Самоувлажняющиеся емкости для рассады

Этот совет как нельзя кстати пригодится тем, у кого есть дачи и кто выращивает саженцы дома на подоконниках. Хотя, возможно такие вазочки придутся по душе и цветоводам. Этому способствует доступность материала, простота изготовления, оригинальный вид и, главное, система "самополива"!

Подробный пошаговый инструктаж под катом.

 

 

 

 

 

далее

Выращивание рассады: 8 проблем и их решения

http://floweryvale.ru/our-garden/plant-propagation...blems-and-their-solutions.html

 

Выращивание рассады: 8 проблем и их решения

Читать далее...

Устройство для проращивания семян

Вообще-то я называю её просто: проращивалка. Чтоб не засорять голову придумыванием правильного названия. Но вот пришлось назвать "замачивание семян" а то Яндексу непонятно...

А зачем оно нужно? Дело в том, что семена той-же морковки устроены хитро. Они набиты замедлителями роста. И правильно. Созревшие семена должны падать на мокрую землю и не должны до весны начинать рост. Иначе им хана. Как снег тает, эти ингибиторы вымываются и семена трогаются в рост. Это касается не только морковки. И укроп и сельдерей - много их, таких. Сеем мы сухие семена и неделями ждём всходов.
Оно нам надо?? Сорняк-то не ждёт...

Так вот, чтоб вымыть всё лишнее, и нужно замачивание семян, и сготовил я такое, вот, устройство. (Как бы громко это ни звучало). По сути - пластиковая бутыль. В неё опущен хлопчатый шнур-фитиль. На конце шнура - марлевый мешочек с семенами. Просто примотан проволочкой. Всё это стоит в глубокой миске. Уровень воды в бутыли должен быть выше мешочка.

Смысл:
Вода, нагретая солнцем, по капельке стекает вниз, увлажняя и промывая семена. Они не задохнутся, ведь всё время на воздухе. Солнце их греет, освещает... И семена прорастают как наскипидаренные.
Не верите?

А Вы сами попробуйте. Хоть сейчас. Купите пакетик семян укропа, поместите в такую проращивалку и засекайте время, пока из семян не поползут белые хвостики корешков..

Источник

Обрезка яблонь

В этом разделе говорится, как сформировать два типа яблони: с кустовой формой кроны (технология обрезки здесь одинакова для всех типов подвоев) и кордонные формы (смотри следующую страницу). Важно помнить о принципах, которые являются общими при всех приемах обрезки.

Во-первых, следует помнить, что ветки начинают плодоносить на второй год. Одна из задач обрезки заключается в создании баланса (примерно поровну) между побегами текущего года и более старыми ветками. Это обеспечит урожай в этом году и сохранит достаточно плодушек для урожая следующего года.

Во-вторых, производить обрезку лучше всего в переходный период от состояния зимнего покоя к весеннему пробуждению, то есть ранней весной. Зимняя, а точнее ранне-весенняя обрезка, проводимая до наступления начала сокодвижения, обычно более безопасна для растений, включая и многолетние ветви. Она будет стимулировать рост дерева в летний период. Летняя обрезка обычно используется для укорачивания побегов текущего года. Она стимулирует образование плодовых почек, улучшает размер и цвет яблок.

Обрезка яблони кустовой формы
Первая обрезка проводится непосредственно после посадки. При этом обрезка однолетних саженцев отличается от двухлетних. Ниже даются иллюстрации обрезки, начиная с однолетних деревьев.

Пятилетнее дерево можно уже считать вступившим в пору зрелости, а его крону – сформировавшейся. Обрезка нужна ему для прореживания слабых и затененных ветвей внутри кроны, удаления больных побегов и недопущения слишком сильного разрастания кроны. Помните, что основной урожай обеспечивают плодовые веточки прошлого года. Поэтому при ежегодной обрезке необходимо оставлять как минимум 50% годичных побегов.

http://www.websadovod.ru/fruit/apple_4.asp

 

Как собрать уражай 20-25 огурцов с 1 куста

Садоводом Руденко найден метод выращивания огурцов в среднем по 20-25 шт. с каждого куста. Урожай при использовании этого метода в 6 раз выше. Из опробованных 11 сортов лучшим оказался сорт "Майский". Помимо "Майского" он испытывал "Конкурент", "Нежинский", "ВИР 505", "Донецкий". Некоторые из них не уступали по урожайности "Майскому". Семена он высевал в ящики, на дно насыпал песка - для фильтрации, сверху добавлял почву (50% и еще 50% перегноя). Наполнял ящики до половины их высоты на 3-4 см, высаживал семена через 3-4 см на глубину 1-2 см. Ящички накрывал стеклом и на 3-4 дня ставил в теплое место. Семена не проращивал - иначе они взойдут желтыми и хилыми. При появлении всходов снимал стекло и выставлял ящички на солнечное окно. Но по мере роста рассады подсыпал почву, пока ящички не заполнятся полностью. ЭТО БУДЕТ ПЕРВОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ ПУТЕМ ПОДСЫПКИ ЗЕМЛИ.

Читать далее...

Луковая шелуха - клад для дачников

Мы порой проходим мимо старых и проверенных средств повышения урожая или
борьбы с вредителями и болезнями.

Луковая шелуха — один из резервов повышения урожайности. Её отвар содержит полный набор таблицы Менделеева: кальций, калий, марганец, магний, железо, медь, селен, хром, бор, медь и т.д. Шелуха убивает патогенную микрофлору в почве, одновременно подкармливает растение микроэлементами. Действует на растения, как настойка женьшеня на человека. Отвар и настой стимулируют рост растений. Они становятся более устойчивыми к болезням и вредителям.
Читать далее...

Защита чеснока (лука) от вредителей и болезней

Стеблевая нематода — это очень мелкие нитевидные беловатые червячки, почти невидимые. Они проникают в глубь молодых растений, которые желтеют и погибают, а луковица растрескивается, как бы выворачивается, донце лука и чеснока разрушается. Поврежденные луковицы при хранении становятся мягкими и загнивают, а маленькие луковички севка высыхают. Листья (перо) деформируются, сморщиваются, на них появляются желтоватые прожилки. При повреждении нематодой урожай резко снижается или полностью погибает.
Меры борьбы: посадка лука и чеснока на прежнее место разрешается только через 3—4 года. Грядку необходимо известковать осенью или за месяц до посадки из расчета 2 стакана извести-пушонки, мела или доломитовой муки на 1 м2.
Перед посадкой чеснока и лука почву поливают из расчета 3 л на 1 м2 раствором поваренной соли (3 столовые ложки на 10 л воды). Чеснок и лук перед посадкой как весной, так и осенью обрабатывают следующим раствором: в 5 л воды разводят 3 столовые ложки поваренной соли — и погружают луковицы на 15—20 минут.

ДАЛЕЕ...

Нет огорода без свеклы (часть 2)

Своим опытом выращивания свеклы делится заслуженный садовод, специалист – практик Климцева Луиза Ниловна.

Мой опыт выращивания вкусного и полезного корнеплода

Посев

 Глубина заделки семян на легких почвах 3-4 см, на тяжелых – 2-3 см. Тем, у кого почва холодная от близких грунтовых вод, лучше сделать гряду высотой 20-25 см, а ширину гряды лучше выбрать такую, чтобы разместились три ряда свеклы. На широких грядах листья сильно затеняют друг друга, при прореживании огородникам порой бывает жалко удалять лишние растения или просто они не успевают вовремя проредить. И получается так, что ботвы много, а вместо корнеплодов сформировались одни хвосты.  

Читать далее...

Безземельная технология выращивания рассады

Безземельная технология выращивания рассады

  Эксклюзивная технология выращивания рассады без земли!!!

Технология хороша тем, что не занимает места. Нет чёрной ножки, есть время подготовить почву для рассадных ящиков.

Замечательная и простая в исполнении идея, методика.... Экономим место,семена,  ...нервы)))) а главное время!!!!

Обязательно попробуйте~~~>>>

Огурцы из мешка.

1000 огурцов на одном квадратном метре

Читать далее...

Выращиваем рассаду по методу Натальи Щербининой из Минусинска.(часть 2)


ЭТАП ЗАКАЛИВАНИЯ!!!!Читать далее...

ПОМИДОРЫ ПО МАСЛОВУ

- Наблюдая в течение многих лет за развитием томатных растений, я пришел к выводу, что для того, чтобы обеспечить налив большого количества плодов, нужна мощная корневая система.

Увеличить ее я пробовал двумя способами. Первый — посадка рассады не вертикально, как это обычно принято, а лежа. В заранее подготовленную борозду укладываю не только корень, но 2/3 стебля, предварительно удалив с этой части листья. Засыпаю слоем почвы в 10-12 см. Укладываю растение строго с юга на север, чтобы оно по мере роста тянулось к солнцу, выпрямлялось и росло вертикально. На закопанной части стебля быстро образуются корни, которые включаются в общую систему питания (рис. 1). Причем эти корни по своей величине и эффективности в несколько раз превосходят основной.


Рис. 1. Этот способ посадки помидоров подойдет для больших земельных массивов.

Теперь о втором способе. Он еще проще и доступен любому огороднику. Я предлагаю некоторые пасынки на помидорных растениях не удалять, а использовать, чтобы сделать корневую систему мощнее. Как? Очень просто. Первые боковые побеги — пасынки не удаляю, а даю им отрасти подлинней. Срываю с них листья, пригибаю к земле и прикрываю слоем почвы в 10-12 см (рис. 2). Прикопанные пасынки быстро идут в рост. Уже через месяц их трудно отличить от основного растения и по высоте, и по количеству созреваемых плодов. Характерно, что обильное плодоношение начинается в непосредственной близости от земли.



Рис. 2. Слева – растения с укорененными пасынками. Справа – обычный способ посадки.

- Попутный, вопрос. Многие читатели спрашивают: можно ли воспользоваться этим способом, если помидорная рассада уже высажена в грунт обычным методом?

- Не имея возможности в домашних условиях получить переросшую рассаду, чтобы у нее был толстый стебель, я ее высаживаю вертикальным способом в грунт не отапливаемой теплицы. Некоторое время даю ей отрасти, окрепнуть, а затем, практически уже на стадии начала плодоношения, пересаживаю по-своему методу, лежа. Замечу, помидорные растения не только не боятся частых пересадок, а, наоборот, по-моему, любят их. После каждой пересадки растения еще лучше укореняются, очень быстро набирают силу, хорошо растут и обильно плодоносят.

- Наших читателей интересует обоснование вашего метода.

- Помидоры — это, конечно, не хлеб, не картофель и не мяcо. Но они нужны человеку. Их любят и в свежем, и в консервированном виде, поэтому под их возделывание отводятся значительные площади. Если же резко повысить урожайность помидоров, то можно иметь в потребных количествах и этот овощ и одновременно высвободить значительные площади для выращивания других сельскохозяйственных культур.

Для внедрения нового метода не требуется никаких дополнительных материальных затрат, нужно только понять природу помидорного растения. К сожалению, растения не могут говорить. Если бы помидор заговорил, он бы поведал, что, вмешавшись в жизнь растения, человек не все до конца продумал. С помощью веревок, кольев он заставил растение расти вертикально, чтобы оно занимало меньшую площадь. Что ж, это неплохо. Но если огурец или виноград могут хорошо расти и обильно плодоносить, будучи посаженными вертикально, удерживая при этом и само растение и многочисленные его плоды за счет того, что у них для этой цели предусмотрела сама живая природа так называемые «усы», то помидорное растение таких «усов» не имеет, и следовательно, для вертикального выращивания не приспособлено. Растение помидора все время стремится к земле, чтобы зажить нормальной, определенной ему природой жизнью, но ему это не позволяют сделать веревки, на которых растение подвешено. Оно не погибает, растет и даже плодоносит, заботясь о потомстве.

- Но и в таком, как вы считаете, ненормальном для помидоров состоянии огородники получают довольно высокие результаты.

- Да, это так, но предлагаемые мной способы позволяют получить урожай во много раз больше.

Как повысить морозоустойчивость у помидоров

Весьма неласковая погода и в Забайкалье, заморозки здесь могут случиться в конце июня и снова дать о себе знать в августе. Но и тут умение и сметливость помогают. Так, читинец В. Я. Вторушин каждый помидорный стебель выращивает на двух корневых системах. Для этого два горшка с рассадой ставит рядом. В верхней трети стеблей осторожно подрезает кожицу и соединяет растения тесьмой (рис. 3). Получается вроде прививки одного стебля к другому. Перед высадкой рассады тесьму снимает, более слабый стебель отрезает выше прививки. Получается «одно растение на двух корнях». Высаживает растения на гряду, после того как минуют возвратные заморозки. Куст не болеет и растет ровно. Посадочные лунки засыпает постепенно, по 5 см в неделю. В период усиленного роста и плодоношения Владимир Яковлевич дает подкормки из азотных и калийных удобрений, а в последнюю подкормку сыплет по стакану древесной золы под каждый куст. Все подкормки совмещаете поливом прогретой на солнце водой. Льет ее под корень, стараясь не смачивать само растение. Когда растения будут достаточно окучены, огородник переходит на арычную систему полива, то есть возможно выше окучивает кусты, оставляя между ними узенькие канавки, куда и льет воду. После полива рыхлить почву не надо, поскольку в главной зоне корней она остается рыхлой, а вода течет по канавкам. К моменту созревания плодов нижний ярус листьев надо снять, чтобы улучшить воздухообмен внутри куста. Это необходимо для предупреждения грибных заболеваний. Удаление нижних листьев не влияет на урожай. Если все же грибное заболевание помидоров обнаружено, то огородник борется против него с помощью медного купороса или вытяжки из древесной золы (10 r золы на литр воды). Полив проводит дважды.




Рис. 3. Так соединяют два стебля, чтобы получилась прививка.

Растения на двух корнях плодоносят раньше обыкновенных. Забег - три недели! С августа читинцы начинают выращивать помидоры в комнатах.



Как получить крупные плоды томатов

Мульчирование весьма сильно способствует росту томатов, снижает затраты труда на полив и рыхление.

Для мульчирования почвы можно использовать перепревший навоз или торф. Мульчируют сразу после высадки рассады и до того, как поливы и дожди успеют уплотнить почву. Для кустовых томатов мульчирование еще важнее, чем для высокорослых. Плоды кустовых томатов часто соприкасаются с почвой или загрязняются ею при сильных дождях. Мульча из измельченной соломы препятствует этому лучше, чем навоз или торф.

Томаты хорошо растут на любой теплой, богатой перегноем, средней по составу почве, не удобрявшейся свежим навозом и обязательно на открытых солнечных участках. Хотя томаты хорошо развиваются и на почвах, недавно удобренных навозом, но лучше использовать участки не получавшие навоз. Не следует торопиться и с внесением извести. Томаты очень чувствительны к хлору. Хотя томаты не страдают от почвоутомления и поэтому их можно выращивать на одном и том же месте несколько лет, главное чтобы почва не была заражена фитофторозом.

У высокорослых томатов нужно регулярно удалять пасынки и подвязывать растения к опоре. Пасынки удаляют не ножом, а пальцами; это позволяет избежать повреждений главного побега. Пасынки развиваются в месте соединения листа с главным стеблем. При удалении пасынков нельзя также повреждать и лист. Пасынки удаляют, как только их можно ухватить пальцами. Для подвязывания стебля к опоре используют достаточно широкие материалы (ленту, шпагат), потому что тонки нитки и веревки прорезают стебли. При подвязывании учитывают возможное утолщение стебля и поэтому подвязывают не слишком туго.

В конце августа верхушки главных побегов удаляют, поскольку плоды, развивающиеся позднее, уже не успеют дозреть, а только отнимут питательные вещества от уже сформировавшихся плодов.

Прищипывать верхушку растения следует над кистью, цветки которой уже раскрылись. Необходимо оставлять над этой кистью по крайней мере еще один лист, иначе на ней не завяжутся плоды. Прищипкой можно ускорить развитие остающихся на растении плодов. После прищипки нужно продолжать следить, чтобы не появлялись пасынки.

Гниль ботвы и плодов (фитофтороз) – очень опасная болезнь томатов, чаще всего появляется в дождливое лето. Листья покрываются бурыми пятнами и отмирают. На плодах образуются бурые и даже черные пятна, и они гниют и растрескиваются. Пораженные плоды становятся ядовиты и несъедобны. Фитофтороз легко может перекинутся и на картофель.

Меры профилактики очень просты: прежде всего томаты надо высаживать на теплые, солнечные, открытые, хорошо проветриваемые участки. Желательно в профилактических целях опрыскивать растения медьсодержащими препаратами, но плоды после такой обработки нужно обязательно мыть перед употреблением. Пораженные растения нужно сразу удалять и сжигать.

 

Выращиваем рассаду по методу Натальи Щербининой из Минусинска.(часть 3)


ВЫСАДКА ПОМИДОР В ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ!!!Читать далее...

Секреты хороших урожаев- 2(продолжение)

читать далее

Огуречные советы агрономов


Какие огурцы лучше – пчелоопыляемые или самоопыляемые?

Хороший совет от агронома Анатолия Осихова.
- Все зависит от того, какими возможностями обладает огородник.

Если у него, допустим, такой участок, где есть проблемы с насекомыми или, допустим, слишком большая жара и насекомых меньше, тогда лучше использовать самоопыляемые, они дают гарантированный урожай.

Но если проблем с насекомыми нет, тогда можно сажать одинаково что пчелоопыляемые, что партенокарпические сорта, вы все равно будете иметь хороший урожай.

В целом они по урожайности достаточно одинаковы и имеют близкую урожайность. Хорошие современные сорта могут давать урожай где-то до 20 кг с одного кв.м.

Куб для огурцов

http://www.sad-sevzap.ru/primery-sadovykh-kompozitsii/kubik-dlya-ogurtsov

Марина Важова,главный редактор проекта

«Сады Северо-запада», Санкт-Петербург

Это мое любимое сооружение на огороде. Когда все вокруг удивляются, как много огурцов я собираю, и спрашивают, сколько их посажено, я хладнокровно отвечаю – девять – и жду реакции. Да, всего 9 семечек, зато с середины июня и до середины сентября идет сбор урожая. Не менее 6-7 ведер отборных огурчиков за лето. А больше и не надо! К тому же красиво, удобно ухаживать и огурцы всегда сухие и чистые.

Читать далее...

Земледелие в коробах. 50 килограммов помидоров с куста!

http://videoconsultant.name/index.php?id=1291802416

Земледелие в коробах позволяет собирать отличный урожай тепличных культур. Короба строятся из досок. Высота коробов 1 метр. Внутри они оббиваются рубероидом (который можно заменить плотной полиэтиленовой пленкой). На дне коробов укладывается резиновый шланг. Концы шланга выводятся за пределы коробов. В шланге делаются короткие продольные надрезы. Расстояние между надрезами составляет 10-15 см. Через эти шланги воздух будет попадать к корневой системе растений. Воздух в коробном земледелии нагнетается в почву при помощи насосов. Это делается один раз в день в течение 5 минут. Аэрация корневого слоя позволяет формировать очень мощную корневую систему, которая гарантирует огромные урожаи. Например, с одного куста помидоров можно собрать 50 и больше килограммов плодов. После того, как будет уложен шланг аэрации, в короба засыпается навоз, слоем в 30 см. Навоз обязательно орошают биоудобрением, а затем поверх навоза насыпают почвосмесь. Её готовят из земли, опилок и копмоста. Рассаду высаживают в короба в шахмантом порядке... О том, как формируется корневая система растений в коробовом земледелии, а также за счет чего достигается урожайность узнайте далее из этой видеконсультации.

Серия сообщений "ОГОРОД":
Часть 1 - ДЕКОРАТИВНЫЙ ОГОРОД: идея и воплощение
Часть 2 - Сибирская черемша- выращивание на участке
...
Часть 19 - Сроки посева и высадки рассады овощей
Часть 20 - Куб для огурцов
Часть 21 - Земледелие в коробах. 50 килограммов помидоров с куста!
Часть 22 - Устройство для выращивания пряных культур
Часть 23 - Технология выращивания помидоров (томатов) вниз головой

Серия сообщений "УДОБРЕНИЯ ПОДКОРМКИ ":
Часть 1 - 7 причин посеять сидераты
Часть 2 - Приготовление компоста. Десять правил которые необходимо учесть
...
Часть 9 - Зола в огороде
Часть 10 - Про соль и не только. Полезные советы огородникам.
Часть 11 - Земледелие в коробах. 50 килограммов помидоров с куста!
Часть 12 - Земледелие в коробах 2. Приготовление компоста.

КАК СДЕЛАТЬ СМОРОДИНКУ КРУПНОЙ ДА ВКУСНОЙ.


Хороша смородина в саду! Что черная, что красная, что белая, что золотистая... У каждой свои витамины, свой вкус.
Садоводы уже вывели такие сорта, которые дают ягоды размером до двух сантиметров в диаметре. Уже не новость-шесть-семь килограммов урожая с куста, а то и больше.
КАЖДЫЙ ГОД-НОВЫЙ КУСТ.
На многих садовых участках сегодня есть такие сорта. Но вот беда: через пять-шесть лет ягоды начинают мельчать, а урожайность падать. Омолаживание куста путем обрезки не помогает. А надо бы обновить всю корневую систему.
Мой опыт показывает, что куст смородины сохраняет свои сортовые качества и дает отменный урожай на третьем-четвертом году жизни. До этого возраста и держу свои кусты. Первый и второй год урожай нарастает, после четвертого-падает.
Поэтому в рядочках смородины у меня ежегодно есть кусты всех четырех лет роста.
От четырехгодовалого куста весной веточку-первогодку прикапываю к землице, а к осени отделяю и пересаживаю на новое свободное место. К осени, а не осенью! Куст четырехлеток после сбора ягод я выкорчевываю. Освободившееся место я известкую, добавляю органики (перепревшие за лето трава и листва, а также пищевые отходы и древесной золы, то есть готовлю ямку к следующему году.
В науке это называют пошаговой технологией. Я же называю ежегодным обновлением кустов из собственного посадочного материала.
Один из пяти растущих кустов ежегодно молодой, один каждый год прекращает свое существование. Получается, что у меня три куста каждый год дают отменный урожай, один куст гибнет, один рождается вновь.
Собранного урожая хватает и на компоты, и на варенья-джемы, и свежей ягоды покушать.
ОТ БОЛЯЧЕК ЯГОДУ СПАСУТ ЧЕСНОК И ГЕРАНЬ.
Богатый урожай получается, если весной землю под кустами рыхлить и мульчировать (то есть укрыть органикой: сеном, соломой, гречневой шелухой, сорняками), полить «Байкалом ЭМ-1». Кроме того, я изредка поливаю смородину теплой водичкой и снова мульчирую.
При такой агротехнике мои кусты и ягоды не знают болячек, сами отгоняют от себя вредителей.
Что делать, если зараза все-таки завелась? Не спешите браться за химию! От нее не только кусты, но и ягоды синеют!
Посаженная под кусты полынь горькая или горшок цветочный с геранью (все равно летом он дома не нужен) напрочь отгонят и клеща, и тлю, и пилильщика. Помогает и чеснок. Лучше его под кустами надламывать- тогда запаха больше. А еще хорош препарат ЭМ-5, созданный на основе известного «Байкала». Входящие в него микроорганизмы пожирают всякую тлю- и зеленую, и галовую (она покрывает растение бурыми пятнами), а также дают растению здоровье и силу. И главное — этот препарат безопасен для смородины как во время цветения, так и после. Только надо несколько раз куст опрыскать в сухую погоду.
Очень эффективен и такой метод: старую резину (шланги, калоши) поджечь в ведре, затушить огонь и поставить по ветру в мере от куста. Через 10-15 минут весь паутинный клещ за забор убежит.
Источник:http://blogs.mail.ru/mail/sadovnik48/4A7120AC81B835A3.html