Цитата сообщения Дом_советов Смотрите также: Садовый душ своими руками

Эту тему для дачников мы не могли обойти. Жаль, не затронули ее раньше. Конечно, я не думаю, что решением данных вопросов будут заниматься женщины, но чтобы ваши мужчины смогли заняться этим со знанием дела - эта публикация.

Канализация загородного дома

На даче проблема утилизации отходов жизнедеятельности встаёт остро, когда нет возможности подключить свой загородный дом к системе центрального сбора сточных вод, а обитание в доме приближается к круглогодичному. Очевидно, что оборудование уличного туалета и выносного умывальника в кухне не решит проблемы. В таком случае имеет смысл оборудовать дом системой локальной канализации.

Прежде чем решить, как будет устроена система канализации вашего частного дома и какой системе очистки, септика отдать предпочтение, следует определить место расположения локальных очистных сооружений на участке.

Наружная локальная канализация: месторасположение
Если для вашего региона нет собственных нормативов, то руководствоваться надлежит СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы». Нормы организации канализации в документе изложены достаточно четко и доходчиво. Так, согласно требованиям данного нормативного акта очистные сооружения закрытого типа должны находиться на удалении от жилой застройки не менее 50 м. Сопоставив эти параметры с габаритами среднестатистического участка выходит, что далеко не всегда организация ЛОС возможна в принципе. Кроме того, высокий уровень грунтовых вод ставит крест на этой затее. Какой же тогда возможен выход?

Доступная и реальная канализация частного дома
Два наиболее реальных и самых часто применяемых варианта: септик высокой степени очистки или герметичная емкость большого объёма для сбора фекальных сбросов.

Устройство автономной канализации посредством установки септической системы очистки сточных вод - высокотехнологичное и современное решение организации канализационной сети. Однако дело это весьма дорогостоящее и пока не всем по карману. Альтернативный выход - емкость в виде отслужившей своё бочки из-под ГСМ или другой схожей крупногабаритной тары. Так как объём, который сможет откачать за раз обычная фекальная машина составляет 3 куб. м, то желательно, чтобы размер тары был не меньше 3 куб. метров. Располагать место для сбора фекальных отходов на дачном участке нужно с таким расчетом, чтобы обеспечить быстрый и удобный подъезд ассенизатору.

В качестве наглядного примера ниже представлен монтаж такой емкости объёмом 5 куб.м на участке с высоким уровнем грунтовых вод.

Устройство простейшей фекальной канализации
В рассматриваемом примере в качестве септика решено было использовать толстостенную стальную емкость из-под ГСМ объемом 5 куб.м. Снаружи емкость тщательно обрабатывается битумной мастикой. Для этих целей можно использовать автомобильные антикоррозийные составы. Вот так выглядела бочка под канализационные стоки после обработки битумной мастикой.

Нужно подготовить яму под емкость. Размер должен быть выбран с таким расчетом, чтобы бочка погрузилась в неё полностью. Нужно учесть глубину врезки системы стоков в бочку. Лучше, чтобы уровень врезки приходился как можно выше. Таким образом риск промерзания магистрали зимой значительно меньше.

Подъемным краном емкость опускается на дно ямы.

Чтобы закрепить емкость, необходимо установить рядом с бочкой с двух сторон фундаментные блоки, через петли которых перекинуть стальную отожженную катанку диаметром 8-10 мм и притянуть ею емкость.

В этом случае блоков не было, а имелись два фрагмента дорожной плиты, которые уложили поверх емкости и пригрузили её тем самым на 8 тонн. Масса пустой емкости - около 1,5 тонн. В сумме получается 9,5 тонн, что в два раза превышает её водоизмещение. Это гарантия того, что она не будет вытеснена грунтом зимой. После того, как эти работы будут завершены, можно приступать к прокладке наружной магистрали.

Прокладка наружной сети канализационных труб
Прокладка наружной канализации начинается только после того, как установлен резервуар для сбора стоков. Первым делом копается траншея для закладки канализационных труб. При проектировании системы канализации следует учитывать простое правило - меньше изгибов - меньше вероятности образования засоров. Если не получается соединить точку выхода из дома с точкой входа трубы в емкость по прямой, то лучше предусмотреть промежуточный канализационный колодец с люком по подобию тех, что можно встретить в городах.

В рассматриваемом примере удаление емкости от точки выхода из дома составило 21 метр. Это обусловлено необходимостью удалить её от колодца соседа на 30 м, а так же от собственной водяной скважины. Траншея была выкопана экскаватором заранее, а затем подрабатывалась вручную до требуемого уклона. Чтобы определить уклон траншеи, нужно исходить из стандартной величины не менее 1 градуса. То есть на 21 м траншеи потребуется задать уклон относительно точки выпуска из дома не менее 20 см, но лучше уклон сделать больше. В данном проекте он задан неравномерно. На выпуске из дома первые 4 метра трубы идут с уклоном 15 градусов, а остальная магистраль - 5 градусов. Это связано с вышеупомянутыми особенностями грунта.

Для того, чтобы защитить канализационные трубы от промерзания используется технология «сандвич». На пластиковую трубу одевается изоляция из вспененного полиэтилена, а затем вся сборка помещается в асбестоцементную трубу. Этот процесс показан на следующих фотографиях.
 
Сборка труб начинается от емкости. В ней делается отверстие в проектной точке, куда вставляется первая асбестоцементная труба. Ей задаётся уклон в соответствии с запланированной величиной.

Затем в первую асбестоцементную трубу вставляют две пластиковые, с одетой на них изоляцией, заранее соединённые друг с другом. Следующие две трубы вставляют указанным способом в свободную асбестоцементную трубу и стыкуют с предыдущей, не забывая соединить асбестовые трубы между собой через муфту. Так продолжается до тех пор, пока вся линия не будет собрана.

Утепленный «сандвич» заводится в цокольный этаж дома через своё технологическое отверстие и переходит в стояк, оснащенный ревизией. Затем фановая труба заворачивает под плитой перекрытия и переходит на трубу для внутренней разводки. Переход начинается с тройника, в котором устанавливается вакуумный клапан. Труба под перекрытием идёт под уклоном и дополнительно крепится при помощи самодельного сварного хомута на двух анкерных болтах. После чего труба подаётся к месту проектируемой установки унитаза, кроме которого больше никакой другой сантехники (если нет других унитазов) к ней подключать нельзя!
 
Дальнейший порядок работ таков же, как и в обычной многоэтажке - установка унитаза, подключение его к водопроводу и канализационному выпуску. Унитаз нужен с двумя режимами слива - обычным и экономичным. Система унитаза (инсталлированный или обычный) значения не имеет, но он должен быть от очень хорошего производителя, запорная арматура которого исключала бы малейшую протечку на многие годы. Ведь от этого зависит скорость наполнения емкости, а значит, расходы.

Заключение. Несколько полезных советов
Устройство локальной канализации - очень трудоёмкое и капиталоемкое дело. В нём, как и в любом другом есть свои тонкости, упрощающие работу. Вот несколько советов, которые способствуют увеличению производительности труда и позволяют избежать грубых ошибок:

1. Канализационные трубы, особенно большого диаметра, трудно обсадить на резиновые прокладки, без которых стык потеряет герметичность. Чтобы эта операция проходила легко, нужно перед соединением труб промазать прокладку либо силиконом, либо смазкой, не разъедающей резину (например, смазкой для ШРУС);

2. Асбестоцементные трубы соединяются между собой пластиковыми муфтами. Чтобы не было проблем с их установкой, муфты нужно держать в кипятке или очень горячей воде. Тогда они становятся эластичными и в них легко завести трубы;

3. Применение бактериальных препаратов для септиков закрытого типа способствует исчезновению запахов, и глубокой переработке органики с осаждением ила на дно. Благодаря этому в некоторых местностях можно производить откачку осветленных вод самостоятельно;

4. Вместе с устройством фекальной канализации постройте на участке обычный уличный туалет, который был бы предназначен для гостей в теплое время года - этим вы сэкономите ресурс емкости и застрахуетесь на случай неисправностей;

5. Согласно закону сообщающихся сосудов, жидкость в них устанавливается на одном уровне. Если емкость практически наполнена, то в магистрали будет застаиваться вода. Не допускайте наполнения до такого уровня в холодное время года. Магистраль не замерзнет, если в ней не будет жидкости;

6. Ни в коем случае не бросайте в унитаз туалетную бумагу! Целлюлоза не перерабатывается бактериями, предназначенными для септиков!

Туалет для дачи

Одной из самых главных построек на даче является туалет. Не зря его называют «дачная постройка №1», ведь строительство дачного туалета начинают, как правило, сразу же после приобретения дачного участка. Вариантов обустройства туалета может быть несколько: это может быть биотуалет или химтуалет, туалет с выгребной ямой или с герметичной емкостью под фекалии, полнофункциональный туалет с канализацией. С точки зрения организации домашнего быта - туалет в доме, бесспорно, самый лучший вариант. Цивилизованно, чисто, опрятно и максимум удобства. Но дачный туалет №1, это совсем другого рода постройка.

Это отдельно стоящая постройка, выполненная по принципу хозблока или бытовки. Можно купить уже готовую кабину для туалета, либо изготовить ее самостоятельно. Как правило, строительство туалета для дачи сводится к изготовлению легкого столбчатого фундамента и водружению деревянного каркаса. Больших сложностей изготовление деревянной конструкции не вызывает: из досок скалачивается кабина туалета, а крышку покрывают шифером или рубероидом. Гораздо важнее правильно выбрать место для туалета и продумать систему выгреба и утилизации. Туалеты дачного типа можно разделить грубо на два подтипа. Первая разновидность - это так называемые «Пудр клозеты», другая - туалет с выгребной ямой.

Дачный туалет типа пудр-клозет
Эта разновидность туалета для дачи является самой простой и гигиеничной. Выгребная яма в устройстве такого туалета отсутствует. Резервуаром для сбора фекальных отходов служит бак (ведро) или ящик, которые ставят под стульчаком (сиденьем). Чтобы устранить неприятные запахи, а также поспособствовать образованию колоний микроорганизмов для разложения отходов, нечистоты засыпают торфом или опилками (подойдут также зола и сухая земля) слоем около 1 см. Когда бак наполнится, его содержимое складывают в компостную кучу для получения удобрений. При строительстве туалета с емкостью для сбора, верхнюю панель стульчака или часть стенки делают съемной (см. схема туалета справа).

Дачный туалет с выгребной ямой
К строительству такого туалета для дачи следует подходить более тщательно. Если глубина залегания грунтовых вод более 2,5 м, а почвы песчаные и супесчаные - то выгреб можно делать в виде простой поглощающей ямы с фильтрующим днищем. В противном случае, выгребная яма должна водонепроницаемой, с гидроизоляцией стенок и днища. Выгреб должен находиться на расстоянии не менее 1,5 м от границ участка, 12 м от жилья и 25-30 м от колодцев и водозаборных скважин. Если участок со склоном, туалет должен располагаться на возвышенности. Яму выкапывают не менее 1,5 м.

Стенки и пол ямы выкладываются кирпичом или другим водонепроницаемым строительным материалом (заливается бетонная основа). Сверху на выгребной яме (за задней стенкой туалета) делают люк, через который можно будет вычищать яму. Очистку ямы можно осуществлять как самостоятельно, так и заказывать услугу очистки. Можно заранее предусмотреть подъезд к выгребу ассенизационной машины, так как чистить водонепроницаемую яму придется достаточно часто. Как часто - зависит от типа уборной и объема ямы (подробная схема туалета с выгребной ямой см. слева).

Сейчас в продаже можно встретить специальные комплексы с микроорганизмами, которые существенно упростили труд дачника. Микроорганизмы способствуют скорейшему преобразованию отходов в компост, устраняют запахи и увеличивают срок пользования выгребной ямой.