очередь останавливает его на мачтах парусного судна.

 

 

 

Направляющие линии в кадре

---

Направляющие линии также играют важную роль в построении композиции кадра. Изящность линий, их направленность определяют настроение и динамику снимка, кроме того, с их помощью можно придать направление движения взгляда зрителя к важным элементам на снимке. Так, диагональные линии придают снимку динамичность, при этом диагонали, направленные из нижнего левого угла в верхний правый придают позитивное настроение карточке, при том, как диагонали, построенные из верхнего левого угла в правый нижний – пессимистичное.

Многократно повторяющиеся линии в свою очередь как бы притягивают взгляд зрителя к сюжетно важной детали фотографии. Чаще всего в композиции используется зигзаг или S-линия. Эта кривая очень выразительна. Для выбора композиции можно использовать и другие формы линий, создающих, например определенные геометрические фигуры: треугольник, эллипс, квадрат и т.д. Данный прием усиливает зрительное впечатление от фотографии, при этом позволяет создать композиционный баланс кадра.

Необходимо отметить, что использование направляющих линий практически необходимое условие при съемке портретов (речь не идет о съемке портретов крупным планом, когда в кадре находится только лицо объекта съемки).    

Форма изгиба прибрежной полосы образует «змеевидную» линию, которая уводит взгляд к дальнему берегу, освеженному солнцем и далее к интересному по своей фактуре предгрозовому небу. Береза слева формирует передний план, заросли тростника формируют центр композиции. Как недостаток данной карточки следует рассматривать «слитность» кроны березы и крайней точки выступающего травяного мыла.

 

   
Кадр, где направляющие линии в прямом смысле слова формируют объемное трехмерное пространство. Горизонтальные линии лестницы и линии световой дорожки поднимают зрителя в колоннаду, вертикальные линии колонн уводят его вглубь кадра. Масштабность снимка, естественность его восприятия подчеркнуты игрой линейной перспективы, уменьшением размеров объектов от начала к концу кадра. Объемность подчеркнута рисунком солнечного света на гранях колонн.

 

   
Уравновешенность данного кадра обусловлена наличием треугольника в кадре, образуемым двумя фотографами и направлением объектива сидящего. Кроме того, гармоничность композиции подчеркивает однотонный черный фон, занимающий большую часть кадра.

 

   
Скрещенные ноги модели образуют своеобразную «стрелку», которая направляет взгляд зрителя от ступней ног выше, к тому месту где, на коленях модели «стрелка» заканчивается. Дальше, взгляд проходит по рукам и направляется к лицу модели.

 

 

 

Уравновешенность элементов композиции

---

Обеспечение уравновешенности композиции всех элементов кадра – необходимое условие получения удачного снимка. Уравновешенный по композиции кадр - это правильное размещение объектов, цветовых элементов, света и тени, дополняющих друг друга так, чтобы фотография хорошо смотрелась и выглядела сбалансированной. В противном случае кадр может быть не уравновешен. Примером неуравновешенного кадра могут служить деревья, снятые с обрубленными снизу стволами. Т.к. человек привык воспринимать точку опоры и зрительно ее присутствие необходимо!   

Уравновешенность данного кадра характеризуется отсутствием доминант на снимке и следованием правилу «золотого сечения». Так снимок зрительно состоит из 3-х частей: забор с отражением, вода с отражением леса, лес и небо. Забор, являясь главной составляющей данной карточки, тем не менее, нисколько не нарушает идиллии, общей атмосферы умиротворенности данного места фотосъемки. Отсутствие диагоналей в снимке лишает его всякой динамики.

 

   
Здесь уравновешенность кадра характеризуется законченностью смысловой идеи снимка, частичным раскрытием отображенной межличностной ситуацией. Главные объекты в центре внимания, при этом они не в центре кадра. Линии тел людей и взгляд юноши образуют треугольник. Лица главных объектов съёмки находятся в точках пересечения направляющих линий.

 

   
Пример неправильной, неуравновешенной композиции. Темная, тяжелая нижняя часть кадра превалирует над легким, светлым небом. Снимок выглядит тяжелым и как будто его что-то тянет вниз-вправо. Усугубляется это не выровненной линией горизонта, заваленного вправо.

 

 

 

Естественное обрамление

---

Естественное обрамление сюжетно важной детали снимка элементами переднего плана помогает усилить ощущение пространственной глубины сюжета, как если бы снимок был сделан из другой позиции. Стоит или не стоит окружать сюжетно важную деталь снимка элементами переднего плана, зависит от вас. Главное – не допускать попадания в кадр отвлекающих внимание деталей. Помните: мы видим предметы в трех измерениях, поэтому, фокусируя объектив на главном объекте съемки, не забывайте обратить внимание на детали фона. Какие именно элементы можно использовать в качестве рамки, зависит также от вас, и все это может меняться в зависимости от ситуации.   

Пример естественного обрамления кадра при съемке пейзажа.

 

   
То же самое, но в портретной съемке.

 

 

 

Отделение основного объекта съемки от элементов фона

---

Отделение объектов съёмки от элементов фона позволяет существенно улучшить композицию и передать авторский замысел зрителю. Использование ГРИП (глубины резко изображаемого пространства) – выделение главного объекта съемки на фоне мешающих (лишних) деталей, один из краеугольных камней, без которого, иногда, невозможно создать удачную фотографию.   

Полностью открытая диафрагма, позволила размыть мешающий задний план, оставив внимание зрителя на героях кадра – двух голубках.

 

   
Вроде бы, мешающий, передний план удачно размыт и создает ощущение пространства, глубины снимка. Взгляд зрителя проскальзывает сквозь позолоченную решетку и направляется к главному объекту съемки – дворцу.

 

Ритм

---

Ритм в кадре возникает при съемке повторяющихся композиционных элементов. Ритм могут составлять как законченные элементы (стволы деревьев, волны, и т.п.), так и чередование тени и света или чередование цветов. Ритмически повторяющиеся элементы могут составлять основную идею композиции, а также служить и фоном для них.    
Здесь мы наблюдаем ритмический рисунок, который создают сразу три составляющие: осенние листья, светлые и темные вертикальные линии, а также, синий и желтый цвета.

 

   
Отражение подсвеченной телевизионной башни на волнах Невы создают ритмический рисунок, являющийся основой композиции.

 

   
Пример ритма в боке - благодаря ему, речушка наполняется жизнь, начинает играть какую-то свою ритмичную мелодию.

 

 

 

Как лучше всего настроить фотоаппарат

1. Нужно максимально открыть диафрагму. За диафрагму обычно отвечает число F. Очень удобно получать фотографии с размытым фоном в режиме приоритета диафрагмы, который обозначается как A или Av. Открыть — значить уменьшить число F. Например значение диафрагмы F3.5 больше значения диафрагмы F5.6. Если, например, на фотоаппарате установлено F8.0, то для открытия диафрагмы нужно его понизить до минимально допустимого, обычно это F5.6, F3.5, F2.8. На светосильных объективах можно установить даже значения F1.8 и F1.4. Для примера, на листе бумаги я напечатал «Вот он задний фон» и чтобы его размыть снял сначала на диафрагме F/1.4, а чтобы его более проявить — снял на диафрагме 16.0

Влияние диафрагмы на глубину резкости и на размытость фона

2. Нужно максимально выкрутить или установить зум. Чем больше будет фокусное расстояние, тем легче можно будет добиться размытия заднего фона. Для этого следует на цифровой камере сделать максимальное приближение, а на зеркальной просто перевести объектив в фокусное расстояние с максимальным числом. Например, если у Вас китовый объектив 18-55мм, то лучше всего размыть задний фон можно будет на 55мм (на максимально крайнем положении с наибольшим числом фокусного расстояния). На обычной мыльнице, иногда, можно просто включить режим макро съемки, при этом объектив сам установится на максимальноефокусное расстояние.

Пример фото с размытым фоном

3. Напоследок, максимально близко подойти к объекту. Чем ближе объект будет к объективу, тем сильнее будет размытие. При этом объектив будет фокусироваться все ближе и ближе. Только смотрите, чтобы кадр был хорошо скомпонирован, а то можно снять совсем не то, что было запланировано.

Пример фото с размытым фоном

Боке

Конечно, многие слышали про боке. Боке — это характер размытия заднего фона, в том числе и его интенсивность. Если объектив хорошо размывает задний фон, то говорят, что объектив обладает хорошим боке. По поводу красоты боке идут множество споров — какой объектив лучше или хуже. У боке есть своя пластика, искажения, кручение и т. д., чувство красоты боке приходит с опытом и у каждого оно свое. Более детально в разделе БОКЕ,

Пример фото с размытым фоном. Мягкое боке

В погоне за боке

Погоня за более качественным боке — это сравнения огромного количества снимков, разного рода доводы в пользу того или другого объектива, что приводит к погоне за светосильными и длиннофокусными объективами, которые стоят очень много денег. На силу размытия и создание боке влияет реально только 3 основных физических параметра:
1. Геометрическая светосила объектива, она же диафрагма
2. Фокусное расстояние объектива и его оптическая схема
3. Дистанция фокусировки, расстояния между камерой, объектом съемки и задним фоном

Опираясь на эти параметры можно без труда решить вопрос о том, какой объектив больше всего подойдет к той или иной съемке.

Пример фото с размытым задним планом

Какой объектив сильнее всего размывает фон

Выходя из предыдущих мыслей, сильнее всего будет размывать фон объектив с большим фокусным расстоянием и большой светосилой. Например, хорошо размывают фон полтинники — объективы с 50mm фокусного расстояния и большой светосилой F1.4, еще сильней размывают фон короткие телевики по типу 135mm F2.0, еще сильней телевики 200mm F2.0 и так далее. Но чем длиннее фокусное расстояние и больше светосила, тем дороже объектив. Потому, обычно фотолюбители останавливаются на полтине по типу 50мм F1.4 либо на темном но длиннофокусном телевике по типу 70-300мм F4.0-5.6. Какой объектив больше подойдет именно Вам — это зависит только от Ваших личных соображений.

Пример фото с размытым задним планом

Еще мысли по поводу размытия

Если углубляться в тонкости что же больше влияет на боке, то единого мнения добиться сложно, но прошу обратить внимание, что иногда фокусное расстояние влияет больше, нежели светосила объектива. Также, на размытие заднего фона косвенно влияет величина сенсора для одного и того же объектива. Так на полнокадровых камерах говорят, что размытие сильней с одним и тем же объективом. ГРИП объектива не изменяется — это физическая величина. Так в чем же подвох? А подвох в том, что меняется дистанция фокусировки объектива для компоновки одного и того же кадра. И само собой, чем дальше находится задний фон от объекта съемки, тем сильнее его размоет. Кстати, у короткофокусных объективов с большой светосилой все же лучше получается размыть фон, который находится близко от объекта съемок.

Размытие дальнего плана в ростовом портрете

Фотошоп также поможет

Если же снимок сделан и хочется размыть задний фон, то в помощь придет фотошоп или другая программа. Методов размытия большое множество и на них я не буду останавливаться.

Что вообще такое размытие переднего и заднего (дальнего) плана

Выводы:

Для достижения максимального размытия следует снимать на максимальной диафрагме и максимальном фокусном расстоянии. При этом чем дальше будет расстояние между фоном и объектом и чем ближе расстояние будет между камерой и объектом — тем сильнее будет размыт фон. Если камера не может обеспечить нормального размытия, можно его доделать в Фотошопе.

Много примеров фотографий с размытым фоном можете посмотреть в моем альбоме здесь, под каждой фотографией указан объектив, камера и настройки, с помощью которых была получена та или иная фотография.

Лайкате статью :) Помощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

• ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ФОТОГРАФИИ

  • ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ФОТОГРАФИЧЕСКОГО АППАРАТА. ФОТОКАМЕРА

  • ЗАТВОР ФОТОАППАРАТА. ВИДОИСКАТЕЛЬ

  • МЕХАНИЗМ ДЛЯ НАВОДКИ НА РЕЗКОСТЬ

  • ОБЪЕКТИВ

  • ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ

  • ДИАФРАГМА. ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ОТВЕРСТИЕ (СВЕТОСИЛА) ОБЪЕКТИВА

  • ШКАЛА ГЛУБИНЫ РЕЗКОСТИ

  • КАК ПРАВИЛЬНО ДЕРЖАТЬ ФОТОАППАРАТ ВО ВРЕМЯ СЪЕМКИ

  • ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ФОТОТЕХНИКОЙ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

  • СОХРАНЕНИЕ ФОТОАППАРАТУРЫ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В РАЗЛИЧНЫХ СИТУАЦИЯХ

  • ЧИСТКА ОПТИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

  • ФОТОВСПЫШКИ. ВЕДУЩЕЕ ЧИСЛО. УГОЛ СВЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

  • СИНХРОНИЗАЦИЯ ВСПЫШЕК

  • СИНХРОНИЗАЦИЯ НЕСКОЛЬКИХ ВСПЫШЕК

  • ТИПЫ ВСПЫШЕК

  • ПОДАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТА «КРАСНЫХ ГЛАЗ»

  • ПРАВИЛА РАБОТЫ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ СО ВСПЫШКОЙ

  • ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

  • ФОТОГРФИЧЕСКИЕ ПЛЕНКИ. СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

  • РЕЗКОСТЬ ФОТОПЛЕНКИ. ЗЕРНИСТОСТЬ ФОТОПЛЕНКИ. РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

  • ЦВЕТОВОЙ БАЛАНС ФОТОПЛЕНКИ. ФОТОГРАФИЧЕСКАЯ ШИРОТА ФОТОПЛЕНКИ

  • СЛАЙД-ПЛЕНКИ. НЕГАТИВНАЯ ПЛЕНКА. ЧЕРНО-БЕЛЫЕ ФОТОПЛЕНКИ

  • ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ ФОТОПЛЕНКИ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ФОТОПЛЕНКИ

  • ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ФОТОПЛЕНКОЙ

  • ПЗС-МАТРИЦА. ЭКСПОЗИЦИЯ

  • ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ. ПРИОРИТЕТ ДИАФРАГМЫ ИЛИ ВЫДЕРЖКИ

  • ИЗМЕРЕНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ

  • МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКСПОЗИЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ СИТУАЦИЯХ

  • ОБРАБОТКА ПЛЕНОК И ПЕЧАТЬ ФОТОГРАФИЙ В МИНИ-ЛАБОРАТОРИЯХ

• ВОСПРИЯТИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ЗАКОНЫ КОМПОЗИЦИИ

  • ФИЗИОЛОГИЯ ВОСПРИЯТИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ. ОБЪЕМНОСТЬ ЗРЕНИЯ

  • АККОМОДАЦИЯ. ВОСПРИЯТИЕ ДВИЖЕНИЯ

  • СМЫСЛОВЫЕ ЦЕНТРЫ

  • АДАПТАЦИЯ. ИНВАРИАНТНОСТЬ. ПАНОРАМНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА

  • ЧУВСТВЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА. ОТЛИЧИЯ ВОСПРИЯТИЯ ЦВЕТА И ПОЛУТОНОВ..

  • «СЕРЫЙ» АНАЛИЗАТОР

  • ВОСПРИЯТИЕ ЛИНИЙ

  • ГОЛОГРАФИЧНОСТЬ ЗРЕНИЯ. СВОЙСТВА ИСКРИВЛЕННЫХ И ПЕРЕКРЕЩЕННЫХ ЛИНИЙ

  • ОТЛИЧИЕ ЧЕРНО-БЕЛОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ОТ ЦВЕТНОГО И РЕЗКОСТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ. СВОЙСТВА ДИАГОНАЛЕЙ

  • СВОЙСТВА ТЕКСТУР

  • СВОЙСТВА ВОСПРИЯТИЯ ГРУПП

  • ВОСПРИЯТИЕ ЦВЕТА. «ПОДГЛЯДЫВАЮЩИЙ» ЭФФЕКТ

  • ПУБЛИЧНЫЕ СНИМКИ И СНИМКИ «ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ»

  • СОЦИАЛЬНЫЕ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ

  • ЗАКОНЫ КОМПОЗИЦИИ В ФОТОГРАФИИ. МЕЛКИЙ ПЛАН, СРЕДНИЙ ПЛАН, КРУПНЫЙ ПЛАН (ФРАГМЕНТ)

  • ТОЧКА СЪЕМКИ И РАКУРС

  • ФРОНТАЛЬНАЯ, БОКОВАЯ (ДИАГОНАЛЬНАЯ) КОМПОЗИЦИЯ. ПЕРСПЕКТИВА

  • ФОН. ЛИНЕЙНОЕ ПОСТРОЕНИЕ СНИМКА. СМЫСЛОВОЙ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТРЫ КАДРА

  • ГРАНИЦЫ КАДРА И ОБРАМЛЕНИЕ СЮЖЕТА НА СНИМКЕ

  • ЛИНИИ В КОМПОЗИЦИИ

  • СВОЙСТВА ИЗОГНУТЫХ И ПЕРЕКРЕЩЕННЫХ ЛИНИЙ

  • СВОЙСТВА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЛИНИЙ

  • СВОЙСТВА ДИАГОНАЛЕЙ

  • СВОЙСТВА СПИРАЛЕЙ

  • ВЕРХ И НИЗ СНИМКА. «ЭФФЕКТ ТОННЕЛЯ»

  • РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ НА СНИМКЕ. НАПРАВЛЕНИЕ ВЗГЛЯДА МОДЕЛИ НА СНИМКЕ

  • СВОЙСТВА УГЛА 45 ГРАДУСОВ. «ЭФФЕКТ ЗАМОЧНОЙ СКВАЖИНЫ»

  • СВОЙСТВА РИТМА

  • «ЩЕЛЕВОЙ ЭФФЕКТ». СИММЕТРИЯ И АСИММЕТРИЯ

  • СВОЙСТВА СТАТИЧНЫХ, ДИНАМИЧНЫХ И НЕУРАВНОВЕШЕННЫХ ФОРМ

  • СВОЙСТВА СТРЕЛКИ

  • ОТКРЫТАЯ И ЗАКРЫТАЯ КОМПОЗИЦИЯ

  • УРАВНОВЕШЕННАЯ И НЕУРАВНОВЕШЕННАЯ КОМПОЗИЦИЯ

  • РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ ДВИЖЕНИЕ (ДЕЙСТВИЕ, ВЗГЛЯД)

  • СВОЙСТВА ГРУПП

  • СОПОДЧИНЕННОСТЬ. СВОЙСТВА НАПРАВЛЯЮЩИХ ЛИНИЙ

  • ПРАВИЛО ОДНОЙ ТРЕТИ. ВОЗДУХ

  • МАСШТАБ

  • ПЛАСТИЧНОСТЬ И КРИСТАЛЛИЧНОСТЬ. ТЕПЛЫЕ И ХОЛОДНЫЕ ЦВЕТА

  • СОЧЕТАНИЯ ЦВЕТОВ

  • ЯРКОСТЬ ЦВЕТА

  • КООРДИНАЦИЯ И СУБОРДИНАЦИЯ ЦВЕТА В КОМПОЗИЦИИ. УПОРЯДОЧЕННОСТЬ — СЛОЖНОСТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ

  • РАЗМЕР ГОТОВОЙ ФОТОГРАФИИ

• СВЕТ И ОСВЕЩЕНИЕ

  • ЖЕСТКИЙ И МЯГКИЙ (НАПРАВЛЕННЫЙ И РАССЕЯННЫЙ) СВЕТ

  • ВЛИЯНИЕ НАТУРЫ НА ПРОЦЕСС ФОТОСЪЕМКИ

  • «ЕСТЕСТВЕННЫЕ» ИСТОЧНИКИ ИСКУССТВЕННОГО СВЕТА. ИСКУССТВЕННЫЙ СВЕТ

  • ИСКУССТВЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ СВЕТА

  • РЕФЛЕКТОРЫ

  • ВИДЫ ОСВЕЩЕНИЯ

  • НАПРАВЛЕНИЕ СВЕТА НА СНИМКАХ

  • ВИДЫ ОСВЕЩЕНИЯ В ФОТОГРАФИИ

  • ОСВЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ И СЮЖЕТОВ ФОТОСЪЕМКИ

• ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА СНИМКА

  • ВИДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗРИТЕЛЯ

  • ВИДЫ ЗНАКОВ И ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЗРИТЕЛЯ

  • ОДЕЖДА И ОБУВЬ КАК ЗНАКИ

  • РИТОРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ

• ПОЗЫ И ЖЕСТЫ В ФОТОГРАФИИ

  • ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПСИХОЛОГИИ ВОСПРИЯТИЯ ПОЗ И ЖЕСТОВ В ФОТОГРАФИИ

  • ПОЗА И КОМПОЗИЦИЯ. СКРЕЩЕННЫЕ НОГИ

  • СКРЕЩЕННЫЕ РУКИ. СОЕДИНЕННЫЕ В ОДНОЙ ТОЧКЕ РУКИ И НОГИ

  • ИЗГИБ СПИНЫ. ПРЯМАЯ СПИНА, КРУГЛАЯ СПИНА

  • НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ РАЗЛИЧНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПРИЕМОВ

  • ВЗГЛЯД

  • НАКЛОН ГОЛОВЫ

  • ПОЗЫ ОБЩЕНИЯ

  • ЖЕСТИКУЛЯЦИЯ

  • ПЛЕЧИ

  • ДВИЖЕНИЯ КИСТЕЙ РУК

  • ПОЛОЖЕНИЕ НОГ

  • ОПОРА

  • МИМИКА

  • УТРИРОВАННЫЕ ПОЗЫ

  • СПОСОБЫ ВИЗУАЛЬНОГО ИСПРАВЛЕНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ И НЕДОСТАТКОВ ВНЕШНОСТИ

• СЕКРЕТЫ ФОТОСЪЕМКИ

  • КОМПОЗИЦИЯ

  • СЪЕМКА МОДЕЛЕЙ

  • МАКИЯЖ В ФОТОГРАФИИ

• МЕТОДЫ ФОТОСЪЕМКИ

  • ТЕРПЕНИЕ

  • ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ФОКУСИРОВКА. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НИЖНЕЙ ТОЧКИ СЪЕМКИ

  • ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРУПНОГО ПЛАНА (ФРАГМЕНТА). ЗАВЕДОМО БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО КАДРОВ

  • ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ ОБЪЕКТА СЪЕМКИ. ОТВЛЕЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ (СКРЫТАЯ КАМЕРА)

  • ВСЕГДА ДЕРЖАТЬ ФОТОАППРАТ ГОТОВЫМ К ПРИМЕНЕНИЮ. СЪЕМКА В РАЗЛИЧНЫХ ИНТЕРЬЕРАХ

  • СЪЕМКА С ОТНЕСЕННОЙ ДАЛЕКО В СТОРОНУ ИЛИ ВПЕРЕД ВСПЫШКОЙ. СЪЕМКА С ОЧЕНЬ КОРОТКОЙ ВЫДЕРЖКОЙ

  • СЪЕМКА С ОЧЕНЬ ДЛИННЫМИ ВЫДЕРЖКАМИ. ЛИКВИДАЦИЯ ПАРАЗИТНЫХ ЗАСВЕТОК ВО ВРЕМЯ СЪЕМКИ

  • МНОГОКРАТНАЯ СЪЕМКА. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТУМАННЫХ И ЗВЕЗДНЫХ ФИЛЬТРОВ

  • ФИКСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ. СЪЕМКА ИСТОЧНИКОВ СВЕТА ДВИЖУЩИМСЯ АППАРАТОМ. СОЗДАНИЕ СВЕТОВЫХ ХВОСТОВ..

  • СЪЕМКА С ИЗМЕНЕНИЕМ ФОКУСНОГО РАССТОЯНИЯ. ДВОЙНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ. ИЗМЕНЕНИЕ ТОЧКИ СЪЕМКИ..

  • НАМЕРЕННОЕ УМЕНЬШЕНИЕ ПЛОЩАДИ НЕБА В КАДРЕ. СЪЕМКА ЧЕРЕЗ СТЕКЛО ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ПУТЕШЕСТВИЯХ

  • УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВСПЫШЕК. ГАРАНТИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СЪЕМКИ

  • СОЗДАНИЕ ИЛЛЮЗИИ ПРОСТРАНСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ ЗИМОЙ. СОЗДАНИЕ ИЛЛЮЗИИ ДВИЖЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ ПАНОРАМИРОВАНИЯ

  • ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ ВО ВРЕМЯ СЪЕМКИ

  • НАКЛОН ОСИ КАДРА. РЕКЛАМНАЯ ФОТОГРАФИЯ