мастер-класс от мастерицы с Осинки LimaGi

 Существует два основных принципа вязания шапок:

1) начинается сверху из колечка с нитки (или замкнутой цепочки петель), вяжется круг, постепенно переходящий в ровную нижнюю часть, заканчивается околышком или отворотом.
2) начинается снизу из цепочки петель, равной обхвату головы (естественно в перерасчете на образец рисунка), вяжется ровно, далее делаются убавления в верхней части, сходящие на нет. Такой вариант менее удобный и верхушка получается не настолько аккуратной. Можно вязать по кругу (получается труба) или просто полотном, которое потом сшивается.

Есть еще другие варианты - из отдельных сшитых клиньев, начинать сбоку, вязать прямоугольник... Но первые два самые принципиальные для головных уборов. 
Самый распространенный и применяемый - первый вариант. Его и будем обсуждать.

Для того, чтобы связать шапку, нужно знать минимум две мерки - обхват (который считается размером шапки) и высоту головы. В большинстве случаев этих двух чисел хватает. Вот пример наглядней. 
Обхват (или окружность) по правилам меряется по горизонтали по самым выступающим точкам головы, проходя по лбу и затылку. Но я чаще ориентируюсь на обхват головки по нижнему краю шапки.
Высота (или глубина) меряется от мочки до мочки уха через макушку и делится на два. Насколько глубоко, вам решать. Но если сильно закроете ушки - шапка будет наползать на глаза.

Есть средние данные по размерам головки по возрасту , но они довольно часто не совпадают. У моего сына после двух лет уже было 53 см, почти взрослый размер. Так что спрашивайте по возможности точные размеры, не вяжите наугад.

Высота для одного и того же размера может у деток тоже отличаться - круглая или вытянутая головка. Я на основе своих предыдущих заказовпримерно определилась с глубиной (размер шапки - высота, в см): 44 - 16, 46 - 17, 48 - 18, 50 - 19, 52 - 20, 54 - 21. У девочек видела формулу расчета. Но тем не менее всегда переспрашиваю точную мерку.

Естественно, если хотите отворот, добавляете его к высоте шапки (им, кстати, легко скорректировать глубину). Если кепку или тюбетейку с открытыми ушками, убираете несколько см. Но опять же, это лучше все мерять или просить точные мерки! Вам тогда не скажут - а вот не подошло

Как определяю размер готового изделия? 
В разложенном виде ширина изделия довольно обманчивая штука. Так как шапка не натянута и сгибы по бокам скрадывают настоящий размер. Я обычно добавляю 2-4 см, смотря как тянется. Т.е. если по ширине выходит 23 см, то размер 48 см. Это мое мнение, возможно ошибочное. Конечно, лучше всего одеть на банку/мячик/шарик подходящего размера, чтоб нижний край шапки был по самому широкому месту, и померять размер. Еще лучше на манекен или ребенка. 
Высоту меряю только в одетом на что-то состоянии, иначе она неточная. От намерянного результата отнимаю полсантиметра , так как по внутренней части высота будет меньше.

При стандартной форме шапки вяжем круг, дальше ровно до самого низа.

Самое правильное - связать образец рисунка, измерять ширину рапорта и посчитать количество его по размеру головы. Я не ленюсь и делаю так, если новые нитки или узор. Тогда круг вяжу до этого значения.

Вообще есть один распространенный расчет диаметра круга, чтобы угадать сразу с размером шапки. Он равен обхвату головы, деленной на 3,14 (число Пи). Но не всегда этот расчет хорошо работает и применим только к вязанию без узора. Полученный результат стоит уменьшить на сантиметр-полтора.

Если у вас гладкая вязка, примерно после 12 см ровного круга прибавки лучше делать через ряд. Плавнее будет переход на ровную часть шапки. Дальше вязать до самого низа без всяких расширений. Если размер получается слегка великоват, можно сделать убавления в последнем ряду перед околышком.

Для того, чтобы нижние ряды были плотнее, не растягивались, края ушек/завязок были ровными и лучше шапка держалась на головке, я низ всегда провязываю 2-4 рядами столбиков без накида (околышек). Можно край отделать рачьим шагом - похожий эффект. Можно использовать с такой же целью крючки разных размеров. Околышком также можно уменьшать слегка размер шапки, если получилась велика.

Всегда записывайте из каких ниток вязали и сколько столбиков было в ряду на определенный размер - очень полезно!

Основные принципы вязания круга в виде схем можно посмотреть тут итут, например.

В общих чертах правила расширения круга:
Столбики без накида - добавляем по 6 столбиков в каждом ряду.
Столбики с накидом - добавляем по 12 столбиков в каждом ряду.
Клетка из столбика с накидом и воздушной петли - добавляем 7 клеток в каждом ряду.

Если прибавки делать друг над другом получается не круг, а многогранник (6-ти или 12-ти граней). Поэтому можно смещать прибавки с каждым клином. Я чаще всего вяжу вразброс. Так менее удобно, больше нужно считать, зато не видно, где расширения. Первый вариант с многогранником тоже смотрится хорошо и очень многие им пользуются. Дело вкуса.

Если круг ложится не ровно, а волнит - попробуйте взять меньше крючок, или делайте прибавки через ряд, или меньшее количество добавляемых столбиков в ряду, или убавьте один клин. Если круг стягивается - делайте наоборот.

Конечно это все подходит только для ровной плотной вязки, ну еще может клеток. С ажуром сложнее. Никогда не используйте готовую рассчитанную кем-то схему без связанного вами образца нижнего рисунка. Даже если у вас те же нитки и крючок - рискуете, чаще всего разная плотность вязания. И вы просто можете промахнуться с размером. Корректируется размер обычно изменением количества рапортов с внесением по ходу вязания некоторых поправок (вдруг стягивает или волнит).

Вообще на шапке можно применить любой ажур, вписывающийся размеру. Но вот рассчитать красиво соответствущий рисунок расширения дается частенько очень тяжело. Поэтому верхушку до нужного размера можно вязать плотную или подходящей серединкой какой-то салфетки, а дальше уже по узору. Смотрится тоже очень хорошо.

Если вы вяжете ушки/завязки, прикрывающие уши ребенка, их размещение высчитать очень просто. Делите количество столбиков по нижнему краю шапки на 5 частей. Две части идут на перед, одна на затылок и по одной на ушки. Я использую этот расчет, какой бы они ни были формы. Если хотите поменьше, убавьте с двух сторон ушка ширину, побольше - добавьте тоже равномерно с двух сторон. Поскольку я низ шапок всегда обвязываю и ушки тоже, учитываю это сразу, чтобы они не вышли большими.

Для размещения цветка или другой отделки на виске, я делю окружность головы на три части. От заднего шва отступаю одну часть в ту сторону, где он должен находиться и пришиваю.

Беретки, береты. Вяжется круг, равный половине обхвата головы, т.е. при 52 см размера головы круг будет 26 см. Далее 1-2 см ровно и потом убавления (круг в обратную сторону) до нужного размера и глубины. При таком расчете обычно глубина четко соответствует высоте головки. Этот вариант сидит на головке хорошо и удобно, не сползает на глаза. Если хотите, чтобы берет был более волнистым, в кругу вместо 12 клиньев можно связать на 1-2 больше. Если хотите, чтобы берет был объемным и свисал, то в диаметре круга можно добавить еще 5-10 см, а в ровной части можно связать и до 10 см глубины. Также можно убавить резче (делая больше убавлений в ряду), тогда волны опустятся ближе к низу. Дальше вяжется околышек в основном столбиками без накида 3-5 рядов. Чаще всего для круга ажурных беретов используют схемы салфеток.

Колпак острый (как у Буратино). Меряете длину свисающей части колпака. По связанному образцу высчитываете, сколько по высоте выходит рядов и делите количество столбиков по окружности на количество полученных рядов. Результатом будет добавка в каждом ряду (около 4-6 столбиков). Вяжете этот конус, далее ровно по головке до нужной глубины. Низ обвязываете плотнее.

Колпак округленный (удлиненная шапка). Можно вязать просто как обычную шапку, но большей глубины. Чтоб переход был более мягким, вяжете круг до половины нужного диаметра или чуть больше, дальше прибавки делаете через ряд, доходя до нужного размера. Потом вяжете ровно до той длины, что вам захочется. Низ обвязываете плотнее.

Кепки и кепи. Основа вяжется как обычная шапка или берет по вашему выбору. Козырек навязывается на нижние ряды (можно пришивать, но я так не делаю). Он может быть однослойным, двойным или с плотным вкладышем. Обязательно вяжется плотно, при этом даже одинарный нормально держит форму. Лучше всего вязать столбиками без накида. Двойной состоит из двух одинаковых частей, которые потом обвязываются по краю вместе. Если надо, между ними вставляется вкладыш (стандартная заготовка или вырезанная, например, из пластиковой бутылки). Если козырьки небольшие, вполне можно обходится без вспомогательных уплотнений. В первом ряду козырька обычно делаю прибавки через каждые три столбика. Дальше смотрю, что хочу получить.

Шляпы и панамы. Верх вяжется как обычная шапка. Поля могут быть полуопущенными или ровными. Ровные можно вязать по принципу круга или прибавлять в первых рядах больше, а дальше ровно. Часто используют для расширения смену крючка на больший размер. В опущенных полях делют чуть меньше прибавлений. Плотные маленькие поля часто держатся без всяких дополнительных усилий. Большие поля можно крахмалить или желатинить. Но наилучший вариант - ввязывать в край полей толстую леску (можно вынять из регилина).

Ушанки. Такие шапки вяжутся с удлиненной затылочной частью и в них по другому рассчитывается расположение ушей/завязок. Также добавляется отворот над лицом.

Шапки-петушки. Очень просты в исполнении, т.к. вяжутся ровным полотном. Можно по кругу, можно сшивать. Причем шов можно пускать как сверху (при полотне, равном по ширине окружности головы), так и по бокам (если вяжете длинное полотно, равное половине окружности головы в ширину и двойной высоте головки в длину - только тогда сзади рисунок будет идти вверх ногами).

Шлемы, капоры. Тоже можно вязать крючком, начиная с верхушки. Но в силу того, что они не такие магкие, как спицами, и невозможно связать такую же резинкцу - менее удобны на шее.

Названия, сокращения, условные обозначения в схемах и как вязать (в разных источниках могут немного отличаться). 
В скобках приведены сокращения в названиях, которые я буду употреблять в своих постах.

Основные виды петель и столбиков:
воздушная петля (ВП)
соединительный столбик (СС) (в круговом вязании используется для замыкания ряда)
столбик без накида (СБН) (может быть в схеме еще просто палочка)
полустолбик (ПС)
столбик с одним накидом (СН) (в схеме черта через палочку может быть наклонной или прямой)
столбик с двумя накидами (С2Н)
столбик с тремя накидами (С3Н)
Если накидов больше, вяжется по тому же принципу с тем количеством накидов, что указано в схеме/описании. В начале каждого ряда вместо столбиков вяжутся подъемные петли, чтобы выйти на высоту этого ряда: для СБН - 1 ВП, для ПС - 2 ВП, для СН - 3 ВП, для С2Н - 4 ВП и т.д.

Общая вершина или основание:
СБН с общей вершиной (несколько столбиков объеденены верхней общей петлей)
СБН с общим основанием (из одной петли вывязывается несколько столбиков)
ПС с общей вершиной
ПС с общим основанием
СН с общей вершиной
СН с общим основанием
Большее количество накидов по тому же принципу. Если в одном условном знаке несколько палочек-столбиков, значит вяжем то количество, которое указано в схеме. Применяются для формирования узора или формы элемента.

Рельефные элементы
рельефный СБН лицевой
рельефный СБН изнаночный
рельефный ПС лицевой
рельефный ПС изнаночный
рельефный СН лицевой 
рельефный СН изнаночный
шишечки из столбиков
шишечки из вытянутых петель (более пышный и мягкий)
шишечки над арками
ракушки
попкорн
Очень украшают вязание. Использование лицевых (выпуклых) и изнаночных (вогнутых) столбиков позволяет сделать иммитацию резинки, например.

Вязание за полупетлю:
столбик за полупетлю при круговом вязании (можно провязывать таким способом за внутреннюю или внешнюю полупетлю - с одной стороны вязания получаются горизонтальные полоски полупетель)
столбик за полупетлю при поворотном вязании (можно вязать так за ближнюю к вам или дальнюю полупетлю - непровязанные полупетли образуют полоски)
Буду их частенько использовать. Они позволяют навязывать/прикреплять дополнительные элементы оформления - ушки/завязки, козырьки, отделку.

Очень нужно знать для вязания шапок:
колечко из нити (используется для начала вязания круга, цветов и др. - в середине отсутствует дырочка!)
колечко из цепочки (та же цель, но не избежать дырочки, чаще в салфетках или когда количество столбиков первого ряда велико)
круг из СБН (более плотный и жесткий, чем с накидами)
круг из СН (самый распространенный для вязания шапок)
замыкание ажурного круга (важный момент для максимально аккуратного и незаметного перехода на новый ряд при вязании ажура, высоту столбика вяжете нужную вам)
вязание в арку из петель (столбики вяжутся под арку, а не в ВП - так аккуратней)
вязание в арку из петель еще
рачий шаг слева направо (самый распространенный способ декоративной отделки края изделия! немного стягивает край; еще обозначается треугольничком; есть и другие виды)
рачий шаг справа налево
пико (тоже используется для обвязки края и в самом узоре, только чаще после ВП провязывается СС в первую петлю цепочки из нужного количества петель, обычно трех - так цепочка фиксируется и не разъезжается в стороны)

Ну, в принципе, с этими знаниями можно уже вязать почти все из шапоШных тем (буква Ш мне просто больше нравится)  Если буду упоминать о чем-то, не описанном здесь, постараюсь дать еще и другие картинки.

Все эти знания можно почерпнуть практически во всех книгах и журналах по вязанию. Это основа всего! В данном случае от всей души низкий поклон узкоглазым! ) (скрытый текст)

Если честно, я крайне редко вяжу по 12 добавок СН в ряду - только в беретах и кепках. Прижился у меня способ, гораздо более простой для счета. А еще подкину счет для чередования рядов СН и СБН. Схемы не рисую, так как тут проще считать, чем смотреть на рисунок.

1) столбики с накидом:
1 ряд - 10 СН в колечко из нити
2 ряд - 20 СН, по 2 в каджую петлю
3 ряд - 40 СН, по 2 в каждую петлю
4 ряд - 40 СН, без прибавок
5 ряд - 60 СН, прибавки через одну петлю
6 ряд - 60 СН, без прибавок
7 ряд - 90 СН, прибавки через одну петлю (лучше правда уже через две или три петли)
Если надо меньше для головки, корректируется последним рядом. Если больше - повторяются последние два с нужным добавлением столбиков. Вязать ненапряжно, считать особо не надо. Правда следует заметить, что на тонкой и белой пряже ряды без прибавок отличаются по плотности, немножко просматриваются дырочки по сравнению с соседними. Цветная и объемная пряжа этим не страдает. Самое главное - абсолютно не прослеживаются клинышки расширения - идеально ровный круг.

2) чередование СБН и СН (как на Солнышке с первой страницы, например)
1 ряд - 6 СБН в колечко из нити
2 ряд - 15 СН, чередуя 2 и 3 СН в одну петлю
3 ряд - 20 СБН, прибавки в каждую 3-ю петлю
4 ряд - 30 СН, прибавки в каждую 2-ю петлю
5 ряд - 40 СБН, прибавки в каждую 3-ю петлю
6 ряд - 48 СН, прибавки в каждую 5-ю петлю
7 ряд - 60 СБН, прибавки в каждую 4-ю петлю
8 ряд - 72 СН, прибавки в каждую 5-ю петлю
9 ряд - 84 СБН, прибавки в каждую 6-ю петлю
Дальше подобным образом до нужного размера. Ориентироваться в таком чередовании можно еще так: для СБН - 6 прибавок в ряду, для СН - 12. К краям круга прибавок делать меньше, чтоб он ложился по головке. Вязание это чуть более плотное, нежели просто СН. Можно играть с расцветкой и разной толщиной полосок.

Следует заметить, что можно еще начинать круг не из колечка, а из первой петли подъемной цепочки первого ряда (т.е. вяжете четыре петли, а в первую все столбики первого ряда), я так делаю на мелких кружочках/цветочках. Быстро и просто, без дырочки.

Совет. Как считать количество раппортов.
Раппорт - тот повторяющийся элемент рисунка, на который можно уменьшить или увеличить полотно вязания, не нарушив композицию. Вот пример. Я взяла более сложный вариант. На картинке отмечены горизонтальный и вертикальный раппорт. Для размера шапки высчитываем по розовым отметкам.

Числа беру из головы, посложнее, чтобы поняли расчет. Если рисунок не мелкий, измеряем не количество раппортов в 10 см, а количество см на один или больше раппортов. Чем больше по ширине измеряете - тем точнее расчет!

Допустим, обхват головы 52 см, 2 раппорта - 7,3 см. Тогда 52/7,3*2=14,25 раппортов. Если не сильно натягивали вязание при измерении раппорта, то можно оставить 14 раппортов, но лучше 15. В меньшую сторону округлять крайне нежелательно, т.к. шапка может оказаться маленькой и ничего уже не сделаешь. А если великовата - можно стянуть в конце околышком. При больших по ширине раппортах очень сложно добиться точного соответствия размеру!

В приведенном узоре так же немаловажен и вертикальный раппорт (зеленые отметки). Так как он может обрезаться, если не попадете в размер, и будет совершенно некрасиво. Поэтому тоже считаете количество раппортов по отношению к высоте, которую хотите провязать в ровной части (расширение даже не буду обсуждать, предположим, что верхушка просто гладкая). Берете целое количество раппортов, а остальное вяжете гладкой вязкой. Расположить можно выше или ниже по своему усмотрению. В данном рисунке можно взять полураппорт по высоте.

 источник http://club.osinka.ru/topic-104072?&start=0

Серия сообщений "Шапочки детские /крючок":
Часть 1 - шляпки-клумбы
Часть 2 - Косынка крючком
...
Часть 26 - Комплект: летняя шапочка и кофточка
Часть 27 - РАСЧЕТ ВЯЗАНИЯ ДЕТСКОЙ ШАПОЧКИ ПО МЕРКАМ И ПО ВОЗРАСТУ
Часть 28 - Шапомания от LimaGi
Часть 29 - Беретки
Часть 30 - летний беретик
...
Часть 34 - Шляпка "Маковая
Часть 35 - Шапочка с розами
Часть 36 - Беретка "Лилии"

Серия сообщений "Ученье-свет, а не ученье...":
Часть 1 - Программа-индивидуальная выкройка.
Часть 2 - Самоучитель по вязанию на спицах
...
Часть 16 - Размеры детских шапочек.
Часть 17 - РАСЧЕТ ВЯЗАНИЯ ДЕТСКОЙ ШАПОЧКИ ПО МЕРКАМ И ПО ВОЗРАСТУ
Часть 18 - Шапомания от LimaGi
Часть 19 - Вязаный лиф.(Мастер-класс)
Часть 20 - Видеоуроки. Вязание крючком.
...
Часть 24 - Вытянутые петли
Часть 25 - Техника вязания
Часть 26 - Секреты крючкотворца