Сокровища Государственного ордена Ленина Исторического музея. |
Около 4 миллионов экспонатов хранит Государственный ордена Ленина Исторический музей и 300 тысяч из них находятся в отделе тканей. В этом отделе собраны разнообразные текстильные материалы. Помимо тканей, здесь хранятся: одежда, военные регалии, знамена - свидетели боевой и трудовой славы народов СССР, произведения прикладного искусства XV-XX вв.
Русская народная одежда - одна из интереснейших коллекций отдела. Разнообразные виды одежды русского крестьянства представлены как отдельными предметами, так и полными костюмами. Здесь собрана праздничная и будничная одежда, одежда зажиточных и бедных крестьян различных губерний России XVIII - начала XX вв.
Коллекция складывалась постепенно на протяжении десятилетий. Первоначально - это был ряд отдельных наиболее ярких деталей женского праздничного наряда: головные уборы, украшения, парчовые сарафаны - вещи из частных собраний любителей старины. Они представляли определенную художественную ценность, но не имели атрибуций - сведений о месте и времени бытования, производстве, социальной принадлежности их владельцев, поэтому они не могли быть полностью использованы при изучении быта и материальной культуры русской деревни. В советское время музей начинает регулярные сборы на местах. С конца 20-х годов организуются экспедиции на Север, в Поволжье, в южные черноземные области. Экспедиции привозят сотни интереснейших материалов по истории русской деревни, народному искусству и одежде. Коллекция музея дает возможность познакомиться с основными формами традиционной народной русской одежды.
Метки: декоративно-прикладное искусство русский народный костюм сарафан передник рубаха головной убор душегрея |
20 век.великолепие платьев |
Одеваться
Эльза Скиапарелли, 1938
Музей Метрополитен
Одеваться
Jean-Philippe Worth, 1913-1914
Kerry Taylor аукционs
Метки: 20 век.великолепие платьев платье история моды |
Старинные наряды цветочных расцветок. ч.2. Вторая половина XX века. |
|
Старинные наряды цветочных расцветок. ч.1. Вторая половина XX века. |
|
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЛАТЬЯ С ВЫКРОЙКАМИ. Часть 1. |
Метки: ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЛАТЬЯ С ВЫКРОЙКАМИ. часть 1 история моды история костюма выкройки идеи для творчества платье костюм |
Ммм барокко от Dolce & Gabbana Ах! |
Эта восхитительная коллекция из разряда тех, что никогда не надоест разглядывать и вдохновляться великолепной работой мастеров на всех этапах создания. Полюбуемся в очередной раз и возьмем на вооружение идеи для создания красоты для себя к новогодним празникам
Метки: аксессуары декор одежды декор обуви декор сумок dolce gabbana hand made вышивка золото золотые украшения бижутерия модный стиль декорирование |
Смотреть всем женщинам Прелесть |
Ой мамочки мои! Какая прелесть!!!!
Здесь детали, вся коллекция ТУТ Не устаю восхищаться!
Детали: Dolce & Gabbana FW 2012-2013
|
МУЖСКАЯ НАРОДНАЯ ОДЕЖДА. |
Мужская одежда, в отличие от женской, была менее разнообразной. Она состояла из рубахи, штанов, пояса, головного убора, украшений. На территории Воронежской губернии можно выделить три типа мужских рубах: туникообразная рубаха, рубаха с прямыми поликами, пришитыми по утку, рубаха на кокетке.
Туникообразные рубахи имели несколько вариантов кроя.
Рубаху с прямыми бочками шили из одного полотнища ткани, которое перегибали по утку, на месте сгиба делали вырез для головы. К центральному полотнищу пришивали рукава и прямые куски ткани, которые образовывали бочка рубахи.
Между бочками и рукавом вшивали прямоугольные ластовицы, как правило, из ткани другого цвета (чаще всего красные).
Рубаху шили с «подоплекой» - подкладкой из грубого холста, которую подшивали в верхней части изделия. В конце XIX - первой трети XX века «подоплеку» чаще всего делали прямоугольной, но в некоторых селах она кроилась старым способом в виде треугольника. В селах Платава, Краснолипье Коротоякского уезда такая рубаха называлась «с мотоузом» или «с хрестом». Здесь шов, прикреплявший «подоплеку», украшали вышивкой красного цвета, в вершине треугольника - посередине спинки и переда, вышивали маленький крестик.
Туникообразная рубаха с косыми бочками отличалась тем, что к центральному полотнищу пришивали клинья, расширяющиеся книзу.
Туникообразную рубаху без бочков из одного перегнутого полотнища изготовляли из фабричного материала, который имел большую ширину, чем домотканый холст, что и позволяло шить рубахи с таким кроем.
Рубахи различались положением разреза горловины, оформлением ворота, украшением.
Рубахи туникообразного покроя шили длиной до колен, с прямыми или сужающимися к кисти рукавами. Носили ее навыпуск, поверх штанов, подвязывая узким пояском, нередко с напуском -«пазухой». В конце XIX - начале XX века стали шить более короткие рубахи и подпоясывали их по талии.
У русского населения бытовали рубахи с разрезом ворота на левой стороне. Горловину отделывали узкой обшивкой из холста или другого материала. Позднее появляются рубахи с небольшой стойкой. Разрез ворота украшали тесьмой, небольшой вышивкой.
В украинских селах разрез ворота делали прямым, горловину оформляли узкой обшивкой, небольшой стойкой или делали отложным. Ворот застегивался на пуговицу или завязывался тесьмой. В некоторых украинских селах под влиянием русского населения появились рубахи с левосторонним разрезом ворота. В конце XIX - начале ХХвека как русские, так и украинцы носили рубахи, у которых разрез ворота прикрывается красиво вышитой планкой («манишкой»).
Мужская рубаха украинских переселенцев, с. Залиман Богучарского уезда.
Из коллекции Богучарского частного музея русского народного костюма и кукол.
Рубахи шили из домотканого льняного или конопляного холста белого цвета, иногда из синей или красной пестряди. В каждой местности их украшали в соответствии со сложившимися традициями. Как правило, украшения располагали на подоле, по низу рукавов, иногда на плечах. Особенно красиво отделывали свадебные рубахи и праздничные - для молодых мужчин.
Метки: русский национальный костюм русский костюм история костюма декоративно-прикладное искусство |
Русские девичьи головные уборы в живописи. |
Мы продолжаем рассказ о русском национальном костюме, отображённом живописцами разных лет, и попытаемся слегка систематизировать наши знания касательно изумительных народных головных уборов русских женщин. Ведь и одежда, и обувь и головные уборы русского народа имели не только сакральное, обереговое, функциональное и знаковое значение, по которым судили о степени знатности или богатства, профессии и месте проживания, возрасте и семейном положении, но они были просто невероятно красивы, изящны, гармоничны и преисполнены вкуса и богатства.
Николай Иванович Костомаров, историк и этнограф 19 века, написал «Очерка домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI и XVII столетиях». Вот как он описывает облачение бояр того времени: «По подолу и по краям рукавов рубахи окаймлялись тесьмами, расшитыми золотом и шелками, шириною пальца в два… Ожерелье, кроме вышивки золотом и шелками в виде разных узоров, унизывалось жемчугом… В нарядных кафтанах часть рукава при конце называлась запястье, вышивалась золотом, украшалась жемчугами...
Шёлковые материи... ткались вместе с золотом и серебром, одни с золотыми и с серебряными узорами по цветному фону ткани, другие были затканы золотом и серебром, так что по золотому полю выводились серебряные, а по серебряному – золотые узоры и фигуры, как, например, чешуи, большие и малые круги, струи, реки, травы, листья, птицы, змейки, изображения людей и стоящих, и лежащих, и с крыльями... В довершение блеска своих одежд русские украшали уши серьгами или одной серьгой и вешали на шее драгоценные золотые или позолоченные цепи...
Сапоги, чеботы, башмаки, ичетыги были всегда цветные, чаще всего красные и жёлтые – иногда зелёные, голубые, лазоревые, белые, телесного цвета; они расшивались золотом, особенно в верхних частях на голенищах, с изображениями единорогов, листьев, цветов и проч., и унизывались жемчугом; особенно женские башмаки украшались так густо, что не видно было сафьяну. В зажиточных русских домах обувь вообще делалась дома и для этого держали в дворе знающих холопов…»
Однако не только бояре того времени имели возможность щеголять в роскошных одеяниях. Костомаров отмечает, что и в крестьянской семье «при малейшей возможности муж не скупился принарядить свою жену. В те времена у посадских и у крестьян встречались такие богатые наряды, каких теперь трудно отыскать в этих классах. Их дорогие одежды были скроены просто и переходили из рода в род…»
Правда из всего этого он делает, мягко скажем, странный и довольно неожиданный вывод: «Русские не заботились ни об изяществе формы, ни о вкусе, ни о согласии цветов, лишь бы блестело и пестрело. О том, чтобы платье сидело хорошо, не имели понятия. В их одеждах не было талии: они были мешки, приходившиеся на каждую, лишь бы не очень высокого и не очень низкого роста, и вполне соответствовали пословице: неладно скроено, да крепко сшито». Не нравился ему и обычай русских женщин «оттягивать уши тяжёлыми серьгами», «как нельзя более согласовывающийся с раскрашиваньем и с покроем платьев», «для иностранцев и для нас в настоящее время, усвоивших западные понятия, выглядит в русской женщине как верх безвкусия и уродливости».
Метки: история костюма русский национальный костюм русский народный костюм декоративно-прикладное искусство |
ВЕНЧИК ЗОЛОТНЫЙ, ОШИВКА ЦЕПКОВАЯ, КИЧКА НИЗАННАЯ, ОШИВКА АТЛАСНАЯ... |
Метки: русский костюм русский народный костюм русский национальный костюм история костюма декоративно-прикладное искусство |
Русский костюм XIX века. Европейское влияние на костюм аристократии. |
Прочно став в XVIII в. на путь общеевропейского развития, русское дворянство, как и аристократия всей Европы, начало во всем следовать французской моде. Журналы мод, которые с XIX в. начинают регулярно выходить в России («Московский Меркурий», «Модный вестник», «Всеобщий модный журнал», «Модный магазин»), а также художественно-литературные журналы «Библиотека для чтения», «Современник» помещают французские модели. Роскошные туалеты русской аристократии по-прежнему привозят из Парижа или шьют по европейским модным образцам. Успешно работают в этот период известные петербургские и московские швейные мастерские «Ломанов», «Г-жа Ольга», «Бризак», «Иванова», «Шансо». Живопись русских художников XIX в., журналы мод свидетельствуют о том, что костюм русской аристократии строго следовал во времени и в формах общему европейскому развитию.
Рис. 1
Метки: русский костюм история костюма декоративно-прикладное искусство |
Русский народный костюм. |
После петровских указов русский дворянский и городской костюмы подверглись европеизации. Изменились и эстетические представления о красоте человека. Хранителем же народного идеала и костюма оставалось русское крестьянство.
Трапециевидный или прямой монументальный силуэт, основные виды кроя, живописное декоративное и цветовое решение, головные уборы Древней Руси бытовали в крестьянской среде вплоть до
Во второй половине XIX — начале
Общий характер русского народного костюма, сложившийся в быту многих поколений, соответствовал внешнему облику, образу жизни и характеру труда народа.
Условия исторического развития начиная с XII —
Кроме наиболее общих особенностей, разделивших формы северного и южного русских костюмов, отдельные черты характеризуют костюм каждой губернии, уезда и даже села. Народная одежда различалась по назначению (будничная, праздничная, свадебная, траурная), возрасту, семейному положению. Чаще всего знаками различия были не покрой и вид одежды, а ее цветность, количество декора (вышитых и вытканных узоров), применение шелковых, золотых и серебряных ниток. Самой нарядной была одежда из красной ткани. Понятия «красный» и «красивый» были в народном представлении однозначны.
Рис. 1
Рис. 2
Метки: русский народный костюм русский костюм история костюма декоративно-прикладное искусство |
Пояс. |
Пояс.
В русском костюме (мужском, женском и детском) пояс является обязательной деталью. Пояс обозначал принадлежность к миру людей, к миру культуры. Для православного человека появиться на людях без пояса было так же недопустимо, как и не иметь нательного креста. Без пояса могла ходить только нечисть: русалки, лешие, ожившие мертвецы, черти в облике человека, и.т.п. Именно поэтому в моменты обращения к потусторонним силам ( святочные гадания, ряжение на колядки и масленицу, и т.п.) полагалось снимать и пояс, и крест.
По своему происхождению символика пояса - чисто языческая. Это круг : граница некоего пространства (как материального, так и символического), в котором находится человек. При переходе из одного пространства в другое (например, при изменении семейного положения) надлежит "выпустить" человека из прежнего мира (развязав на нем пояс) и принять его в следующий (связав новый узел, или вообще надев новый пояс).
Самым первым переходом между мирами считалось появление ребенка на свет. Собственно момент "смены статуса" (и получения пояса, как знака живого человека) в разных областях России определялся по-разному. В некоторых губерниях новорожденному ребенку сразу после обрезания пуповины повитуха повязывала на животик красную суровую нить, выпряденную матерью в течение беременности. В других местах свой первый пояс ребенок получал на крещение, в составе подарка от крестной матери (крестик, крестильная рубашечка и пояс). В отдельных областях пояс новорожденному повязывали вообще только на сороковой день жизни, тем самым знаменуя окончание перехода его души "с того света" в мир живых.
Пояс играл большую роль в свадебной обрядности. При этом, у жениха он считался символом мужской силы, и поэтому должен был быть как можно более ярким и нарядным. У невесты же пояс, завязанный сложным узлом, обозначал девственность. Развязывание его в процессе ритуала было знаком подчинения невесты мужу - подчинения как сексуального, так и магического (вместе с покрыванием волос, как средоточия женского природного волшебства). В некоторых областях невеста перед свадьбой передавала своей сестре не только "крАсоту" (девичий головной убор), но также и свой девичий пояс, взамен надевая пояс "женский".
Свадебные и праздничные пояса. XIX — начало XX в. Русский Север.
Деревенский ритуал похорон также включал в себя обряды, связанные с поясом. Пояс для покойника делался синим или черным (эти цвета - выразители идеи физического угасания и смерти, понимались как оппозиция к красному - жизненной силе, и белому - духовной реальности). Такой пояс не завязывался вокруг мертвого тела, а либо обматывался без узла, либо просто укладывался в гроб. Существовали даже своего рода "черно-магические" ритуалы завязывания пояса на покойнике, направленные на то, чтобы дух умершего супруга не мешал вдове/вдовцу вступить в новый брак.
В промежутке от IX до XVI вв узорчатый пояс на Руси выступал в качестве знака высокого социального статуса. Особенно это было актуально в боярской и княжеской среде. Так, в Великом Новгороде в XIV веке словосочетанием "золотой пояс" обозначали членов городского совета. Передача по наследству богато украшенного пояса рассматривалась не только как передача дорогой вещи, но и как передача власти наследнику. Среди крестьян же вплоть до середины XIX века длина, ширина, яркость и способ изготовления пояса говорили о принадлежности носителя к той или иной возрастной и социальной группе. Так, детские пояса могли быть только витыми или плетеными. Женские пояса делались более узкими, чем мужские. Обрядовые пояса несли на себе вытканые архаические символы плодородия и успеха. Пояс главы семьи был обязательно тканым на кроснах (ткацком станке) и широким (до 20 см). Пояс для молодого парня мог быть вязаным, и нес на себе вышитые или вывязаные тексты-пожелания.
Носили пояс на талии или под животом, иногда обертывая два-три раза вокруг тела. Как правило, узел завязывали с левой стороны и спускали концы вниз до колен и ниже. В некоторых губерниях Северной и Центральной России существовало правило: на левую сторону повязывали пояс женщины, на правую - мужчины. В южных же областях широкие пояса, называемые также на тюркский манер кушаками, надевали таким образом, что их концы, перекрещенные спереди, затыкались за кушак справа и слева.
Материал и цвет поясов различался в зависимости от назначения. Праздничные тканые и плетеные пояса были из яркой красной, желтой, зеленой, синей шерсти с добавлением шелка и золотных нитей. Концы поясов украшали кистями и помпонами с бисером, бусами и блестками. Ежедневные пояса делались также из шерсти, но более скромных цветов и с использованием конопли и льна в качестве утка. Кожаные пояса (ремни) были принадлежностью только мужского костюма. Их могли украшать разного рода металлические бляшки, накладки и подвески. Металлические пояса из серебряных пластин носили только донские казачки (см. комплекс одежды с кубильком).
Пояс использовался и как талисман. Красный пояс, подаренный женой мужу, охранял его в дороге от дурного глаза и чужих жен. Удар поясом воспринимался как благословение на удачу в важных делах. Сорвать пояс в драке считалось серьезным оскорблением. В пояса, предназначенные для особо важных ситуаций (напр., в свадебные) вплетали человеческие волосы. Беременная женщина, дабы предохранить плод от сглаза, носила на теле под одеждой пояс мужа.
Пояс носили как с горничной одеждой (рубахи, сарафаны), так и с одеждой верхней (шубы, кафтаны). Для верхней одежды пояса делались более широкими и яркими. Допускалось носить несколько поясов: один (обрядовый) прямо на теле, и другой уже на одежде. Женщины повязывали пояс поверх сарафана, но под передник. К концу XIX века в некоторых южных областях стало допускаться ношение пояса просто под сарафан, поверх рубахи.
Пояса, конец 19 -нач 20в, Курская, Рязанская, Вологодская, Ярославская губ.
В отличие от некоторых других народных ремесел и умений, плетение и тканье поясов в России сохранилось до настоящего времени. Как фольклорные центры, так и отдельные мастерицы в Петербурге, Новосибирске, Москве, Ярославле и других городах России делают пояса, проводят занятия с желающими, и выпускают руководства по старинным способам ткачества.
Метки: русский народный свадебный костюм русский народный костюм русский костюм пояс рукоделие декоративно-прикладное искусство история костюма |
Как мода пришла в Россию. |
До петровских реформ и женщины и мужчины носили одежду практически одного покроя.
Первые попытки уйти от традиционного, веками не менявшегося костюма появились у нас в конце XVII века. Тогда же царь Алексей Михайлович вынужден был издать указ, запрещающий перенимать чужие обычаи, носить платье «с иноземского образца». Но все было тщетно: стоило России выйти на более тесные деловые контакты со странами Западной Европы, как старорусская одежда стала казаться некрасивой и неудобной.
Казалось бы, ну и что из этого? Оделись иначе — какая разница? Однако это была ломка, и она, с одной стороны, отразила те перемены, которые происходили в обществе, а с другой — во многом способствовала этим переменам, затрагивающим все сферы жизни людей.
Любопытные свидетельства этой ломки мы находим в памфлете
Принято считать, что в истории костюма шла драматическая — а временами и комическая — борьба между двумя началами: утилитарной целью, которой служила одежда — скрывать наготу, защищать от холода, и ее эстетической функцией — украшать. Традиционная народная одежда, не подвластная моде, сочетала в себе оба эти начала. Она была красивой — по понятиям не одного поколения людей, удобной — по их представлениям об удобстве. И потому она была стабильной. Так что наблюдение точное.
Но вот наступили петровские времена. И повелел царь «бороды брить, отменил старинныя, русския одеяния и вместо длинных платьев заставил мужчин немецкие кавтаны носить, а женщин, вместо телогреи, бострги, юбки, шлафорки и самары, вместо подкалков, фонтанжами и корнетами голову украшать». Это было вызвано, по мнению автора, тем, что люди стали иначе жить и общаться, женщинам, прежде не покидавшим своего дома, было приказано появляться в собраниях, и одеваться требовалось по моде. Сейчас далеко не каждый сможет вразумительно объяснить, как выглядела, к примеру, телогрея, привычная в стародавние времена одежда. Но для женщин петровских времен и прическа «фонтанж», как называет ее Щербатов, тоже нуждалась в пояснениях. Мода приносила свои термины, составляла свой словарь — она всегда нуждалась в переводчике. Как, впрочем, и теперь. Немецкий костюм — вполне объективно — был удобнее для деятельности человека. Возможно, и вся новая мода тогда провозглашалась как самая практичная, как единственно отвечающая духу времени, времени преобразований и строительства.
Но — «фонтанж»! Ее называли еще «а ля Фонтанж» по имени герцогини Фонтанж, одной из многочисленных фавориток
Впрочем, Щербатов подмечает не без иронии, что мода потребовала жертв: на сооружение «фонтанжа» требовалось трое суток, и бедные женщины «должны были до дня выезда сидя спать, чтобы убору не испортить». Одежды становились все более изысканными и дорогими, хотя сам Петр «кроме простых кавтанов и мундиров никогда богатых не нашивал». «И беднейший человек ныне того носить нестанет», — заключает Щербатов уже с позиций своего времени. Правда, он тут же объясняет, что Петр «имел себе в предмете, чтобы великолепием и роскошью подданных побудить торговлю, фабрики и ремеслы». Уже тогда, с первых своих шагов, мода была катализатором развития промышленности, которую нынче называем «легкой». Хотя одновременно автор памфлета отмечает и то, что мода вызвала стремление к роскоши: «моды хотя долго продолжались, однако оне были, и по достатку своему оные уже их чаще, нежели при прежних обычаях делали».
Все это звучит весьма современно. И в наши дни, когда мода стала меняться с головокружительной скоростью, она так же способствует повышенному интересу к вещам, придавая им престиж, которого они вряд ли заслуживают.
Отмечает автор и другое любопытное обстоятельство: едва возникла мода, как сразу же появились сословные ограничения. То, что было дозволено императрице, не разрешалось никому другому. Только она одна могла «убирать алмазами обе стороны головы», все прочие — только левую. «Запрещено стало носить горностаевые меха с хвостиками, которые одна она носила». Уже в те времена понимали престижность модной одежды, и те, кто обладал властью, не позволял тиражировать свои туалеты.
Это тоже любопытная черта отношений с модой.
Роскошь двора, увлеченного модой, стала «из меры выходить», и уже императрица Анна издает указ, запрещающий ношение золота и серебра на платье, «а токмо позволено было старое доносить, которыя платья и были запечатаваны».
Но процесс продолжался, несмотря на запреты. Мода расточительна — она и была такой с момента своего появления. Во времена Елизаветы «подражание роскошнейшим народам возрастало и человек делался почтителен по мере великолепности его житья и уборов». Роскошь в одеждах превзошла все пределы, «часто гардероб составлял, почти равный капитал с прочим достатком, какого придворнаго или щеголя, а и у умеренных людей онаго всегда великое число было». «Да
И напоследок — история с бородой.
Петр I одел мужчин в камзолы и брюки, а женщин — в пышные декольтированные платья, а также приказал сбрить бороды. Их сбрили. Но не все — казаки воспротивились новой моде и остались при бородах. В 1814 году русские войска, завершая войну с Наполеоном, вошли в Париж. Героические казаки произвели на парижан неизгладимое впечатление, а борода просто вошла в моду. Она так и называлась — борода «а ля рюсс». Об этом с восторгом писали в парижских газетах: «Борода — это естественное украшение особ сильного пола. Она часть мужской красоты. Она изменяет пропорции лица, расширяет или сужает его овал, изменяет оттенки кожи щек и подбородка, защищает кожу своим шелковистым сумраком и усиливает ее блеск. Только борода может придать особую значительность лицу мужчины».
Возникновение новой моды в Париже привлекло внимание и российских модников. По примеру «передовой Европы» заводят бороду и они, не подозревая, что к ним вернулась их собственная борода, правда с зарубежным патентом.
Метки: как мода пришла в Россию русский костюм история моды история костюма русский народный костюм декоративно-прикладное искусство |
наряды 1890 годов |
Метки: история моды |
Boudoir queen - бохо шик и божественный декаданс |
Каких только сокровищ здесь нет - в волшебной лавочке - любезных девочкам-сорокам:
и куклы, и блестящие лоскутки, и украшения из стекляшек от люстр (мечты нашего детства), и хипповые музыканты с их песнями, и милашки былых времен, и комнаты неописуемой красоты!
Метки: кружево в одежде бохо hand made мода |
в чем ходили пушкинские барышни |
Метки: история моды мода |
сороковые, 20 века. история моды |
Wedding Dress
1940s
The Frock
Wedding Suit
1940s
Timeless Vixen Vintage
Метки: история моды мода кружево в одежде |
Страницы: | [1] |