Около 4 миллионов экспонатов хранит Государственный ордена Ленина Исторический музей и 300 тысяч из них находятся в отделе тканей. В этом отделе собраны разнообразные текстильные материалы. Помимо тканей, здесь хранятся: одежда, военные регалии, знамена - свидетели боевой и трудовой славы народов СССР, произведения прикладного искусства XV-XX вв.
Русская народная одежда - одна из интереснейших коллекций отдела. Разнообразные виды одежды русского крестьянства представлены как отдельными предметами, так и полными костюмами. Здесь собрана праздничная и будничная одежда, одежда зажиточных и бедных крестьян различных губерний России XVIII - начала XX вв.

Коллекция складывалась постепенно на протяжении десятилетий. Первоначально - это был ряд отдельных наиболее ярких деталей женского праздничного наряда: головные уборы, украшения, парчовые сарафаны - вещи из частных собраний любителей старины. Они представляли определенную художественную ценность, но не имели атрибуций - сведений о месте и времени бытования, производстве, социальной принадлежности их владельцев, поэтому они не могли быть полностью использованы при изучении быта и материальной культуры русской деревни. В советское время музей начинает регулярные сборы на местах. С конца 20-х годов организуются экспедиции на Север, в Поволжье, в южные черноземные области. Экспедиции привозят сотни интереснейших материалов по истории русской деревни, народному искусству и одежде. Коллекция музея дает возможность познакомиться с основными формами традиционной народной русской одежды.

В начале XVIII века в русском национальном костюме происходят резкие изменения. В 1700 г. Петр I, стремившийся к строгой всесторонней регламентации русского быта, издает указ об обязательном ношении всеми костюма западноевропейского образца. Исключение по указу составляли духовные лица и крестьянство. С тех пор правила европейской моды, учрежденные в Париже, становятся обязательными и для России. Крестьянская одежда, сохраняя самобытные черты, выступает с этого времени в качестве важнейшего источника по изучению русского национального костюма.

При общем сходстве покроя одежды и приемов ее украшения народная одежда не едина для всего русского крестьянства. Население северных районов России носило одежду, существенно отличную от крестьян южных районов. В Центральной России носили костюм близкий по характеру к северному, однако, в некоторых отдельных местностях можно было увидеть костюм с чертами южнорусской одежды.

В Историческом музее представлены все виды одежды, отражающие это многообразие, но наиболее интересна женская одежда, которая дает более четкое представление о характерных особенностях одежды Русского Севера и Юга.

Крестьянки Русского Севера - Архангельской, Вологодской, Новгородской, Тверской губерний носили в XIX в. костюм, в основном, состоящий из рубахи, сарафана, пояса, передника. В отделе хранятся северные рубахи, сшитые из холста и щедро украшенные вышивкой цветными льняными нитями, шелком, золотой нитью, галуном и блестками. Узор вышивок разнообразен. Орнаментальные полосы обрамляют ворот и край рукава, сам рукав украшен мягким рисунком, составленным из розеток, меандра, косых крестов или стилизованных фигурок птиц. Особенно интересна вышивка подола: многофигурные композиции включают изображения птиц, коней, фантастического дерева и торжественные женские фигуры с воздетыми вверх руками, неизменно сопровождаемые всадниками. Сюжеты этих вышивок относятся к глубокой древности. Ученые усматривают в них отражение языческих представлений славян о силах природы, о весеннем оплодотворении земли солнцем - представлений, которые были тесно связаны с трудовой деятельностью славян-пахарей. Рубахи северного типа шили не только из гладких льняных тканей, но и из узорного холста, шелковых и тончайших кисейных тканей. С берегов Пинеги (Архангельская область) привезена в отдел рубаха – «воротушка», сшитая из браного холста, затканного красной нитью по утку; ее так и называли «уточница». Из шелковых узорных тканей и кисеи сшиты старинные рубахи XVIII в. с «долгими» рукавами. Длинные рукава, значительно превышающие длину руки, - дань традиции, ведущей свое начало от древнерусской одежды. Посетители музея могут познакомиться в залах XVIII века с праздничной одеждой богатой крестьянки. Одежда состоит из кисейной, вышитой «белым тамбуром» рубахи с «долгими» рукавами и шелкового сарафана.

Рубаха носилась с сарафаном. Только в особых случаях «на покос» или «первый выгон скота», когда собиралась вся деревня, девушки и «молодицы» могли выходить в одних подпоясанных рубахах – «покосницах» с расшитыми подолами.

Основу комплекса севернорусской одежды составляют сарафаны. Коллекция сарафанов в отделе очень обширна. Из разных мест сюда попали сарафаны XVIII - начала XX вв. различные по покрою и тканям.

Самые нарядные сарафаны XVIII в. сшиты из шелковых тканей работы русских фабрик. По покрою они относятся к косоклинным распашным сарафанам, которые носили на Севере и в Центральной полосе. Узоры на тканях нередко дополнялись золотыми пуговицами и широким галуном. Такие сарафаны надевали по праздникам зажиточные крестьянки и горожанки, их берегли и передавали по наследству.

Крестьянки среднего достатка шили праздничные сарафаны из гладкокрашенных домотканных материй. В отделе хранится красный холщовый сарафан с боковыми клиньями конца XVIII - начала XIX вв. Он тщательно сшит, целиком положен на жесткую подкладку, чтобы лучше держалась форма края, украшен узорной полосой, плетеным шнуром и пуговицами. В те времена в одежде предпочтение отдавали красному цвету. С красным связывалось в народе представление о добром и красивом.
Группа сарафанов второй половины XIX в. сшита из кубовой набойки: на синем фоне тонкими линиями проступает узор в виде несложных геометрических фигур, растительных побегов, птиц. По желанию заказчика такой узор дополняли, «оживляли»: с помощью трафарета на готовую набойку масляными красками наносили оранжевые горошины – «рябинки». Ткань сразу же преображалась, становилась нарядной, праздничной.

Из кубовой набойки шили сарафаны косо-клинные и «круглые» - из шести прямых полотнищ на лямках, более позднего типа. Их называли в Архангельской и Вологодской губерниях «набивниками», а в Тверской «наколоточными» - по способу выполнения узоров на ткани. На Севере набивные сарафаны сменяются пестрядинными клетчатыми сарафанами прямого покроя. Домашняя пестрядь - бумажная клетчатая или льняная ткань из разноцветных нитей, широко применяется для изготовления одежды в конце XIX в. на Северной Двине, из нее шьют и рубахи. В отделе тканей хранятся также различные сарафаны Центральной полосы, сшитые из гладких шелковых, шерстяных и ситцевых тканей фабричного производства. Сарафаны по русскому обычаю полагалось подпоясывать. На Севере подпоясывались узенькими плетеными и ткаными поясами. Праздничные сарафаны в бывшей Тверской губернии подпоясывали золотным галуном. Пояса завязывали сбоку, а концы с бахромой, украшенной порой стеклянными бусами, спускались чуть не до подола сарафана.

Рубаха и подпоясанный сарафан - основной наряд крестьянок Русского Севера. В ряде местностей он дополнялся длинным передником, который высоко подвязывали на груди. Закрывая целиком сарафан спереди, он становился наиболее заметной деталью костюма, поэтому крестьянки искусно его украшали. Вологодский холщевый передник с вышивкой красным льном привлекает внимание построением узора: плоскость расчленена на квадраты, в каждом крупная розетка, в кайме - традиционные женские фигуры – «куколки» и степенно идущие барсы. Сила цвета за счет плотности узора нарастает постепенно: мягкий, легкий верх и тяжелая кайма книзу.

У богатых крестьянок в праздничный наряд вместе с парчовым или шелковым сарафаном входили еще и «епанечки», «коротеньки». Так по-разному называли сходную по покрою короткую на лямках одежду, близкую по покрою к косоклинному сарафану. В развернутом виде она имеет форму круга. Бархатные епанечки, густо зашитые золотной нитью и блестками, собранные на спине в трубчатые складки, относятся к началу XIX века. Другие епанечки, сшитые из шелковой ткани с цветами и украшенные галуном, относятся к концу XVII в.
Старинный костюм с «коротенькой» сохранился в Архангельском крае, на Мезени. Художественные коллективы этой местности, выступая в наши дни со старинными песнями и хороводами, не обходятся без традиционного наряда, сшитого порой из тканей XIX в. В отделе хранятся душегреи, стеганные на вате. Это верхняя короткая одежда с длинными рукавами и воротником. Перехват в талии сзади и трубчатые складки очень характерны для душегрей. Их шили из красного штофа и бархата, что отмечается в народных песнях. Их носили зажиточные крестьянки и горожанки в XVIII-XIXвв.

Одежда крестьянок Юга представлена костюмами бывших Тульской, Калужской, Тамбовской, Рязанской, Пензенской, Воронежской губерний.

В каждой губернии и даже уезде носили свою, отличную от других, одежду, но общим для всех в традиционном наряде был покрой рубахи с так называемыми «косыми поликами» (трапециевидными вставками на плечах), понева, своеобразный глухой передник и навершник. Рубаху шили из льняного и конопляного холста, в своем орнаментальном решении она отличалась от северной. Тканые и вышитые гребенчатые ромбы, шашки, косые кресты компоновались поперечными полосами. Вместе с полосками кумачовой ткани, лент и галуна, они часто сплошь покрывали рукав и плечо рубахи. Ведущий цвет узора - красный.

Характерной одеждой для юга была понева - набедренная одежда, сшитая из трех прямых продольных полотнищ шерстяной домотканины. Это одна из древнейших одежд восточных славян; термин «понева» встречается на страницах русских летописей, изображение ее угадывается в одежде женшины, помешенной на створчатом серебряном браслете XII в., найденном археологами в Старой Рязани.

Поневу надевали поверх рубахи и укрепляли на поясе плетеным шнурком. Шили поневы преимущественно из клетчатых тканей синего или черного тона. Они были распашными и глухими. Распашная не сшивалась, и разрез ее приходился посредине или на боку. Края такой поневы подтыкали за пояс, в этом случае углы с изнанки украшались вышивкой шерстью, галуном, мишурным кружевом. Из орловской области привезены в отдел нарядно украшенные клетчатые распашные поневы. Необыкновенно богата, расшита вышивкой и блестками брянская понева начала XIX в. «Глухая» понева - это юбка с прошивой в ширину полотнища из однотонной ткани черного или синего цвета. Поневы такого типа широко представлены в собрании. Крестьянка в своем наряде имела несколько понев, которые она носила по строго определенным случаям. В дни больших праздников - яркую, со множеством полос узорочья, в будни - скромно украшенную полосками красного кумача. В XIX в. поневу носили только в деревне, в городе она распространения не имела.
Поверх рубахи и поневы надевали своеобразный передник прямого покроя, иногда с рукавами. Как и рукава рубахи, передник щедро украшали, его узор отличался многокрасочностью.

Праздничный наряд был бы неполным без навершника, старинной туникообразной одежды, надеваемой поверх рубахи с поневой и передником. В таком наряде фигура крестьянки сразу же приобретала торжественность и монументальность. Подобный костюм привезли сотрудники музея из Земетчинского района Пензенской области. Местное своеобразие отражает праздничный костюм воронежской крестьянки, состоящий из рубахи, поневы, короткого фартука и широкого тканого пояса. В декоре здесь господствует не красный, а черный цвет, что подчеркивает графичность рисунка вышивки рубахи и фартука.
 

Народные головные уборы - интереснейшая часть собрания. Многие из них представляют высокохудожественные произведения и датируются XVIII веком. Есть среди них уникальные: повойник XVII в., украшенный жемчужным и золотным шитьем.
Разнообразны формы и украшения головных уборов; в каждой местности их шили по-своему, но везде различали девичий и женский. Это определялось древним обычаем. Общим для всех восточнославянских народов был обычай, по которому замужняя женщина должна была прятать свои волосы от постороннего глаза, нельзя было непокрытой выходить из дома, заниматься домашними делами. Девушки заплетали волосы в одну косу и могли не покрывать их. Отсюда обусловленность формы головного убора: для замужней женщины - тип закрытой шапочки, для девушки - легкая повязка, обруч, оставляющий верх головы открытым. Смена прически и головного убора в русской свадьбе всегда сопровождалась особыми обрядами и причитаниями.

В качестве женского головного убора был широко распространен кокошник. В северных районах он представлял собой своеобразную шапочку, расшитую речным жемчугом и золотными нитями, с поднизью в виде густой сетки, жемчужной или перламутровой, низко спускавшейся на лоб. Кокошники центральных районов были высокими, владимирские и нижегородские - округлые в виде полумесяца, костромские - островерхие. Они также украшались жемчугом, камнями-самоцветами, зеркальными стеклами, разноцветной фольгой, тыльная сторона делалась из шелковой ткани или богато расшивалась по бархату золотом. Жемчужные кокошники носили преимущественно в городе богатые мещанки и купчихи, в деревне же они бытовали как праздничные или свадебные. На юге также носили кокошники, воронежские и курские были из золотного галуна и украшались цветными полосами, но более характерным для юга был сложный головной убор (до 12 деталей). Поражают причудливой формой рязанские и тамбовские «сороки» с рогами и длинными «хвостами» из кумачовых лент.

Девичьи головные уборы также разнообразны по формам: северные - в виде зубчатых венцов, широких твердых обручей, высоких повязок. Сзади они скреплялись двумя широкими полосами узорной шелковой ткани, или перевязывались широкой лентой, украшенной по краю золотным кружевом, мишурным галуном. Как и кокошники, они украшались жемчугом, перламутровыми плашками, золотной нитью, фольгой. Южные девичьи головные уборы чаще всего представляли собой узкий венец, обтянутый шелковой тканью с украшениями из бисера, стекляруса и бус. Иногда девичий головной убор дополнялся разноцветными перьями или «пушками» - шариками из гусиного пуха.

В собрании музея есть девичьи головные уборы редких форм, например, головной убор XVIII в., с «подбородным ремнем» в виде полоски шелковой ткани, с нашитыми узорными металлическими бляшками.

Узорная полоса «ремня» обрамляет лицо и свободно опускается под подбородком, таким образом, она служит одновременно как бы височным и нагрудным украшением. К праздничным головным уборам относятся тяжелые шелковые платки и косынки, расшитые золотной нитью. Производством их славился нижегородский край. В Каргополье златошвеи вышивали платки по белой тонкой кисее. Праздничные головные уборы высоко ценились, и как и шелковые сарафаны, входили в состав приданого.
В коллекции хранятся ожерелья, цепочки и другие нагрудные украшения из жемчуга, перламутровых плашек, бисера, янтаря. Интересным источником по изучению крестьянского костюма являются куклы XIX в., наряженные в островерхие кокошники, в сарафаны с рубахами.

В создании женской народной одежды особенно проявился многосторонний талант русской женщины, ее творческие способности, мастерство, природный вкус.

Мужская одежда, по сравнению с женской - единообразная. Рубаху-косоворотку и порты носили повсеместно. Рубаху шили из домотканины и покупных тканей: хлопчатобумажных, шелковых, шерстяных. Примечательно, что туникообразный покрой домотканых рубах в деталях совпадает с покроем древнерусской мужской рубахи. Это можно проследить непосредственно на материалах коллекции: здесь хранятся различные мужские рубахи, в том числе три рубахи XVII в. Одна из них, сшитая из тончайшей белой ткани, украшена по вороту золотым шитьем. Праздничную мужскую рубаху (2-я пол. XIX в.) чаще всего шили из фабричных тканей. Нарядна рубаха-косоворотка малинового кашемира с вышивкой черными нитями. Рубахи носили навыпуск поверх штанов и подпоясывали различными узкими и широкими поясами.

Штаны (порты) обычно неширокие, шились в деревне из холста, пестряди и набойки. Под влиянием городской моды в конце XIX в. штаны стали носить из фабричной плотной ткани.

В отделе хранится также верхняя мужская и женская одежда: кафтаны, зипуны, свиты, шубы, тулупы и обувь - полусапожки, лапти, сапоги.

В традиционном народном костюме сохранились древнерусские черты одежды, что проявляется в прямых линиях кроя, длинных рукавах, в способе ношения нескольких одежд одновременно, в ряде нагрудных украшений. Отзвуки Древней Руси слышатся и в названиях праздничных одежд: «ферязь», «платно» и др. Однако, с течением времени народная одежда претерпевает некоторые изменения.

Развитие капиталистических отношений и городская мода оказывают сильное воздействие на весь крестьянский быт. Это находит отражение в изготовлении тканей и одежды: хлопчатобумажная пряжа соперничает с льняной и конопляной, домашний холст меняют на яркие фабричные ситцы и другие ткани. Под влиянием городской моды 80-90-х годов в деревне в конце XIX в. возникает и широко распространяется костюм «парочка» в виде юбки и кофты, сшитых из одной ткани. Претерпевает изменения и рубаха - появляется новый тип рубахи на кокетке, верх рубах старого покроя шьют теперь из коленкора или кумача. Традиционные головные уборы постепенно вытесняются хлопчатобумажными и шерстяными набивными платками. Крестьянки охотно покупают кумачовые платки с красочными цветочными узорами.

Мужской костюм подвергается еще большему изменению. Крестьяне носят пиджак и картуз.
В отделе широко представлены материалы, отражающие изменения в одежде в конце XIX - начале XX вв. Разнообразные «парочки» или «казачки», сшитые из ярких шелковых тканей, привезенные экспедициями из разных областей, красочные рубахи-покосницы Каргополья - с кумачевым верхом и станом из хлопчатобумажной пестряди, затканной разноцветными шерстями, набивные кумачевые платки, украшенные самими крестьянками бахромой из цветной шерсти, кисточками по углам.

Изменения в одежде конца XIX - начала XX вв. более всего характерны для Центральной промышленной полосы. На юге, где крестьяне черноземной полосы занимались земледелием, уклад крестьянской жизни был более замкнутым и влияние города менее сильным, традиционные формы одежды сохранились вплоть до Великой Октябрьской Социалистической революции.

НАРОДНАЯ ОДЕЖДА - БОГАТОЕ НАСЛЕДИЕ. Она является неиссякаемым источником разносторонних исследований в области этнографии, истории, искусствоведения. Художники-модельеры открывают в ней интересные линии и формы и применяют их в решении современного костюма. Народная одежда широко представлена в экспозиции музея, где с ней знакомятся миллионы посетителей.

Рубаха мальчика XVII в

Образцы русских тканей

Костюм крестьянки Вологодской области. XIX век

Передник, украшенный вышивкой льняными нитями.
XIX век. Вологодская область

Сарафан из домотканной шерсти, украшенный лентами и вышивкой.
XIX век. Курская область

Пояса. XIX век. Русский Север

Женская одежда "епанечка", украшенная вышивками золбтными нитями.
Конец XVIII века

Душегрея (вид сзади). Украшена вышивкой золотными нитями.
Конец XVIII - нач. XIX века

Костюм крестьянки Рязанской губернии. XIX век

Вышивка на рукаве женской рубахи. Конец XIX века.
Воронежская губерния. Белгородская область

Деталь рубахи с "косым" поликом.
Середина XIX века. Рязанская губерния

Распашная понева с "подтыком".
Конец XIX - нач. XX века. Орловская область

Понева, украшенная сзади вышив-кой петлями.
Конец XIX - нач. XX века. Воронежская губерния

Деталь вышивки

Навершник. Конец XIX - нач. XX века. Рязанская область

Запон - род передника. 2ая половина XIX века. Пензенская область

Девичий головной убор "коруна". Конец XVIII века

Тыльная часть женского головного убора, шитого золотными нитями.
XVIII век. Горьковская область

Женский головной убор „кокошник".
Конец XVIII - нач. XIX века. Центральная Россия

Тыльная часть женского головного убора, расшитого золотными нитями.
Конец XVIII века. Центральная Россия

Женский головной убор "кокошник".
XIX век. Курская область

Верхняя часть рубахи из ситца. Конец XIX века. Воронежская область

Ситцевый платок. Вторая половина XIX века

http://www.perunica.ru/tradicii/1311-sokrovishha-gosudarstvennogo-ordena-lenina.html