Вот минимальный список того что нужно иметь занимаясь пошивом:

1. Ножницы – самый главный инструмент должен быть заточенным и применяться только для ткани, не в коем случае нельзя резать ими бумагу, для выкроек нужны другие ножницы.
2. Линейка – прямая длиной 80-100 см.
3. Лекала.
4. Сантиметровая лента.
5. Иглы ручные.
6. Булавки портновские.
7. Мел портновский или карандаши. Можно применять кусочек высушенного и заточенного мыла.
8. Ну, и конечно, швейная машина.

Не нужно трясти своих близких и кричать «Вот мне нужно n-ое количество денег, и только тогда я научусь шить. Запомните: тот, кто хочет — ищет возможности, кто не хочет — ищет причину. Можно на первых порах обойтись минимумом. В свое время я работала на ручной Подольской машине, не имея оверлока, шила на заказ, при этом заказчикам было, что называется до «барабана» как и на чем я работаю, их интересовал исключительно результат. Конечно, если позволяют возможности, то можно себя побаловать и хорошим оборудованием. Но это не принципиально!

Предлагаю варианты раскроя постельного белья, а так же размеры

:В соответствии с отечественными стандартами, постельные комплекты разделяются на четыре вида:

Полутороспальный комплект:

Пододеяльник 145х210, 150х210, 150х215, 160х220 см.
Простыня: 160х210, 150х215, 180х260 см.
Наволочки: 70х70, 60х60, 50х70 см.

Двуспальный комплект:
Пододеяльник: 175х215, 180х215 см.
Простыня: 175х210, 175х215, 210x230, 220х215, 240х260 см.
Наволочки: 70х70, 60х60, 50х70 см.

Двуспальный комплект Евро:
Пододеяльник: 200х220 , 200х230, 225х245 см.
Простыня: 230х250, 220х240, 240х280 см.
Наволочки: 70х70, 50х70 см.

Семейный комплект:
Пододеяльник (2 шт.): 145х210, 150х220 см.
Простыня: 240х260, 240х280 см.
Наволочки: 70х70, 50х70 см.

Для правильного выбора размеров необходимо измерить ваше одеяло. Пододеяльник должен быть на 5см шире, и на 5 см длиннее чем одеяло.

 

Коллеги спрашивают, как я так намастрячилась вшивать потайную молнию, что она выглядит действительно потайной: как будто просто шов.

Вообще, я стараюсь всегда вшивать потайную молнию в задний шов, а не в левый боковой. Всё-таки бок у нас имеет всякие горы и впадины, а спина и попа — более равнинные места. И даже выдающаяся попа резче выдается вбок, нежели назад. Покажу, как я вшиваю молнию, на примере юбки. Вшивать молнию надо после того, как стачаны все вытачки, но до соединения задней и передней половинки и при нестачанном заднем шве.

1. Переводим линии (вертикальные на длину молнии и чуть-чуть горизонтальные (линии пришивания пояса) на задних полотнищах с изнанки на лицевую сторону:

2. С изнаночной стороны линии заднего шва проклеиваем флизелином на длину молнии:

3. На молнии ставим метки — 3 сантиметра от конца застегивающейся части. Это метки, до которых мы будем дострачивать на машинке:

4. Теперь самое главное. Переворачиваем наши задние полотнища лицом вверх. Видим свои перенесенные линии. Расстёгиваем молнию. И начинаем укладывать одну половинку молнии зубчиками на соответствующую линию, часто прикалывая по самому краю молнию булавками (там даже специальные мини-дырочки есть, если присмотреться). У молнии сверху есть такие пупочки-ограничители. Если на юбке предполагается пояс, то эту пупочку надо укладывать прямо в уголок. Если пояса не будет, а будет обтачка, то нужно отступить от горизонтальной линии вниз 2-3 мм (это запас для перегиба ткани). Уточняю: укладывать прямо зубцы молнии на линию (не перед ней и не за ней). Потом прикалываем вторую половинку молнии на вторую линию. Должно получиться вот так:

5. Есть специальная лапка для пришивания потайной молнии. На картинке снизу она представлена под цифрой 3. Суть её состоит в том, что она раскручивает молнию, позволяя сделать шов прямо под зубчиками молнии. Я такой лапкой не пользуюсь, потому что мне гораздо удобней делать это лапкой для пришивания обычной молнии (номер 2). От обычной лапки (№1) она отличается тем, что у нее нет одной половинки, что позволяет близко подобраться к зубцам:

Итак, пришиваем одну половинку молнии (напоминаю, что шьем мы с лицевой стороны) и вторую — всё равно в каком порядке. Не забываем делать закрепки в начале и в конце шва. Сверху молнии строчка начинается прямо от начала тряпочной части молнии, снизу — от поставленных на молнии меток.

Застегиваем молнию и скалываем (или смётываем) оставшийся задний шов:

7. Теперь самое технически сложное. Нам нужно прострочить этот шов, начиная от конца строчки, крепящей молнию. Это достаточно сложно сделать точно в одну линию, требует опыта и ловкости рук. Придется одной рукой отодвигать хвостик молнии, а второй поднимать-опускать лапку, чтобы точно подвести иголку в конец последнего стежка шва, крепящего молнию:

8. Если нужно, обмётываем срезы. Утюжим с изнанки и с лица:

9. Если всё сделано точно, должна получиться вот такая красота: