Калатея (Calathea). Описание, виды и уход за калатеей

Декабрист считался символом Нового года еще с тех давних пор, когда в Европе никто и не слышал о пуантсентии или рождественской звезде. Эта удивительная способность растения цвести в конце декабря, на Новый год, и определило русское название полуэпифитного кактуса. А официальное его имя – шлюмбергера.

Сегодня можно найти декабрист с самым невероятным оттенком соцветий, существут даже ярко-желтые шлюмбергеры, которые, кстати, считаются невероятно большим достижением австралийской селекции. Декабрист – некапризное растение, его можно назвать даже очень выносливым. Так, шлюмбергера может выжить в температурном диапазоне от +2 до +38 градусов. Однако лучше не испытывать судьбу и содержать его при температурном комфорте. Еще одно несомненное достоинство шлюмбергеры в том, что она практически ничем не поражается, декабрист устойчив к разным вредителям, видимо поэтому некоторые представители живут в условиях комнаты 20-25 лет, достигают солидных размеров и пышно цветут.

Для регулярного обильного цветения нужно знать некоторые специальные приемы ухода за шлюмбергерой. Вот что он любит больше всего:

1. Очень легкую почву, так как шлюмбергера – полуэпифитный кактус, лучше всего сделать смесь из торфа, плодородной земли и крупнозернистого песка в соотношении 2:1:1. Желательно добавить в нижний слой грунта кусочки древесного угля.

2. Комнатную температуру в течение большей части вегетационного периода, от +18 до +25 градусов.

3. Посуду широкую (ширина больше высоты) и не очень свободную

4. Никаких прямых солнечных лучей, иначе стебли станут желтыми, замедлится рост кактуса.

5. Полив теплой и обязательно кипяченой водой. Шлюмбергера не терпит известь. Дайте просохнуть верхнему слою почвы перед следующим поливом, но избегайте полного пересыхания земляного кома.

А вот рекомендации, которые помогут добиться ежегодного пышного цветения растения:

1 Чтобы растение активно цвело, проведите специальную подготовку, так, для цветения к Новому году подготовкой надо заниматься осенью. Устройте растению стресс, для этого переместите его в прохладное помещение (на балкон), подальше от яркого солнца и дождя и прекратите полив, допустимо даже небольшое подвядание сегментов. Стресс станет сигналом для остановки роста растения и начала закладки цветочных почек. Как только ночные температуры станут ниже +10 градусов, заберите растение домой и постепенно начните полив.

2 Свет – важнейший фактор, определяющий цветение декабриста. В конце октября расположите растение так, чтобы свет на него попадал меньше 10 часов в сутки, помешает даже яркое освещение фонаря или свет в комнате. Так можно регулировать начало цветения, обеспечивая короткий световой период в течение 50 предшествующих дней.

3 Для более насыщенной окраски цветов и длительного цветения снизьте температуру до +18 градусов.

4 Чтобы бутоны не осыпались, не поворачивайте растение, не передвигайте его.

5 После окончания цветения не забудьте прищипнуть растущие побеги, тогда крона будет более плотной, следующее цветение более обильным. Крайний сегмент нельзя отрезать, его нужно отделить аккуратно вращательными движениями, тогда нанесенные раны скорее заживут
.

Кислотность - свойство почвы, обусловленное содержанием в почвенном растворе ионов водорода. Почвенная реакция имеет для роста растений решающее значение. Реакция среды (она определяется величиной рН) измеряется в единицах от 1 до 14. 

В растениеводстве имеют дело с показателями рН в интервале примерно 3,5-8,5. 

рН 3,5-4 - сильно кислые почвы 
рН 4,1-4,5 - очень кислые 
рН 4,6-5,3 – кислые 
рН 5,4-6,3 – слабокислые 
рН 6,4-7,3 – нейтральные 
рН 7,4-8 – слабощелочные 
рН 8,1-8,5 - щелочные

Добавлено: Чт 25 Мар 2010, 14:56    Заголовок сообщения:

Список постоянно дополняется  А:  Абелия - слабокислая  Абутилон - нейтральная или слабокислая  Аглаонема - богатая гумусом (pH около 5,5)  Адениум - щелочная  Азалия - кислая почва рН 4,5-5,5  Акалифа - слабокислая  Алламанда - нейтральная  Алоказия - слабокислая  Алоэ - нейтральная  Альбиция - нейтральная  Альстромерия - слабокислая  Альтернантера - нейтральная  Амарант - нейтральная  Амариллис - слабокислая  Ампелопсис - нейтральная  Ананас - кислая 4,0-5,0  Антуриум - слабокислая  Аралия - слабокислая (5,5-6,5)  Араукария - слабокислая  Ардизия - нейтральная  Аспарагус - нейтральная и щелочная, ph 6,5-7,5  Аспарагус - слабокислая или нейтральная, рН 5,5-7 (Р. Маккалистер).  Аспидистра - слабокислая (pH около 6)  Асплениум- слабокислая  Аукуба - слабокислая  Афеландра - нейтральная или слабокислая  Б:  Банан - нейтральная или слабокислая  Бегония:  лиственная - слабокислая  Глуар де Лоррен - слабокислая  Бересклет - нейтральная или слабощелочная  Бильбергия - сильно кислая рН 3,5-4  Брунфельсия - слабокислая или нейтральная рН 5,5 - 6,8  Бромелиевые – очень кислые, ph 4,0-4,5  В:  Вашингтония - нейтральная или слабокислая  Вереск - кислые и сильнокислые, ph 3,5-4,5  Г:  Гардения - кислая (рН 5-5,5)  Гербера – нейтральные, ph 6,5-7,5  Гербера - слабокислая, рН 5,5 - 6 ("Красивоцветущие комнатные растения", В.В. Воронцов)  Гвоздика -нейтральная (6,5-6,8 )  Гибискус - нейтральная  Гименокаллис - слабокислая рН 5,8-6  Гиппеаструм - слабокислые и нейтральные, ph 5,5-7,0  Глоксиния – слабокислые, ph 5,0-6,5  Гортензия – очень кислые - слабокислые, ph 4,0-6,5  Гортензия:  голубая – кислые  розово-голубая - слабокислая  Д:  Дизиготека - нейтральная или слабокислая  Диффенбахия - слабокислая  Драцена - слабокислая  З:  Замиокулькас - нейтральная  Зебрина - кислая рН 5 - 5,5  Зефирантес - слабокислая рН 5,8 - 6  Ж:  Жасмин - слабокислая рН 5,8 - 6,5  И:  Инжир - слабощелочная рН 7,5 - 8  К:  Каланхое - нейтральная или слабокислая  Калатея - слабокислая  Каламондин (цитрофортунелла) - нейтральная или слабокислая  Калла - кислая рН 5 - 5,5  Кальцеолярия - слабокислая  Камелия - кислая  Кампанула - слабокислая  Кариота - нейтральная или слабокислая  Кастаноспермум - нейтральная  Кипарис - слабокислая  Клеродендрон - слабокислая  Кливия - слабокислая  Кокос - нейтральная или слабокислая  Колеус - нейтральная или слабокислая  Кордилина - слабокислая  Кофе - слабокислая  Кротон - слабокислая, ph 5.5  Ктенанта - слабокислая  Куркума - слабокислая  Л:  Лавр - НЕкислая  Левкои - нейтральная (рН 6,5-7)  Ливистона - нейтральная или слабокислая  Ликуала - нейтральная или слабокислая  Лимон - нейтральная 5,8-6,5  Львиный зев - слабокислая  М:  Маранта - слабокислая  Мединилла - слабокислая  Мирт – нейтральные и слабощелочные, ph 6,0-8,0  Монстера - слабокислые и нейтральные, ph 5,9-6,8  Молочаи – нейтральные, ph 6,0-7,0  Н:  Нарцисс - слабощелочная  Нефролепис - слабокислая  П:  Папоротники - слабокислая  Паслен - нейтральная или слабокислая  Пассифлора - нейтральная или слабокислая  Пахира - слабокислая  Пахиподиум - нейтральная  Пахистахис - слабокислая 5.5 -7,0  Пеларгония - слабокислые и нейтральные  Пеларгония "хорошо растёт как в щелочной, так и в кислой почве" (Воронцов В.В.)  Пеперомия - слабокислая  Платицериум - слабокислая  Полисциас- слабокислая  Примула - слабокислая  Пуансетия - слабокислая  Р:  Рапис - нейтральная или слабокислая  Роза - нейтральная  С:  Саксифрага - нейтральная  Самшит - слабокислая, рН 5,0 - 6,0  Сансевьерия - нейтральная  Саррацения – кислые  Седум - нейтральная или слабокислая  Селагинелла - слабокислая  Сенполия (фиалка) - слабокислая (pH 5,5-6,5)  Сингониум - нейтральная или слабокислая  Синнингия - слабокислая  Спатифиллум - слабокислая (pH 5-6,5)  Стефанотис - слабокислая  Стрелиция - нейтральная  Строманта - слабокислая  Сциндапсус - нейтральная или слабокислая  Т:  Табернемонтана - слабокислая  Традесканция - слабокислая  Ф:  Фатсия - слабокислые и нейтральные, ph 6,0-7,0  Фейхоа -слабокислая  Финик - нейтральная или слабокислая  Фикусы - слабокислые и нейтральные, ph 5,5-7,0  Фикус пумила - слабощелочная  Филодендрон - нейтральная и слабокислая (pH 5,5-7)  Фуксия - слабокислая, ph 5,5-6,5  Х:  Хамедорея - слабокислая  Хебе - слабокислая  Хлорофитум - нейтральная  Хойя - нейтральная  Хризалидокарпус - слабокислая  Хризантема – нейтральные, с примечанием, что кислые недопустимы  Ц:  Цикас - слабокислая  Цикламен - слабокислая, ph 5,5-6,5  Цинерария - нейтральная  Циперус - слабокислая  Циссус - нейтральная или слабокислая  Ч:  Чай Thea sinensis - кислая, рН 4,5-5,5  Ш:  Шеффлера - слабокислая, ближе к нейтральной, ph 6  Шлюмбергера - слабокислая  Э:  Эвкалипт - нейтральная или слабощелочная (относится ко всем эвкалиптам, в т.ч. к лимонному)  Экзакум - слабокислая, рН 5,5 - 6  Эониум - нейтральная  Эписция - слабокислая  Эсхинантус - нейтральная или слабокислая  Эхмея - слабокислая

Пересадка растений. Часть I. Опубликовано:Посадка и пересадка Инструменты для пересадкиВот мы и добрались до до такого важного мероприятия как пересадка комнатных растений. Занятие это довольно хлопотное, но необходимое. Проводить его надо регулярно и подходить к нему надо со всей серьезностью и ответственностью. Многие считают, что ежегодные пересадки растений это излишество и у них цветы и так цветут, а растения – и так растут. Навидался я таких растений… Для того чтобы растение радовало вас своим ростом, цветением и т.д. ему нужен уход и обязательные РЕГУЛЯРНЫЕ пересадки. Для растения это как для нас – смена белья, например, или чистка организма, если хотите. Ну да ладно об этом. Надеюсь убедил.Инструменты и рабочее место для пересадки комнатных растений. Для того, чтобы пересадить цветок много инструмента и не надо, можно обойтись и просто совочком и какой-нибудь ковырялкой, многие обходятся и без них. Но для цветовода, пересадка растений это понятие более широкое, оно включает в себя и подготовку аксессуаров, и составление субстрата, и пересадку как таковую, и обрезку, и т.д. Поэтому желательно иметь под рукой кое-какие необходимые инструменты. В дополнение к совочку надо иметь и более мелкий его вариант, для маленьких растений, да и не только для них, маленьким совочком удобней досыпать, например, землю в труднодоступные места, да и вообще он мобильней большого. Такой совочек с успехом заменит – столовая ложка, да и другой инструмент можно найти на кухне, вилка из нержавейки – незаменимый инструмент, она и грабли, и сапачка, и «ковырялка – вилы» одновременно. Еще один необходимый инструмент цветовода – «сажалка», это заостренная палочка для уплотнения земли в горшке. Лучше их иметь разной длинны и толщины, в зависимости от диаметра и глубины горшка. Для маленьких подойдет старый, заточенный карандаш. Для миниатюрных сенполий я использую спичку или зубочистку, там горшочек три см. в диаметре . Для обрезки веток и веточек рекомендую иметь ножницы разной величины, чтобы не обрезать лишнего, назад уже приставить будет тяжело. Теперь подготовим рабочее место для пересадки растения. Как показывает практика – много его не бывает и постоянно не хватает. Желательно, чтобы это был стол типа обеденного. Застилаем его газетами или другой – какой бумагой. На столе размещаем горшки, инструменты для пересадки, дренаж, емкость для земли(тазик например) и т.д. Рядышком с собой желательно положить деревянную досточку, можно разделочную (на кухне :) ), она нужна будет когда будете выбивать растения из горшков. Рядом поставьте ведро для мусора, лучше на табурет, меньше подметать придется. Если растение маленькое, то все манипуляции с ним очень удобно проводить на обычном «столовском» подносе или старом притивне. Так меньше мусора будет. Вот пожалуй и все по подготовке рабочего места. Теперь и Вам будет удобно и Ваше рабочее место оборудовано так, что и самая придирчивая охорона праці, не найдет изъянов :) . Следующий шаг – подготовка дренажа и субстрата.

Пересадка азалии Опубликовано:Цветущие Пересадка азалии.Типичная ошибка начинающего цветовода – пересаживать азалию, как и все остальные комнатные растения. Эту ошибку совершил и я, в свое время. В итоге,- из четырех пересаженных азалий, выжила только одна (до сих пор удивляюсь, как ей это удалось!). Яндекс.ДиректВсе объявления Больница Рамбам – Израиль Трансплантация органов в Рамбам ведущие эксперты мировой медицины rambam-health.org.il Есть противопоказания. Посоветуйтесь с врачом. Корневая система азалии имеет свою микрофлору, которую она растит и поддерживает в период всей жизни, и лишить ее этой микрофлоры, значит обречь ее, почти на верную гибель. Понять не могу, почему большинство солидных печатных и интернет изданий не говорят об этом. Ведь сколько растений можно было бы спасти! Ну да ладно… Так вот. Почву азалия любит кислую, и идеальнейшая для нее почва – вересковая. В средней полосе вы много мест с вересковой почвой видели? То-то. Но вполне подойдет и хвойная. Очень многие маститые цветоводы, (в том числе, и очень мною уважаемые), советуют применять ее в чистом виде. Вот только никто не объясняет, как это в «чистом виде». Вы видели хвойную землю? Да ведь в 90% случаев, земля в хвойном лесу, наполовину и больше — песок или суглинок! Попробовав один раз пересадить азалию в такую землю, я понял, что надо идти другим путем. Вот какую смесь использую я. Либо покупаю, либо готовлю универсальный субстрат, и делаю новый для азалии, то есть развожу его 1:1 с хвойной землей, вот и все. Субстрат получается не тяжелый, достаточно кислый и питательный, цветок азалия довольна и прекрасно себя чувствует. С почвой разобрались. Теперь самое сложное – как обновить почву и не потревожить микрофлору. Когда вы вынете из горшка цветок с комом, вы увидите, что корни оплели весь ком и очистить их от земли несколько сложновато. Делаем вот что: нам вовсе не надо очищать всю землю (микрофлора, помните?), но верхний слой снять все же надо, да и солей удобрений за год в почве поднакопились, а это не здорово. Поэтому опустим нашу азалию в воду, например в ведро, и земля размокнет, и соли повымываются. Смените воду раза два-три (под проточной не советую), вода должна быть, как для полива – теплая и отстоянная. В результате такого купания, должно вымыться примерно треть земли (не больше!). После этого поступаем как при перевалке или частичной пересадке. Хочу, напоследок заметить – корневая система у азалии поверхностная, поэтому горшок для нее лучше взять широкий и не глубокий. Это надо учесть перед пересадкой азалии.

Наши комнатные растения растут в ограниченном объеме земли, и как следствие – питательных веществ, которые содержаться в свежей земле, хватает ненадолго. Их нехватка, в лучшем случае приведет к тому, что растение перестанет расти и цвести, в худшем же — просто зачахнет и погибнет. Вот поэтому и требуются удобрения для комнатных цветов, содержащие все необходимые минералы и микроэлементы.

Каждое отдельно взятое комнатное растение, имеет свои предпочтения к тем или иным удобрениям (их составу), при этом состав в основном зависит от временного цикла развития растения. Например, для выхода из состояния покоя и наращивания зеленой массы требуются удобрения для комнатных цветов с повышенным содержанием азота, в период бутонизации и цветения – фосфра, и т.д. Но чаще всего мы используем комплексные удобрения предназначенные для конкретного растения. В большинстве случаев, это верно и оправдано. Но и применяя уже готовые удобрения для комнатных растений, следует придерживаться определенных правил и наблюдая за состоянием растения правильно определить каких именно элементов ему не хватает в настоящий момент. Очень часто бывает, что нехватку их принимают за болезнь. Таблицу с наиболее распространенными признаками нехватки тех или иных минералов, и удобрений, в которых они содержаться, я приведу ниже.

Сейчас, я хочу дать несколько советов и правил, которых необходимо придерживаться, применяя удобрения для комнатных растений.

Подкормка комнатных растений. Общие рекомендации.

Прежде всего, следует помнить, что за весьма редким исключением, в период покоя (осень-зима), когда рост и развитие растения останавливается, удобрения не вносятся. Так же нельзя их вносить, если растение болеет или подверглось нападению вредителей (тля, паутинный клещ, щитовка и т.п.). После пересадкиносить удобрения комнатным растениям смысла нет, если земля для них подобрана правильно (согласно рекомендаций), то она содержит все необходимые растению компоненты. Время истощения почвы, зависит от скорости поглощения растением этих компонентов и для каждого растения оно разное, но в любом случае оно не превышает трех месяцев, после чего удобрения вносятся обычным порядком. Сразупосле покупки удобрения тоже не следует вносить, если растение куплено уже цветущим (а так чаще всего и бывает), и выращено оно промышленным способом, то практически наверняка, оно имеет избыток, минералов и стимуляторов, поэтому после покупки растения, начинать подкормку надо не ранее чем через месяц.

Перед внесением удобрений, почву обязательно надо полить. В сухую землю вносить жидкие удобрения для комнатных растений нельзя! Это может вызвать ожог корневой системы. Подкармливать  растения можно не ранее чем через 2..3 часа после полива. Также, желательно полить растение и после внесения жидкого удобрения.

Помимо внесения удобрений непосредственно в почву, существует еще и внекорневая (листовая подкормка). Она не призвана заменить корневую подкормку растения, а служит дополнением к ней. Для нее используются те же удобрения, что и для корневой подкормки, но в меньшей пропорции. Довольно часто, некорневую подкормку совмещают с опрыскиванием растения, когда необходимо увеличитьвлажность воздуха. Но если регулярное увлажнение воздуха проводиться ежедневно, то листовую подкормку надо применять не чаще одного раза в 5..7 дней, а на следующий день обязательно опрыскать его чистой водой.

Как я уже и писал, начинающему цветоводу достаточно ограничиться удобрениями для комнатных растений, которые продаются в магазинах и следовать инструкции по их применению, соблюдая вышеописанные правила, но порой случается, что растение нуждается в дополнительном получении того или иного микроэлемента. Для этого я привожу эту таблицу, которая поможет определить Вам, в чем нуждается Ваше растение.

Рецепты приготовления простых минеральных и органических удобрений, можно

 прочитать здесь

Ни одна статья об уходе за комнатными растениями не обходится без упоминания о влажности воздуха. Вот об этом важнейшем условии содержания растений я и хочу сегодня написать несколько подробней. Все прекрасно понимают, что поддерживать в комнате необходимую влажность воздуха так же важно, как и температуру воздуха. Сухой воздух в помещении, как и излишне высокая температура, вреден не только Вашим комнатным растениям, но и Вам — в первую очередь. Поэтому создавая необходимые условия для содержания растений, Вы, таким образом, создаете и для себя более здоровую, комфортную атмосферу.

Состояние и поведение многих комнатных растений с особыми требованиями к влажности воздуха (чаще всего приводят в качестве примера аспарагус или адиантум ) может служить индикатором влажности в комнате. Такие растения в излишне сухом воздухе просто не будут цвести, посбрасывают бутоны, остановятся в развитии, несмотря даже на регулярный и правильный полив. Это должно послужить для Вас сигналом, что с влажностью у Вас в доме не все в порядке.

Поддерживать же влажность в комнате можно разными способами. Самый простой -это приобрести увлажнитель воздуха. Но хороший увлажнитель стоит недешево, да и должного эффекта они порой не дают. Поэтому самый надежный способ – действовать по старинке.

Во-первых, это конечно, опрыскивание. В период, когда растение активно растет и развивается, опрыскивать его желательно дважды в день – утром и вечером. Но если вечернее опрыскивание никакой опаски не вызывает, то утреннее надо проводить осторожно, с учетом времени и расположения растения в комнате. Если Ваше растение в утреннее время получает какое-то количество прямых солнечных лучей, то опрыскивание надо проводить с расчетом, что капельки воды на них высохнут к моменту попадания на них солнечных лучей. В противном случае, добившись влажности воздуха, можно подвергнуть растение опасности получить солнечный ожог. Так же осторожно надо опрыскивать растения, у которых мягкие бархатистые листья (сенполии, глоксинии, стрептокарпусы..) и те, у которых листья плотно прилегают к стеблю (например, амариллис, гиппеаструм..). Излишняя влага, которая задержится на них, может вызвать загнивание. И вообще, начинающему цветоводу я бы не советовал их опрыскивать вовсе, для них можно применять другие способы увлажнения воздуха.

Еще один из самых распространенных способов – поставить горшок с растением в достаточно просторный поддон с галькой или керамзитом, и налить него воды, но так, чтобы дренажное отверстие горшка не касалось ее. Можно поставить на влажный мох, обычный или мох сфагнум. Но этот способ, хотя и хорош в плане поддержания влажности воздуха, имеет существенный недостаток – в нем могут завестись мелкие насекомые, а это ничего хорошего не сулит.

Ну и, разумеется, известный издавна прием увлажнения воздуха в квартире зимой – класть на батарею мокрое полотенце. Учитывая, что в большинстве случаев растения стоят на подоконниках, то для них это замечательный способ.

Теперь несколько основных правил, которых надо придерживаться при поддержании влажности воздуха для комнатных растений.

Опрыскивать растение надо только чистой, отстоянной водой комнатной температуры. То есть такой же, как Вы поливаете растения.

Следует соблюдать меру. Слишком влажный воздух не менее вреден растению, чем сухой. Особенно это опасно в сочетании с низкой температурой воздуха. При таких условиях высока вероятность загнивания растения.

Если в рекомендациях по уходу за растением не указан способ увлажнения воздуха для него, а просто рекомендуются регулярные опрыскивания, то подразумеваются именно ежедневные. Периодические же опрыскивания — это, скорее, способ поддержания гигиены растений, и могут быть заменены на протирания листьев.

Комнатные растения, которые нуждаются в повышенной влажности воздуха, но чувствительны к излишней влаге, можно поставить рядом с регулярно-опрыскиваемыми растениями. Например, тот же стрептокарпус, можно расположить рядом с азалией или спатифиллумом, абутилоном. В этом случае опрыскивать эти растения надо отдельно, сняв с подоконника, стеллажа.., а потом поставить на место. Такое растение и само получит свою порцию влаги, и поделится с соседями.

Для некоторых растений — все той же азалии, лимона, мандарина и т.п., рекомендуется и регулярная листовая подкормка, которая совмещается с опрыскиванием. Во время проведения таких листовых подкормок следует быть внимательным и осторожным. Проводить их только вечером и отдельно от других растений, так как некоторые микроэлементы, которые необходимы одному растению, могут нанести вред другому.

Вот в основном и все о влажности воздуха для растений. Есть ряд растений, которые предъявляют сверхособые требования к влажности воздуха. Но при описании рекомендаций по уходу за ними обязательно описываются и эти требования, и способы их удовлетворения. Но это, как правило, растения для оранжерейного содержания, и начинающему цветоводу с ними лучше не связываться.

Я не раз писал о важности поддерживать оптимальнуютемпературу в доме для комнатных растений. Как бороться слетней жарой мы разобрались, настало время рассмотреть в каких условия лучше содержать комнатные растения зимой.

Как ухаживать за комнатными растениями зимой.

Большинство растений с наступлением зимы переходят в состояние покоя, у них замедляются физиологические процессы, приостанавливается рост, листопадные сбрасывают листву, необычайно пугая неискушенного цветовода. В этот период и уход за ними должен быть отличный от летнего.

Если с листопадными или другими растениями, у которых ярко выражен период зимнего покоя все более или менее ясно, и все, что им требуется это прохладное помещение с рекомендованной температурой и редкий полив, то с остальными несколько сложнее. Не всякий начинающий цветовод воздержится от полива или подкормки растения, которое на его взгляд вовсе и не «спит». И такая забота, зачастую выходит боком. Больше всего в этот период страдают кактусы. Считая, что этот традиционный житель засушливых и жарких районов, просто не может обойтись без жары, его держат в самых теплых местах квартиры, да еще и поливают. Погибнуть от такого «ухода» он возможно и не погибнет, но вот цветения от него не ждите. Для нормального цветения, большинству кактусов требуется  сухая и прохладная зимовка. Не нужно оправдывать это жалостью к растению. Ведь не будят же вас постоянно ночью, чтобы укутать потеплее и накормить повкуснее…

Но совсем забывать о поливе комнатных растений зимой нельзя! Есть некоторые виды цветов и растений, которым это жизненно необходимо. В частности, некоторым из хвойных, достаточно одной единственной пересушки для гибели. Поэтому внимательно читайте в рекомендациях по уходу за тем или иным цветком, особенности содержания и полива в зимний период.  Поливать растения зимой, содержащиеся в прохладном помещении следует только водой комнатной температуры или на 2..3 градуса выше. Воду, которая стекла в поддон, обязательно надо сливать! Не могу не упомянуть о покупке и доставке цветов зимой. В магазинах растения продаются обильно политыми и в этом таиться угроза для сохранности цветов. Главное условие в этом случае — теплая доставка цветов Киев, Харьков или Москва это не тропические города, и наш мороз в течении считанных минут способен заморозить мокрую землю, а с ней и всю корневую систему растения. О том, как перевозить комнатные растения зимой я еще расскажу в конце статьи.

Но правильный полив хотя и очень важное, но не единственное условие по уходу за комнатными растениями зимой. Пожалуй, самое тяжелое испытание для «тропических жителей» в наших широтах, это недостаток света зимой. Комнатные растения, в этот период наиболее подвержены хлорозу. Его признаки проявляются в пожелтении листьев, прожилки на них становятся яркими и отчетливо выступающими. Если у Вас в доме есть гардения или лимон (…любой из цитрусовых), будьте к ним особенно внимательны, эти растения наиболее подвержены этой напасти. Во избежание хлороза, разместите их как можно ближе к окну, а для профилактики опрыскивайте и время от времени добавляйте в воду для полива препараты с содержанием железа (Хилат железа, Феровит…).

Разумеется, что комнатные растения зимой требуют и поддержания нормальнойвлажности воздуха. Это очень важно, так как отопительные приборы сушат воздух и если его не увлажнять, то Вашим растениям это вряд ли понравится, поэтому для всех растений, которые расположены в теплых и сухих помещениях, обязательны регулярные опрыскивания. В особенности это относиться к комнатным растениям в офисах, торговых точках, детских учреждениях…

Говоря об уходе за комнатными растениями зимой, нельзя упомянут растения, которые бодрствуют в зимний период. Не будем упоминать купленные зимой растения (их заставили бодрствовать…), к ним нужен другой подход, о нем я писал«Что делать сразу после покупки растения». Есть некоторые виды комнатных растений, которые с успехом способны продолжать рост и развитие на протяжении всего года, но при соблюдении основных правил ухода за ними. К ним относятся, например филодендрон, циссус, фикус Бенджамина, хлорофитум, бегония королевская, аглонема, маранта. Уход за этими растениями зимой такой же, как и летом, но при условии если в помещении поддерживается постоянная температура, влажность, освещенность (искусственное подсвечивание!). Таким же растениям какдекабрист (шлюмбергера), цикламен, которые цветут зимой, требуются и подкормки минеральными удобрениями.

Вообще то, существует условное деление комнатных цветов по требованиям к условиям содержания зимой.

Такие растения, как плющ, афеландра, традесканция, хлорофитум, кордилина,кливия, алоэ и некоторые другие, спокойно приспосабливаются к любой температуре и условиям в помещении.

Сансевиерия, олеандр, аспарагус, цикламен, декабрист, агава, фатсия… Эти комнатные растения предпочитают умеренную температуру.

Пеларгония, многие кактусы, фуксия, гортензия, комнатный гранат, все хвойные и др., требуют пониженную температуру.

Тепло предпочитают: орхидеи, кофе, шефлера, практически все бромелевые.

Это далеко не полный список, и деление весьма условное. Но напомню еще раз, в описании каждого растения есть рекомендации о том, как ухаживать за комнатным растением зимой.

Теперь, как и обещал, рекомендации о том, как безопасно доставить цветы домой в холода.

Безусловно, наиболее надежный способ доставки цветов, это своим транспортом, когда пребывание комнатного растения на морозе сокращено до минимума. Если нет своего транспорта или невозможно его использовать (большое растение, например), то в каждом уважающем себя торговом центре (оранжерее) есть служба доставки. Я довольно давно занимаюсь фитофизйном, и доставка цветов Харьков, в моей работе выручала меня не раз. Но если Вы все же решили самостоятельно транспортировать комнатное растение зимой до дома, то сделайте следующее:

Очень часто, в комментариях или письмах, мои читатели высказывают сожаление, что не могут завести то или иное растение из-за того, что требования, которые предъявляют эти комнатные растения к температуре содержания, мягко говоря. не соответствуют температуре в доме, квартире. И, если в летнее время температура для комнатных растений еще как-то соответствует, то зимой… Ну любят у нас люди жару в квартирах! А вот для многих растений это верная гибель. Так  что же делать? Как создать нужную температуру для комнатного растения в период покоя и не замерзнуть самому?

Для того, чтобы восстановить справедливость, сразу скажу, что температура для комнатных растений (большинства) и нормальная температура для нашего комфортного, и главное, ЗДОРОВОГО проживания – одинакова! Ее диапазон лежит в пределах +18..+21 градус. При такой температуре комнатные растения, а самое главное – ВЫ САМИ, будете чувствовать себя гораздо здоровей. А поддержание соответствующей влажности, которая необходима комнатному растению, избавит Вас от многих сезонных «болячек». Поэтому заводите «капризные» комнатные растения, полюбите их, ухаживайте и будете здоровы сами! Но это было отступление, а теперь – к теме…

Температура для комнатных растений.

Многолетней практикой (и не только моей) доказано, что в большинстве случаев гибели комнатных растений виновата именно неправильная температура содержания. И это вовсе не значит, что растение засыхает от жары или вымерзает от холода. Вовсе нет. Это может послужить причиной многих заболеваний, появления вредителей, а если еще и неправильный полив… Все! Летальный исход для растения…

Что делать, если в комнате слишком жарко? Вы живете в доме с централизованным отоплением, регуляторов температуры на радиаторах нет, а коммунальщики не жалеют тепла для Вас, в квартире +25..+26 минимум… Какое уж поддержание температуры для комнатных растений! Но выход есть!

• Перво-наперво — это, конечно, подоконники. На подоконнике, вне зависимости от качества ваших окон, температура на 3..4 градуса (в среднем) ниже.
• Застекленная лоджия или балкон. Идеальнейший вариант для многих растений, предпочитающих холодную зимовку.
• Кухня. Да, именно – кухня. Мало кто задумывается, что кухня — это помещение, которое чаще всего проветривается, и что по влажности воздуха она уступает разве что ванной.

Да и вообще, в каждом доме, в каждой квартире есть комната или нежилое помещение, где температура более или менее соответствует требуемой для комнатного растения. Даже, если это прихожая с минимальным освещением, то для некоторых комнатных растений, которые в зимний период находятся в состоянии покоя, это — вполне подходящее место. Главное, на что надо обратить внимание, этозащитить растение от сквозняков и резких перепадов температуры. В противном случае, все усилия по созданию комфортной температуры для комнатного растения пойдут насмарку. При проветривании комнаты, где у Вас стоит растение, следует закрыть все межкомнатные двери во избежание сквозняка, благо, в большинстве случаев они достаточно герметичны и надежны, как, напримермежкомнатные двери браво.

Если же, несмотря на все усилия, температура для комнатных растений все еще высокая у Вас в комнате, то помочь может обычное опрыскивание водой. Вода — прекрасный терморегулятор, и, вместе с тем, Вы поднимите влажность воздуха в комнате, так необходимую растению и Вам.

Это то, что касается понижения температуры для комнатных растений в холодное время года. Что же касается лета, то самый простой способ поддержания комфортной температуры содержания – проветривание. Если у Вас установлен кондиционер или вентилятор, генерирующий холодный воздух – следите, чтобы поток холодного воздуха не попадал на растение. А если у Вас есть возможность, то на лето вывозите свои растения на свежий воздух. И последнее…