развернуть

А почему бы и не сделать шкафы именно так? По-моему круто

А вот и картинка в тему.

..


Кто собрался делать лестницу, подумайте об этой идее


Тайничок или еще одно место для хранения мелочей? Почему бы и нет


И пуфик и ящик для обуви. Сделаю себе такой обязательно!


И над этим надо буде поразмыслить


А вот для кухни идеи. Вроде и подоконник, оппа, столик


Для тех, кого раздражают губки и моющие средства на кухонной мойке


И зачем нам крючки всякие, когда вот, что можно сделать


По моему чудесная штука




Ну очень круто


Это уже дачные идеи — просто и круто

Чтобы коты в детском песочке свои дела не делали


Просто понравилась качалка, а в друг и вам понравится


Всякие строительно-гаражные идеи. Магнитик там внутри


Сразу видно что где есть


И не выбрасывайте полипропиленовые трубы




Это звукоизолирующая коробка для компрессора


И снова магниты-помощники




Памятник тому, кто это придумал — файлики для футболок и не надо, вытаскивая нижнюю. потом складывать все остальные заново


И я знаю, что подарю другу-автомобилисту на Новый год

Видео с примером ремонта светодиодной лампочки Camelion:

Исторически так сложилось, что в моем загородном доме все освещение сделано с помощью светодиодных ламп мощностью 10-11, а в последнее время и 12-13 вт с цоколем Е27. Лампы накаливания на площадь 200 м2 тратили бы слишком много электроэнергии, что не вписывалось бы в концепцию моего энергоэффективного дома с приличным утеплением, твердотопливным дровяным котлом, бесперебойником на автомобильных аккумуляторах и рекуператором. Люминесцентные "энергосберегайки" я невзлюбил с первого взгляда — они часто перегорают, не имеют той энергоэффективности что светодиодные, хрупкие, токсичные при случайном разбивании, мерцают и имеют неприятный спектр.

Покупать дорогие светодиодные лампы лучшего качества или подешевле с сомнительным качеством? Я решил что буду покупать дешевые, по цене до 120 рублей за штуку, что с учетом периодических скидок в сетевых магазинах типа Леруа Мерлен вполне реально, а при заявленном сроке службы и энергоэффективности выглядит неплохим выбором. За несколько лет чего я только не перепробовал — всякие Космос, Camelion, Фотон, Bellight, Эра, Wolta и т.п… Из последних покупок — 13 ваттные лампы Norma стандартного размера по приемлемой цене 100 с небольшим рублей.

Лампа действительно яркая, инструментальных замеров я не проводил, но визуально светит ярче чем 11 и 12 ваттки того же и аналогичных производителей.

25000 часов работы? Ха-ха. Грубо говоря 3 года непрерывной работы? Ни одна лампа у меня столько не светила, перегорают раньше, как ни крути.

3 года гарантии, но 27 лет работы при условии использования 2.5 часа в сутки? Ха-ха-ха. Больше похоже на 3 года работы при использовании 2.5 часа в сутки, если усреднить те сроки службы, на которых перегорали мои лампы, купленные до этого.

Итак, мы имеем достаточно большой ассортимент неплохих по соотношению цена-яркость недорогих светодиодных ламп среднего качества, которые, к сожалению, склонны внезапно перегорать задолго до заявленного конца срока службы. Почему бы не попробовать продлить их жизнь несложным ремонтом?

Светодиодная лампа устроена довольно просто. Корпус, состоящий из цоколя, теплоотводящего радиатора в средней части и матового рассеивателя, драйвер (плата с микросхемой, диодным мостиком и несколькими конденсаторами) для обеспечения стабильных параметров питания светодиодов и плата со светодиодами.

Чтобы добраться до внутренностей лампы, нам нужно тонким ножом пройтись по щели между плафоном-рассеивателем и средней частью корпуса лампы, они соединены чем-то типа герметика, который легко разрезать и, поддев плафон кончиком ножа, вытащить его из защелок средней части корпуса. Обратная сборка лампы производится простым защелкиванием плафона на свое место, при необходимости промазав место контакта силиконовым герметиком.

Если хочется оценить состояние конденсаторов, трансформатора и микросхемы драйвера — аналогичным способом подрезаем и поддеваем плату со светодиодами и отделяем ее от средней части корпуса

Причин, по которым светодиодная лампа может перестать гореть, может быть несколько. Это может быть вспухание или короткое замыкание в одном из конденсаторов, перегорание микросхемы на драйвере, потеря контакта драйвера с цоколем (с удивлением обнаружил в лампочке Wolta драйвер не припаянный к цоколю, а опирающийся на него ножками-контактами). Наиболее частой причиной выхода лампочки из строя является перегорание одного из светодиодов на плате.

Ремонт в случае вспухания и выхода из строя конденсаторов, микросхемы, диодного мостика и т.п. я рассматривать не буду, т.к. данная статья посвящена простому двухминутному ремонту лампочки, доступному каждому, кто умеет держать в руках паяльник.

Ремонт, связанный с большими трудозатратами по выпаиванию, тестированию, покупке и замене радиодеталей, представляется мне нецелесообразным по соотношению потраченное время/сэкономленные деньги.

Светодиоды на плате соединены последовательно — по одному или блоками из 2-4 штук. В случае если в блоке один светодиод, как в лампочках стандартного типоразмера, при его перегорании размыкается вся цепь и остальные светодиоды перестают гореть т.к. через них перестает проходить электрический ток.

Перегоревший светодиод чаще всего можно определить визуально — он раскрошился или имеет черную точку или потемнение.

Итак, чтобы заставить светодиоды гореть, нам нужно восстановить цепь. Можно пойти по сложному пути — заказать светодиоды такого же номинала по напряжению и силе тока, или использовать как донор одну из лампочек такого же типа — отпаять от нее светодиоды, припаять к ремонтируемой лампе взамен испорченного, но мы уже решили, что наш способ ремонта — для тех, кто не имеет особых навыков работы с мелкими радиодеталями и не сможет воспользоваться столом для нагрева или феном для выпаивания светодиодов с лампы-донора и тем более не сможет припаять микродеталь миллиметрового размера аккуратно на плату при том, что контакты находятся в труднодоступном месте.

Значит нам остается восстановить цепь закорачиванием испорченного светодиода.
Выкрашиваем его отверткой, шилом или ножом, оголяем контакты, капаем на них флюсом — паяльной кислотой, канифолью и т.п. и наносим сверху капельку припоя, который соединит эти контакты и восстановит целостность цепи.

Выполнение этой процедуры займет не больше времени, чем прочитать ее описание.

Есть ли недостатки у данного метода? Очевидно, есть. Например, если у нас в цепи было 18 светодиодов напряжением 9 вольт (суммарное напряжение 162 вольта), то теперь в цепи у нас 17 светодиодов, и на каждый приходится уже не 9, а 9.53 вольта, что, конечно, заставит их гореть немного ярче, но и сократит срок их службы.

Тем не менее, если вы не эксперт в пайке и электронике и не сможете легко найти или выпаять из лампы-донора светодиод на замену сгоревшему, то и такой способ ремонта лампочки можно считать целесообразным, ведь альтернативой обычно является выбрасывание этой лампы. Не думаю что имеет большой смысл везти ее менять по гарантии, т.к. потраченное на это время вряд ли окупит стоимость лампы.

Видео с примером ремонта светодиодной лампочки Camelion:

Трубы ПВХ пользуются популярностью у рукастых и умелых дачников. И не только по прямому назначению, но и как материал для всевозможных полезных самоделок. 



/img.7dach.ru/image/600/17/79/12/2020/03/27/a902a1.jpg" target="_blank">https://img.7dach.ru/image/600/17/79/12/2020/03/27/a902a1.jpg 600w,
https://img.7dach.ru/image/900/17/79/12/2020/03/27/a902a1.jpg 900w,
https://img.7dach.ru/image/1200/17/79/12/2020/03/27/a902a1.jpg 1200w" title="Что можно сделать из таких вот труб? Очень много полезных вещей!" width="100%" />

Что можно сделать из таких вот труб? Очень много полезных вещей!



Фантазия мастеров-изобретателей поистине неистощима, поэтому мне удалось собрать далеко не все идеи, но я думаю, тут важно вовсе не количество. Главное — по-новому взглянуть на привычный материал, а там и идеи его полезного использования в собственном дачном хозяйстве не заставят себя ждать.

Так что я приглашаю вас полистать сегодняшнюю подборку и зарядиться вдохновением. А если вы уже что-то мастерили из полипропиленовых труб, обязательно расскажите о своем опыте и впечатлениях в комментариях, договорились?

Если есть доступ к интернету, то сам по себе барометр вроде и не нужен. Правда прогноз погоды нас частенько подводит ложными предсказаниями. Предлагаю вам сделать собственными руками барометр из перегоревшей лампочки. Этот прибор вас наверняка не подведет.

Барометр сделан из обычной осветительной лампочки мощностью 60... 150 Вт, причем неважно, годная лампочка или сгоревшая. В конструкции используется сам баллон. Все, что нужно сделать, чтобы превратить лампочку в барометр, — это просверлить в стеклянном баллоне отверстие диаметром 2...3 мм. Отверстие располагают в верхней части стеклянной сферы как можно ближе к цоколю. Конечно, просверлить отверстие не так просто — при сильном нажатии тонкостенный стеклянный баллон тут же разлетается на куски. Чтобы облегчить задачу, сначала надо просверлить небольшое отверстие в торце самого цоколя, чтобы внутрь зашел воздух.

Рекомендуемая методика сверления отверстия:

1. Зажать в тиски цоколь лампочки так, чтобы она находилась в горизонтальном положении.
2. Выбрать место сверления — там, где после сужения начинается ровная поверхность, и на это место нанести каплю масла (машинного или подсолнечного).
3. Заполнить каплю абразивным порошком, соскобленным с наждачной бумаги средней зернистости.
4. Зажать в патрон маленькой дрели вместо сверла кусок медной проволоки диаметром 2.. .3 мм и осторожно сверлить, прилагая минимум усилий. Колбу лампочки обернуть бумагой или салфеткой. Когда отверстие готово, первое отверстие (в торце цоколя, если оно делалось) надо залепить пластилином. Лампочка завинчивается в патрон с креплением (кольцом) для подвешивания.
5. В отверстие примерно до половины колбы наливается подкрашенная для лучшей видимости вода. Барометр готов.

 

Изготовленный барометр подвешивается на окне, где нет прямых солнечных лучей. При плюсовых температурах на дворе (летом) барометр желательно поместить на наружной стороне окна. При температурах, близких к нулю (весной, осенью)— между рамами, а при минусовых температурах надо унести его вглубь комнаты, чтобы вода не замерзла в колбе.

При появлении в атмосферном воздухе влаги больше, чем ее содержится внутри колбы, она конденсируется (как роса) в пространстве выше налитой воды. По характеру конденсата и судят о погоде:

1. Пространство в колбе выше воды чистое, без каких-либо капель — ожидается сухая, солнечная погода.
2. Мелкие частые капли конденсата — завтра будет облачно, но без осадков.
3. Капли средней величины, а между ними — сухие дорожки по вертикали — переменная облачность, где-то близко дождь, но кратковременный.
4. Редкие крупные капли — облачность, кратковременный дождь.
5. Все пространство, свободное от воды, в крупных каплях, которые, соединяясь между собой, стекают в воду — скоро будет сильный дождь.
6. На улице идет дождь, а в колбе почти нет конденсата — вскоре дождь кончится.
7. Крупные капли только внизу, у поверхности воды в лампочке — дождь пройдет стороной.

При минусовых температурах этот барометр, увы, не работает.

Идею такого барометра “подбросил” мне приятель. Говорит, что подобное печаталось в 80-х годах в журнале “Юный техник”. Статью я не нашел, делал все со слов приятеля. Но получилась, как ни странно, вполне работающая "штучка".

 

В последнее время широкое распро­странение получили печи металличес­кие: они быстро прогреваются сами и прогревают помещение, требуют не­много дров и при удачной конструкции позволяют организовать или сауну, или русскую парную. Но, к сожалению, печи, имеющиеся в продаже, часто предназ­начены либо только для сауны, либо для русской бани, но с баком больших раз­меров для воды. В статье приводится описание самодельной конструкции печи небольших размеров (рис. 1), простой в изготовлении и отличающейся высокой эффективностью. Для её изготовления использован материал пришедший в негодность, колёсные обода от автомобиля ЗИЛ-130. У них оптимальные размеры (высота 250 мм и диаметр 500 мм) и просто замечательная толщина – 7 мм.

Всего понадобилось четыре обода: два из них – без дна, а два других имеют приваренный диск с отверстиями. Кроме того, нужны две стальные трубы длиной 500-600 мм и толщиной стенок 5-6 мм, около 60 штук кирпича, поддувальная и топочная дверцы, задвижка.


Нижняя и средняя части топки, где температура наиболее высока, выложены из красного обожженного кирпича, который аккумулирует достаточно тепла для просушки бани. В покупных железных печках этого вы не получите. Установить топочную и поддувальную дверцы в этой конструкции достаточно просто. Сама топка выложена на глине в полкирпича. Ее размеры – 625 х 625 мм.

На топке установлена конструкция из двух ободов: нижнего – без дна, и верхнего – с дном, обращенным в сторону топки. Ободы сварены друг с другом по внешней кромке сплошным швом.



К верхнему ободу (рис. 2) по центру приварена труба, а отверстия по его периметру и боковой паз заварены стальными вкладышами толщиной не менее 5 мм. К нижнему ободу с помощью стальных прутков приварен отражатель – стальной диск толщиной 5 мм и диаметром на 120 мм меньше внутреннего диаметра самого обода. Он изменяет направление движения газов, увеличивая отдачу тепла обода I и днища обода, в котором уложены камни. Отражатель полезно сделать вогнутым.

Обод III с рассекателем служит для дополнительной теплоотдачи. Он держится на четырех прутках, приваренных по периметру днища и упирающихся в обод II. Все отверстия обода III, кроме центрального, заварены вкладышами толщиной 4 мм, а в середине приварен кожух с внутренним диаметром на 10-30 мм больше наружного диаметра трубыI. При сборке это пространство было заполнено асбестовым шнуром (можно набить глиной).



Рассекатель (см. рис.2) изготовлен из 4-мм стали. Зазор между рассекателем и ободом – 30-40 мм. Обод IV – котел для нагревания воды. Такое взаимное расположение котла и каменки позволяет эффективно отбирать тепло от проходящих горячих газов в средней части печи и, кроме того, получать горячую воду. Емкость котла – 40 л. Этого вполне хватает на пять-шесть человек.

Дно котла – из 4-мм стали. В центре дна вырезано отверстие и заподлицо с дном приварена труба, к верхней части которой приварена стальная площадка под кирпичное основание дымовой трубы. При сборке котел был установлен на обод III через подкладку из асбестового шнура с глиной. К нижней части котла приварена трубка с краном внизу. Вверху котел закрыт съемной крышкой, состоящей из двух дюралевых половин толщиной 2 мм.

Задвижка в трубе установлена после укладки на глине первого ряда кирпичей. Труба – квадратного сечения, шириной в полтора кирпича. Такая конструкция обеспечивает надежную противопожарную безопасность и упрощает установку задвижки. Выше чердака дымовая труба сделана из толстостенной асбестоцементной трубы диам. 160 мм. Следует заметить, что вес дымовой трубы не должен превышать 50 кг, поскольку она опирается на днище котла.

Печь можно изготовить в любой мастерской, где есть электросварка. Конструкцию можно собрать из отдельных самостоятельных частей, которые легко доставить к месту установки в багажнике легкового автомобиля. Один из вариантов установки такой печи и показан на рис. 2.

Стенка, отделяющая парную от раздевалки, проходит вплотную к печке и для безопасности сделана из кирпича (рис.3). Подход к поддувальной и топочным дверцам – из раздевалки, что очень удобно. Нижняя часть зольника выходит под доски пола парной через отверстие размером 60х130 мм, что обеспечивает эффективную вентиляцию пространства подпола. Нижний обод при топке разогревается докрасна. Чтобы не обжечься, ободы I и II я обложил кирпичом с трех сторон, выкладывая их шахматном порядке. Деревянная стена бани, примыкающая к печке, защищена уложенными на ребро кирпичами до уровня дна третьего обода.

Если пользоваться баней как сауной, воду в котел заливать не следует, а если горячая вода все же понадобится, то можно поставить два ведра воды рядом с печкой у наружной стены. Это не приведет к заметному повышению влажности.
Если топить сухими березовыми дровами (при хорошей тяге и высокой топке легко горят и сырые дрова), то при 0°С снаружи через час после начала топки температура в сауне достигает 120°С. Для поддержания этого режима достаточно, чтобы горело 3-4 полена. Если дрова не подкладывать, то через некоторое время температура спадет, и можно попариться веничком, поддавая воду на раскаленные камни. Если нужно просто помыться, то можно залить в котел воду, 40 л, которая за полчаса нагреется до 60-70°С.

Баня с такой печью, сделанная автором, эксплуатируется уже в течение трех лет. Конструкция оказалась удачной – уже несколько соседей построили себе похожие.

пластиковых бутылок.

Гараж является помещением не только для хранения и ремонта автомобиля, но и для конструирования различных устройств, приспособлений и всевозможных поделок. Чтобы в гаражах заниматься любимым делом было не просто интересно, но и удобно, владельцы своими руками собирают интересные и полезные самоделки, а фото и видео примеры станут отличным подспорьем в создании таких изделий.

Обустройство гаража

Существует множество приспособлений для гаражных условий, а наиболее популярные и полезные из них рассмотрим в деталях.

Раскладная лестница в яму

Чтобы пользоваться смотровой ямой, так или иначе приходится задействовать лестницу. Можно сделать конструкцию из кирпича, но она отнимет часть полезного пространства. Также возможен самый простой вариант – установить обычную приставную лестницу из дерева. Однако наиболее удобной будет раскладная конструкция.

Для изготовления такой лестницы в домашних условиях потребуются:

• профтруба;
• металлический уголок и полоса;
• доска;
• крепеж;
• болгарка;
• ножовка по дереву;
• дрель;
• сварочный аппарат;
• циркулярка, фуганок и фрезер;
• шуруповерт;
• рулетка.

Инструкция по конструированию:

1. Изготавливаем шаблон, для чего на плите ОСБ чертим рисунок будущего изделия в масштабе 1:1.
   По шаблону отмеряем и отрезаем профтрубу, острые края зачищаем.
2. Детали накладываем сверху шаблона, крепим их струбцинами и соединяем сварочным аппаратом. Торцы труб завариваем кусочками металла и закрываем отверстия.
3. Примеряем элементы петель и привариваем проушины к лестнице. Соединяем части болтом и проверяем конструкцию на сгибание и разгибание.
4. Из уголка нарезаем элементы как на фото и сверлим в них отверстия. С помощью этих деталей ступени будут фиксироваться к лестнице. На боковинах размечаем места крепления опор, после чего заготовки фиксируем с одной стороны сваркой. Устанавливаем и закрепляем струбцинами аналогичные детали с другой стороны и надежно привариваем все элементы. После сварочных работ производим зачистку и шлифовку.
5. Чтобы усилить лестницу, привариваем поперечины из профтрубы. Для крепления конструкции к уголкам смотровой ямы привариваем специальные проушины. Чтобы лестница скользила, снизу ножек сверлим отверстия и вставляем болт с прорезью в шляпке. В паз помещаем уголок окантовки ямы.
6. Из доски нарезаем заготовки для ступенек. Фрезером снимаем фаску с лицевой стороны и по бокам. Окрашиваем ступени.
7. Крепим каркас лестницы, фиксируем ступени саморезами.

Раскладная лестница является не только прочной, удобной, но и безопасной.

Детальнее разобраться в конструкции поможет видео с ютуба:

Токарный станок

Такие изделия, как ручка для напильника или стамески, будут незаменимыми не только в гараже, но и в хозяйстве. Сделать их можно на токарном станке.

Для сооружения самодельного устройства нужно подготовить:

• электромотор;
• доску;
• небольшой лист металла;
• крепеж;
• электродрель;
• отвертку;
• паяльник.

Пошаговая инструкция:

1. В доске для станины прорезаем прямоугольное отверстие длиной 2/3 от длины заготовки.
2. Из листового металла изготавливаем деталь, как на фото.
3. Крепим накладку к доске.
4. Фиксируем электромотор. Он должен располагаться на одной оси с прорезью.
5. Из отрезка трубы конструируем бабку, запиливаем деталь, как на фото, после чего припаиваем к коронке гайку. Закрепляем бабку к валу мотора.
6. Из металла делаем подручник и крепим его к станине.
7. Для изготовления задней бабки из металла мастерим уголок, сверлим отверстие на одной высоте с передней бабкой и припаиваем гайку. В нее вкручиваем болт с заточенным концом. Чтобы закрепить бабку к станине, в уголке сверлим 2 отверстия и производим фиксацию.

На этом изготовление токарного станка завершается, после чего можно приступать к обработке деревянных заготовок.

Откидной стол

Одной из полезных и интересных самоделок в гараже, которую можно сделать своими руками, является стол. Чтобы конструкция при обустройстве помещения занимала мало места, следует изготовить откидной вариант по фото и видео.

Для сборки потребуются:

• ДСП;
• петли;
• крепеж;
• металлические уголки;
• брусок;
• анкеры.

Конструируем стол следующим образом:

1. На стене выполняем разметку высоты стола при помощи строительного уровня. В бруске сверлим отверстия и закрепляем его к стене анкерами.
2. На брусьях для ножек размечаем места крепления уголков.
3. Сверлим в дереве отверстия и монтируем гайки.
4. Аналогичным образом делаем посадочные места под гайки в столешнице и вставляем крепеж.
5. К бруску на стене, а после к столешнице крепим петли.
6. Чтобы снять ножки, слегка отворачиваем винты.
7. На стене закрепляем брусок со шпингалетом, чтобы была возможность фиксации столешницы в сложенном состоянии.

Стеллажи

Незаменимой самоделкой для гаража и домашнего мастера будет стеллаж, собрать который своими руками не составит большого труда. Лучше всего отдавать предпочтение металлическим и деревянным изделиям.

Наиболее бюджетной конструкцией будет вариант из древесины сосны.

Чтобы стеллаж обладал максимальной функциональностью, его располагают во всю длину и высоту стены. Ширину полок выбирают такой, чтобы между ними и машиной оставался проход, удобный для перемещения. Оптимальная ширина – 50 см.

Опоры, как и поперечины, можно изготовить из бруса или толстой доски. Стойки располагают с шагом в 1 м. Такое расстояние исключит прогибание полок под весом инструментов и различного оборудования. Материалом для полок служит толстая фанера.

Для сооружения стеллажа понадобятся:

• доска 50х100 мм;
• фанера;
• саморезы.

Инструкция по изготовлению:

1. К стене крепим 3 горизонтальные балки: одна под потолком, вторая на высоте 1 м от пола, третья – возле пола. Затем нарезаем доски по длине, равной высоте потолка, и фиксируем их к основным балкам.
2. Изготавливаем внешнюю раму по аналогии с внутренней и крепим ее к потолку.

Чтобы опорные стойки располагались вертикально, следует использовать уровень.

1. Соединяем рамы между собой поперечными элементами, которые одновременно будут служить опорой для полок. Чтобы фанера прилегала плотно, в доске, закрепленной к стене, делаем вырезы. Это исключит падение чего-либо со стеллажа.
2. Нарезаем фанеру нужного размера и крепим ее к каркасу саморезами.

Освещение

Одним из важных условий качества и безопасности любых работ является хорошее освещение. Поэтому незаменимой и одновременно интересной и полезной самоделкой в гараже станет лампа, которую своими руками можно сделать на основе светодиодной ленты. По фото и видео можно детальнее разобраться в конструкции.

Сперва нужно подготовить:

• профиль для гипсокартона 28 мм;
• заклепочник и заклепки;
• дрель и сверла;
• светодиодную ленту;
• паяльник.

Конструирование состоит из таких шагов:

1. Через каждые 70 см по длине профиля ставим маркером метки и делаем по ним надрезы с обеих сторон. Сгибаем материал и формируем квадрат.
2. Удерживаем профиль в углах зажимом, сверлим отверстия и монтируем заклепки.
3. Из аналогичного материала делаем поперечные элементы и закрепляем их к каркасу. Сверлим в основе отверстия для прокладки проводов.
4. Прежде чем приклеить светодиоды, обезжириваем поверхность профиля. Нарезаем ленту по специальным местам.
5. Приклеиваем светодиоды.
6. Припаиваем к контактам на ленте проводки и соединяем элементы между собой параллельно.

Для изоляции проводников следует использовать термоусадочную трубку.

1. После пайки укладываем провода в профиль и при помощи мультиметра прозваниваем их на предмет короткого замыкания.
2. Если проблем не обнаружено, то припаиваем разъем для подключения источника питания. В качестве последнего подойдет БП от компьютера.
3. Крепим светильник к потолку и получаем отличное освещение для гаража.

Оригинальные идеи

Нередко в гараже хранится как полезный инструмент, так и вещи, которые просто жалко выбросить. Поэтому приходится обустраивать это помещение различными самоделками для наиболее компактного размещения всего, что когда-нибудь может пригодиться. Вот некоторые из таких приспособлений, которые можно изготовить своими руками:

• для удобства расположения ключей следует собрать доску с крючками. Так инструмент хорошо заметен, занимает мало места, легко доступен;
• в гараже часто приходится делать различные записи. Для этого достаточно покрыть часть ворот либо дверку шкафа графитовой краской и можно делать пометки;
• при наличии железной бочки на 200 л, из нее можно соорудить кресло. Острые края заделывают поролоном или резиной;
• закрепив на стене планку со скобами или крючками, вы можете хранить на ней сверла, карандаши, веревки и т.п.;
• если снизу навесного шкафа прикрутить крышки, то на них удобно накручивать банки для хранения различных мелочей;
• чтобы сделать ящики на полу гаража более мобильными, к ним прикрепляют небольшие колесики, например, от офисных кресел;
• стеллаж в гараже занимает много места, поэтому лучше использовать навесные полки;
• для удобного хранения шин можно сделать специальную подвесную конструкцию.

Собирая интересные и полезные самоделки своими руками, в гаражах можно организовать не просто помещение для размещения авто, но и мастерскую, место отдыха. В обустройстве пространства помогут пошаговые фото и видео из статьи. Подготовив необходимые инструменты и материалы, можно воплотить практически любую идею.

 

После ремонта в доме или обслуживания автомобиля остаются пластиковые канистры объемом 5, 10, 20 л. Большинство из них выбрасываются на свалку за ненадобностью, и лишь часть пускается в дело, к примеру, для хранения различных жидкостей. Потенциал канистр намного обширней. Из них можно сделать кейс инструмента. В него удобно складывать отвертки, зубила, плоскогубцы, дрель, шуруповерт, и т.д.

Материалы:

• пластиковая канистра;
• форточные петли – 2 шт.;
• вытяжные заклепки;
• скреп-защелка;
• скобы для крепления пластиковых труб;
• канализационная труба диаметром до 50 мм.

Процесс изготовления кейса

Канистра размечается вдоль по шву на 2 половины. Далее она разрезается по разметке.

Сначала нужно сделать срез по боковой части, после чего приложить между половинок оконные петли и установить их на заклепки.

Перед этим потребуется сделать отверстия под заклепки разогретым гвоздем или просверлить их сверлом.

После установки петель канистра разрезается до конца. Если же ее изначально распустить полностью, то в дальнейшем будет сложно стыковать половины, чтобы ровно поставить петли. На противоположную от петель боковину канистры также на заклепки устанавливается скреп-защелка. Важно, если стенки канистры тонкие или мягкие, то нужно перед затяжкой ставить на противоположные концы заклепок шайбы подходящего размера.

В таком случае крепление уже точно не сможет вырваться из пластика при перегрузке кейса.

Далее необходимо оборудовать полученный кейс креплениями для инструмента, чтобы они не валялись насыпью. Для этого нужно прикрепить к его стенкам клипсы и кольца из пластиковых труб. Они размещаются так, чтобы иметь возможно вставлять в них имеющийся в наличии инструмент.

К примеру, ширины скоб для пластиковых труб достаточно для зажатия рукояток отверток, молотков, зубил, стамесок и т.д. Двумя скобами можно зафиксировать плоскогубцы, бокорезы, ножницы по металлу. Используя скобы разного диаметра получиться закреплять в кейсе инструмент практически любого размера. Кольца из пластиковых канализационных труб можно применить для удержания более крупных инструментов, к примеру, фиксации патрона шуруповерта, носика клеевого пистолета, монтажного ножа.

При закрывании кейса помимо скреп-защелки следует навинчивать на канистру ее крышку, что точно исключит случайное открывание.

Смотрите видео

 

 

https://zen.yandex.ru/video/watch/62b89a2a57c2b35016696cd9

https://dzen.ru/video/watch/6372b93e7023b05eaed84c61