Цинерария – это многолетнее растение, формой напоминающее подушку. Очень часто цинерарию выращивают, как однолетнее. Другое название цинерарии - крестовник кровавый. Родина цинерарии - Канарские о-ва. Цинерария – растение не очень большое. При хорошем уходе она достигает 30-60 см в диаметре. Срок жизни цинерарии невелик. Обычно цинерарии покупают в январе и выбрасывают после окончания цветения.

Листья цинерарии достигают длины 20-30 см. Они сердцевидной формы, темно-зеленые, шероховатые, а изнанка листьев пурпурная. Цветет цинерария с января по апрель. В этот период над листьями появляются соцветия-корзинки из ярких цветков, похожих на маргаритки.

Цинерария любит яркий рассеянный свет. Для посадки цинерарии подойдет перегной из коры и торф в равных частях.
Подкормка цинерарии не нужна. Поливают цинерарию теплой водой. Полив требуется обильный, но при этом поддон должен всегда оставаться сухим, так как растение не переносит переувлажнения.

Пересадка цинерарии тоже не нужна, так как растение недолговечно. Размножается цинерария семенами, в мини-тепличке, обычно при 15 °С, но, если вы начинающий цветовод, лучше покупать готовое растение.

Полезные советы:
- Чтобы не переувлажнить цинерарию, поместите горшок на поддон с галькой или во влажный торф. Время от времени опрыскивайте воздух вокруг растения.
- Цинерария чувствительна к микозам, если находится в спертом воздухе. Поэтому почаще проветривайте помещение.
- Жара укорачивает период цветения цинерарии. Если температура не ниже 7 °С, то ставьте растение на прохладную веранду или на подоконник у открытого окна.
- Из болезней и вредителей для цинерарии опасны белокрылки.
- При выборе цинерарии в магазине покупайте растение, на котором много бутонов и немного распустившихся соцветий.

Секрет успеха в выращивании петунии прост: большая емкость + регулярные подкормки и достаточный полив + удаление отцветших цветков.

1. Корневая система у петунии очень мощная, поэтому земли ей нужно довольно много: 5л грунта на одно растение. В контейнер или горшок объемом 10 л можно сажать только 2 петунии.

2. «Покушать» петуния очень любит. Нужно начинать подкармливать уже через 2 недели после первой пикировки рассады. В «детском» возрасте для роста необходимы удобрения с содержанием азота. Позже, для закладки бутонов, требуется фосфор и калий. Внекорневую подкормку хорошо проводить комплексными удобрениями с микроэлементами. Железо для петуний – важная составляющая часть питания. На его недостаток растения реагируют пожелтением листьев. Исправить это помогает хелат железа, в жидкой форме это «Феровит». Достаточно 3-4 обработок с интервалом в несколько дней.

Взрослые растения нужно подкармливать каждые 5 дней, чередовать корневые и внекорневые подкормки. Очень любят петунии монофосфат калия.

Всходы петунии очень важно не перелить, т.к. на этом этапе растение подвержено черной ножке. А вот взрослые петунии любят обильный полив. Но кратковременную пересушку почвы переносят нормально.

3. Отцветшие цветки необходимо удалять. Это провоцирует новую волну цветения. Но если вдруг оно снизится, можно оборвать коробочки с семенами и отмершие цветочки, подкормить, и петуния поразит вас новым обильным цветением!

Если вы хотите, чтобы петуния кустилась и не тянулась одним стеблем вверх, необходимо ее прищипнуть над третьим листом
Чтобы листья были сочными, а цветки большие, увеличился срок цветения, рассаду рекомендуется поливать раствором ЭМ-Препарата 1:1000 ( 1 ст. ложка ЭМ-препарата на 10л воды).

Три плюса в пользу примул:
1) Отлично приживается в тенистых и влажных местах. Оживляет те участки сада, где другие ярко цветущие многолетники чувствуют себя некомфотрно.

2) Цветет действительно ярко, а по разнообразию окраски цветков удовлетворит любой вкус.

3) При всех своих достоинствах растение удивительно неприхотливое и не требует большого ухода за собой, если сразу обеспечить все условия.

Примулы или первоцветы - группа многолетних, травянистых растений, которые могут быть как вечнозелеными, так и листопадными. Большинство примул низкорослые, с листьями собранными в розетки. Красочные цветки обычно растут группами и имеют самые разнообразные формы, хотя некоторые виды носят лишь один цветок на стебле. Многие первоцветы обладают восхитительным ароматом.

Уход за примулами

В природе первоцветы встречаются во многих местах, включая скалистые альпийские горы, каменистые склоны, берега рек, сухие и сырые леса, влажные луга, болота и даже субтропические леса. Несмотря на то, что существует около 500 разновидностей первоцветов, только определенные группы этих цветов легко вырастить в саду. Все первоцветы предпочитают плодородную почву, богатую органическими веществами. pH фактор почвы должен колебаться от слегка кислого до слегка щелочного. Хорошая почвенная смесь должна состоять из 2 частей органического вещества, 2 частей верхних слоев почвы и 1 части крупного песка. Для посадки некоторых разновидностей, таких как Primula Angustifolia может понадобиться больше песка, поскольку им необходим хороший дренаж.

Примулы предпочитают прохладные места и не терпят высоких температур и сухой почвы, так что если у Вас редко идут дожди, то цветы надо хорошо поливать. Не надо поливать их понемногу каждый день. Чтобы корни хорошо разрослись, нужно поливать их обильно один раз в неделю.

В более теплых областях первоцветы лучше всего выращивать в притененных местах. Идеальное освещение для примулы – это лучи утреннего солнца или рассеянное освещение. Однако в северных областях лучше первоцветы выращивать на полном солнце. Это особенно верно для альпийских видов.

Первоцветы предпочитают умеренные зимы или им необходим защитный снежный покров. К сожалению, в зависимости от того, где Вы живете, это не всегда возможно. Кроме того, вечнозеленые виды восприимчивы к зимней засухе. Так что лучше защитить место посадки. В более уязвимых областях, растения можно накрыть ветвями дуба, бука или сухой соломой. Главное – успеть защитить растение, пока не вымерзло основание.
Вредители и болезни примул

Примулы не склонны к болезням. Но, если почва слишком медленно высыхает, особенно в холодную погоду, то может произойти загнивание корневой шейки. Для лучшего дренажа добавляйте в почву песок.

Листья первоцветов отмирают, если растения плохо и редко поливают. Надлежащий полив устранит эту проблему.

Пожалуй, самые серьезные вредители – это слизняки и улитки. Можно купить приманку для них в магазине, они, как правило, ядовиты для домашних животных и птиц, или собирать их вручную.

В некоторых местах могут причинить серьезный вред первоцветам личинки виноградного вредителя - скосаря бороздчатого, относящегося к семейству жуков-долгоносиков. Маленькие, червеобразные личинки прячутся в корнях растения и растения со временем погибают. Взрослые жуки тоже питаются растениями, оставляя зубчатые края на листьях. Обычными способами, без использования сильнодействующих химикатов, от этого вредителя не избавиться, прежде всего, профилактические действия должны быть направлены против самих жуков.
Размножение примул

Первоцветы можно размножать семенами или делением. Последний метод обычно предпочтительнее, так как он проще. Кроме того, деление даже помогает поддерживать здоровье растения. Лучше всего примулы делить после цветения. Осторожно выкопайте растение и отделите необходимое количество побегов, используя острый нож. При пересадке некоторые корни повреждаются, но ничего страшного, в новом горшке первоцветы быстро образуют свежие корни. Добавление костной муки в посадочную ямку укрепит отсаженное растение. Не забывайте хорошо поливать растение после деления, особенно в разгар лета.

Большинство видов, таких как Примула ушковая (Primula auricula), Примула сиккимская (Primula sikkimensis) и Канделябровые примулы (Primula candelabra) обычно смотрятся лучше в группах, в то время как Полиантовые примулы (Primula Polyanthus) будут лучше цвести, если их делить каждые 3 – 4 года.

Вырастить первоцветы из семян – задача не из легких. Полиантовые виды выращивать легче, и прорастают они без лишней суеты. Другим первоцветам, возможно, понадобится продолжительный период (4 - 6 недель) после посева, прежде чем семена прорастут. Итак, посейте свежие семена. Подготовив семена, разбросайте их по поверхности горшка, заполненного стерилизованной почвенной смесью. Слегка присыпьте семена почвой. Поддерживайте почву равномерно влажной и если семена у Вас свежие, то они должны прорасти через 2 - 3 недели. Семена, которые хранились в течение нескольких месяцев или дольше, будут всходить неравномерно.
Примулы в саду

Многие люди считают первоцветы типичными весенними цветами. Однако, в зависимости от вида и от того, где Вы живете, первоцветы могут цвести и быть очень привлекательными с середины зимы и до разгара лета.

Приблизительно 500 разновидностей примулы подразделяют на 37 групп, основанных на области происхождения видов, форме цветка и форме листьев. Но есть несколько главных групп, являющимися популярными садовыми растениями, включая полиантовые примулы, примулу ушковатую, примулу зубчатую (Drumstick primula) и канделябровые примулы.

Примулы полиантовые, ушковатые и зубчатые можно использовать в качестве бордюров в вашем саду. Благодаря их небольшой высоте, они отлично будут смотреться как бордюры цветочных клумб и композиций. Они особенно хорошо смотрятся вместе с весенними луковичными и другими ранними цветущими многолетними растениями. Лучшие первоцветы для альпийского сада – ушковатые примулы. Они извлекают выгоду из дополнительного дренажа, предоставленного большинством альпийских садов и горок, да и сами растения происходят из альпийских мест.

Некоторые цветоводы посвящают все участки своего сада первоцветам. Другие выращивают их в разных уголках сада. Но, так или иначе, эти яркие цветы добавят сочных красок в любой сад.

1.


2.


3.


4.


5.

Лютики – многолетнее растение, которое растет по всему миру. Существует 560 видов этого удивительно-нежного растения. Лютики относятся к семейству Лютиковых. Этот прекрасный цветок напоминает по своей красоте розу. Лютики можно высаживать в саду, на бордюрах, газонах, так они выглядят очень эффектно. Хотя они растут в основном в жарких странах, если все делать правильно, то лютики -посадка и уход за ними не доставят вам хлопот и вырастить их можно практически в любом месте.
Посадка и уход за лютиками
Когда покупаете корни лютиков будьте внимательны, чтобы не было повреждений, пятен. Корни должны выглядеть здоровыми и гладкими. Их следует хранить до момента посадки, в проветриваемом помещении в опилках и при температуре 15-17 градусов по Цельсию. Высаживать лютики следует в мае, когда суточная температура нормализуется.


Перед тем, как высаживать лютики, корни следует замочить в теплой воде. Некоторые сорта лютиков можно высаживать в цветочные горшки, также как и люпины. Лютики нужно сажать на солнечную сторону, они любят тепло и влагу. Почва должна быть рыхлой, дренированной и нейтральной. Для начала перекапываем землю и добавляем навоз. Затем корни высаживаем в увлажненную почву на глубину 5-7 сантиметров и расстояние между ними 12 сантиметров. Оказывается, что лютики - посадка и уход за ними хоть и очень прост, но во время вегетации, их нужно регулярно поливать, почву рыхлить и убирать сухие цветки.
В период цветения, растение необходимо подкармливать фосфором и калийными удобрениями. Если желаете, чтобы у вас были ранние цветы, корни необходимо высадить в горшки в марте и через месяц их уже можно будет высадить в грунт. Осенью, когда растение отмирает, необходимо клубни выкопать. Перед тем, как их уложить в опилки, клубни следует замочить в слабом растворе марганца, чтобы обеззаразить. Затем их необходимо высушить и убрать в ящик с песком и торфом. Хранить в прохладном и сухом месте.
Во время хранения, у некоторых клубней могут уже появится детки, которые при желании можно размножить. Также зимой клубни нужно проверять на наличие заболеваний. Если есть грибковое поражение, клубни нужно обработать зеленкой, а те клубни, что сильно поражены, следует вообще удалить, чтобы не заразить оставшиеся.
Лютики поражают грибковые инфекции, они покрыться плесенью, а листья – пятнами.Опасными вредителями для этого растения являются бабочки, нематоды. Чтобы предотвратить их появление, за растением нужно ухаживать и обрабатывать соответствующими препаратами.

1.


2.


3.

Флоксы – многолетнее, очень привлекательное и красивое растение, которое растет практически во всем мире, кроме Австралии и Африки. Насчитывается около 50 видов этого цветка, который относится к семейству Синюховых. Флоксы – посадка и уход за ними достаточно прост: цветок не капризен и любим всеми садоводами мира за свою красоту и простоту в возделывании.
В природе эти цветы растут на опушке леса, в болотистой местности, на влажных лугах - там, где имеется рыхлая почва. Растение достигает от 35 до 150 сантиметров в высоту и имеет огромное количество цветов, например: малиновый цвет, красно–лиловый, пурпурно–красный, розовый. Это растение очень красиво, чем-то похоже на орхидею.
Посадка и уход за флоксами
Если вы хотите чтобы флоксы хорошо росли, для этого необходимо выбрать место, где имеется небольшой уклон, чтобы дождевая вода не скапливалась. Не сажайте флоксы в низкие места: если там будет скапливаться вода и будет избыток влаги, то это надолго зальет корни растения, и оно просто погибнет.


При посадке, желательно учитывать и высоту растения, в зависимости от сорта. Низкорослые сорта можно использовать как бордюр, а высокие - предпочтительнее на задних местах участка

Размножают флоксы делением кустов, семенами или черенкованием.

Размножение флоксов делением кустов - это самый легкий и простой способ размножения. Для этого необходимо, чтобы отделенная часть имела от 1 до 3 толстых стебля и пару листьев. Стебель при посадке нужно прищипить к земле, также как это делается с черной смородиной, и удобрить желательно смесью торфа и перегноя. Растение самостоятельным становится ближе к осени. Саженцы нужно высаживать на расстоянии 50 сантиметров.
Размножение черенкованием. Для этого стебли разрезают на 3 части с парой междоузлий и парой листьев, грядку желательно накрыть. Высаживать черенки необходимо на глубину 2–5 сантиметров и сразу полить, через 25 дней они будут готовы к посадке. В мае растение можно высаживать уже в грунт, такой же способ еще подходит и для выращивания роз в домашних условиях.
Размножение семенами. Рекомендуется сеять в ноябре, сразу же после их сбора. Как появятся всходы, а это будет ранней весной, их необходимо высадить в грунт на расстоянии 18-20 сантиметров. Подкормка делается через неделю после высадки - селитрой.
После посадки, растение необходимо обильно поливать. В жару нужно, чтобы вода проникала во всю глубину корней. Землю необходимо рыхлить каждый месяц, тогда в нее будет попадать кислород и флоксы будут лучше рости.
Чтобы растение не поражали грибковые заболевания, необходимо посадки опрыскивать раствором бордовской жидкости 5 процентным и к осени половина сеянцев зацветет, а остальная часть - на следующий год.

1.


2.


3.


4.

Каждый садовод верит в чудеса, а как иначе, ведь ему они встречаются повсеместно. Взять, например, такое растение как энотера многолетняя, которая цветет очень необычным способом. Ее бутоны распускаются буквально за несколько минут, покрывая весь куст яркими желтыми цветами. Происходит это впечатляющее зрелище на закате, из-за чего энотеру часто называют ночной свечой. Всю ночь и утро следующего дня цветы активно привлекают насекомых, а затем также резко увядают и осыпаются. Но тем же вечером, энотера повторяет великолепное представление, раскрывая новые цветы.

Прекрасная энотера. Посадка и уход

Размножают энотеру при помощи семян или разделением материнского кустарника. В первом случае, семена подготавливают уже зимой, и в самом начале весны высаживают в цветочные горшки или торфяные таблетки, для получения рассады. Можно посеять и непосредственно в грунт, но при этом цветение наступит только на следующий год.
Весенняя посадка в открытый грунт проводится в мае. Участок может быть как хорошо освещенным, так и затененным. При выборе места посадки важно учитывать, что эта культура не любит застоя воды, особенно в зимний и весенний период. Наилучшей почвой будут суглинки или супеси. К слову, она прекрасно соседствует с пышными георгинами.


Для посадки выполняют небольшие ямки на расстоянии 50 сантиметров. В каждую помещают по одному растению и присыпают корни грунтом. Рассаду, выращенную в торфяных таблетках, можно высаживать вместе с ними. После посадки грунт увлажняют из лейки. В дальнейшем уход за растением не сложный: удаление сорной травы и периодический полив. Осенью, перед началом зимы, куст энотеры аккуратно срезают, а корневую систему укутывают слоем мульчи.
На одном и том же месте энотера может расти довольно долго, особенно если ее периодически подкармливать минеральными или органическими удобрениями. Начиная с шестого года роста, можно омолодить кусты. Для этого делают осеннюю пересадку с разделением корневой системы. Данную процедуру растение переживает довольно легко.
В процессе роста энотера может выпускать молодые побеги вокруг материнского растения. Они могут быть использованы в дальнейшем как посадочный материал для размножения растения.

Период цветения приходится на середину лета, и продолжается около месяца. При этом, стоит отметить и приятный аромат цветов, характеризующийся легким оттенком, немного напоминающим лимон. Большинство сортов энотеры имеют желтые цветы, но также встречаются белые, оранжевые и нежно розовые

1.


2.


3.

Портулак имеет очень мелкие круглые, блестящие, похожие на брызги застывшего металла семена. Свежесобранные семена портулака не всходят, они приобретают всхожесть к следующей весне и сохраняют её 3 года. В регионах с мягким климатом и тёплой весной портулак сажают сразу в открытый грунт, а цветоводам средней полосы приходится выращивать рассаду для получения раннего цветения. Портулак очень теплолюбив и неморозостоек (только взрослые закалённые растения выдерживают похолодание до низких положительных температур), поэтому рассаду портулака высаживают в открытый грунт и на незащищённые от заморозков балконы только при наступлении устойчивого тепла в июне.
Многие справочники советуют сажать портулак на рассаду в марте и даже в феврале, но мой собственный опыт и опыт других цветоводов показывает, что торопиться с посевом светолюбивого портулака не следует - лучше отложить его на более поздний срок (апрель и начало мая). Это связано с тем, что зимой и в самом начале весны в средней полосе России не всегда удаётся без досвечивания обеспечить сеянцам портулака необходимый уход. При температуре ниже 15 градусов они плохо всходят и погибают, при температуре 15-20 градусов всходы слабые и хилые. При недостатке освещения всходы портулака вытягиваются, полегают и погибают.
Для посева семян портулака лучше брать невысокую широкую плошку с дренажным отверстием, на дно которой насыпается слой дренажа (всходы портулака не терпят переувлажнения). Портулак хорошо растёт и цветёт на бедной, лёгкой супесчаной почве, поэтому субстрат для посева семян портулака я составляю из смеси обычной дачной земли и песка (четверть объёма) с добавлением толчёного древесного угля или золы. Присутствие в субстрате торфа и органических удобрений нежелательно, поэтому покупной субстрат с высоким содержанием торфа лучше не использовать. Плошку наполняю дренажом и субстратом, слегка утрамбовываю и разравниваю, поливаю; через сутки редко сею по поверхности семена портулака (для удобства можно смешать семена с мелким песком) и едва припорашиваю их (0,5 мм) субстратом (некоторые цветоводы сеют портулак по рассыпанному по поверхности субстрата тонкому слою снега и семена не присыпают). Затем посевы чуть сбрызгиваю при помощи мелкодисперсного пульверизатора, помещаю плошку с семенами в прозрачный целлофановый пакет, надуваю его воздухом, завязываю сверху края пакета и ставлю в тёплое место на проращивание. При высокой температуре (25-30 градусов) сеянцы начинают прорастать уже через несколько дней и дружно всходят в течение недели, главное - с самого начала обеспечить им хорошее освещение, правильное увлажнение и регулярное проветривание. В первый месяц сеянцы портулака растут медленно и требуют внимания. Для тонких мелких сеянцев опасно как пересыхание почвы, так и её переувлажнение, поэтому поливать их лучше снизу (из поддона). Загущённые всходы портулака разреживаю - "лишние" загущающие ростки отсаживаю с помощью притуплённых зубочисток в отдельную плошку, заглубляя их в почву до листочков.
Низкорослые кустики портулака с обилием ярких цветков очень украшают в течение лета и осени солнечную альпийскую горку. Растения высаживаю в открытый грунт с интервалом 15 см. Не все знают, что портулак хорошо черенкуется (в июне-июле)- таким образом можно размножить растения с понравившимися цветками, если портулак выращен из разноцветной смеси. С августа на кустиках портулака начинают созревать семена в светло-коричневых коробочках.

1.

Крокусы: посадка и уход


Эти цветы выращивают и в горшках, и в открытом грунте.

Сажают луковицы на глубину двух их диаметров (в рыхлую почву), а в тяжёлую плотную почву – до одного диаметра. Но не менее, нежели на пять сантиметров. Более глубокий сев даст большие по размеру луковицы, а менее – больше деток, но уже в большем количестве.

Почва


Кислые почвы, заболоченные участки и свежий навоз не подходят для крокусов. А солнечное место и лёгкая суглинистая почва, которая не задерживает воду, как раз то, что нужно для посадки и выращивания растения.

Для дренажа используют гравий и речной песок. В бедную почву добавляют переспевший навоз. Перед посадкой почву вкапывают на глубину до 20 см.

При выращивании растения в горшке предпочтительна земляная смесь, в состав которой входят: компост – 50%, костная мука и перлит – 10% и мелкий гравий или крупный песок – 40%.

Полив
Крокусы не требуют чрезмерного искусственного полива. Полив необходим только в очень засушливую погоду.

В одном месте цветы можно выращивать 3-4 года.крокусы:

Размножение

Размножают шафран клубнелуковицами, детками и семенами. При посадке крокусов семенами цветение происходит только на третий год.

Клубнелуковицы крокусов – «деликатес» для грызунов. В связи с этим сажать луковицы необходимо в специальных сетчатых корзинах.

Образование пятен на бутонах свидетельствует о заражении растения вирусами, переносимыми клещами, тлями и прочими насекомыми. В таком случае растение следует уничтожить, во избежание заражение соседних цветов. В семена же вирусы не проникают. Тем самым можно путём пересева оздоровить заражённый вид.

Удобрения, подкормки

Первый раз крокусы подкармливают сульфатом калия и суперфосфатом до начала роста растения.

Вторую подкормку, с началом образования бутонов, проводят полным минеральным удобрением.

Третья подкормка, после завершения цветения, производится калийным и фосфорным удобрениями.

Много азота при подкормке вызовет излишний рост листьев и приведёт к грибковым заболеваниям.

1.


2.

Лучшее время для посева – с марта по май. Выберите в магазине наиболее спелый киви. Плод должен быть мягким, ровным, без изъянов.

Помойте фрукт и разрежьте его на несколько частей. Мякоть аккуратно разомните. Получившуюся кашицу бросьте в стакан с теплой водой, перемешайте и дайте немного отстояться.




Многократно промойте – мякоть уйдет, а косточки останутся плавать на поверхности. Выложите семена киви на салфетку. Через 2-4 часа они подсохнут. Заверните косточки в вату или ткань и положите в блюдце. Добавьте немного горячей воды – она должна хорошо пропитать материал, но не выливаться при наклоне емкости.Накройте семена пленкой и поставьте в теплое солнечное место. На ночь пленку лучше приоткрыть или вовсе снять. Утром долейте необходимое количество воды. Через 7-10 дней семена киви должны проклюнуться.

Возьмите цветочный горшок и насыпьте на его дно немного керамзита. Грунт лучше взять готовый, предназначенный для тропических лиан. Подержите его на водяной бане в течение двух часов. В лунки глубиной 5-10 мм положите по 2-3 семечка. Слегка присыпьте их землей, полейте водой комнатной температуры и плотно накройте пленкой. Поставьте лоток в теплое солнечное место.Через 3-6 дней появятся первые всходы. От неперспективных и ненужных ростков лучше начать избавлять уже на этом этапе. Поливайте умеренно и только отстоянной водой. Зимой рост побегов киви замедляется, и их достаточно поливать 2-3 раза в месяц. В период вегетации (весной и летом) растениям требуется больше влаги, поэтому поливать нужно чаще – 2 раза в неделю. Кроме того, жарким летом киви нужно опрыскивать.

Не забывайте прореживать растения, иначе они будут мешать друг другу. На ранних этапах их можно просто выдергивать из земли. Чуть позже это сделать уже не получится, так как корневая система у киви развивается достаточно быстро. Самым правильным вариантом будет состригание ненужного ростка. Когда растения достигнут в высоту 10-12 см, пересадите их в отдельные лотки. Если этого не сделать, их развитие замедлится. В благоприятных условиях цвести и плодоносить киви из семян начинает на третий или четвертый год.

1.


2.


3.

Тип растения: двулетник или летник
Отношение к свету: светолюбивое
Отношение к влаге: предпочитает умеренное увлажнение
Зимовка: в средней полосе не зимует
Почва: предпочитает садовые почвы
Сроки цветения: лето (июль-август), конец лета - осень (август-октябрь)
Высота: низкое (10-50 см), приземное или стелющееся (до 5 см)
Ценность в культуре: красивоцветущее


Вербена буэнос-айресская
Вербена гибридная Вербена гибриднаяВербена гибридная Вербена гибриднаяВербена буэнос-айресская
Предыдущая Следующая



Verbena, Вербена. Стебли стелющиеся или прямостоячие, 20-50 см высотой, сильноветвистые. Листья от продолговатых до вытянуто-треугольных, опушены жесткими, бесцветными волосками. Цветки правильные, от белых до пурпуровых или темно-фиолетовых, душистые, собраны в сложные соцветия.

Виды и сорта вербены
Многолетние растения тропиков и субтропиков Америки. Известно около 250 видов.

Наиболее популярна вербена гибридная (Verbena hybrida) и ее сорта. В наших широтах в культуре вербену выращивают как однолетник, цветущий с июня по октябрь.

Вербена гибридная (Verbena hybrida)
Многолетнее травянистое растение, используемое как однолетнее. Стебли стелющиеся или прямостоячие, 20-50 см высотой, сильноветвистые. Листья от продолговатых до вытянуто-треугольных, опушены жесткими, бесцветными волосками. Цветки правильные, от белых до пурпуровых или темно-фиолетовых, душистые, собраны в сложные соцветия. Цветет с июня по октябрь.

Вербена гибридная имеет много разновидностей, основными сортовыми отличиями являются величина и окраска цветков, наличие глазка в центре и его форма:

var. mammuth — растения высотой 40-50 см со стелющимися приподнимающимися побегами и крупными цветками ('Kеnigsblau', 'Cyclop', 'Etna');

var. nana campacta — растения высотой 20-30 см ('Rubin').

Популярные сорта и сортогруппы вербены гибридной:

'Amethyst', 'Blue Lagoon' — цветки синии, растения 20—25 см высотой;

'Defiance’ — высотой 25–30 см, соцветия плотные, цветки ярко-красные с кремово-зеленоватым глазком;

‘Schneekеnigin’ — высотой 40–50 см, цветки белые со светло-зеленым нечетким глазком;

‘Etna’ — высотой 40–50 см, цветки красные с крупным кремовым глазком;

'Quartz Waterfall Mixed', или 'Quartz' — ранний, обиль­но цветущий сорт, 25—30 см высотой, быстро разрастается. Венчики двух­цветные, от сиренево-розового до винно-красного, с белым или желто­ватым глазком или белые.

серия 'Novalis' — растения 20 см высотой, хорошо ветвятся, кустики прочные, не разваливаются, цветут рано и обильно. Цветки розовые и светло-розовые, красные, синие, белые, есть также сорта с белым глазком.

серия ‘Obsession’ — компактные растения с ветвистым стеблем и душистыми гвоздиковидными цветками различной окраски.

Вербена буэнос-айресская (Verbena bonariensis)
Многолетнее растение, в средней полосе выращиваемое как однолетнее. Растет в виде крупных прямостоячих кустов высотой до 120 см, с хорошо выраженным главным стеблем и боковыми побегами. Листья удлиненные, по краю зубчатые, цветки мелкие, сиреневые собраны в декоративные соцветия.

Уход за вербеной
Вербены очень светолюбивы, предпочитают открытые солнечные места. Холодостойки. Устойчивы к жаре и засухе.

При избытке азота и влаги «уходят в листву», не образуя цветков. Однако не стоит слепо доверять их выносливости — так же, как и другим растениям, им нужна забота и внимание.

Размножение вербены
Размножается посевом семян в конце февраля–начале марта.

1.


2.


3.


4.

Нарцисс (Narcissus) - очень нежный вессенний цветок, многолетнее луковичное растение из семейства амариллисовых (Amaryllidaceae). Родина нарциссов - Средиземноморье, центральная Азия и Китай. Название рода происходит от греческого слова narkao - оказывать наркотическое воздействие, притуплять, одурманивать. Дело в том, что в луковицах нарциссов содержатся алкалоиды (растительные яды), которые могут вызывать расстройства пищеварительной системы, дерматиты, дрожь и сердечную аритмию. Поэтому с нарциссами всегда нужно обращаться осторожно, работать с луковицами в перчатках, чтобы исключить непосредственный контакт с кожей.

С нарциссом связан всем древнегреческий миф. Жил очень красивый юноша по имени Нарцисс. Однажды Нарцисс увидел свое отражение в ручье и влюбился в него без памяти. Он не мог покинуть ручей ни на минуту, и умер от голода и жажды. На этом месте вырос очаровательный цветок.

Нарциссы очень просты в выращивании. Посадив качественные луковицы в землю, можно "забыть" о них на несколько лет, и они будут появляться каждую весну, радуя своей красотой и ярким ароматом. Однако через 4-5 лет их нужно пересаживать, так как они сильно разрастаются, образуя большие гнезда луковиц. Если оставить "все как есть", то цветки будут мелкими, как и сами луковицы. Пересаживают их в конце августа-начале сентября. Больные и поврежденные луковицы отбраковывают, остальные обрабатывают раствором марганцовки (0,1%). Сажают их на глубину в 3 раза превышающую размер луковиц.

Нарциссы размножают только луковицами и детками. На освещенных местах они растут лучше, чем в затенении. Могут расти везде - и на клумбах, и под тенью деревьев и просто на газоне.

После окончания цветения следует по возможности удалить отцветшую головку, чтобы энергия растения не тратилась на вызревание семян, а шла на усиление луковицы. Листья должны отмереть естественным образом - не отрезайте их как минимум в течение 6 недель после окончания цветения, а лучше дольше.

Луковицы выкапывают обычно в июле, когда подсохнут листья и корни. Просле просушки луковиц отделяют детки. Луковицы, предназначенные для посадки, 10 дней держат при температуре 23-25 градусов, потом температуру снижают до 18 градусов и хранят так до высадки в почву.

Из болезней и вредителей нарциссы могут поражаться фузариозом, гнилью, журчалками, корневым луковым клещем, большой нарциссной мухой. После цветения нарциссы опрыскивают медным купоросом (100 г на ведро воды). Против вредителей хорошо себя зарекомендовал препарат "Фитоверм", которым опрыскивают нарциссы перед бутонизацией весной.

Для букетов срезают цветы, когда бутоны только начинают раскрываться. Стебли в вазе должны быть погружены в воду не более 6-7 см. Следует учитывать, что на срезе выделяется токсичный сок, поэтому не следует ставить в ту же вазу другие цветы, которые могут от этого завянуть.

Род крокус (Crocus) принадлежит к семейству ирисовых (Iridaceae), это декоративное клубнелуковичное растение ранневесеннего или позднеосеннего срока цветения; из 80 видов большинство крокусов цветёт весной. Многие из крокусов сейчас стали редкостью и занесены в Красную книгу.

Название "крокус" произошло от старогреческого "kroke" ("нить", "волокно"), так как высушенные столбики (рыльца) крокусов напоминают нити, волокна.

Крокус - низкорослое (обычно около 10 см в высоту) растение с мелкими (до 3 см) клубневидными луковицами плоской или шаровидной формы. Стебель не развивается. Узкие листья линейные, часто с белёсыми прожилками в центре; продолжают расти и после увядания цветков. Цветонос крокуса безлистный, короткий. Продолжительность цветения крокусов зависит от вида и от погоды. Бокаловидные цветки крокусов разнообразной окраски: белой, жёлтой, кремовой, оранжевой, голубой, пурпурной, лиловой; есть крокусы и двухцветные, и пятнистые, и с контрастным сетчатым рисунком. Цветок шафрана в среднем достигает в диаметре 2-5 см, раскрывается в ясную погоду.

По окраске цветков виды делятся на две группы: жёлткоцветковые (окраска от жёлтой до оранжевой) и синецветковые (окраска от светло-сиреневой до тёмно-фиолетовой); встречаются и альбиносные формы — часто у синецветковых, реже у жёлткоцветковых. Вечером, а в пасмурную погоду и дне цветки закрываются. Большинство крокусов одноцветные, но встречаются виды с двумя и даже несколькими цветками (C. biflorus).


Крокус предпочитает солнечные места, но может расти и на полутенистых, и на теневых участках. Почва предпочтительна плодородная и хорошо дренированная. Для удобрения крокусов используют компост или перегной (но не свежий навоз). Клубнелуковицы весеннецветущих крокусов сажают в сентябре, а осеннецветущих крокусов - в августе. Глубина посадки клубнелуковиц крокусов - 6-8 см, интервал между луковицами - 7-10 см. На зиму посадки крокусов мульчируют торфом. Зимой крокусы могут пострадать от мышевидных грызунов. Интенсивно разрастающиеся гнёзда крокусов рассаживают через 4-5 лет.

Большинство крокусов достаточно зимостойко, но осенью их желательно укрывать. В холодные бесснежные зимы они могут вымерзать, хотя часто погибают только корни и материнская клубнелуковица, а почки возобновления на ее вершине сохраняются.

Весной нужно вовремя снять укрытие, так как крокусы очень рано начинают вегетировать. По этой же причине лучше мульчировать гряды с осени. Тонкий слой мульчи помогает сохранить влажность и рыхлость почвы, сократить количество прополок.

Весной, пока продолжается рост, растениям необходим полив — раз в неделю из расчета 25—30 л/м2, чтобы основательно промочить весь почвенный слой. Когда листья достигнут максимальной длины (середина мая), дают подкормку калийными и фосфорными удобрениями (1:1) в дозе не свыше 40 г/м2, и полив прекращают. Это способствует лучшему созреванию клубнелуковиц и заложению цветка в период летнего покоя.

Выкопку проводят после засыхания листьев или несколько раньше. При посадке крупных клубнелуковиц на высоком агрофоне рекомендуется делать это ежегодно, так как некоторые виды размножаются очень интенсивно и при двухлетней культуре происходит чрезмерное загущение гнезд. Многие сорта крокусов размножаются циклично. Крупная клубнелуковица дает 5—6 более мелких. Из них на следующий год образуются по 2 крупные клубнелуковицы.

Благодаря раннему цветению и многообразию колеров цветков крокус является хорошим выгоночным растением. Как известно, у крокусов к концу вегетации старые клубни заменяются молодыми, которые и испльзуют для выгонки. В августе-сентябре из выкапывают и сажают по нескольку штук в горшки или плошки, наполненные питательной смесью.

До выгонки клубни хранят в непромерзающем помещении, в декабре переносят в прохладную комнату и начинают поливать. Как только появятся цветочные почки (январь-февраль), растение помещают на солнечный подоконник. В неосвещенном месте и при высокой температуре цветы получить трудно. Очень благоприятно влияет опрыскивание водой. В прохладной комнате цветение продолжается до 15-18 дней. Клубни для повторной выгонки не используют, а высаживают в грунт.

Гортензия - необыкновенно красивоцветущий многолетний полукустарник, высота которого иногда достигает 1 м. Листья у него супротивные, яйцевидные, зубчатые, длиной 12—14 см. Чашечка имеет четыре лепестковидных чашелистика, зеленых в период распускания, а затем принимающих присущую сорту окраску. Декоративность растению придают белые, розовые и красные чашелистики. Лепестки мелкие, невзрачные. Цветки собраны в соцветия — зонтиковидные щитки диаметром от 18 до 35 см. Плод — многосемянная коробочка.

Куст гортензии может иметь от 1 до 7 крупных эффектных соцветий, расположенных над верхушечными листьями побегов. Чем меньше на растении соцветий, тем крупнее цветки и сами соцветия. Начинается цветение гортензии в конце февраля, массово цветет в конце марта—начале апреля. Длительность цветения одного куста — 1,5—2 месяца. В этот период гортензия плохо переносит прямые солнечные лучи, нуждается в притенении или размещении на северных окнах. Теневыносливое рас-тение. Используется для озеленения интерьеров жилых и производственных помещений, для зимних садов, декоративных ваз, клумб в зимне-весенний период. В южных районах Украины, на Кавказе прекрасно растет и цветет в открытом грунте. Цикл выращивания гортензии можно разделить на четыре периода: размножение, летнее содержание растений, период покоя, выгонка.

Размножают гортензию травянистыми черенками, заготовляют их из прикорневых побегов растений, установленных на выгонку. Лучшим сроком размножения является третья декада января. Черенки, высаженные в январе — феврале, к осени образуют многостебельный куст (3—4 побега) с вызревшими верхушечными почками. При более поздней высадке черенков (март, апрель) получаются, как правило, одностебельные растения. Побеги для черенков срезают у основания. Черенки должны иметь 1—3 междоузлия длиной 7—8 см. Листовые пластинки укорачивают на треть или наполовину. Два нижних листка обязательно удаляют, срез делают прямой, ниже узла на 3—4 мм. Можно размножать гортензию и стеблевыми черенками, но многие из них зацветают летом, когда в этом нет необходимости. Черенки высаживают в субстрат, состоящий из торфа и песка, на расстоянии 4—5x1,5—2 см. Оптимальная температура для укоренения 18— 20° С. Влажность воздуха 75—80%. В январе — феврале черенки не притеняют после посадки, в последующие месяцы притенение от прямых солнечных лучей обязательно. Черенки, высаженные в январе, укореняются через 3,5—4 недели, а в феврале — через 2 недели. Накрывать черенки стеклом не рекомендуется, так как они могут подвергаться загниванию. В первую неделю их опрыскивают по 3—4 раза в день, затем 1—2 раза. Через 5—6 недель хорошо укоренившиеся черенки с комом земли высаживают в 7—9-сантиметровые горшки в торф с рН 5,5—6,0. После весенних заморозков гортензию высаживают (без нарушения кома) из горшков в открытый грунт на расстоянии 30X40 см, где она растет до осени. В каждую лунку перед посадкой вносят 0,5—1 кг торфа.

За две недели перед посадкой или через две недели после посадки в грунт черенки прищипывают, оставляя на растении одну или две пары листьев. Уход за гортензией в грядах заключается в ежедневном обильном поливе, так как она исключительно влаголюбивое растение, систематическом пропалывании и рыхлении почвы. Летом, раз в две недели, гортензию подкармливают смесью ми-неральных удобрений. На ведро воды дают 30—35 г аммиачной селитры, 40—50 г суперфосфата, 30 г сернокислого калия. Подкормку и обильный полив проводят до середины августа. Затем подкормки прекращают, а полив сокращают до минимума. Это способствует приостановке вегетативного роста и заложению цветочных почек. Прикорневую поросль и слабые побеги удаляют.

В середине сентября гортензию выкапывают из гряд и высаживают в 15—16-сантиметровые горшки в землесмесь, состоящую из двух частей торфа и одной части земли, в которой она выращивалась. После пересадки обильно поливают и устанавливают плотно в парники. Можно установить горшки на грядах, накрыть пленкой или матами до наступления постоянных заморозков (к этому времени растение сбросит часть листвы), потом их переносят в подвалы или глубокие парники с температурой 4—5° С и накрывают рамами. В дневное время рамы поднимают на подставки. С наступлением устойчивых холодов рамы утепляют листьями или опилками слоем 25—30 см. Следовательно, в осенне-зимний период гортензия должна находиться в состоянии покоя при температуре 3-6° С. В середине декабря — начале января заносят ее из подвалов или парников в теплицы и 1,5—2 недели содержат при температуре 10—12° С, повышая затем до 18—20° С. Очень важно своевременно расставить гортензию при нарастании листьев, чтобы растения не вытягивались, так как они могут потерять декоративность.

В период интенсивного роста верхний слой почвы в горшках рыхлят, удаляют слабые побеги и поросль, появляющуюся на одревесневших побегах, готовых к цветению. Прикорневую поросль используют для размножения.

После отрастания листьев и появления бутонов гортензию через каждые две недели подкармливают смесью минеральных удобрений и раз в месяц марганцевокислым калием (0,2 г на ведро воды). Если реакция почвы нейтральная, слабокислая или щелочная, листья гортензии поражаются хлорозом, что снижает декоративность растений. Чтобы восстановить хлорофилл, раз в две недели гортензию поливают однопроцентным раствором железного купороса или раствором сернокислого железа (2 г на 1 л воды). После двух-трех поливов листья приобретают нормальную зеленую окраску. В цветочных хозяйствах гортензию ежегодно выращивают из черенков и только в редких случаях оставляют для повторного цветения на следующий год. Наиболее декоративный вид гортензия имеет в первый год выращивания. В последующие годы побеги у нее несколько искривляются, а цветки и соцветия уменьшаются.

Для ускорения цветения гортензию досвечивают с 17—18 до 22 часов из расчета 250-300 ватт на 1 м2 стеллажной площади. При использовании зеркальных ламп цветение ускоряется на 25—30, а ламп дневного света — на 18—20 дней. Без особых дополнительных расходов можно ускорить цветение гортензии регулятором роста гиббереллином. Для этого растения опрыскивают 0,01-процентным раствором гиббереллина дважды через 8—10 дней в период, когда соцветия достигают 1,5—2 см в диаметре. Обработка гиббереллином, наряду с ускорением цветения, значительно повышает декоративность гортензии: увеличиваются длина цветоножки каждого цветка и его диаметр, что в свою очередь увеличивает диаметр соцветия, цветки располагаются в соцветии более рыхло, что придает растению своеобразный декоративный вид. Высота растений при обработке гиббереллином в фазе бутонизации увеличивается незначительно. Окраску цветков гортензий можно изменить искусственно. Для этого используют квасцы (поливают растения раствором алюмокалиевых квасцов 2 раза в неделю из расчета 7—8 г на 1 л воды), которые способствуют получению голубых цветков. Это удается у сортов гортензии с розовой окраской лепестковидных чашелистиков; сорта с белой окраской соцветий не поддаются «перекраске». Гортензии с темно-розовой окраской меняют цвет под воздействием квасцов на голубой с фиолетовым оттенком, то есть мало декоративный, красные—на фиолетовый. Изменить окраску можно путем опрыскивания растений 5-процентным раствором лимоннокислого алюминия. Опрыскивание начинают с момента появления бутонов и проводят его 3—4 раза через 7—8 дней.

В настоящее время известно свыше 100 сортов гортензии.

Гамбург (Hamburg). Соцветия компактные, чисто-розовой окраски. Ранне-цветущий сорт высотой 35—40 см, диаметр соцветия 16—18 см, цветка 4—5 см, длина цветоножки не превышает 1,5—2 см. Устойчивый сорт.

Голиаф (Goliaph). Окраска соцветий густорозовая, цветки крупные, 6—7 см в диаметре, с глубоко разрезанными краями чашелистиков, диаметр соцветия до 30 см. Высота куста 60—70 см. Поздне-цветущий сорт.

Гортензия древовидная (H. arborescens) до 3 м высотой с белыми до 2 см в диаметре цветками, собранными в щитковые соцветия диаметром до 15 см; овальные листья достигают в длину 20 см. Имеются декоративные формы со стерильными цветками. В холодные зимы гортензия древовидная периодически подмерзает, но затем быстро восстанавливается весной, и этим же летом продолжительно цветёт до осени. Обрезка гортензии древовидной в начале апреля до основания "на пень" позволяет поддерживать кусты в хорошем состоянии.

Гортензия крупнолистная (H. macrophylla) до 2 м высотой с широкояйцевидными листьями длиной до 15 см. У обычных форм крупнолистных гортензий цветки собраны в щитковые соцветия диаметром до 20 см, а у стерильных форм в шаровидные соцветия диаметром до 30см - белые, розовые или голубые. Цветет в июле-августе. Гортензия крупнолистная теплолюбива; морозы до 10 градусов переносит легко, а в регионах с холодным климатом требует укрытия на зиму. Относится к самым распространённым садовым растениям мира, выращивается и как кадочное растение; является исходным видом для горшёчной культуры. Создано множество садовых форм и разновидностей гортензии крупнолистной, в том числе и с белоокаймлённой листвой. Добавление в почву калийных солей или алюминиевого сульфата позволяет получать голубые и синие колеры соцветий, лучше всего это удаётся с некоторыми розовыми сортами.

Гортензия метельчатая (H. paniculata). Высокий 2-5-метровый кустарник или небольшое дерево высотой до 10 м с густой кроной бархатистых эллиптических листьев до 15 см в длину. Плотные метёлки широкопирамидальных соцветий до 30 см длиной меняют свой цвет от зеленоватого до белого и розоватого, а затем к концу лета до блёкло-пурпурного. В период цветения летом и до поздней осени кусты гортензии метельчатой, сплошь покрытые красивыми крупными конусовидными соцветиями, исключительно декоративны. К тому же - морозостойкость, быстрый рост, неприхотливость (хорошо растёт даже в загазованных городах и на заболоченной почве), долговечность - делают гортензию метельчатую фаворитом среди видов гортензий, растущих без особого ухода. Имеет ряд декоративных форм, в том числе крупноцветковую" Grandiflora", которая требует сильной обрезки.

Гортензия Бретшнейдера, или пекинская (H. bretschneideri, H. pekinensis) с широкоокруглой кроной до 3 м высотой. Кустарник с волосистыми красновато-коричневыми побегами, кора на которых отслаивается тонкими пластинками. Тёмно-зелёные яйцевидные, опушённые снизу, листья достигают длины 12 см. Широкие зонтиковидные соцветия до 15 см в диаметре несут мелкие плодоносящие, рано опадающие серединные цветки и округлые краевые - долгоцветущие, сначала белоснежные, а затем постепенно к концу лета приобретающие красноватую или пурпурную окраску. Обильно цветёт с середины июля и в августе, побеги к зиме успевают полностью одревеснеть. Хорошо размножается семенами. Это самая засухоустойчивая и морозостойкая среди видов гортензий, что позволяет выращивать её даже на севере и Урале (подмерзающие побеги быстро восстанавливаются). Кустарник гортензии Бретшнейдера ценится также за компактную форму куста с высокодекоративной кроной, красивую зелень листьев, хорошую побегообразовательную способность, ежегодное обильное цветение. Полив квасцами придаёт цветам голубую окраску.

Гортензия черешковая, или лазящая (H. petiolaris, H. scandens) растёт как лиана, способная прикрепляться к коре деревьев воздушными корнями и присосками, поднимаясь на высоту до 25 м, или стелется по земле при отсутствии опоры. На красно-коричневых побегах крепятся широкояйцевидные, длинночерешковые листья - гладкие, блестящие, тёмно-зелёные с мелкозубчатым краем.. Бело-розовые цветки собраны в щитковидные рыхлые соцветия до 25 см в диаметре. Плодущие цветки имеют сросшиеся у вершины быстро опадающие лепестки, бесплодные цветки до 3 см в диаметре малочисленны. У молодых экземпляров кончики побегов в суровые зимы могут подмерзать, поэтому они нуждаются в лёгком укрытии на зиму. Также молодые черешковые гортензии в течение первых лет роста нуждаются в подпорках, лишь набрав силу они превращаются в мощные растения, способные закрывать большие площади на стенах и решётках беседок, арок. Гортензия черешковая может выращиваться и как кустарник до 2 м высотой. Обильно цветёт только на открытых местах, но хорошо растёт и в тени; не нуждается в специальной обрезке, прореживание проводится рано весной.

Гортензия пепельная, или серая (H. cinerea). Кустарник до 2 м с перепончатыми овальными листьями, цветущий в течение нескольких месяцев до поздней осени многочисленными белыми щитками, обычно из стерильных цветков. Выносливость и длительное цветение пепельной гортензии заслуживают её широкого распространения в садах в качестве высокодекоративной живой изгороди.

Европа (Europa). Соцветия розовой окраски. Цветет обильно. Цветки крупные, диаметром 5—6 см. Диаметр соцветий 20—25 см. Высокорослый (высота 40—50 см), среднецветущий сорт. Можно использовать для выращивания многостебельных растений.

Мадам Э. Муйер (M-me Е. Mouillere). Окраска соцветий белая, диаметр соцветия 18—20 см, цветки разных размеров — от 2 до 6 см, листья несколько уже, чем у других сортов.

Прима (Prima). Окраска соцветий красная, диа¬метр 15—18 см. Цветки мелкие —3—3,5 см в диаметре, высота стебля 20—25 см. Среднецветущий сорт.

Сер Терез (Souer Tharese). Окраска соцветий белая. Цветки правильной формы. Низкорослый — высота 35—40 см, раннецветущий сорт. Диаметр соцветия 15—17 см, цветка 2,5—3 см.

1.

Анютины глазки (viola tricolor) - одно-двухлетнее травянистое растение из семейства фиалковых, достигающее высоты 15—20 см, обычно они выращиваются как двулетники. Стебли тонкие, полые, прямостоячие, покрыты короткими волосками, оканчиваются одиночными цветками. Листья очередные, черешчатые, округлосердцевидные или продолговато-эллиптические, волосистые. Нижние листья сердцевато-яйцевидные, а верхние — продолговато-эллиптические. Цветки одиночные, на длинных цветоножках, фиолетово-синие, с разными оттенками. Обычно два верхних лепестка — фиолетовые, два боковых — светло-фиолетовые, нижний — желтый или белый. Цветет с апреля до поздней осени. Плоды созревают в июне. Семена мелкие, обратно-яйцевидные, гладкие. Плод — коробочка, растрескивающаяся тремя створками, откуда рассыпаются семена.

Куст виолы в начале вегетации компактный, затем становится раскидистым; главный побег прямостоячий, корневая система мочковатая. В пазухах листьев анютины глазки образуют цветоносы, концы которых венчают одиночные крупные цветки диаметром до 7 см. Особая ценность анютиных глазок заключается в раннем и обильном цветении.

Среди ранних культур красивоцветущих растений анютины глазки занимают одно из первых мест в цветоводстве. Разнообразие их окрасок и сочетаний цветов просто невероятное: от чисто - белой до практически черной со всевозможными оттенками желтого, синего, красного. В центре цветка часто имеется пятно оригинальной формы и расцветки.

Это растение также называют виолой (Viola), а его научное название - фиалка Витрокка. На Руси его нежно именуют "анютиными глазками".


Есть легенда, что в этот цветок превратилась после многих лет ожидания верная девушка Анюта, проводившая когда-то жениха на защиту родной стороны, который так и не вернулся обратно. И сейчас, как много лет назад, стоят анютины глазки около дороги, с надеждой "всматриваясь" вдаль.

А вот немцы называют это растение мачехой, объясняя это название следующим образом. Нижний, самый крупный и красивый лепесток, — это разодетая мачеха. Два, находящихся повыше, не менее красиво окрашенных лепестка — это ее, не менее красиво разодетые дочери. А два самых верхних беленьких лепестка, как бы полинявших, с лиловатым оттенком лепестка — это ее бедноодетые падчерицы. Предание гласит, что прежде мачеха находилась наверху, а бедные падчерицы внизу, но Бог сжалился над бедными, забитыми и заброшенными девочками и повернул цветок, при этом злой мачехе — беспокоящий ее шпорец, а ее родным дочерям — ненавистные им усики.

Анютиным глазкам в древности приписывали свойство привораживать любовь: стоит только соком растения брызнуть на веки глаз спящего человека и дождаться его пробуждения - полюбит навеки.

Анютины глазки являются зимостойкой и достаточно теневыносливой культурой. Однако при выращивании в полутени цветение их хотя и более продолжительное, но менее обильное; цветки мельче, не столь яркие. Это растение предпочитает плодородные и влажные суглинки. На бедных, сухих, песчаных почвах цветки виолы быстро мельчают, что особенно проявляется у крупноцветковых сортов. Также не следует высаживать анютины глазки в низинки, где застаиваются талые воды, так как это приводит к выпреванию и гибели растений.

Для хорошего развития рекомендуется регулярно поливать анютины глазки в засушливое время, а также подкармливать их комплексными минеральными удобрениями, содержащими азот, калий, фосфор и микроэлементы. Рассаду фиалок полезно удобрять аммиачной селитрой и суперфосфатом (20-40 г на 1 кв. м).

Продляет цветение виолы своевременное удаление отцветших цветков, что задерживает развитие семенных коробочек - в противном случае при вызревании семян растение прекращает цветение, а затем Анютины глазки быстро отмирают (стоит сухим, безжизненным кустом).


Размножают фиалку разными способами, но основными являются семенное размножение и черенкование. Посев семян фиалки в зависимости от намеченных сроков цветения проводят в разное время. Для получения обильного цветения с ранней весны виолу высевают летом предшествующего года, примерно в конце июня - начале июля. Чтобы вырастить компактную рассаду, семена Анютиных глазок сеют негусто рядами в рассадники или на хорошо обработанные гряды; всходы появляются через 6-14 дней. Через 2-3 недели после всходов анютины глазки пикируют, а в конце августа пересаживают на постоянное место (где вы на расстоянии 20-25 см между растениями. Посев анютиных глазок летом производится с таким расчетом, чтобы растения успели хорошо развиться до наступления осенних холодов, но не зацвели.


Для получения цветущих растений за один год семена виолы сеют на рассаду в феврале. Посев проводят в комнате или оранжерее, подготовив ящики или горшки с рыхлой, влажной, плодородной почвой. Семена фиалки редко распределяют по поверхности субстрата, сверху слегка присыпают тонким слоем земли и ставят контейнер в темное место. Анютины глазки всходят через 8-15 дней при температуре 15-20°С и достаточной влажности почвы. После появления первых ростков сразу же снижают температуру до 10°С и ставят растения на солнечный свет, а через 10-20 дней всходы виолы пикируют. Подросшие анютины глазки, предназначенные для летнего цветения, высаживают на постоянное место в начале мая.

Вегетативный способ размножения "Анюток" - черенкование в открытом грунте. Способ этот прост, экономичен и достаточно эффективен; он позволяет получить много посадочного материала. Начинают черенкование фиалок в мае-июне: с кустиков срезают конечные зеленые побеги с 2-3 узлами. Черенки высаживают в затененном месте плотно друг к другу на глубину не более 0,5 см; после посадки черенки поливают и опрыскивают водой. Примерно через 3-4 недели у черенков фиалок развиваются корни. При раннем черенковании анютины глазки, выросшие из черенков, зацветают летом или в начале осени, а при более позднем летнем черенковании - весной следующего года. Размножение фиалок черенками омолаживает растения, не позволяет кустикам сильно разрастаться в ущерб цветению.

1.


2.

Название цветка произошло от греческого слова 'anemos' — ветер. Лепестки цветков у большинства видов при ветре легко опадают. Род объединяет около 150 видов травянистых многолетних растений, распространенных в умеренной зоне Северного полушария (несколько видов произрастают в Северной Африке). Корневищные и клубневые многолетники от 10 см до 100 см высотой. Листья пальчато-рассеченные или -раздельные. Цветки одиночные или в малоцветковых зонтиках. Околоцветник лепестковидный. Листочки околоцветника в количестве 5-20, различной формы. Тычинки и пестики многочисленные. Окраска цветков яркая, белая, розовая, красная, голубая, синяя или желтая. Цветут обычно рано весной, отдельные виды летом, другие осенью. Плод — многоорешек с коротким носиком.

Анемоны (ветренницы) различаются по окраске и форме цветков, числу лепестков в них даже внутри одного вида (в одном месте обитания). Такое разнообразие - результат семенного размножения. Потом от корня молодого растения развивается корневище с ответвлениями и новыми почками, за счет которых растение разрастается.

Цветки лесных анемон открыты только днем, ночью они спят, плотно сомкнув лепестки. Цветки также закрываются, когда идет дождь или выпадает сильный туман.

Число лепестков в цветке варьируется от 5 до 7, но бывает и больше.

Анемоны очень неприхотливы и великолепны как садовые растения. Их можно высаживать на клумбах вместе с другими теневыносливыми многолетниками, а также под кустами, деревьями и на лужайках. При оформлении ландшафтных парков ковры из ветрениц просто незаменимы.

Селекционеры вывели множество сортов ветреницы дубравной (Anemone nemorosa) с красивыми названиями, окраска цветков у которых варьирует от белой до розовой, красной и даже синей. Цветки бывают простыми, полумахровыми и махровыми. У сорта Green Fingers тычинки превратились в маленькие листочки, которые образуют веночек вокруг пестиков. Сорт Viridescens (Viridiflora) иногда путают с Green Fingers, но у него все элементы цветка, кроме чашелистиков, - лепестки, тычинки и пестики - превратились в зеленые листочки.

Осенние анемоны неприхотливы, отличаются крепким здоровьем и хорошо разрастаются. В отличие от многих других садовых многолетников их длинным и крепким цветоносам опоры не требуется. Осенняя красавица анемона предпочитает плодородную почву. Идеальное место — в полутени, а при хорошем поливе — и на солнце. Анемона может расти в тени кустарников, но на некотором расстоянии от них, так как не выносит конкуренции со стороны корней других растений. Осенние анемоны размножаются корневыми отпрысками. За пару лет одно растение так разрастается, что занимает площадь не менее квадратного метра. Это необходимо учитывать сразу же при посадке, так как анемона плохо переносит пересадку. Непомерно разросшиеся кусты расчленяют лопатой на более мелкие. Прополку следует проводить вручную, без рыхлителя, чтобы не повредить нежные корешки растения. Если вы уже загорелись желанием посадить в саду осеннюю анемону, наберитесь терпения и подождите до весны — в теплое время года этот многолетник лучше укореняется. На зиму растениям, особенно молодым, требуется укрытие.

Растения не нуждаются в большом количестве влаги, ее избыток может вызвать загнивание луковиц. В вегетативный период цветок нуждается в регулярном поливе, обычно на одно растение расходуется 1-2 стакана воды, каждые 1-2 недели, между поливами почва должна успевать немного просохнуть.

При развитии анемоны покрывают всю землю, до которой могут дотянуться. Растение достигает всего 15 см в высоту, весной приобретает фиолетовый окрас. Не является вечнозеленым, то есть сбрасывает листву при наступлении холодов.

Анемоны следует высаживать или размещать в затемненных местах, прямой солнечный свет приемлем только в самое прохладное время суток. При необходимости, в период покоя, можно извлечь луковицы из почвы дать им высохнуть и хранить в сухом прохладном и темном месте. Затем можно высадить их снова. Анемоны прекрасно подходят для выращивания в открытом грунте, так как способны выдерживать температуры много ниже нуля.

В период цветения луковичные растения используют питательные вещества, запасенные с предыдущего года; поэтому в почву необходимо вносить медленно-высвобождающиеся минеральные или органические удобрения. После увядания первых соцветий анемоны необходимо удобрять каждые 12-20 дней специальной подкормкой для луковичных растений.

В умеренном и влажном климате один раз в год рекомендуется проводить обработку анемонов инсектицидами и фунгицидами широкого спектра действия, они помогут предотвратить нападение паразитических насекомых (тлей) и развитие грибковых заболеваний.

Осенние анемоны – высокие (до полутора метров) элегантные растения с крупными декоративными темно-зелеными перисто-рассеченными листьями. В июле-августе растение развивает длинные стебли, увенчанные множеством бутонов. Стройные и сильные, стебли анемон не нуждается в специальной поддержке. В августе-сентябре растения расцветают белыми или розовыми, простыми или махровыми цветками с золотистым центром.

То, что кажется нам нежными лепестками анемон, на самом деле является чашелистиками. 3 истинных лепестка у анемон присутствуют, но они скрыты за чашелистиками и образуют обвертку соцветия. Как и в большинстве лютиковых, в анемонах содержится горький сок, который может вызывать раздражение кожи и слизистых, поэтому растения требуют осторожного обращения.

Анемоны отлично растут на полном свету или в полутени. Они предпочитают легкие, влажные, богатые гумусом почвы с хорошей водопроницаемостью. Растение хорошо отзывается на весеннюю мульчировку садовым компостом или перепревшим навозом. После окончания цветения стебли укорачивают до земли. В более холодных климатических зонах на зиму анемоны необходимо мульчировать или даже выкапывать корневища, которые хранятся в прохладном темном помещении до весны. Однако при этом следует помнить, что анемоны не любят пересадку и им потребуется некоторое время, чтобы прийти в себя после такого стресса.

В первый год после посадки анемоны растут медленно. Однако в последующие годы сильно разрастаются и образуют целые колонии. Если требуется деление плантации, его лучше делать осенью, после окончания цветения или ранней весной. Лучший способ размножения анемон - деление плантации или корневое черенкование.

Идеальными соседями для анемон будут цветущие в то же время астры, хризантемы, гладиолусы, высокие вербены, дельфиниумы, седумы, верески и другие осенние растения.

1.

Ирис, или касатик - многолетнее растение, очень популярное у цветоводов. По красоте цветка и изяществу ирис вполне может соперничать с орхидеей. Ирисы также ценятся за то, что, отцветая, сохраняют декоративность благодаря красивой листве. Растения ирисов украшают сад практически весь сезон.



Корневище ириса сильно ветвится и состоит из четко разграниченных звеньев - годичных приростов. Листья в основном прикорневые, линейные, расположены веерообразно, до 9 штук в каждом звене. Цветоносы крепкие, высотой от 20 до 150 см, несут от 1 до 7 цветков. Цветки простые, крупные, от 8 до 15 см, красивой формы и самых разнообразных окрасок. Цветки живут 1-5 дней. Многие ирисы обладают приятным ароматом.

Ирисы высаживают группами на газонах, рядами на рабатках, а также возле деревьев и кустарников.
Особенности
Многолетнее травянистое растение с хорошо развитыми мечевидными листьями и цветоносами, несущими в верхней части многочисленные крупные цветки.

Место и почва
Предпочитает солнечные места и легкие, нейтральные, не перенасыщенные органическими удобрениямие почвы; не терпит сильного переувлажнения.

Сроки цветения
С конца мая до начала июля, в зависимости от сорта.

1.

Выращивани и уход за гвоздикой турецкой

Лучше всего для выращивания гвоздики турецкой подходят солнечные места, но она может расти и в полутени. Полноценно цветёт только на плодородных почвах. Высевают семена гвоздики в открытый грунт в июне. В почву под посадку следует внести на 1 кв.м. 6-8 кг компоста или перегноя и 200-300 г древесной золы, а из минеральных удобрений — по 1 столовой ложке сульфата калия и нитрофоски и 1 чайную ложку "Агриколы для цветущих растений". За две недели до посадки почву перекапывают на глубину 20-25 см, боронят, поливают и накрывают полиэтиленовой плёнкой. Через две недели плёнку снимают, делают бороздки глубиной 1-1,5 см на расстоянии 15 см, поливают, негусто сеют семена, закрывают бороздки землёй, слегка прижимают землю рукой и снова укрывают плёнкой до появления всходов. Можно высадить гвоздику и в октябре под зиму, но при этом обязательно семена должны быть сухими и землю поливать не надо, иначе семена просто погибнут от осенних заморозков.

Гвоздика отзывчива на полив. Поливать её следует 1-2 раза в неделю по 12-15 л воды на кв.м. Особое внимание следует уделять поливам в жаркую погоду. Но и переливать гвоздику нельзя, чтобы не развилась прикорневая гниль. При поливе надо стараться не обливать цветущие растения, а направлять струю ближе к земле.

Первую подкормку дают, когда растения достигнут высоты 10-12 см (по 1 столовой ложке нитрофоски и "Агриколы Форвард" на 10 л воды).

Вторую подкормку дают во время формирования цветочных бутонов (по 1 столовой ложке суперфосфата и сульфата калия на 10 л воды).

Третью подкормку дают во время цветения (1 столовая ложка "Агриколы для цветущих растений" на 10 л воды).

Расход всех трёх растворов составляет 3-5 л на кв.м. После полива и подкормок полезно слегка разрыхлить почву.

Гвоздика — растение холодоустойчивое, но всё же не помешает на зиму мульчировать почву вокруг растения перегноем или торфом слоем 10 см.

Весной сразу после схода снега растения надо во избежение ожогов притенить от солнца укрывным материалом до тех пор, пока растения не тронутся в рост.

Болезни гвоздики турецкой и борьба с ними

Гвоздика, длительное время находясь в сырости, склонна к заболеванию прикорневой гнилью. При этом растение теряет листовые розетки и оно погибает.

Для борьбы с прикорневой гнилью используют препарат "Хом" (40 г на 10 л воды). Обработку проводят, когда растение достигнет высоты 10 см.

1.

Высадка делфиниума

Высживают семена дельфиниума в открытый грунт в мае. Это первичная посадка, так называемые "ясли". Перед посадкой подготавливают почву: на 1 кв.м. гряды добавляют по 2 кг. торфа и перегноя, 1 столовую ложку нитрофоски и 100 г. древесной золы, после чего тщательно перекапывают на глубину 25 - 30 см, боронят, делают бороздки и обильно поливают водой. Семена равномерно раскладывают в борозды и присыпают небольшим (1 - 2 см) слоем сухой земли. После этого почву следует слегка утрамбовать рукой, чтобы семена оказались обжатыми влажной почвой. Накрывают гряду укрывнам материалом. Поливают гряду из расчёта 2 л на 1 кв.м. с интервалом 2 - 3 дня. Снимают укрывной материал после появления первых всходов - через 20 - 25 дней. Ухаживают за растениями в течение всего летнего периода: поливают, подкармливают, рыхлят. Весной следующего года растения пересаживают на их постоянное место. При благоприятных условиях роста цветение возможно уже в первый год.

Можно выращивать дельфиниумы и через рассаду в горшках или ящиках в марте, всходы появляются примерно через 20 дней, пикировать их не нужно. В июне всходы пересаживают в открытый грунт.

Уход за дельфиниумом

В период полноценного цветения растения вступают на второй год и могут цвести дважды - в июне и августе. Если своевременно удалять отцветшие соцветия, дельфиниум может цвести всё лето.

В сухую погоду дельфиниумы следует обильно поливать. Хоть они растения и засухоустойчивые, но всё же страдают в жару. При поливе следует избегать попадания воды на листья и цветки. И следует обратить внимание на то, что эти цветы особенно чувствительны к недостатку влаги в период бутонизации. При рыхлении не следует заглубляться более 5 см, чтобы не повредить корни.

Подкармливают дельфиниумы дважды.
Первую подкормку проводят в апреле. На 10 л воды разводят по 1 столовой ложке суперфосфата, сульфата калия и мочевины. Этим раствором поливают растения из расчёта 1 - 2 л на куст.

Вторую подкормку делают в начале цветения. На 10 л разводят 1 л коровяка и1 столовую ложку комплексного удобрения для цветов. Поливают растения из расчёта 2 л на куст.

Поскольку растение высокое, его целесообразно подвязать, так как оно может сломаться при сильном ветре.

Как размножить дельфиниум

Можно размножать дельфиниум и путём деления корневища 3 - 4 летнего растения. Для этого извлечённые осенью или весной корневища разрезают между почками или молодыми побегами так, чтобы каждая полученная часть имела не менее 1 побега или почки и здоровые корни. Эти части корневищ, высаженные в открытый грунт, зацветают в тот же год.

Болезни дельфиниума и борьба с ними

Эти цветы склонны к поражению грибными заболеваниями, в частности мучнистой росой. Чтобы избежать этого, нужно, как было указано выше, не допускать попадания воды на листья при поливе. Если цветы всё - таки оказались поражёнными, их следует обработать специальными препаратами. Например, "Скор" (2 мл на 10 л воды), опрыскивают в период вегетации. Или "Топаз" (4 мл на 10л воды)

Вредители дельфиниума и борьба с ними

Из вредителей опасны дельфиниумовая муха и паутинный клещ.
От дельфинумовой мухи цветы до цветения следует обработать препаратом "Искра" (1 таблетка на 10 л воды). Этим раствором опрыскивают растения. Также среди растений можно рассыпать древесную золу, сухую горчицу или молотый перец и произвести рыхление почвы на глубину до 5 см.
От паутинного клеща можно применить препарат "Фитоверм" (2 мл на 1 л воды). Раствор также используют для опрыскивания.

1.

Высадка георгинов

Поскольку георгин является растением теплолюбивым, то он повреждается уже первыми незначительными заморозками. Поэтому нежелательно высаживать эти цветы в низменностях. Кроме того, стебли георгина, высокие и непрочные, легко ломаются на ветру и место посадки следует выбрать защищённым от ветра. Почва под посадку георгинов требует хорошей влагопроницаемости и высокого содержания гумуса. Непригодны тяжёлые и песчаные почвы.

Участок под георгины готовят осенью. Под глубокую (30 - 35 см) перекопку вносят до 10 - 15 кг/кв.м. перепревшего навоза. Из минеральных удобрений вносят по 1 столовой ложке сульфата калия и суперфосфата. В мае следующего года за 2 - 3 недели до высадки георгинов участок перекапывают ещё раз на глубину 20 - 25 см, под перекопку следует внести 2 - 3 столовых ложки древесной золы и по 1 столовой ложке мочевины и комплексного удобрения для цветов на 1 кв. м. В средней полосе георгины высаживают в открытый грунт после 5 - 10 июня, когда минует вероятность возврата весенних заморозков.

Высаживают георгины в лунки глубиной 40 см и таким же диаметром. В лунку вносят от трети до половины ведра компоста или перегноя, 1 столовую ложку нитрофоски, 2 столовые ложки древесной золы и перемешивают с вынутой из лунки землёй. Полученную почвенную смесь проливают водой. Для обеспечения наиболее благоприятных условий для развития корневой системы корневую шейку при посадке заглубляют на 5 - 6 сантиметров и сверху присыпают сухой землёй.

Не следует забывать о высоте будущих взрослых растений — они одни из самых высоких садовых цветов. Для предотвращения поломки стеблей высокорослых сортов целесообразно в лунку реред посадкой установить колышек, к которому будет привязано растение. Не следует устанавливать колышек после посадки, так как в этом случае велика вероятность повреждения корневой системы. Для подвязок используют мягкий материал и формируют свободную петлю, стобы не повредить стебель по мере его роста и утолщения.

Уход за георгинами

Для того, чтобы получить красивое сильное растение с хорошими соцветиями, кусты георгинов небходимо формировть. Для этого периодически удаляют побеги, отрастающие от корневой шейки, и побеги, отрастающие в пазухах листьев (пасынки). Если пасынки не удалять, то куст весь обрастёт этими пасынками, которые забирают у растения много сил и питания, задерживая цветение и снижая его качество.

На растении оставляют те побеги, которые развиваются из первой или второй пары листьев. Для получения большего числа соцветий главный побег прищипывают над четвёртой парой листьев, что приводит к упрочнению и удлинению цветоноса, увеличению размера соцветия. Во время цветения удаляют отцветшие цветки, так как они портят внешний вид куста и задерживают развитие других бутонов. Во второй половине лета на стебле на высоте до 30 см от земли удаляют все листья.

В конце августа растения окучивают на высоту 15 - 20 см. Этот приём позволит осенью защитить от заморозков клубень, корневую шейку и нижнюю часть стебля. Вообще окучивание улучшает условия клубнеобразования и повышает устойчивость побега к выламыванию, поэтому окучивание целесообразно провести ещё и в июле. Прополку и рыхление проводят по мере необходимости.

Георгин очень отзывчив на подкормки. Первую подкормку проводят через 12 - 15 дней после посадки. Для этого на 10 литров воды разводят 1 литр кашицеобразного коровяка или 0,5 литра птичьего помёта с добавлением 1 столовой ложки мочевины и поливают растения из расчёта 1 - 2 литра на куст.

Вторую подкормку проводят через 10 - 12 дней после первой подкормки. На 10 литров воды разводят 2 столовые ложки мочевины и 1 столовую ложку комплексного удобрения для цветов. Поливают растения из расчёта 2 - 3 литра на куст.

Третью подкормку проводят в период бутонизации (азотными удобрениями в этот период не подкармливают). На 10 литров воды разводят по 1 столовой ложке сульфата калия, суперфосфата и комплексного удобрения для цветов. Поливают растения из расчёта 3 литра на куст.

Четвёртую подкормку проводят в середине августа. На 10 литров воды разводят 2 столовые ложки нитрофоски и 1 столовую ложку суперфосфата. Поливают растения из расчёта 2 - 3 литра на куст.

Во время появления бутонов растения опрыскивают регулятором роста. Раствор готовят из расчёта 10 граммов препарата на 10 литров воды. Обработку цветов проводят 2 - 3 раза с интервалом 6 - 7 дней.

Число подкормок и дозы удобрений меняют в зависимости от плодородности почвы, погодных условий и степени развитости растений.

Теперь о выкопке и подготовке к хранению клубней. К этой процедуре приступают сразу же после отмирания листьев после первых осенних заморозков. Длительное переохлаждение клубней снижает их лёжкость в период зимнего хранения, поэтому затягивать с этим не стоит. Выкапывают клубни предварительно срезав стебель. При извлечении и последующей обработке гнезда клубней следует проявлять осторожность — клубни легко отламываются от корневой шейки и всё гнездо может прийти в негодность. Извлечённые клубни сразу же отмывают от налипшей почвы. После этого клубни на 30 минут опускают в предварительно приготовленный раствор фунгицида (40 граммов на 10 литров воды), после чего подсушивают. Перед закладкой на зимнее хранение клубни должны быть выдержаны в течение 15 дней в затенённом помещении с низкой положительной температурой. При этом происходит заживление ран клубней и опробкование кожицы клубней, что необходимо для предотвращения их высыхания.

Хранение клубней. Гнёзда клубней хранят в ящикх, пересыпав их песком или торфом. Лучше всего в качестве наполнителя использовать золу, так как зола является прекрасным дезинфицирующим материалом. Отдельные клубни хранят в плоских ящиках. В качестве наполнителя используется также зола или песок, торф, опилки. Наполнитель должен плотно прилегать к клубням, не допуская образования воздушных пустот. Если есть вероятность усыхания клубней, то их помещают в полиэтиленовые мешки. При этом клубни не должны соприкасаться с полиэтиленом, так как влага, образующаяся в месте соприкосновения клубня и мешка, вызывает гниение клубня. Во время хранения необходимо периодически проверять состояние клубней. При обнаружении очагов гниения на клубнях их вырезают продизенфицированным на огне или в растворе марганцовки ножом до здоровой ткани, присыпают место среза золой и в течение суток подсушивают на воздухе, после чего клубень возвращают на место его хранения.

Как размножить георгин

Георгин размножают черенкованием или делением корнеклубня.
Перед черенкованием корнеклубни обрабатывают розовым раствором марганцовки и высаживают в питательную почву на треть высоты корнеклубня. Помещают в тёплое помещение и умеренно поливают. Рост черенков начинается примерно через три недели. Для ускорения процесса и для улучшения корнеобразования можно обработать корнеклубни стимулятором роста. Когда длина черенков достигнет 10 см., их срезают. Для этого используют острый и обязательно продезинфицированный марганцовкой или на огне нож. Срезают черенки "с пяточкой", т. е. с частью поверхности корнеклубня. Срезать черенки надо утром или вечером, предварительно обильно увлажнив их. Это позволит сохранить их необходиму влажность. Чернки высаживают в ящики с плодородной землёй и обильно поливают тёплой водой. Первую неделю ящики должны находиться в затенённом месте, необходимо внимательно следить, чтобы земля в них постоянно была влажной. Через две недели черенки укоренятся и их можно будет пересадить в индивидуальные горшочки. В середине июня черенки можно пересаживать в открытый грунт.
Деление корнеклубня выполняют острым продезинфицированным ножом так, чтобы делёнка имела часть корневой шейки с 2 - 3 глазками. Срезы присыпают золой. Эту операцию выполняют перед высадкой — в середине июня.

Болезни георгина и борьба с ними

Георгин наиболее подвержен вирусным заболеваниям: вирусная мозаика, кольцевая пятнистость. Также георгин поражают заболевания грибные: чёрная ножка, мучнистая роса, белая гниль, фузариозное увядание, сухая гниль. Для борьбы с грибными болезнями применяют препарат "Топаз" (4 мл на 10 л воды). Для борьбы с гнилями используют препарат "Хом" (40 г на 10 л воды). Расход раствора при опрыскивании 1 л на 8 - 10 кв.м.

Вредители георгина и борьба с ними

Вредителями георгинов являются трипсы, оранжерейная и бобовая тля, гусеницы совок. Для борьбы с ними применяют препарат "Искра" (1 таблетка на 10 л воды). Расход раствора при опрыскивании 1 л на 8 - 10 кв.м.

1.

Соцветия простые полумахровые или махровые, диаметром до 10 см. Расцветка жёлтая, оранжевая, красная с жёлтой каймой. Смотрятся очень симпатично и необычно. Куст пышный, высотой до 60 см. Листья прикорневые, собранные в розетку. Стебли облиственные, ветвистые. Цветёт с конца июня и до самых заморозков. Растение неприхотливо и хорошо переносит недостаток влаги.

Подготовка почвы под посадку гайлардии

Гайлардия любит сухие, плодородные, лёгкие почвы. Не любит кислые почвы, навоз и избыток влаги. В почву перед посадкой вносят ведро перегноя или компоста, 2 стакана древесной золы и перекапывают. Затем сверху вносят 1 столовую ложку "Агриколы для цветущих растений" и заделыват граблями. Перед посадкой растений почву тщательно проливают.

Уход за гайлардией

Как уже отмечалось, гайлардия — растение неприхотливое среди садовых цветов, поэтому особого ухода за собой не требует. Единственное, что желательно сделать — дважды подкормить растение. Один раз во время бутонизации и один раз во время цветения. Рецептура в обоих случаях одинакова: 2 столовые ложки жидкого удобрения "Эффектон для цветущих растений" на 10 л воды. Расход раствора — 5 л на 1 кв.м.

Как размножить гайлардию

Размножают гайлардию как вегетативно (делением), так и семенами.
Деление лучше всего выполнить или в мае, так как она поздно зацветает, или в сентябре, чтобы пересаженное растение успело прижиться.
Семена высевают в апреле в заранее подготовленную грядку.

1.

Гладиолус — цветок парадоксальный. Как сказал один из опытнейших коллекционеров этих растений: "Восхищаются им все, любят — единицы." Действительно, восторгаются этим растительным чудом все без исключения, но вот получается выращивать его далеко не у всех. Причина здесь кроется в непростой агротехнике гладиолуса и наличии некоторых нюансов, незнание которых зачастую ставит в тупик даже бывалых цветоводов. Большой опыт, владение нужной информацией и своевременное её применение — вот залог успешной культуры гладиолусов.

Итак, четыре правила, соблюдение которых позволит вам пополнить ряды счастливых обладателей фантастических посадок и стать посвящёнными в таинство воспроизводства этих удивительных цветов.

1. Обновление посадочного материала.

Молодую луковицу получаем из детки. Это надёжный, экономичный и позволяющий быстро омолаживать сорт способ. Перед посадкой детку освобождаем от оболочки и замачиваем в новосиле, эпине или цирконе. В качестве профилактики можно дополнительно обработать фунгицидом "Максим". Высаживаем луковицу в речной песок, который в гораздо меньшей степени содержит вредные микроорганизмы и в гораздо большей воздухопроницаем, что позволяет в достатке снабжать кислородом корешки. Итак, после проведённых обработок делаем в почве канавки глубиной 5-6 см (если после обильного таяния снега почва ещё слишком влажная, то 3-4 см), на дно насыпаем слой песка в 1 см и осторожно, чтобы не смыть песок, поливаем всё водой с марганцовкой, борной кислотой и медным купоросом (по 1 г каждого препарата на 10 л воды).

Далее грядку проливаем раствором фитоспорина. Данный препарат берём в виде пасты с добавлением эликсира плодородия "Гумми". Пасту растворяем в воде (1часть пасты на 2 части воды). Затем 1 ст.л. полученной массы разводим в 10 л воды и уже полученный раствор используем для полива. Такой же раствор будем использовать для полива гладиолусов во время вегетации с интервалом в две-три недели. При этом фитоспорин можно совмещать с инсектицидами (децис, фьюри, актеллик), которые применяют против трипса и тли.

Высаживаем детку на расстоянии 20-25 см, в ряду 2-4 см. Засыпаем слоем песка, аккуратно поливаем чистой водой и прикрываем почвой. Почву мульчируем для поддержания её рыхлости.

Развиваются луковицы медленно. Первый лист образуется через 20-30 дней.

При очистке детки обратите внимание на количество корневых бугорков (из них будут развиваться корешки). Крупная детка с одним-двумя корневыми бугорками будет развиваться медленнее, чем детка помельче, но с большим количеством бугорков.

Пока не появятся всходы (а если погода прохладная — то и дольше), посадки прикрываем спанбондом, что существенно сокращает время всходов.

2. Правильные внекорневые подкормки.

Подкормки начинаем в начале роста детки. В начале вегетации проводим внекорневую подкормку молибденом (1 г на 10 л воды). При появлении первых двух настоящих листочков поливаем растения раствором сернокислого цинка (2 г на 10 л воды, 10 л на 1 кв.м.). В фазе трёх-четырёх листочков и во время цветения для развития крупных клубнелуковиц растениям необходим бор, поэтому поливаем их раствором борной кислоты (2 г на 10 л воды, 10 л на 1 кв.м.). Все микроэлементы вносятся в виде внекорневых подкормок.

3. Специальная корневая подкормка

Речь пойдёт о корневой подкормке раствором необычной рецептуры с микробиологическим препаратом "Байкал ЭМ-1". Берём 15-литровую пластмассовую ёмкость, наливаем в неё 10 л тёплой воды, добавляем 1 кг сахара (сахар можно заменить 3 литрами засахаренного варенья) и всё тщательно перемешиваем. Вливаем 100 мл препарата "Байкал ЭМ-1". Вся эта смесь должна будет забродить, поэтому для улучшения этого процесса добавляем пекарские дрожжи. Ещё раз хорошо перемешав, ставим для брожения в теплицу на 8-10 дней. Ёмкость лучше поставить на какую-нибудь подставку, чтобы ночью земля не забирала из неё тепло. Далее ведро конского навоза (или ведро коровяка, или пол-ведра куриного помёта) разводим в 50 литрах воды и настаиваем сутки. Настой процеживаем, переливаем в 200-литровую бочку, добавляем туда перебродивший раствор с "Байкалом ЭМ-1", доливаем воды до края бочки, накрываем крышкой и настаиваем ещё дня два-три. Полученным настоем поливаем посадки из лейки прямо по растениям из расчёта 10 л на 1 кв.м. За летний сезон следует провести три таких подкормки, на которые растения отзовутся здоровьем и величиной клубнелуковиц.

Цветоводу, решившему серьёзно заняться выращиванием гладиолусов, следует знать, что для этих растений более эффективными являются совмещённые органоминеральные подкормки, поэтому в полученный настой добавляем ещё кальциевую селитру из расчёта 25 г на 10 л воды. Такая добавка будет способствовать усиленному росту корневой системы.

Для профилактики заболеваний через каждые 15-20 дней, чередуя настои, обрабатываем растения иммуноцитофитом или фитоспорином. "Химией" стараемся не увлекаться и применяем её только в крайних случаях, когда биологические методы противостояния вредителям неэффективны. Также не забываем поддерживать рыхлость и влажность почвы.

Применение регуляторов роста позволит повысить всхожесть, декоративность, количество и качество замещающих клубнелуковиц и клубнепочек гладиолуса.

4. Своевременное омолаживание.

В практике выращивания гладиолусов иногда случается так, что растения не зацветают, но новые луковицы и детка вырастают. Возникает вопрос: зацветут ли они?

Чтобы понять причину такого явления, нужно кое что знать об этом растении.

Гладиолус размножается клубнелуковицами, клубнепочками и семенами. Из семян он вырастает довольно быстро — на второй, а иногда уже и в первый год после посева некоторые сеянцы зацветают. Гибридные же гладиолусы размножают вегетативно.

По способности образовывать детку гладиолусы делятся на три группы: высокоурожайные, среднеурожайные и низкоурожайные. Высокоурожайные сорта при благоприятных условиях образуют до 100-150 деток, низкоурожайные — не более 10-15. Гофрированные сорта гладиолусов размножаются плохо и деток дают мало.

Постоянная высадка только крупных замещающих клубнелуковиц приводит к биологическому старению и вырождению сорта. Поэтому используют клубнелуковицу не более 5 лет, а некоторых сортов ещё меньше, после чего её заменяют на молодую, выращенную из детки.

Более всего ценятся двух- и трёхлетние клубнелуковицы размером 3-4 см и с диаметром донца около 1 см. Они образуют максимальный урожай детки и имеют наименьшие потери при хранении.

1.


2.


3.

Хризантемы за время вегетации формируют мощные, многоветвистые, сильно облиственные кусты. Значит, в это время им необходимо огромное количество питательных веществ. Поэтому при посадке посадочные ямы заправляются так, чтобы растения не испытывали в них недостатка. Летом, когда растения набирают силу и готовятся к новому цветению, следует учесть кое-какие особенности их кормления, особенно если они растут на одном месте уже не первый год.

Перед посадкой при подготовке посадочной ямы и внесении удобрений надо следить, чтобы удобрения не оказались слишком глубоко. Можно поступить так: в посадочную яму на нужную глубину опустить растение, присыпать корни почвой и после этого по периметру посадочной ямы равномерно распределить удобрения.

Подкормку хризантем можно начинать уже через 1-1,5 недели после посадки. Далее через каждые десять дней до образования бутонов, во время роста корней, побегов, листьев надо вносить жидкие органические удобрения. Для этого можно использовать обычный коровяк, 0,5 л настоя которого будет вполне достаточно для подкормки одного растения. Полезно будет совмещать органику с комплексными минеральными удобрениями, такими как "Кемира. Люкс" или "Кемира. Универсал", калийная селитра, суперфосфат.

Правильный полив также имеет большое значение в жизни хризантем. Если хризантемам обеспечить своевременный и обильный полив в начале бутонизации и во время всего вегетационного периода, то они будут быстро расти и интенсивно формировать листовую массу. Когда прекращается рост листьев, а этот период совпадает с периодом бутонизации, потребность во влаге у хризантем несколько снижается, а во время цветения, для его продления, почву необходимо содержать в ещё более сухом состоянии. Потребность в поливе у разных сортов различна. Например, сорта с крупными мягкими листьями испаряют влаги значительно больше, чем сорта с мелкими жёсткими листьями. Поэтому первые требуют более частых и обильных поливов, чем вторые.

Вообще, к влажности хризантемы предъявляют взаимоисключающие требования. С одной стороны, для нормального развития им необходимо большое количество воды, особенно в первой половине их роста, с другой, — они абсолютно не терпят застоя влаги в почве. Поэтому, определяясь с частотой и обильностью полива, необходимо учитывать погодно-климатические условия, (т.е. принимать во внимание температуру воздуха, количество осадков, силу ветра), структуру почвы, её физические свойства, а также место посадки. Часто случается так, что хризаниема погибает весной от переизбытка влаги, садовод же считает, что растение вымерзло зимой.

Тяжёлые глинистые почвы, особенно в весеннее половодье, приводят к застою воды и вымоканию корней хризантемы. Именно по этой причине перед её посадкой следует найти такое место, где не собирается и не застаивается вешняя вода. Если на предполагаемом месте посадки нет естественного уклона, осенью необходимо выполнить дренаж. Если же и такой возможности нет, а участок весной уходит под озерцо талой воды, то осенью, перед наступлением устойчивых заморозков, можно выкопать хризантему с большим комом земли и обернуть его (ком) несколькими слоями газеты или толстой обёрточной бумагой. На сухом участке выкопать яму глубиной 40 см, поставить туда подготовленный куст, присыпать землёй обёрнутый ком и слегка уплотнить. На расстоянии около метра вырать канаву, которая весной будет собирать и отводить талую воду.

1.

Лучевидные хризантемы по-прежнему в моде. Одни из самых нежных и изысканных сортов махровых хризантем принадлежат к классу лучевидных. Цветовая гамма включает все оттенки, характерные для этого растения. В промышленном цветоводстве наиболее распространён декоративный сорт Вестлан с соцветиями диаметром около 10 см и четырьмя вариантами окраски. Не так давно появились сорта с необычной зелёной окраской цветков.

Тут следует обратить внимание, что на цветочных рынках давно представлены зелёные, синие, голубые и даже бирюзовые хризантемы. Но увы! Хризантемы действительно представлены широкой цветовой гаммой, но синих, голубых и бирюзовых среди них пока нет. Для получения этих и других необычных окрасок белые сорта (как правило, немахровые) помещают на некоторое время в раствор соответствующего красителя. Отличить искусственно окрашенные хризантемы просто. Краситель проникает не только в цветки, но и в стебли и листья, которые становятся значительно темнее естественных, а иногда даже приобретают сине-фиолетовый оттенок. Недостатком таких хризантем является более короткий срок их цветения в срезке.

Крупноцветковые лучевидные хризантемы лучше выращивать в условиях защищённого грунта. Однако следует помнить, что они более чувствительны к температурным условиям выращивания и относительной влажности воздуха. Оптимальная температура для них в период цветения — +11-14°С. Существенное её понижение может вызвать поникание соцветий, а избыточная влажность — возникновение серой гнили.

Можно использовать и дугой метод выращивания. На лето черенки высаживают в открытый грунт, а осенью до наступления похолодания переносят в теплицу. За день-два до выкопки растения обильно поливают. Выкапывают очень аккуратно, стараясь как можно в меньшей степени повредить корневую систему. Эту работу лучше выполнять вечером или в пасмурную погоду. Глубина посадки в теплице должна быть такой же, как в открытом грунте. Сорта поздних сроков цветения лучше посадть чуть реже, обеспечив им тем самым лучшую освещённость.


Дальнейший уход заключается в регулярном поливе, рыхлении почвы, подвязке и пасынковании, а также профилактической обработке от вредителей и болезней. При повышении влажности воздуха теплицу обязательно проветривают. Периодически удаляют подсохшие нижние листья. После укоренения на новом месте и до появления первых окрашенных бутонов один-два раза подкармливают фосфорно-калийными удобрениями, для чего растворяют в 10 л воды по 15-20 г суперфосфата и хлористого калия. Поливают хризантемы с таким расчётом, чтобы на 1 м² приходилось примерно по 2 л раствора.

Не забывайте, что необходимым условием получения крупных соцветий является нормировка цветоносных побегов. По общепринятой методике хризантемы в зависимости от срока черенкования выращивают в один-три стебля. При втором способе выращивания эту работу необходимо выполнить ещё в открытом грунте.

1.


2.

Выгонка лилий — не только интересное и увлекательное занятие, но и практичное. Чтобы порадовать своих родных и близких великолепными цветами, необязательно дожидаться лета. Владея некоторыми несложными приёмами и обладая соответствующими знаниями, их можно вырастить у себя дома ко дню рождения, 8 марта, Новому году и любому другому торжественному событию. И поверьте, это совсем не сложно и под силу каждому!

Прежде чем перейти к сути дела, давайте сделаем небольшое лирическое отступление и вспомним, что согласно библейской легенде, когда архангел Гавриил явился к Марии с благой вестью, в руках у него были белые лилии. В христианской традиции лилия является символом непорочности, цветком Богородицы. Поэтому лилия — цветок необычный и безусловно заслуживающий внимания, а также некоторых усилий, которые многократно вернутся к вам радостью.

Итак...

Наиболее подходящие для выгонки виды лилий.

Самые неприхотливые лилии — Азиатские, также легко поддаются выгонке ЛА-гибриды и лилии Восточной группы. Можно поэкспериметировать и с ОТ-, ЛО-, ЛОО-гибридами, но результаты могут быть разными, так как это высокие лилии (1 - 1,3 м). А в домашних условиях при нехватке освещения стебли вытягиваются, и растения могут вымахать до 2 м и более.

Окраску цветка желательно подбирать неяркую.

Выбор и подготовка посадочного материала.

Луковицы лилий для выгонки следует выбирать самые качественные, без признаков болезней, обязательно прошедшие период охлаждения. Разбор — не менее 18 см в диаметре для Азиатских и ЛА-гибридов и 20-22 см — для всех остальных групп.

Луковицы, привезённые из Голландии, несомненно, уже подготовлены к выгонке (имеются в виду оптовые партии). Необходимо лишь уточнить у поставщика: период от посадки до цветения, высоту данного сорта и прошёл ли посадочный материал заморозку.

А вот собственный посадочный материал готовят заранее. Выбранной лилии желательно не давать цвести или после цветения сразу удалить цветонос, оставив нетронутым стебель.

Начиная с середины июля, несколько раз с интервалом в 15-20 дней лилию подкармливают суперфосфатом. Когда стебель пожелтеет (примерно в конце сентября), растение выкапывают. Луковицы промывают водой, затем обрабатывают раствором марганцовки — и снова под проточную воду. Аккуратно выкручивая, удаляют стебель. Такой посадочный материал готов к охлаждению.

Луковицы, купленные в магазине осенью, скорее всего, также нуждаются в заморозке. При покупке выбирают самую крупную здоровую луковицу. Важно, чтобы на ней не было ростка. Будьте внимательны: он может быть выломан (!), такой посадочный материал не годится. Отличить, выломан росток или луковица отцвела, очень просто. У вызревшей луковицы на месте стебля будет пустота, а рядом — сердцевина с наметившейся точкой роста, но не обособившийся или начавший вегетировать росток. А если его выкрутили, это место будет находиться в самом центре сердцевины, окружённое чешуями.

Условия для подготовки луковицы к прорастанию.


Выбранные луковицы пересыпают торфом, упаковывают в целлофановый пакет и кладут в нижний ящик холодильника, где температура составляет +5°C. Минимальный срок хранения — 2 месяца. Он может быть и более длительным.

Чтобы получить цветок к определённой дате, необходимо знать сроки вызревания (от посадки до цветения). Они измеряются в неделях, и у всех сортов и групп различные. Установить их можно по каталогу или узнать у поставщика. Приблизительно, у Азиатских гибридов — 10, у ЛА — 13-14, у Восточных — от 15 и более. Во время окрашивания бутонов можно отрегулировать срок цветения к определённой дате, повысив или понизив температуру воздуха в помещении. Или, срезав цветоносы с окрашенными бутонами, поместить в различные места с соответствующей температурой: если раньше времени зацветают — в холод, опаздывают — в тепло.

Чтобы получить хороший цветок, лилиям нужно создать хорошую циркуляцию воздуха, максимальное освещение и возможность регулировать температуру содержания в разные пеиоды вегетации. Желательно иметь помещение с температурой +10°C, где они должны укореняться в течение трёх недель. Период выгонки делится на три временных отрезка: холодное укоренение, рост и цветение. После укоренения лилии вносят в более тёплое помещение: для азиаток и ЛА-гибридов температуру поднимают до +18-20°C, Восточные и другие садовые группы предпочитают +20-22°C.

Грунт для выгонки лилий.

Цветоводы, занимающиеся массовой выгонкой, используют опилки хвойных пород. Развивается лилия за счёт питательных веществ луковицы и минеральных подкормок. Опилки хорошо удерживают влагу. Недостаток в том, что луковица сильно истощится и её трудно будет сохранить для дальнейшего использования. Как правило, после такой выгонки весь посадочный материал уничтожают.

В домашних условиях можно подготовить хороший субстрат, в котором луковица не только сохранит жизненную силу, но и даст детку. Почва должна быть питательной, структурной и хорошо дренированной.

Простой и эффективный способ выгонки лилий.


Луковицы высаживаются в ящики высотой 20-25 см. На дно укладывается полиэтилен с отверстиями для стока воды. Все материалы заранее обрабатываются от болезней и гнили (можно воспользоваться обычным раствором марганцовки).

Перед самой посадкой охлаждаются компоненты почвосмеси до +9°C. На дно укладывается хвойная щепа (можно использовать керамзит) слоем в 3-4 см. Далее — гумус (2 см) или хорошо перепревший, просеянный навоз (или перегной 4-5 - летней выдержки), он обеспечит питанием основные корни. Затем ровный слой крупного промытого речного песка (1-2 см), перекрывающий предыдущий слой грунта.

Высаживание производится в слегка увлажнённую почву, сильно не утрамбовывая, чтобы не повредить корни. Луковицы раскладываются, корни аккуратно расправляются. Нужно следить, чтобы ростки "смотрели" вертикально. Сверху посадки засыпаются небольшим количеством песка (он образует вокруг луковицы капсулу, защищая её от вымокания и гнили).

Следующий слой (7-8 см) составляется из равных частей опилок, торфа, биогумуса или просеянного перегноя. Обязательно следует добавить две-три горсти доломитовой муки, чтобы избежать кислотного ожога (опилки и торф повышают кислотность почвы). Этот слой должен быть питательным и обеспечивать развитие надлуковичных корней. Оставшееся место в ящике надо досыпать опилками, которые в качестве мульчи защитят от перегрева и пересыхания. Кроме того, опилки предпочтительнее и для увеличения толщины грунта над луковицей, который должен составлять 10-12 см, так как они легче земляных смесей.

Соблюдение этих условий послужит сохранению посадочного материала для дальнейшего использования. Важный момент: одну и ту же луковицу нельзя выгонять каждый год. После выгонки ей дают окрепнуть в саду один-два года.

Расстояние между луковицами зависит от сорта и группы. Например, если бокалы лилий смотрят вверх, можно посадить гуще, если в стороны — оставить между растениями больше места. В среднем расстояние между луковицами должно составлять 2-5 см. Ещё необходимо учитывать, что при искусственном освещении чем гуще посадки, тем больше вытянутся растения (кстати, летом те же сорта сажают плотнее). На торфяных и других питательных субстратах, где идёт активный рост луковиц, расстояние между ними увеличивают.

Лилии укореняются в течение трёх недель при температуре +10°C. С появлением стеблей начинают отрастать надлуковичные корни, которые берут на себя основное снабжение растений всем необходимым, что играет решающую роль в дальнейших результатах выгонки. Для растений (кроме низкорослых видов) важно предусмотреть опору.

Подкормки и полив при выгонке лилий.


В почвосмесь не стоит добавлять минеральные удобрения, так как соли могут ожечь молодые корни. Подкормки очень важны, так как во время выгонки растения растут только за счёт минеральных удобрений, и обычно практикуют жидкие, совмещённые с поливом. Если при этом раствор попал на листья, их нужно обмыть чистой водой.

Через три недели после посадки (при любой почве) обязательно вносят азот. Хорошо себя зарекомендовала кальциевая селитра. Её можно чередовать с "Кемирой Люкс" растворимой, соблюдая инструкцию на упаковке. Побалуцте своих питомцев хелатом железа. Внекорневые подкормки микроэлементами также играют важную роль в развитии и дальнейшем росте растений. После цветения пару раз внесите суперфосфат по инструкции (фосфорные разводят в горячей воде).

За несколько дней до посадки и неоднократно после неё почву хорошо прмачивают. Стеблевые корни развиваются в верхнем слое субстрата, они не должны испытывать дефицит влаги. Недопустимо и переувлажнение, иначе у корней будет кислородное голодание. Поливать сверху лучше утром, чтобы в ночь растения уходили сухими. На поздних стадиях выгонки используют нижний полив, во избежание опрокидывания тяжёлых головок цветов, так называемого "топлиса".

Освещение при выгонке лилий.

Осенью и зимой необходимо досвечивание. Для этого подойдёт лампа дневного света (40 Вт на 1 кв.м.). Не будет лишней и фитолампа с розовым свечением. Во избежание искривления стеблей освещение должно быть установлено непосредственно над посадками. Особенно важно досвечивание для развития бутонов с того момента, как они достигнут 1-2 см. От нехватки света меньше других страдают Восточные гибриды, самые требовательные к свету — Азиатские и ЛА-гибриды.

Голландские производители рассчитали режим досвечивания в сутки: Азиатские и ЛА-гибриды — 20-24 часа; Восточные гибриды — 10-16 часов, от роспуска листьев до цветения; Лонгифлорум и другие садовые группы — 10-16 часов, с момента роспуска листьев до появления бутонов размером 1 см (примерно 2-3 недели до цветения). Если у вас не теплица и дневного света недостаточно, продолжайте досвечивать ЛО-, ЛОО- и ОТ-гибриды в том же режиме до цветения. Срезают цветы, когда окрасится один или два бутона.

1.


2.


3.


4.

Вереск сегодня во владениях садоводов-любителей пока ещё редкость. Тем не менее интерес к этому удивительному растению существует, и не меньший, чем к розам, пионам или ирисам.

В начале осени верески находятся на пике своей декоративности — их заросли покрываются сплошной сиреневато-розовой дымкой цветения. При ближайшем рассмотрении сочетание глянцевых листочков с крошечными яркими колокольчиками смотрится очень изящно и благородно. Стоит ли говорить о том, какое фантастическое зрелище представляют собой обширные посадки разнообразных сортовых вересков, которых насчитывается несколько сотен.

Наиболее распространённые элементы дизайна сада, в которых участвуют верески, — каменистые горки, плоские гравийные сады, коллекционные участки хвойных и вересковых, а также миксбордеры и низкие бордюры. Исключительно выигрышное дополнение в композициях с вересками — камни, грубоватая фактура которых эффектно контрастирует с изящными побегами миниатюрных кустарников. Иногда включают и коряги причудливой формы.

Вереск используют и для создания самостоятельных элементов садового ландшафта, известных как вересковые сады. В них также вводят низкорослые хвойные, сортовые гортензии, папоротники и непременные спутники вересков — эрики, вечнозелёные и листопадные рододендроны, а также подбелы, бруснику, чернику и голубику. В местах с мягкими зимами к ним прибавляют красивоцветущие кальмии, пиерисы, леукотое и гаультерии. Все они, как правило, предпочитают кислые почвы, полное или умеренное освещение и достаточное, но не избыточное увлажнение.

Чтобы создать такую красоту на своём участке, нужно знать основные требования, предъявляемые растением для успешного роста и развития. Как и для любого другого растения, необходимо лишь создать благоприятные условия и соблюдать правильную агротехнику.

Вереск умеренно требователен к почвам и предпочитает лёгкие, дренированные, но достаточно хорошо увлажнённые слабокислые и кислые почвы, богатые органическими веществами. Вереск способен хорошо расти на каменистых участках, скудных и торфяных, бедных элементами питания. Поэтому при подготовке почвы для этих кустарничков и дальнейшем уходе за ними не следует злоупотреблять большими дозами удобрений.


Довольно узкая экологическая ниша, которую занимает вереск, ограниченная сравнительно тощими почвами кислой и сильнокислой реакции, объясняется наличием микоризы — тесным "содружеством" этих растений с грибами-фикомицетами, гифы (нитевидные образования) которых проникают внутрь клеток корней. В результате этого симбиоза оба его участника существенно улучшают свои условия питания, и поскольку для жизнедеятельности грибов нужна кислая среда, вереск хорошо развивается именно в местообитаниях с кислой почвой.

Хотя вереск и переносит некоторую сухость почвы, предпочитает он всё же увлажнённые участки. Поэтому в засуху его необходимо регулярно поливать, полезным также будет вечернее или утреннее опрыскивание. Количество воды зависит от размеров растений и плотности посадки, особенно обильного полива требуют ковровые верещатники, однако в любом случае переувлажнения почвы следует избегать.

Как и у других микоризообразующих представителей семейства Вересковые, корневая система растения неглубокая и компактная. Иногда это вызывает ошибочное представление о том, что вереск легко приживётся при пересадке с открытой корневой системой из леса на садовый участок. Однако это не так. Во время выкопки корни, как правило, оголяются, и мицелий гриба на них быстро высыхает, что в конечном итоге приводит к гибели растения. Именно поэтому вереск обычно высаживают с закрытой корневой системой.

Также при "переселении" вереска в сад следует обратить внимание на освещение. Вереск светолюбив, довольно жаростоек, выносит умеренную сухость воздуха. Переносит и некоторое затенение и даже способен расти в ажурной полутени. Густая тень для вереска неприемлема. Это надо помнить и следить за условиями освещения растения. Кроме того, плодовые деревья требуют интенсивных подкормок и хорошего полива. Вереск же не переносит застойного переувлажнения, засоления, подщелачивания и тяжёлого механического состава почв. Поскольку растения сравнительно мало повреждаются вредителями и болезнями, именно нарушение условий их содержания чаще всего является причиной угнетения и гибели растений.

При посадке в почву добавляют стартовое комплексное удобрение, например, азофоску, "Кемиру" или "Акварин", примерно 15-25 г на одно растение (в зависимости от размеров). При этом необходимо следить, чтобы во избежание ожогов непосредственного контакта корней с удобрениями не было.

В дальнейшем достаточно подкармливать один раз в два года, обычно это делают весной. Гранулированные удобрения (30-40 г/кв. м.), содержащие все основные элементы питания, а также микроэлементы, заделывают в поверхностный слой почвы между кустиками, при этом обязательно поливают.


Если почва на участке тяжёлая, на дно посадочных ям укладывают дренажный слой из крупного речного песка, битого кирпича, керамических черепков или щебня (не известкового). В состав посадочной смеси включают кислый верховой или переходный торф, хвойную и дерновую землю, а также песок. Иногда ещё добавляют дроблёную сосновую кору. Полученный грунт должен быть достаточно кислым (рН 4-5,5). После посадки растения хорошо поливают и мульчируют органическими материалами.

Размножают вереск преимущественно вегетативно, чтобы сохранить сортовые признаки. Наиболее распространённый способ — черенкование и укоренение в торфопесчаном субстрате в тепличке или в притенённом парнике при температуре +15-20°С.

Удаётся получить новые растения из отводков, для чего с нижней стороны на отдельных побегах повреждают кору и пришпиливают их к земле. Чтобы отводков было больше, маточное растение иногда заглубляют в почву (или окучивают), и на засыпанной части побегов появляются корешки. Кроме того, кусты вересков можно делить. Семена высевают весной.

Для того, чтобы кустики имели опрятный вид, а также для роста молодых побегов, на которых и появляются соцветия, вереск регулярно обрезают. Обычно удаляют отцветшие соцветия, а раз в несколько лет вместе с ними и часть прошлогоднего побега. Эрики, цветущие в основном весной, подстригают после цветения, вереск, цветущий поздним летом и осенью, — весной следующего года.

Зимостойкость вереска, а также и выращиваемых у нас эрик довольно высокая. Но чтобы гарантировать успешную зимовку, после наступления заморозков растения мульчируют толстым слоем торфа, мха или древесной щепы хвойных пород. Не помешает также зимнее укрытие еловым лапником. Весной после схода снега кустики раскрывают и разокучивают.


Совместные посадки вереска и устойчивых эрик — четырёхмерной и румяной — обеспечивают стабильную декоративность композиций за счёт цветения в разные сроки. Следует отметить, что эрика румяная, так же, как и некоторые рододендроны (жестковолосистый, ржавый, мелкоцветковый и сорта из группы inkarho), не требуют высокой кислотности почвы и могут расти на нейтральной.

При плотной посадке и надлежащем уходе кусты вереска довольно быстро смыкаются и формируется сплошной ковёр различных оттенков. В этом случае используют низкорослые виды растения. При этом учитывают и цвет листвы вересков, который может быть зелёным, сизоватым, золотистым, а осенью он становится пурпурным. Их богатая гамма и разнообразная окраска цветков, а также длительное цветение, продолжающееся у разных сортов с июля до ноября, позволяют создавать очень привлекательные садовые композиции.

Крупный вереск очень хорош рядом с карликовыми и стелющимися елями, горной сосной, можжевельником, микробиотой.

1.


2.


3.

Род Цикламен (Cyclamen) включает 15 видов, отдельные из которых в условиях естественного произрастания встречаются в горных районах Альп и Апеннин под покровом деревьев и кустарников.

Выращивание цикламена (Cyclamen): Цикламены предпочитают хорошо дренированные почвы, обогащенные органическим веществам (верховой торф, например). Клубни сажают в почву на глубину 3-5 см, а в горшок - не засыпая полностью. Большинство цикламенов не может долго существовать в закрытых помещениях. В качестве идеального места для них рекомендуют несолнечный балкон.

Местоположение цикламена (Cyclamen): Устойчивые виды хорошо себя чувствуют в тени других растений. По окончании периода цветения растения помещают в более прохладное место. Цикламены любят затенение, поэтому их не обходимо держать в проветриваемом месте и подальше от прямых солнечных лучей.

Температура для цикламена (Cyclamen): Идеальная температура: 10-18 °С днем и 6-8 °С ночью. При более высокой температуре растения очень быстро вянут, даже если поливать их более интенсивно. Поэтому нужно стараться держать растения подальше от источников тепла.

Поддержание внешнего вида: Цикламены не требуют особого ухода. Следует лишь периодически удалять увядшие или сухие листья, обрезая черешки на уровне клубня - во избежание загнивания оставшихся частей.

Полив цикламена (Cyclamen): Чтобы избежать загнивания клубня из-за чрезмерного полива, почву увлажняют следующим образом: погружают горшок на 2-3 см выше дна в воду на несколько часов. По окончании периода цветения поливают реже, а при появлении новых листьев (возобновление вегетационного периода растения) начинают частый полив, постоянно обеспечивая прохладную и проветриваемую среду. Цикламены рекомендуется периодически подкармливать - в воду для полива добавлять удобрение.

Пересадка цикламена (Cyclamen): Летом в период покоя цикламены, как правило, не пересаживают, но обновляют почву, добавляя свежую питательную.

Размножение цикламена (Cyclamen): Размножают делением старого клубня (на каждой новой части обязательно - глазок) в период покоя, когда увяли листья и цветки, и семенами, как, например, цикламен персидский. Последнее - сложнее и является уделом профессионалов.

Болезни и вредители: При инфицировании клещами деформируются листья и цветки; тля вызывает увядание цветков. В этих случаях производят обработку растений, соответственно, акарицидами или препаратами против тлей; и те и другие легко можно найти в продаже. Кроме того, растение может пострадать от чрезмерной подкормки, вызывающей ожоги или почернение корней, а при большой влагоемкости торфа возможно загнивание клубней. В первом случае воздержитесь от дальнейших подкормок, во втором - пересадите в перегной с меньшим содержанием торфа. Излишнего полива не допускать; растение оберегать от прямых солнечных лучей во избежание повреждения листьев.

1.