Читать далее

Опубликовала babaeva_handmade

.

Читать далее

Читать далее

Читать далее







 

Читать далее

Шапочка для девочки Минни Маус связана крючком полустолбиками с накидом. Использована пряжа ярких контрастных цветов: темно-серого и ярко-розового. Форма шапочки "по голове". Уши ребенка защищены наушниками. Завязки из крученого шнура. Отделка - декоративные круглые ушки и большой вязаный бант.  

Расчет петель для вязания шапочки Минни Маус

Для вязания шапочки нужно снять следующие мерки: 

обхват головы (Огол) - 45 см; 

Читать далее

 http://xomyachok.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=601&Itemid=161

         Для вязания пелерины и митенок вам петребуется:

• 320 г пряжи (60 % акрил, 40 % шерсть) темно-голубого цвета;

• крючок № 4 и 4,5.

        Виды петель: воздушная петля (в. п.), столбик без накида (ст. б/н), столбик с накидом (ст. с/н), столбик с 2 накидами (ст. с 2/н).

        Соединительный столбик (соед. ст.): крючок ввести в п. цепочки, захватить нить и протянуть ее через п. цепочки и п. на крючке.

        Рельефный столбик с накидом, лицевой (рельефн. ст. с/н, лиц.): вязать ст. с/н, обводя п. нижнего р. с лиц. стороны на изн. сторону.

        Рельефный столбик с накидом, изнаночный (рельефн. ст. с/н, изн.): вязать ст. с/н, обводя п. нижнего р. с изн. стороны на лиц. сторону.

        Резинка: по схеме 1.

        Фантазийный узор и прибавления: по схеме 2.

        Цветок: по схеме 3.

        Ракушки: по схеме 4.

Пелерина 

        Описание работы по вязанию пелерины. Крючком № 4,5 набрать цепочку из 68 в. п. и вязать по кругу резинкой по схеме 1. На высоте 9 см продолжить вязание крючком № 4 на протяжении еще 9 см и затем вязать узором по схеме 2, соответственно выполняя прибавления. Закончив 13-й р., обрезать нить.

        Сборка. По схеме 3 связать цветок и пришить (см. фото). Изделие увлажнить и дать ему высохнуть.

 Митенки

        Описание работы по вязанию митенок.

        Правая митенка. Набрать цепочку из 28 в. п. и связать по кругу 4 см резинкой по схеме 1. Затем связать 1 р. ст. б/н и продолжить, распределяя п. следующим образом: 19 ст. с/н, 5 п. ракушки по схеме 4, 4 ст. с/н и замкнуть соед. ст.

На высоте 15 см прибавить в каждом 2-м р., отступив по 1 п. по обе стороны от соединения р., 3 раза по 1 п. = 34 п. Затем для образования основы для большого пальца вывязать в 8-ю и 15-ю п. по 3 ст. с/н = 38 п. Продолжить вязание большого пальца на 10 п. основы по кругу, выполнив 2 р. ст. с/н и 1 р. ст. б/н. Возобновить вязание оставшихся 28 п., соблюдая рисунок на протяжении еще 4 см, связать 1 р. ст. б/н и обрезать нить.

        Левая митенка. Вязать симметрично правой.

        Сборка вязаных митенок. Готовые митенки увлажнить и дать им высохнуть.

Схема

 Шарф-цепочка своими руками

Этот оригинальный вязаный шарф в виде цепочки никого не оставит равнодушным!
1) Шарф такого плана подойдет к верхней одежде, а также удачно дополнит деловой костюм, блузу, джемпер, пуловер гладкой фактуры. Оденьте вязаный шарф-цепочку, и в вашу сторону будут просто сворачивать головы знакомые и незнакомые люди. Гарантированно!

2) Этот вязаный шарф под силу изготовить даже начинающим вязальщицам, едва научившимся держать в руках крючок. Придется потрудиться, зато такой эксклюзив вам не предложит ни один магазин

3) Для изготовления шарфа подойдут остатки пряжи самых разных оттенков и фактур. Разумеется, для шарфа выбор пряжи, должен быть таким, чтобы избежать цветового диссонанса.

4) Вы сможете в любой момент довязать шарф до необходимой вам длины.

Сколько пряжи необходимо для шарфа? В среднем 350-400г шерсти или шерсти с акрилом. Если пряжа толстая, то расход будет гораздо больше, поэтому отдавайте предпочтение более тонкой пряже. И, как уже говорилось выше, если шарф окажется коротковат, его можно в любой момент удлинить, довязав кольца с одного или обоих концов шарфа.

Как связать шарф в виде цепочки?

Опытные вязальщицы без труда разберутся в схеме (см. фото). Для тех же, кто все таки испытывает трудности, поясню:
1. Отмеряется нить такой длины, чтобы образовать кольцо диаметром около 10 сантиметров.
2. Кольцо замыкается и нить основы плотно обвязывается полустолбиками.
3. Второй и последующий ряды кольца провязываются столбиками без накида. Необходимо следить, чтобы кольцо получалось плоским — если надо, подбавлять петель в процессе вывязывания ряда.
Диаметр готового кольца должен быть около 20см, то есть, само кольцо должно быть шириной 5-6см.
4. Вывязав первое кольцо, приступают к вывязыванию следующего. Нить основы обвивают вокруг первого кольца и замыкают. По тому же принципу, что и первое кольцо, вывязывают следующее звено шарфа-цепочки
5. Шарф вывязывают, добавляя звенья цепочки по обе стороны от первого кольца, так легче следить за равномерной сменой оттенков.
Если шарф однотонный, то порядок добавления вязаных звеньев роли не играет.

Как вариант, можно вывязать звенья шарфа-цепочки чулочной кольцевой вязкой на 4-5 спицах, как обычно вяжут носки. Естественное скручивание чулочного полотна придаст пышность и объем звеньям шарфа. (см.фото) Точный расход пряжи для такого шарфа, к сожалению, неизвестен, да и техника его исполнения более трудоемкая, хотя, кому как. :

Идеальный мастер-класс для вязания шапочек крючком 

Шапочка и берет -двойные





 

Серия сообщений "Шапочки деткам":

Часть 1 - детские шапочки
Часть 2 - МК шапочки "Кошачьи ушки
Часть 3 - Шапки-кошки и другие
Часть 4 - Панамочка с осинки от Путинка
Часть 5 - Красивая шапочка
...
Часть 21 - Шляпка "лилия"
Часть 22 - ПОТРЯСАЮЩЕ КРАСИВЫЕ ДЕТСКИЕ ШЛЯПКИ... с описанием
Часть 23 - ШАПОЧКА ДЛЯ ДЕВОЧКИ

Красивое длинное платье крючком вяжем своими руками. Замечательная идея для торжественного мероприятия, для оригинальной фотосессии:

1.


2.

Шапочка для девочки вязаная своими руками:

1.


2.

Как подбирать рисунки?
В декупаже не главное умение рисование , главное подобрать рисунок и фон изделия; ведь принцип декупажа- что-то мастерить. Можно сначала прорисовать фон, потом наклеить салфетку и до работать, а можно на загрунтованную поверхность наклеить мотив и после этого проделать фон разными методами тогда рисунок и поверхность сливаются.
Для подборки цветов есть много способов:
Многие декупажницы делаются выкраски и собирают их в отдельную папку. Для этого каждый лист бумаги посвящён определенному цвету, его смешивают по очереди с другими цветами:
1.Красный +желтый = оранжевый;
2.красный + синий = фиолетовый
3.красный + зелёный = коричневый и т.д.
Проделывается со всеми цветами, дело конечно нудное, но потом очень облегчит жизнь для тем, кто не рисовальщик.
При приобретении новых красок от другого производителя, то и цвет может немного отличаться от предыдущей партии, приходиться заново проделывать то же самое. Со временем накапливается что-то вроде оттеночной библиотеки, но листах надо прописывать название красок, наименование фирмы.
Правила смешивания просты : существует так называемый ЦВЕТОВОЙ КРУГ, в котором цвета расположены в определенном порядке, смеси этих цветов находятся на стыке двух основных цветов.
Распечатка на принтере.
На принтере можно распечатать любую нужную картинку, но лучше распечатывать на лазерном принтере т.к. потом в ходе работы рисунок не расплывается. Бумагу можно выбирать любую, если нужно, чтобы рисунок был тонким и просвечивался( приближенный к салфеточному) то можно распечатывать на первом листе (белом) от трехслойной салфетки.
Для распечатки лучше всего брать тонкую, желтоватую бумагу самого низкого качества, т.к. она лучше впитывает в себя краску и значительно тоньше качественной бумаги, следовательно, не так возвышается над поверхностью. Можно использовать так называемую бумагу для завтраков" (калька).
Салфетка должна быть шире листа бумаги А4. Проглаживаем салфетку, удаляя складки. Оборачиваем ею лист бумаги и закрепляем с обратной стороны скотчем.
Подготовленный таким образом лист вкладываем в принтер и распечатываем мотив. Первой в принтер идет та сторона, где салфетка завернута и закреплена скотчем.
Для того, чтобы переход от распечатки к основе был менее заметен, можно обработать распечатку с обратной стороны – аккуратно потереть сухой наждачной бумагой («нулевкой») до тех пор, пока не начнет проглядывать рисунок.
Чтобы краски на распечатке не расплывались при наклеивании, её нужно сбрызнуть любым аэрозольным лаком (или лаком для волос).

Создание фона.
Создавать фон возможно двумя способами:
1)Грунт + салфетка + фон в тон салфетки ;
2)Грунт + фон + салфетка + подрисовка (тени) .
Грунт это связующее между красками и предметом, его надо подбирать отталкиваясь от вида красок, Если краски акриловые, то грунт должен быть для акриловых красок, если масло, то и грунт для масло и холста, так как состав грунта должен связывать краски с предметом ,а не отталкивать или съедать краски.
За грунт можно взять гипс, моделирующую массу, белила.
Грунт наноситься лучше всего с помощью губки , тогда не будет полосок, а будет виде однотонной текстуры.

Фон создается в зависимости от цвета салфетки, распечатки или любого другого рисунка. Если фон будет отличаться от рисунка салфетки, карты, распечатки, то не эффекта нарисованности , общей картины не получиться (тон отдельно картинка отдельно).
Обычно используют акриловые краски, т.к. они имеют много оттенков и легко ложатся на обезжиренную поверхность, не пачкаются после высыхания. Для получения полупрозрачных оттенков следует пользоваться специальными разбавителями для акриловых красок. Используются специальные краски для оформления фона изделия, для создания эффектов старения, крале и т.д.

Для того, чтобы создать цветовой фон многие поступают следующим образом:
- сначала грунтуют, затем салфетка, далее как бы причпокивают губкой цветную краску, сначала поплотнее, а потом все легче и легче, в конце почти невесомо, чтобы не осталось пузырьков от краски. Можно заходить за границы рисунка, будет эффект естественности.

Чем мелкопористей губка - тем лучше.
Можно, если поверхность ровна и большая, прокатать валиком, предварительно обезжирить.
Салфетка,
Перед работой салфетку следует прогладить, чтобы не было складок от сложений или помятостей. Гладить на режиме «хлопок» без пара.
1.Салфетку следует клеить только первый слой, с рисунком, а остальные надо удалить. Чтобы легче было, отделять слои следует намазать пальцы клеем - карандаш и тогда просто и хлопнуть по салфетки. Ещё вариант разделять с помощью канцелярского воска для пальцев, но в основном слои легко отделяются при вырезании рисунка. Белые слои не надо выкидывать, они могут ещё пригодиться, при распечатывании сюжета через компьютер или просто в виде «ветоши».
2.Если клеить не на белую поверхность, мотив не будет таким красивым, как на салфетке. Выход - покрасить область под мотивом белой краской,
-можно клеить не первый слой, а все три,
- можно вырезать из 2-х слоёв, наклеить белый, покрасить его белой краской и сверху уже мотив (только надо быть готовым что они не подойдут идеально друг к другу, из-за растягивания)
3. Мотив можно аккуратно вырезать, можно ( особенно если куча мелких деталей) обвести мокрым пальцам и выдрать его. При приклеивании получаться размытость краёв- красиво.

Что делать со складками?
Салфетка при намокании растягивается и получаются складочки, есть несколько вариантов как исправить или избежать это:

• Сбрызнуть мотив из распылителя и немного просушить, тогда он уже растянется и складок будет меньше.
• Можно приклеить на клей- карандаш, складок вообще не будет, но при лакировке образуются пузыри с воздухом. Есть у декупажниц опыт, что надо хорошо дать высохнуть.
• Приклеивая мотив надо двигаться равномерно, большие рисунки - от центра к краям.
• Использовать много клея (ПВА разводиться водой), образуя лужицу, разглаживая пальцами мотив. Для маленьких подойдет и широкая плоская кисть из щетины.
• Возможно, использовать резиновый валик, им прикатывают мотив.
• Приклеивать сначала небольшие мотивы, их легче разгладить или вообще наклеить без складок.
• На большой гладкой поверхности есть такой метод: мажем лаком, сушим, прикладываем мотив, сверху- бумагу для выпечки, гладим утюгом. Для других поверхностях используют фен. Под температурой лак расплавляется и пропитывает салфетку.
• Если покрывать большим количеством слоёв лака- от10 до 70,шкурить каждые 3-4 слоя, тогда складки тоже уходят.
• Приложить мотив на покрашенную и слегка подсушенную поверхность, и пройтись клеем.
•  

Декупажные карты

Вырезанный точно по контуру мотив замачиваем в емкости с водой так, чтоб он полностью впитал воду.
Вынимаем и промокаем бумажными полотенцами излишки воды.
Равномерно наносим клей на оборотную сторону фрагмента и на поверхность предмета, с которым работаем. Это дает возможность расправить мелкие детали фрагмента или сместить его, не повредив.
После наклеивания рисунка на поверхность предмета смачиваем палец в клее и промазываем его легким нажатием, избавляясь от пузырьков воздуха (как бы выдавливая их). Обычно воздух задерживается в центральной части деталей, соответственно, начинать верхнее покрытие клеем и "выдавливание" воздуха нужно от центра рисунка.

Внимание! Декупажная бумага никогда не «шкурится» с обратной стороны.


Техника.
1. Создание среды. Данная техника подразумевает под собой включение вырезанных объектов в естественную среду, в которой бы могли они находиться. Например, растения и цветы на лужайке, фигуры людей в помещении и т.д. Т.е. фон создается от руки.
2. Растушевка.
a)Выбор мотива
b)Тщательное продумывание фона под конкретный мотив
c)Обработка поверхности (прошкуривание, грунтовка, нанесение фона, наклеивание мотива)
d)Растушевка.
Перед растушевкой можно нанести слой лака, чтобы , если что-то не получиться, можно было стереть тряпочкой. Самое главное подобрать правильно цвета- это занимает много времени.
Пользоваться только сухой губкой.
Растушевку наносят частями- например, сначала зеленые оттенки, потом розовые и пр. Начинать с самого светлого тона конкретного цвета, причпокивая им один слой. Для растушевки используются акриловые краски без замедлителей. Границы переходов тонов гасят цветом слоновой кости, чтобы они не были такими явными.

Пастельными мелками.

Внимание!! Обязательно сбрызнуть спец. лаком-закрепителем! Затем покрыть лаком НЕ на водной основе.
Твердой кисточкой «стряхнуть» пастель с мелка на бумагу и получившимся порошком
затонировать (кисточкой, ватным тампоном или просто пальцем растереть по поверхности).

Поверхность для тонировки должна быть прокрашена очень ровно, никаких потеков ПВА – иначе пастель ляжет неровно. Для большей аккуратности рекомендуется предварительно покрыть приклеенный мотив (ТОЛЬКО мотив – на лак пастель не ляжет) одним слоем лака.

Водой и красками
Наклеенный рисунок покрывается слоем - двумя акрилового лака. После высыхания по контуру оттеняемого рисунка кисточкой наливаем лужу воды. Кончиком той же кисточки берем немного акриловой краски, тыкаем рядом с фрагментом и растягиваем краску по луже в нужной пропорции. если получается густо - доливаем воды, создавая градиент красителя прямо в луже. Даем хорошо высохнуть.


Выбор цвета для теней-растушевок
Выбираем два-три цвета, которые являются основными в мотиве. Например, у персиков основной цвет красный, поэтому берем ярко-красный, темно-красный (бордовый) и коричневый. Для листиков - коричневый и зеленый. Такой выбор позволяет создать ощущение отблеска от рисунка. Тени ведь на самом деле не серые, они являются отражением предмета (и соответственно его цвета) на другом предмете. Поэтому совет - брать цвет, близкий к цвету мотива (можно чуть темнее) и цвет тени (серый, если тень холодная, и коричневый, если тень теплая).

Работа на светлом фоне
При приклеивании на светлый фон необходимо тщательно вырезать мотив, особенно, если фон самой салфетки темный.

Работа на темном фоне
При приклеивании на темный фон рисунок салфетки «теряется». Чтобы этого не произошло, можно воспользоваться одним из следующих способов:
- наклеить мотив на грунт, и только потом нанести темную краску, соблюдая аккуратность у границ мотива;
- нанести фон, приложить на нужное место мотив, обвести, закрасить контур белой краской;
- нанести фон, наклеить 1-2 белых слоя салфетки, вырезанных вместе с самим мотивом и точно повторяющих его контур, если темный фон все еще просвечивает – покрасить слои белой краской и уже сверху наклеить мотив.

Работа с картоном
Трудности в работе с картонной поверхностью возникают из-за ее деформации при работе разведенными водой красками. Чтобы этого не случилось поверхность нужно предварительно прогрунтовать.
Это можно сделать гипсом, разведенным водой до пастообразного (но не жидкого!) состояния. В этом случае удобней наносить его плотной сухой губкой или кистью. После полного высыхания (можно ускорить процесс феном) поверхность обрабатывают мелкой наждачной бумагой, добиваясь гладкости покрытой гипсом поверхности, и уже после этого приступают к декорированию.
Также можно обработать картон спец. грунтом по дереву и картону, наносить шпателем/мастихином или плоской кистью 2-3 слоя с промежуточным зашкуриванием.
И еще один способ защитить картон от деформаций - прогрунтовать лаком.
Если вы декорируете глянцевую коробку, то перед грунтованием ее нужно зашкурить. При наличии дырок в картоне их можно "убрать" массой папье-маше и уже после этого грунтовать.
Если у вас картонная коробка с откидывающейся крышкой, то сгиб нужно проклеить резиновым клеем, чтобы краска в этом месте не трескалась и не отлетала.

Работа с деревом
Деревянные поверхности для декорирования можно условно разделить на три типа: необработанное дерево, дерево с пропиткой и уже окрашенная ранее поверхность.
Необработанное дерево:
Первым делом нужно осмотреть поверхность, если она шероховатая, то зашкурить мелкой наждачной бумагой. Если есть сколы, ямки, то зашпаклевать - это можно сделать как шпаклевкой, так и художественным грунтом. Высохшую поверхность опять таки зашкурить нулевкой.
Дерево перед работой грунтуют светлой (предпочтительно белой) акриловой краской или грунтом. Покрытая грунтом поверхность значительно сокращает расход краски, т.к. снижается ее впитываемость. Можно использовать как специальный грунт по дереву и картону (например, грунт "Левкас" пр. Таир), так и универсальный.

Дерево с пропиткой:
Это обычно покупные разделочные доски. Такой объект обязательно нужно зашкурить для того чтобы обеспечить хорошее сцепление грунта/красок с поверхностью. После удаления пыли от шлифования поверхность также грунтуют акрилом или грунтом исходя из описанных выше целей.
Окрашенная ранее деревянная поверхность:
Нужно хорошо осмотреть окрашенную ранее поверхность - не отслаивается ли краска/лак, в каком она состоянии. Если поверхность в отличном состоянии, то ее зашкуривают (для лучшего сцепления далее наносимых материалов) и грунтуют.
Если поверхность в трещинах, местами отслаивается или пузырится лак/краска то поверхность нужно очистить. Это можно сделать как шлифовальной машинкой (много пыли, но без ядовитых испарений), так и специальным средством для удаления старой краски (продается практически во всех хозяйственных магазинах). При последнем способе очистки поверхности вы должны работать в просторном, хорошо проветриваемом помещении или на улице. Состав использовать согласно инструкции на упаковке.
После очистки поверхности ее также грунтуют, зашкуривают самой мелкой наждачкой (для ровной поверхности) и она готова к дальнейшим действиям.
Если вы делаете разделочную доску, которую в дальнейшем планируете использовать по назначению, то декорировать нужно лишь одну сторону – ту, которая не будет соприкасаться с пищевыми продуктами. Оборотную сторону предохраняем от попадания краски и лака. После того как работа готова, рабочую поверхность необходимо промаслить растительным или минеральным маслом – это предотвратит впитывание запахов.

Работа с металлическими предметами.
Металлические объекты могут разными: старые ржавые баночки, лейки, оцинкованные ведерки и прочее. При наличии на предмете ржавчины необходимо удалить ее специальным средством "Очиститель ржавчины" ("Антиржавчина"), которое продается в хозяйственном магазине. Действовать согласно инструкции на упаковке.
После этого следует загрунтовать поверхность. Грунтовка обеспечивает хорошее сцепление (адгезию) краски с окрашиваемой поверхностью и покрывными материалами, наносимыми по грунтовке (межслойная адгезия), что предотвращает впоследствии отслаивание.
Грунтовать металл лучше специальным средством на основе гипса (Gesso). Можно приготовить грунт самим: смешать сухую гипсовую смесь с водой и клеем ПВА (несколько капель) до сметанообразной консистенции.

Серия сообщений "декупаж- теория":
Часть 1 - практический курс с нуля
Часть 2 - декупаж теория с нуля
Часть 3 - Теория декупажа 3
Часть 4 - Теория декупажа 4.
...
Часть 6 - про шпаклёвку в декупаже.
Часть 7 - Художественные кисти.
Часть 8 - Очень качественные, полезные и актуальные видео-уроки по декупажу.

Источник http://deti74.ru/forum/index.php?topic=6839.0 Найдено здесь http://dcpg.ru/articles/krakelur/

На картинах очень часто можно увидеть сеточку мелких трещин. Это называется кракелюр.

Но откуда он берётся?

Многие думают, что кракелюр это неотъемлемый атрибут живописи, особенно старинной. На самом деле это не так. Растрескивание красочного слоя может произойти по разным причинам, но в целом они объясняются неправильной технологией: непросохшие слои краски, недопустимые смешения пигментов, несоответствующее связующее и мн. др. Кракелюр даже имеет определённые разновидности: трещины могу быть глубокими или поверхностными, широкими или тончайшими как волос, распространяться по всей плоскости картины или локально. При строжайшем соблюдении технологических условий кракелюра можно избежать.

Хотите сделать свои декупажные работы безупречными? тогда стоит прислушаться к совету профессионалов.

Мастер-класс по работе со шпатлевкой от сайта http://dcpg.ru

Юлия Алексеева рассказывает о материалах и некоторых техниках нанесения шпатлёвки.

Материалы.

Грунтовка

1.Для стекла:

Использую водоэмульсионку для потолков, примерно такую.Неразбавляю, крашу губкой в 3-4.

2.Деревянная поверхность:

Сначало строительная грунтовка,