Существуют несколько отработанных способов размножения винограда черенками . Можно получить вполне хороший однолетний куст винограда к концу лета, если у Вас есть хорошо вызревшая молодая лоза.

   Гибнут черенки по двум причинам: или корешки могут загнивать от недостатка воздуха, или побеги засыхают при недостатке влаги. Рассмотрим процесс выращивания винограда из черенков подробно.

   Осень, от начала листопада до самых морозов, лучшее время нарезать черенки, в это время в лозе максимум запасов. Весенний черенок укореняется гораздо труднее.

   Черенки надо резать толщиной не меньше карандаша - 7 мм, длиной приблизительно 30 - 40 см на три-четыре почки, с длинными черенками неудобно работать. Срезанный осенью черенок нельзя долго держать на воздухе и в тепле.

  Надо сразу же связать черенки в пучки, разделив их по сортам, и положить их на хранение в подвал или прикопать в траншею, прикрыв листвой или соломой.

  Обрезаем черенки в начале апреля(Ростовская обл. и южные районы России).Под самой почкой делается нижний срез, а верхний срез делаем косым на 3 - 4- см выше почки, желательно чтобы черенок начинался и кончался усиком, он тогда лучше сохраняет влагу. После обрезки нижняя почка выламывается и нижняя часть черенка около 40% длины бороздуется ножом. Из каллюса ранок полезут зачатки корней.

   Подготовленные черенки ставим в ведро с водой на 1 - 2 суток в прохладном месте. Желательно после замачивания опустить черенки на два часа в стимулятор роста - Эпин, Силк или другой.  

       После этих купаний черенок можно высаживать в школку.

      Есть другой способ размножения винограда черенками и приживаемость черенков при этом выше: Осенью, так же черенки положить в подвал или в траншею на хранение.

Школкой называется участок земли, на котором выращивают саженцы из черенков.

Участок для школки подбирается таким образом, что бы он мог хорошо освещаться целый день солнцем, проветриваться со всех сторон. Для лучшего развития саженцев и корней земля в школке должна быть легкой, сыпучей и хорошо удобренной.

Подготовка черенки к посадке: а – черенок до подготовки, б – подготовленный черенок

Участок весной в апреле перекапывают на глубину 40 см., удаляя все попавшиеся под руку корни. Затем вносят на 1 кв. м примерно 2 ведра песка, одно-два ведра перегноя, совок древесной золы, 100 г нитроаммофоски.

Затем еще раз перекапывают вилами участок, тщательно перемешивая почву. На участке делают небольшие холмики, в которые и будут вставлять черенки. Холмики стараются делать с севера на юг для лучшего прогрева корневой системы саженцев и освещения саженцев солнцем.

Положение черенков в школке: глубина 15-20 см с расстоянием 15 см друг от друга

Теперь, после того, как готово посадочное место, необходимо приготовить черенки для посадки.

Черенки разрежьте на тркехглазковые острым секатором, сделав нижний срез на 5 мм ниже нижнего глазка, а верхний срез делая на сантиметр выше, чем верхний глазок.

Для того, что бы из черенка не испарялась влага, и он не пересыхал, верхний срез черенка запарафинируйте.

Парафин разогрейте до жидкого состояния и окуните черенок верхней частью в жидкий парафин. Для того, что бы парафин лучше держался на черенке в него можно добавить 3-5% битум или пчелиный воск. Лучше всего использовать специальный парафин для производства саженцев, без всяких добавок. Тот парафин, из которого делают свечки, не годится, там много вредных примесей.

Теперь можно высаживать черенки в грунт. После посадки черенки необходимо хорошо полить, для уплотнения земли около пятки черенка. Это делается по бороздам, которые затем, чтобы меньше испарялась влага, закрываются любым мульчирующим материалам.

Почву после посадки чубуков в школку накрываем полиэтиленовой плёнкой. По размерам плёнка должна быть на 10 см с каждой стороны больше размеров ямы с черенками. Чтобы ветер плёнку не сдул, её края присыпаем землей.

В дальнейшем регулярно поливайте школку, как просохнет земля под пленкой.

При такой посадке черенков ранней весной, к осени получаются хорошие саженцы с прекрасно развитой корневой системой. До сентября прирост некоторых доходит до 70-80 см.

Зри в корень!

К. Прутков

Если осенью, после вызревания+ молодых лоз, зимой или весной у вас появилась возможность срезать черенок в две-три почки, то при минимальных усилиях вы можете получить к концу лета хороший однолетний куст. Гибнут черенки чаще всего по двум причинам: либо корешки загнивают от недостатка воздуха, либо побеги засыхают от недостатка влаги. Чтобы избежать ошибок, рассмотрим укоренение черенков подробно и последовательно.

Черенкование под открытым небом

Черенок - это большое семя,
только прорастить его чуть труднее.

1. Лучшее время срезать черенки - осень, от листопада до морозов. В это время в черенке максимум запасов. Виноград практически не прекращает жизнедеятельность, и даже зимой происходит дыхание и рост корней, а на это тратятся запасы веществ из древесины. Конечно, и весенний, срезанный до начала сокодвижения, черенок можно укоренить, но шансов уже меньше.

2. Лучше всего резать черенки толщиной не меньше карандаша, длиной в 30-40 см, то есть в 3-4 почки. Более тонкие черенки дадут очень слабые кусты и укоренятся хуже. Более длинные - пожалуйста, но с ними неудобно работать, труднее сажать.

3. Срезав черенок осенью или зимой, нельзя его держать на воздухе дольше суток, особенно в тепле: он сразу начинает просыпаться, дышать, испарять воду. Надо сразу же положить его на хранение: прикопать в незатопляемом месте в траншейку с землей или песком средней влажности. Глубина закопки 15-25 см, чтобы черенки не достал сильный мороз. Неплохо завалить траншейку соломой или листвой.

4. В начале апреля, иначе - когда установится положительная среднесуточная температура, достаем черенки из укрытия и обрезаем острым секатором.

НИЖНИЙ СРЕЗ делается под самой почкой, горизонтально. Верхний - на 2-3 см выше почки; косой, со спуском среза к усику - чтобы вода стекала не на почку. Лучше, если черенок и начинается, и заканчивается усиком. Усики у винограда не на каждом узле+, каждый третий узел без усика. Но именно в узлах с усиками есть мембраны - перегородки внутри коленца. Если черенок ограничен мембранами, он теряет гораздо меньше влаги и более устойчив к ее недостатку.

Нижнюю почку выщипываем. Нижнюю треть, а то и половину черенка бороздуем ножом - два-три продольных прореза коры, или царапаем пилкой с двух сторон. В ранках образуется каллюс+ - раневая ткань, а из нее - зачатки корней, и масса корней будет гораздо больше.

5. Обрезанные и процарапанные черенки ставим в ведро и полностью заливаем водой на сутки-двое. На ведро воды А. М. Карасев рекомендует добавить столовую ложку меда - в нем есть стимуляторы и ферменты. Ведро с черенками должно стоять в прохладном месте, иначе черенки могут задохнуться. По этой же причине нельзя делать замочку дольше двух суток.

После замочки хорошо на 2-3 часа опустить черенки нижними концами в корневой стимулятор, гумат, эпин, СИЛК, биостим. Однако эта мера для хорошо развитых черенков не обязательна, и нужна только для ослабленных или подвядших.

6. После этих купаний черенки можно сажать сразу в школку+, а можно предварительно пробудить, ускорив образование каллюса, прокильчевать.

Условие пробуждения - тепло. Влаги должно быть ровно столько, чтобы черенки не высохли, и не больше: в тепле мгновенно развиваются гнили, и ткани гибнут при малейшем недостатке воздуха. Пучок черенков, уже напившихся воды, нужно пересыпать слегка влажноватыми опилками или обернуть влажной, но не мокрой тряпочкой, завернуть в пленку или обернуть пакетом так, чтобы наружу торчали только верхние срезы, и положить на шкаф в комнате. Теперь главное - не пропустить момент! Обычно через 12-15 дней из царапин и нижнего среза начинают лезть каллюсные корневые "бугорки" - зачатки корней. Если передержать их в тепле - сгниют! Обычно через две недели кильчевания черенки высаживают в школку.

Сложность дальнейшей жизни черенка в том, что почки пробуждаются раньше корней: почки уже при 10° С, а корешки только при 15° С. Если воздух теплый, а почва еще холодная - что как раз и бывает у нас по весне - то из почки появляется побег, быстро растет и требует воды, а корни еще не отросли.
И черенок может погибнуть. Как быть? Нужно либо ускорить развитие корней, либо притормозить развитие побега. А лучше совместить и то, и другое.

7. А. М. Карасев высаживает черенки в школку без кильчевания: ускоряя развитие и корней, и почек в равной мере, оно не решает проблему отставания корней, а ускорение роста на пару недель на результат почти не влияет. Однако школка Карасева приподнята на 30-50 см над почвой, разрыхлена органикой и песком и имеет склон к югу. Все это позволяет почве рано и хорошо прогреваться. Черенки сажаются вертикально, а если длиннее 30 см - то наклонно, верхней почкой кверху - чтоб побег рос без изгиба. А чтобы затормозить выход побега, черенки с головой засыпаются рыхлой почвой или песком. Когда побеги выйдут, они без труда пробьют это укрытие.

8. Можно ускорить прогрев почвы, укрыв грядку пленкой. Однако в этом случае грядка заполняется песком, смесью песка с небольшим количеством перегноя или прелых опилок, шелухи: пленка препятствует испарению, и при сильных дождях в обычной почве корни могут загнить.

Пленка надевается на поднятую грядку со всех сторон. Грядка оказывается как бы в парничке. Черенки сажаются с помощью заостренного колышка прямо сквозь пленку, в проткнутые отверстия. Когда побеги достигнут полуметра, пленку надо или порезать, или засыпать сверху - предотвратить перегрев почвы. Поливать школку можно только под корень, иначе саженцы заболеют милдью+.

Подкармливать и опрыскивать школку нужно примерно так же, как и взрослый виноград. Об этом - в отдельной главе.

Несмотря на все старания, часть черенков обычно укореняется плохо, а некоторые гибнут.
Во-первых, обычно всегда что-то упускаешь второпях.
Во-вторых, случаются нехорошие причуды погоды.
Наконец, есть сорта, укореняющиеся хуже других - тот же Восторг. С этим можно, в общем, мириться. "Но есть способ лучше!"  

Если крыжовник на вашей даче растет давно, куст достался вам от бабушки, а она в свое время брала черенки у прабабушки, скорее всего проблема мучнистой росы знакома вам не понаслышке. Этот белесый налет на листьях и стеблях, коричневые пятна на ягодах, которые счищаются, если постараться, но приятного все равно мало. Старые сорта хороши тем, что вкусны и однозначно не подвергались никаким модификациям, но вот беда — они совсем не устойчивы к различным болезням.

Чтобы на малине не было червей.

Наверняка практически у каждого, кто имеет свой садовый участок, имеет небольшую посадку малины. Но часто бывает, что в ягодах малины обнаруживается много червей. Чтобы в малине не было червей необходимо периодически проводить профилактические работы.

Давайте рассмотрим, какой должен быть уход за малиной, а также несколько вариантов защиты от этих маленьких паразитов. Итак, защитить свой новый рассадник малины, а также, чтобы в ягодах малины не было червей, необходимо ранней весной, когда почки еще не набухли, облить кусты из лейки горячей (70-80°) водой с таким расчетом, чтобы вода попала на весь стебель и под корень.

Когда земля еще мерзлая, это корням не повредит. Обливать можно не только малину, но и черную, красную, белую смородину, крыжовник.

Пересаживать взрослый куст винограда лучше, конечно же, поздней осенью - после листопада, но до заморозков или ранней весной до сокодвижения. В это время виноград будет в спячке и проблем с его пересадкой точно не будет.

Старые кусты винограда, можно вынуть либо с частичным комом земли, либо с полным комом земли, либо вовсе без земли, с голыми корнями, что, конечно же, хуже.

Опытные садоводы говорят, что пересадить взрослый куст винограда на новое место можно, но смысла в этом никакого нет. Это объясняется рядом причин, в том числе – довольно слабой приживаемостью, и опасностью занести с кустом филлоксеры. Лучше всего, если вы нарежете черенки и вымочите их 2 часа в растворе какого-нибудь инсектицида, навроде, «Регент». Такие виноградные черенки уже будут безопасны в смысле вредителей, но у вас останется риск заразиться черным раком и какими-то иными болячками на месте высадки винограда.

Далее - полностью статья о пересадке винограда

Серия сообщений "Выращивание винограда":
Часть 1 - ОСЕННЯЯ ОБРЕЗКА ВИНОГРАДА
Часть 2 - Восемь секретов укоренения черенков
...
Часть 21 - Виноград Прививка в штамб куста.
Часть 22 - Размножение винограда прививкой
Часть 23 - КАК ПЕРЕСАДИТЬ ВЗРОСЛЫЙ КУСТ ВИНОГРАДА

Серия сообщений "Выращивание смородины, малины":

Часть 1 - Посадка смородины черенками. Несколько простых правил
Часть 2 - Малина: посадка, выращивание, уход
...
Часть 31 - КАК РАЗМНОЖИТЬ РЕМОНТАНТНУЮ МАЛИНУ: ДВА НАДЕЖНЫХ И БЫСТРЫХ СПОСОБА
Часть 32 - Уход за малиной. Выращивание в двухгодичной форме
Часть 33 - Как собрать большой урожай крупной малины? Ремонтантные сорта
Часть 34 - Черная малина. Особенности выращивания.