Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Существует мнение, что идеальная изнанка — это пустая трата времени, да ещё и в ущерб лицевой стороне. Существует и противоположное мнение, что качественная вышивка не может быть без идеальной изнанки.
Я не буду приводить аргументы ни "за", ни "против". Вышивка с идеальной изнанкокй — это технический прием, которым должна владеть каждая профессиональная вышивальщица (и вышивальщик — есть и такие) и использовать его тогда, когда сочтет нужным. Когда? Ну, например, при вышивке столового белья, когда изнанка видна.
Итак, данный мастер-класс о том, как вышить изделие с идеальной изнанкой быстро, без (с минимальным) ущерба для лицевой стороны.
|
Без заголовка |
Ярмарка Мастеров
Существует мнение, что идеальная изнанка — это пустая трата времени, да ещё и в ущерб лицевой стороне. Существует и противоположное мнение, что качественная вышивка не может быть без идеальной изнанки.
Я не буду приводить аргументы ни "за", ни "против". Вышивка с идеальной изнанкокй — это технический прием, которым должна владеть каждая профессиональная вышивальщица (и вышивальщик — есть и такие) и использовать его тогда, когда сочтет нужным. Когда? Ну, например, при вышивке столового белья, когда изнанка видна.
Итак, данный мастер-класс о том, как вышить изделие с идеальной изнанкой быстро, без (с минимальным) ущерба для лицевой стороны.
Вообще, под идеальной понимается такая изнанка, в которой все стежки идут в вертикальном или горизонтальном направлении, или образуют крестики. В мастер-классе будет рассматриваться изнанка с вертикальными стежками.
Важно освоить всего два приема:
1. Закрепление нити.
1.1. Закрепление нити в начале или в середине работы.
Если вы вышиваете четным числом нитей одного цвета, то самые простые способы: "петелька" для начала крестика, "зацеп" за стежок изнанки, если, по каким-то причинам нельзя сделать "петельку".
Лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать :)
Думаю, из фото понятно, о чем речь.
Способ "петелька" мне нравится больше всего, так как он — самый быстрый (не нужно поворачивать работу и находить нужную точку на изнанке) и он не "вредит" лицевой стороне; на изнанке же эта петелька размером в четверть крестика абсолютно не заметна.
Если вы вышиваете нечетным числом нитей или у вас бленд, то хвостик крепится под стежками лицевой стороны.
1.2. Закрепление нити в конце работы.
В конце работы нить крепится на лицевой стороне, под крестиками (желательно, под двумя - тремя крестиками, чтобы хвостик точно не выскочил в процессе эксплуатации).
Рекомендую определить для себя два направления: вертикальное и горизонтальное, — в которых вы будете крепить нить в конце работы; это позволит не "встретиться" нитям, закрепляемым под одними и теми же крестиками в разных направлениях. Обычно я креплю нить сверху вниз и слева направо.
Еще один важный момент, который позволит существенно "уменьшить вред" лицевой стороне. Закрепляемая нить должна выйти на лицевую сторону с той стороны стежка крестика, с которой Вы будете ее закреплять (см. схему).
Ну и, конечно же, ненужно пропускать нить под крестиками контрастного цвета — ее будет видно.
2. Последовательность вышивания.
2.1. Несколько общих правил:
- по своему опыту, вышивать быстрее и удобнее всего смешанным способом; преимущественно датским (когда сначала вышивается одна половинка крестика, а затем, "на обратном пути" - другая); это позволяет экономить время на сверках со схемой. Однако, некоторые крестики потребуется вышить сразу полностью (это будет рассмотрено далее на примерах);
- если участки одного цвета соприкасаются хотя бы по диагонали, их можно вышить без отрыва нити;
- не пытайтесь просчитать весь "маршрут" вышивания - это трата времени; рассматривайте ближайшие несколько крестиков как одну из типовых фигур (будут представлены ниже) и двигайтесь вперед.
2.2. Всю схему можно "разложить" на типовые фигуры:
На фотографиях представлена последовательность вышивания каждой из фигур, практически, до стежка. Где будет необходимо, я сделаю пояснения.
Прямоугольник — все просто и понятно:
Вертикальная или горизонтальная линии — это частные случаи прямоугольника.
Диагональ.
Есть правило: 2 крестика по диагонали можно вышить с идеальной изнанкой, не поддевая нить под вышитый ранее верхний стежок на лицевой стороне. Если диагональ длиннее, то у третьего крестика сначала вышивается верхний стежок (нижний — "на обратном пути"), у четвертого — нижний. В общем, смотрите последовательные фото процесса.
Лесенка (снизу — вверх).
Если вышивать "ступеньки" лесенки через одну (а остальное дошить, возвращаясь), то можно не поддевать нитку под вышитый сначала верхний стежок. Это — прежде всего, экономия времени, ну, и лицо, опять же, "не страдает".
Лесенка (сверху-вниз).
Прямоугольник с вертикальным уступом = 2 прямоугольника.
Прямоугольник с горизонтальным уступом = прямоугольник + диагональ или = 2 прямоугольника.
Вертикаль с диагональю.
Подход зависит от количества крестиков в вертикали и, соответственно, предпоследнего и последнего стежков.
В первом случае для правого крестика используется подход аналогичный "лесенке" — последний крестик вертикали пропускается на пути "туда" и вышивается полностью на "обратном" пути. Левый крестик вышивается как обычный диагональный, с поддеванием нижнего стежка под ранее вышитый верхний.
Вторая ситуация вертикали с диагональю: последний крестик вертикали вышивается полностью, диагональный крестик вышивается также полностью (помните правило: два крестика диагонали можно вышить с идеальной изнанкой, не поддевая нити нижнего стежка под ранее вышитый верхний стежок), затем как в "лесенке" последний крестик вертикали "перепрыгиваем". На изнанке — ровные вертикальные стежки.
Через пробел.
Если несколько крестиков расположены друг над другом, то считаем, что повезло: из можно вышивать традиционным способом, то есть, сразу весь крестик и переходить к следующему. На изнанке — ровные вертикальные стежки.
Одиночный крестик.
Самое главное достаточно туго затянуть нить при креплении в начале и в конце работы — тогда крестик не будет слишком объемным, а нить не вылезет в процессе эксплуатации. В конце нить крепим дважды: в вертикальном и горизонтальном направлениях.
Вообще, сделать аккуратно одиночный крестик — это, для меня, самое сложное...
Однако, теория — это хорошо, а давайте посмотрим, как это работает на практике.
Итак, мне надо вышить на салфетке (край которой обработан с помощью мережки, описанной в
Поехали:
Ну вот, первый цвет готов, на лицевой стороне не видно, где закреплена нить, где вышивался сначала верхний стежок. Изнанка же позволяет отогнуть угол салфетки при использовании.
Желаю всем легких крестиков!
Серия сообщений "крестом":
Часть 1 - Расчет стоимости вышитой картины
Часть 2 - Что вы знаете о Мартине Вебер?!
...
Часть 19 - Вышивка крестом.Метод парковки
Часть 20 - Поварята
Часть 21 - Идеальная изнанка при вышивки крестом
Часть 22 - Вышивка. Благославление.Молитва.
Часть 23 - Свадьба.Вышивка крестом.
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
[more-дальше] Для начала выбираем интересующие нас схемы и вышиваем. Вот так выглядят вышитые и вырезанные фартушки. Также я приготовила готовую магазинную косую бейку для обработки края.
Можно отрезать просто полоску подходящей по цвету х\б ткани, обращаю ваше внимание на то, что полоска должна быть отрезана по косой, чтобы при обработке края она слегка растягивалась. Я расскажу о 2 видах обработки края вышитых фартушков.
СПОСОБ ПЕРВЫЙ - для работы нам потребуется 1 м готовой бейки или полоски ткани подходящего цвета.
Поскольку у меня магазинная бейка, то я буду показывать работу именно с ней. Работа с полоской ткани отличается лишь тем, что подгибать с 2 краев вам нужно будет самостоятельно (самый первый фартушек я обшивала просто полоской ткани)
Посмотрите на фото вверху. Обшивать фартук будем в такой последовательности - сначала верхнюю ровную сторону. Затем нижнюю округлую часть. И только потом будем обшивать боковые части.
Вот так выглядит магазинная косая бейка.
Вот так я складываю ее пополам и между двух половинок я прокладываю ткань. Поскольку я начинаю обшивать с верхней ровной стороны фартука, то прокладываю между двух половинок бейки именно ее.
Прошиваю
Готово!
ВНИМАНИЕ!!! ЕСЛИ ВАМ УДОБНЕЕ ВНАЧАЛЕ ПРОЛОЖИТЬ СМЕТОЧНЫЙ ШОВ, А ПОТОМ УЖЕ СТРОЧИТЬ ПОВЕРХ, СДЕЛАЙТЕ ИМЕННО ТАК - СМЕТАЙТЕ, А ЗАТЕМ УЖЕ СТРОЧИТЕ!!!
Следующий шаг - обработка окуглой нижней стороны.
В процессе работы аккуратно подгибайте и заправляйте ткань между двумя сторонамя сложенной бейки. Шейте медленно, постоянно останавливаясь и аккуратно поворачивая работу. Я в своей работе использую длинную иголку, которой придеживаю работу, а также расправляю заломы и задирающуюся порой бейку.
Заканчиваю обработку нижнего округлого края, обрезаю бейку
Низ и верх обработаны
Остаток бейки складываю пополам, нахожу центр и от центра прострачиваю в 1 сторону 7,5 см
Прошив 7,5 см, прокладываю между 2 частей бейки верхний уголок фартука и начинаю аккуратно пришивать бейку
Дострочив до края боковины я продолжаю строчить, прошивая будующую завязку.
Одна сторона готова
От центра бейки строчу 7,5 см в другую сторону и повторяю работу предыдущего шага для другой стороны фартука
Продолжаю строчить пока вся боковина не будет обработана, дальше продолжаю отстрачивать вторую завязку.
Нитки обрезаю, подрезаю красиво завязки - фартук готов!
Вот так он смотрится на бутылке
CПОСОБ ВТОРОЙ - обработка края по готовым меркам от мерной бейки.
В этом случае нам не нужно заранее знать сколько бейки уйдет на работу.
Первые два шага выполняются точно так же как и в первом способе - ОБРАБОТКА ВЕРХНЕГО И НИЖНЕГО ОКРУГЛОГО КРАЯ ФАРТУКА.
Когда верхний и нижний края обработаны, переходим к работе с бейкой. Складываем ее пополам и начинаем строчить первую завязку
Длина завязки может быть от 20 до 25 см. Я свои завязки сделала длиной в 22 см. Итак, я прострочила 22 см завязки, дальше я начала пристрачивать бейку к фартуку. Обратите внимание, что строчить я начала от нижнего бокового края (не важно правого или левого, делайте как вам удобнее, для меня удобнее было начать с правого нижнего края)
Обработав правый боковой край я продолжаю строчить, отстрачивая уже центральную часть, которая одевается на горлышко бутылки. Длина этого отстроченного кусочка бейки должна быть 15 см.
Прострочив необходимые 15 см я продожаю строчить, теперь уже обрабатывая левую боковую сторону
Закончив обработку левой стороны я продолжаю строчить вторую завязку до необходимой мне длины 22 см.
Отрезаю нитки, ровняю завязки - фартушек готов!
Хочу обратить внимание, что второй способ намного быстрее первого. Еще раз обращаю ваше внимание на то, что если вам удобнее вначале сметать, а уже потом сшивать, так и сделайте.
Второй фартушек на бутылке
Вот так выглядят две бутылочки в новых нарядных фартушках
[/more]
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|