Строим забор из профнастила своими руками

Любой домовладелец стремится окружить свой дом забором, который является не только средством защиты собственности, то также помогает защитить неприкосновенность частной жизни тех людей, которые проживают за ним.
При выборе материала каждый человек исходит из собственных критериев, самыми универсальными среди которых являются долговечность, практичность, простота монтажа и обработки. Именно этими свойствами обладает профнастил, который в отличие от сетки-рабицы, забор из которой мы рассматривали, позволяет полностью скрыть дом от чужого взгляда.
Рассмотрим, каким же образом взяться за сооружение забора из столь распространенного и любимого многими материала.

Подготовка к установке забора

Чтобы работы по установке забора происходили без перебоев и задержек, необходимо провести некоторые подготовительные мероприятия.
 

Основными из этих мероприятий являются:

Расчет необходимого количества и закупка материала. С этой целью следует определить периметр ограждаемой территории и принять во внимание высоту планируемого забора.
Определение мест установки калитки и ворот для въезда автотранспорта.
Определение шага установки опорных столбов. Шаг определяется, исходя из конкретных условий, но он не должен превышать 3 метра.
Подготовка участка к проведению работ. С этой целью из зоны предстоящих работ должны быть удалены все предметы и элементы, являющиеся помехой, а сама зона должна быть выровнена.
Порядок установки забора из профнастила

Разметка

В первую очередь определяются и размечаются те места, где будет устанавливаться забор. С этой целью между углами будущего забора натягивается шнур, вдоль которого размечается установка опорных столбов.
В качестве опорных столбов, как правило, используются металлические трубы или квадратные профили. Конечно, возможно использование и деревянных столбов или брусьев, но при этом необходимо не забывать о непродолжительном сроке их службы. В случае применения металлических элементов необходимо обратить большое внимание на предотвращение коррозии. С этой целью все элементы должны быть выкрашены еще до установки, а их верхние срезы закрыты с помощью любого материала, способного предотвратить попадание влаги во внутренние полости.
Опорные элементы должны иметь следующие размеры:
диаметр не менее 75 мм, если используются трубы
сечение порядка 60×60 мм, если применяются квадратные профили.

Установка опорных столбов

Установка столбов начинается с подготовки ям, которые могут быть сделаны с помощью ручного бура. Глубина ям может быть от 70 до 100 см, что определяется высотой забора. Как правило, глубина равняется 30% высоты забора.
Сама же установка опорных столбов может производиться с помощью утрамбовки или бетонирования. Причем, первый способ отличается дешевизной, а второй – надежностью. В случае бетонирования бетонный раствор готовят из смеси цемента, песка, щебня в соотношении 1:3:4, разведенного водой.
Установку столбов необходимо производить в следующей последовательности:
Установить крайние столбы и натянуть шнур по их верхнему срезу.
Высоту промежуточных столбов выравнивать по натянутому шнуру.
С помощью строительного уровня или отвеса проверять правильность фиксации каждого столба.
Очередной столб устанавливать только после затвердевания бетона под предыдущим. Этот срок можете составлять от 2 до 3 суток.

Монтаж лаг

Установив столбы, необходимо перейти к монтажу межстолбовых лаг, на которых будет крепиться профнастил. Данная операция производится, как правило, с помощью сварки. Однако ее можно также выполнить с помощью болтов.
В качестве лаг могут использоваться:
уголок размером 40×40 мм
профиль прямоугольного сечения 25×40 мм.
На каждый метр высоты забора должно приходиться не менее одной лаги. Закончив монтаж каркасной конструкции, покрыть ее слоем краски с целью предотвращения возможной коррозии.
 

Монтаж профнастила

Монтаж профнастила на подготовленном каркасе является завершающим этапом всех работ.
Крепление листов производится с помощью саморезов по металлу, закручиваемых шуруповертом или электродрелью с битой в заглубленную часть волны на расстоянии 100-150 мм один от другого. С помощью натянутых шнуров можно контролировать высоту установки листов профнастила и уровень ввертывания саморезов.
В ходе работ необходимо соблюдать меры предосторожности, поскольку все металлические кромки являются острыми. Эти кромки необходимо подкрашивать с помощью специальных полимерных красок, а все работы следует производить в защитных рукавицах.
Для отрезания профнастила следует пользоваться болгаркой, предварительно надев защитные очки. Получившиеся при распиливании кромки необходимо обрабатывать напильником.

источник

Водоём на участке

Как организовать водоем на своем участке. 
Чтобы в водоеме прижились растения и животные, он должен располагаться в месте, освещаемом солнцем с утра до вечера. Для обитателей водоема лучше, если он располагается на некотором отдалении от самых шумных точек участка: детской площадки и веранды. 
Минимальная глубина водоема- 1,5 м. Мелкий маленький пруд зимой будет промерзать до дна, и все лягушки и другая живность погибнут. Чем больше размеры водоема, тем лучше. Пруд поверхностью 10 м2 создает условия для стабильного биологического равновесия на долгие годы, но даже самый маленький водоем, сделанный на основе обычного пластмассового тазика, улучшит микроклимат на вашем участке. 
Наилучшее соседство для водоема-типичная луговая растительность, не требующая плодородной почвы и подкормки. Располагать цветочную клумбу рядом с прудом не рекомендуется по той причине, что вносимые в клумбу удобрения с дождем и ветром будут неизбежно попадать в водоем, нарушая экологическое равновесие. Нежелательно располагать пруд в непосредственной близости от высоких деревьев, корни которых могут разрушить дно вашего мини-озера. 

Необходимо следить и за тем, чтобы осенью в воду не упало слишком много листьев. Продукты гниения также способны нарушитьравновесие миниатюрной экосистемы. Поэтому на период листопада рекомендуется поверх пруда натягивать сетку. 
В качестве водонепроницаемого дна водоема чаще всего используется пластиковая пленка, сложенная в несколько слоев. Это дешевый материал, который легко раскладывается и подходит для любой формы дна. Пленка не должна быть изготовлена из вторсырья и содержать вещества, вредные для здоровья. Под пленку подсыпают слой песка толщиной 5-10 см. Если грунт очень каменистый, вместо подсыпки из песка лучше подойдет слой мягкого материала, например искусственной шерсти. Поверх пленки укладывают слой глины. Одна глина, без пленки, - недостаточно водонепроницаемое дно. Корни деревьев прорастают сквозь глину, разрушая ее. Поэтому глину можно использовать только для большого пруда или пруда, вблизи которого нет крупных деревьев. Слой жирной, хорошо вымешанной и утрамбованной глины должен составлять 20-30 см. Наилучшую глину можно приобрести на кирпичных заводах. 

В последнее время в крупных хозяйственных магазинах появились готовые пластмассовые формы для прудов. 
Стоят они безумно дорого, а величина их настолько мала, что вряд ли стоит тратиться. При подобных размерах пруда достичь естественных условий произрастания растений и жизни животных в них почти невозможно. Такие ванночки имеют чисто декоративное назначение и годятся скорее для выращивания нескольких капризных заморских растений. Размещают такой лилипут-водоем на самом виду, неподалеку от веранды. 
Берега водоема должны быть пологими, а мелководье (при том, что глубина 1,5 м - это ваша Марианская впадина) занимать третью часть водоема. Именно в прибрежной части водоема произрастает большая часть растений и обитают мелкие животные. 
Дно водоема лучше всего сформировать в виде террас, ширина каждой из которых 50-100 см. Первая терраса должна находиться на глубине всего нескольких сантиметров ниже уровня воды. Она станет своеобразным переходом от луга к водной поверхности. Лишь с одной стороны водоема берег можно оставить обрывистым. Эта часть берега не зарастет, и отсюда можно будет наблюдать за оживленной жизнью пруда. Пленку укладывайте на берег с запасом, чтобы вода не перехлестывала через нее. Край пленки укрепите глиной, а поверх глины положите перегной. Край пленки можно также укрепить и защитить от нагревания камнями. Камни должны лежать не на берегу, а лишь на прибрежной мелководной террасе в воде. На берегу они стали бы ловушкой для мелких животных суши, стремящихся в жаркую погоду к воде. 
Если водоем выкопан на склоне, необходимо укрепить ту его стенку, которая расположена внизу по склону с тем, чтобы она не разрушилась под напором воды. 

В районах, где выпадают обильные осадки, желательно соорудить систему отвода лишней воды из пруда. Лишняя вода по трубе может поступать в заполненный камнями дренажный колодец. Лучшее время для строительства пруда - поздняя весна и лето, когда уровень грунтовых вод низок. Кроме того, мягкую пленку в теплое время года легче укладывать. Верхнюю, плодородную часть грунта можно будет использовать в саду. Если грунт песчаный, песок пригодится для детской площадки. Дно готового котлована с будущими террасами утопчите либо утрамбуйте, как можно тщательнее освободив от камней, насыпьте слой песка толщиной 5-10 см. Песок и пленка должны "отпугнуть" корни деревьев. Пленка раскладывается от середины к берегам водоема. Рулон пленки лучше вначале разложить на лужайке, загибая углы так, чтобы удобно было перенести ее в котлован. Уже уложенную пленку надо разгладить, не растягивая. Концы должны выходить за предполагаемые берега на 20-^40 см. Эти фалды прижмите слоем глины. 
Чтобы пруд долго оставался "живым", не зарастал, напоминал озеро в миниатюре, в грунте должно содержаться как можно меньше питательных веществ. Поэтому плодородный, удобренный компостом или перегноем грунт приготовьте для прибрежной части дна, где вы высадите нежные окультуренные растения, такие, как ирисы или калужница. В остальной части пруда грунт должен представлять собой смесь песка и глины. Когда в воде оказывается слишком много питательных веществ, экологический баланс вскоре нарушится, вода зацветает и загнивает. Симптомы болезни - быстрое развитие водорослей, появление ряски на поверхности воды, выделение пузырьков болотного газа со дна. 
Если биологическое равновесие нарушено из-за того, например, что осенью в пруд упало много листьев, выкачайте (вычерпайте) воду, удалите со дна органические вещества, образовавшиеся в результате гниения листьев, добавьте песка и чистой глины. 
Экологическое равновесие в системе водоема означает, что все живое, находящееся в нем, будет питаться исключительно тем, что образуется в результате естественных процессов распада/Количество животных и растений ограничивается количеством имеющихся в водоеме питательных веществ. 

Водоем не только украшает сад, но и улучшает микроклимат, дает возможность для оригинальных пейзажных решений. Например, замшелый камень, потемневшая от времени статуя, толстая колода у пруда, кажется, приобретают особый смысл и ценность

 

 

КИРПИЧНЫЙ МАНГАЛ СВОИМИ РУКАМИ

Приготовленную на мангале еду любят все: готовка и еда на свежем воздухе в теплую погоду – очень приятное занятие. Если вы часто устраиваете вечеринки, такой мангал идеально подойдет вам, так как он отличается долговечностью.

Для мангала высотой 1,606 м, шириной 1,565 м и глубиной 832 мм понадобятся следующие материалы:

377 кирпичей;
4 бетонные плитки размером 441х441 мм и толщиной 30 мм;
30 плиток размером 150х 150 мм и толщиной 8 мм;
6 овальных сланцевых плиток диаметром около 50 мм и толщиной 8 мм;
40 кг цемента и 160 кг песка для изготовления строительного раствора 1:4;
9 деревянных брусков длиной 192 мм, шириной 35 и толщиной 22 мм (для перемычек шаблона);
1 доска длиной 460 мм, шириной 35 и толщиной 22 мм (штангенциркуль);
1 доска длиной 1,7 м, шириной 35 мм и толщиной 20 мм (правило);
2 листа фанеры длиной 720 мм, шириной 360 и толщиной 6 мм (для шаблона);
18 гвоздей по 30 мм;
решетка для гриля: около 640- 685x348х50 мм.

Общий вид мангала (рис. 1).

Рисунок 1

1. Декоративная арка над очагом.

2. Бетонные плиты (образуют большую рабочую поверхность).

3. Выступы для установки гриля.

4. Готовое патио или специально заложенный фундамент.

Последовательность работы по схемам (рис. 2).

Рисунок 2

1. Слева вверху: схема кладки первого ряда кирпичей с шириной швов между кирпичами – 10 мм.

2. Слева второй рисунок: второй ряд кирпичей. Обратите внимание на то, чтобы кирпичи перекрывали швы первого ряда. Выкладываем кирпичи в таком порядке до шестого ряда включительно.

3. Слева третий рисунок: седьмой ряд кирпичей. Положите 3 кирпича желобом вниз для обрамления дымохода. Выложите таким образом еще один ряд.

4. Слева внизу: девятый ряд кирпичей выкладывается так, чтобы кирпичи выступали из кладки для установки гриля.

5, 6, 7. Из брусков, досок и фанеры готовим шаблон радиусом 360 мм.

8. Используем для этого перемычки.

9. Стороны шаблона должны находиться точно друг против друга. Сбиваем шаблон гвоздями.

10. Бетонную плиту укладываем, чтобы ее края равномерно выступали из кладки.

Строим мангал (рис. 3). Со схемами ознакомились, шаблон изготовили. Теперь приступаем непосредственно к кладке мангала.

Рисунок 3

1. Засыпаем щебнем площадку слоем 130 мм.

2. Заливаем фундамент слоем 100 мм и площадью 1,685 мх 875 мм.

3. Выкладываем по девятый ряд по схемам. Устанавливаем плиты и решетки.

4. Заполняем пустоты битым кирпичом, бетоном и промытым щебнем.

5. Далее продолжаем работу по схеме: укладываем три кирпича, ряд по схеме.

6. Выкладываем арку по деревянному шаблону. Широкие швы декорируем кусочками плитки.

7. Устанавливаем бетонные плиты, как показано на рисунке.

Мои любимые газоны



Один мой замечательный друг – садовод попросила меня рассказать, как я делала свои газоны. У меня на участке их три. Делала я их постепенно, сама, мне никто не помогал и не мешал. Первому ( маленькому ) и второму - самому большому – в центре участка - уже 12 лет. Маленький я создала на месте , где раньше выращивала картошку. А большой – на месте грядок с клубникой. Прежде , чем начинать работу, я прочитала массу журналов и книг, к тому же была в отпуске, это был август 2003 года, поэтому сделала практически все, как советовали и рекомендовали корифеи ландшафтного дизайна – перекопала всю землю, на которой планировалось посеять траву, на 2 штыка лопаты, выбрала все корни сорняков, внесла органические и минеральные удобрения, выровняла все неровности и бугры. Поскольку почва в моем саду кислая, внесла известь. С помощью дощечек, привязанных к ногам, утоптала грунт до состояния столешницы, увлажнила землю, посеяла траву, закрыла лужок лутрасилом от птиц, каждый день поливала , когда трава выросла - каждую неделю косила. Для этого мы купили газонокосилку с коробом для сбора травы. В то время у меня не было хорошего фотоаппарата, поэтому фотографии этих газонов у меня только в законченном варианте. В центре маленького первого газона в настоящее время стоит романтическая беседка.



В 2006 году , тоже в отпуске , я сделала третий лужок или газон на самом солнечном месте участка, там, где раньше была теплица, Здесь посеяна специальная трава для солнечных мест.
Третий газон я уже делала легко, имея опыт двух предыдущих. На фотографиях этапы моего труда- мне подарили мой первый хороший фотоаппарат. Опять после тщательного перекапывания почвы, буквально руками выбирания корешков и корней сорняков, выравнивания всех неровностей и бугров на поверхности, я опять надела на ноги дощечки и утоптала грунт до совершенно ровного состояния.



Затем хорошо увлажнила почву, посеяла семена травы ( тоже есть хитрость – сначала идем вдоль участка и разбрасываем семена, а потом – поперек и тоже сеем траву. ) После посева весь участок я закрыла лутрасилом от птиц и каждый день поливала.



Через десять дней трава взошла, лутрасил сняла , Первое время траву косила каждую неделю, затем раз в две недели. Получилось замечательно.



Я не представляла, что газоны будут требовать массу времени и сил. Кроме регулярного скашивания , надо газон постоянно поливать в жаркую погоду, удобрять весной и осенью, весной выкашивать, убирать листья осенью, если образуются проплешины - весной быстро подсевать траву, первые два года выпалывать сорняки, пока не образовалась плотная и густая дернина.
Но зато радости от яркой зеленой травы гораздо больше, чем огорчений.

Какая она беседка моей мечты

В саду есть одна важная деталь, до которой никогда не доходят руки, — это беседка. Приятно устроиться в ней с книжкой и чашкой чая, слушать птиц, любоваться цветами и потом совсем не помнить, о чем говорилось в книге.

Мы собрали несколько идей для беседки, о которой всегда мечтаешь. Вот это я и сделаю летом в саду. Надо только выбрать.

 

ЧИТАТЬ ПОСТ ЦЕЛИКОМ

Садовые дорожки и патио из бетона. Ландшафтный дизайн

Бетон — один из популярных материалов для мощения садовых дорожек, патио, создания подъездных путей и других элементов как практического, так и декоративного назначения. Так как самостоятельное изготовления бетона процесс довольно трудоемкий и занимает немало времени, то мы заказывали его в компании "Бетонокомплект" на http://beton-sz.ru и это обошлось нам совсем недорого.
Достоинствами такого бетонного покрытия является высокая прочность, долговечность, возможность придания любой геометрической формы. А так же такую дорожку можно дополнительно украсить различными декоративными аксессуарами.







Читать далее...

Как изготовить декоративный камень в домашних условиях.

Эта инструкция для тех, кто делает ремонт, кто сделал ремонт, кто будет делать ремонт. Простой способ, для изготовления облицовочных панелей из декоративного камня.

 

 

 

 

 

Читать далее...

ОТЛИЧНЫЙ СПОСОБ ПОСАДКИ РОЗЫ

Все просто и легко. Обрезая розу у Вас всегда остается много черенков, режем их по 4 почки, думаю понятно? Точнее - на каждом черенке должно быть 4 почки, а нижнюю часть черенка делаем в виде клина, срез должен быть 1,5 - 2 см. Далее берем обычную картошку, можно целую, а можно разрезать на половину, что я и сделала, ножницами я проковыряла дырочку и вставила туда черенок, так я поступила со всеми...

Посадила в хорошо удобренную землю, желательно чтобы 2 почки были в земле, затем полить, одеть на черенки банки или же пластиковые бутылки, пусть себе принимаются, почернеют, значит не удалось, но я уверена, что все мои чайные розочки примутся!

Источник:http: //vk.com/maihoum?w=wall-52361900_60675

Volody24 gl

От сорняков в моркови

Не знаю подойдет ли этот способ для борьбы с сорняками для других клубневых растений, но вот для моркови этот способ подходит идеально Уже опробовано и результат очень порадовал!

В этом году хочу попробовать этим же способом избавиться от сорняков на грядках со свеклой, редькой и другими клубневыми растениями.
Правда всё полностью опрыскивать пока не буду, попробую на небольших площадях.

А потом сравню результаты!

Как известно, избавиться от сорняков на дачном участке очень проблематично. Они очень плодовиты, сохраняют всхожесть от 3 до 70 лет, прорастают из маленького корневища, а семена переносятся ветром, водой, на одежде, шерсти животных и обуви.

Мне этот совет борьбы с сорняками дала продавец одного магазина, чему я почти не поверила. Все же решила проверить на маленькой грядочке и очень осталась довольна результатом.

Когда морковь начинает всходить, поднимается и сорняк, сразу нужно опрыскать грядку...керосином. Он действует, как гербицид,- сорняк погибает и почти не появляется. А морковь себя чувствует отлично!

Рецепт использования керосина от сорняков:
Применяется керосин в дозе 100 граммов на 1 квадратный метр участка. Распылять его по площади нужно мелкой пеленой. Через две недели процедуру следует повторить.Поверьте, керосин прополет грядку отлично.

Вот такой простой способ борьбы с сорняками!
Простой, но очень действенный! Попробуйте, не пожалеете!

Автор: Пижма123

Источник:http: //vk.com/home_garden?w=wall-44431169_128274

Volody24 gl

Дрожжи – отличное удобрение для растений

Вы знаете, что обыкновенные пекарские дрожжи - это прекрасный стимулятор роста, достаточно вспомнить выражение «растет как на дрожжах».
Состав дрожжей богат минеральными веществами, органическим железом и микроэлементами. При растворении дрожжей в воде выделяются вещества, ускоряющие корнеобразование. Политые таким раствором растения становятся крепче, рассада лучше переносит пикировку и меньше вытягивается.

Одним словом, дрожжи улучшают питание растений и усиливают деятельность почвенных микроорганизмов. Но есть и ограничение по их использованию – бесполезно вносить их в холодную почву. Для развития им нужно тепло, и работают они только в прогретой почве.

Заметный эффект будет весной, во время пикировки или пересадки рассады, или осенью, во время укоренения розеток земляники. Дрожжи в процессе своей деятельности поглощают много кальция. На Юге это не проблема, а в Средней полосе лучше вместе с ними вносить золу.

Традиционный рецепт внесения дрожжей:
обычные – разводят в воде в соотношении 1кг дрожжей на 5 л воды. Полученный состав перед применением дополнительно разбавляют в 50 л воды;
сухие – разводят в воде в соотношении 10 г на 10 л теплой воды, добавляют 2 ст. ложки сахара. Дают настояться около двух часов, потом так же разбавляют в 50 л воды и используют.

Можно взять для подкормки растений натуральные дрожжи – закваску, полученную, например, из хмеля или зерен пшеницы.

Рецепт закваски из зерен пшеницы:
стакан пшеницы замочить и поставить прорастать (примерно на одни сутки);
перемолоть в кашу;
добавить 1-2 ст. ложки сахара и муки до консистенции густой каши;
перемешать и варить на маленьком огне около 20 минут;
поставить в теплое место, пока не закиснет (появятся пузырьки) примерно на сутки.
Закваска готова.

Рецепт хмелевой закваски:
шишки хмеля (сухие или свежие) положить в кастрюлю и залить горячей водой, кипятить один час;
остудить и процедить;
добавить в отвар сахар и муку (муки в два раза больше, чем сахара);
перемешать и поставить в теплое место на 1,5 суток;
добавить в массу протертые вареные картофелины (до густоты каши);
перемешать и поставить еще на сутки.
Закваска готова.

Источник:http: //vk.com/floschool?w=wall-47900340_54624

Volody24 gl

Интересные идеи для дачи, участка

Смотрим дальше!>>

ОГУРЦЫ ИЗ МЕШКА - 1000 огурцов на одном квадратном метре

Хочу поделится своим опытом выращивания огурцов. Я еще давно вычитала про этот способ в какой-то книжке и вот в прошлом году попробовала. Суть метода в том, огурцы выращиваются в мешках.

1) Берем мешки из плотного полиэтилена, объемом где-то 70 литров и насыпаем в них слой земли, слой навоза и т. д.

2) В середину мешка втыкаем деревянную палку, высотой около 2-х метров. На конец палки прибиваем гвоздь и првязываем к ней вязки для огурцов. Еще в мешок нужно вставить 3 пластиковые трубки с маленикими дырочками по всеи длине( я брала старые дуги от теплицы, распилила их на трубки по 1 метру и просверлила в них много дырок в шахматном порядке) Эти трубки нужны нам для полива.

Смотрим дальше!>>