Полезные советы....Дачнику на заметку...

*******************

Как вырастить вкусные огурцы

Как вырастить вкусные и не горькие огурцы без особых каких-либо трудозатрат. Хотите, чтобы они были сладкими и хрустящими?

Не нужно тратить много сил и не теребите интернет.

Ответ дает Павел Траннуа!

Смотрим видео "Как  вырастить вкусные огурцы"

Дачные хитрости лучших огородников

далее

Сроки посева овощных культур. Бабушкин метод

 Моя бабушка определяла сроки посева по цветению деревьев - они-то не ошибаются:

 

Под зиму	зимний чеснок морковь петрушка сельдерей листовой лук-чернушка
как только оттаял грунт на глубине 4-7 см	Горох Бобы
Цветет ива	свекла лук репа морковь редис укроп
Цветет береза, тополь	картофель ранний
цветет черемуха	картофель кукуруза
цветет сирень	можно высаживать рассаду огурцы
Бабушка сеяла на "Пуда" 4 мая. Но почему именно на 4 мая - не знаю. Да и День Святого Пуда - 28 апреля ???	все бахчевые

А вот из другого источника ВРЕМЯ ПОСАДКИ. НАБЛЮДАЙ ЗА ПРИРОДОЙ.

ВЫРАЩИВАНИЕ КЛУБНИКИ !


ВЫРАЩИВАНИЕ КЛУБНИКИ СОРТ "ЛОРД " "blogs.novgaz.ru/tags/удобрение/ В сезон дети ежедневно собирают 40-60 пятилитровых ведер. 
Делаем тропинки покрытые рубероидом. Преимущества: нет сорняков, сохраняется влага, не занимаемся удалением усов.
Читать далее...

Народные методы борьбы с фитофторозом помидоров

До середины лета фитофтора затаилась, а наши томаты растут и хорошеют на радость глазам и сердцу. Но расслабляться нельзя ни в коем случае — редко какой участок этот коварный грибок обойдёт «сам собой».


Армия грибных спор каждый год губит огромную часть урожаев. Но с упорным наступлением заразы растёт и количество рецептов против неё. Наши дачники не сидят, сложа руки, и ежегодно копилка полезных советов пополняется всё новыми и новыми методами борьбы с болезнью!
Надеюсь, эти довольно нехитрые, дешёвые, но хорошо работающие методы профилактики и лечения помогут вам победить фитофтору на своём участке.
всем удачи в борьбе с коварной заразой — фитофторой!

Как бороться с вредителями капусты...

Все лето можно бороться с вредителями капусты, особенно блохой. Чем только не «отгоняли» ее: полынью, луком, чесно­ком, золой, табаком. Все напрасно. Ничем не могли спасти капусту, и вырастала она к осени так себе, ущербная какая-то.
Стали мы средства разные искать, как другие спасают капу­сту. Однажды прочитали, как одна женщина сохраняет свою капусту. Она рассказала, что капусту опрыскивала 70% -ным столовым уксусом: одну ложку на 10 л воды.
Мы тут же размешали уксус и опрыс­нули. Этим же раствором опрыснули редиску, хрен, редьку и щавель, брюкву, репу.
И что же блошки? Как ветром сдуло. Следим, не появятся ли снова? Те­перь мы знаем, это верное сред­ство. Уксус-то развести недолго.
После опрыскивания заметили, что бабочки-бе­лянки боятся садиться на капусту, да и тли там больше не замечаем.

источник http://vk.com/sadovaja_feya?w=wall-70947354_884

Выращивание рассады огурцов

Как сохранить урожай помидоров, если они поражены фитофторой

Осенью, после закладки урожая овощей на хранение, многие огородники спрашивают, как сохранить урожай помидоров если они поражены фитофторой?

Есть один испытанный способ, о котором мы вам и расскажем.

Для этого надо взять широкие низкие коробки, на дно каждой уложить бумагу толстым слоем, чтобы хорошо впитывала влагу, на бумагу помидоры в один слой, затем на них снова слой бумаги и так два-три слоя, не больше. И, самое главное, каждый помидор перед укладкой следует протирать мягкой тканью, обильно смоченной водкой. Ее дезинфицирующие свойства сохранят большую часть урожая помидоров если они поражены фитофторой и не дадут болезни распространяться дальше.

Естественно, что помидоры предварительно сортируют по размеру и степени зрелости на зеленые, бурые и красные. Плоды с дефектами и точками следует укладывать в отдельные коробки. Плодоножки у помидоров обрывают, а места обрыва тоже обрабатывают водкой.

Коробки с урожаем помидоров желательно держать в темном прохладном месте при температуре 10 - 12°. Раз в неделю следует осматривать плоды, удалять порченные, собирать созревшие и менять влажную бумагу на сухую.

Так можно предотвратить распространение болезни и сохранить большую часть урожая помидоров, даже если они поражены фитофторой.
http://www.fazenda-box.ru/

Собираем достойный урожай. Огурцы. От посева до сбора урожая.

Огурцы.От посева до сбора урожая. Видеоматериал. Л.Н.Климцева.




Пройдитесь по ссылкам и посмотрите остальные видеосюжеты по выращиванию огурцов.

http://www.youtube.com/watch?v=HxKIksKxDTg&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=RAc6vuvqzIU&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=R4CXyf9M6Xg&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=qktVQIrJo4U&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=SJhJjdAO3_E&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=hDv47RjlwJA&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=p18M1Hs2Z5c&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=_1mQzKzstAE&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=4RbP9KujzYc&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=ImUATNeB3Sg&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=DGeY_JvXC4I&feature=player_embedded

http://russkiisad.ru/

Выращивание баклажанов (пошаговая агротехника)

Выращивание баклажана (пошаговая агротехника)

Как выращивается баклажан: через рассаду Предварительная подготовка семян баклажана: рекомендуется протравить и замочить на 3-5 дней, завернув во влажную марлю и положив на блюдце (следите, чтобы марля не пересохла).

1. Выращивание баклажана в открытом грунте

Выращивание рассады баклажана

Сроки высаживания семян баклажана на рассаду: в середине марта.

Досвечивание: рекомендуется, особенно в первый месяц, иначе рассада баклажана плохо растет и у нее поздно закладываются цветочные бутоны.

Читать далее...

Недостаток элементов питания у томатов (помидор) и причины скручивания листьев

При выращивании томатов на своем участке почти все огородники сталкиваются разными отклонениями при их росте.    Первая сложность,  - как определить что с томатом? Куда смотреть?

Ответ прост — смотреть на листья, а точнее для начала узнать в какой части проблема -  вверху куста (молодые листы) или внизу куста (старые листы).

 

Одна из причин – это недостаток элементов в питании помидор.
Ниже привожу примеры отклонений, которые нашел в интернете и которые частично знаю сам.

 Посмотрите видео: Недостаток элементов питания у томатов и причины скручивания листьев

Если проблема начинается с  НИЖНИХ ЛИСТЬЕВ (СТАРЫХ):

Некоторые элементы перемещаются в растении из более старых частей  (нижних) в молодые (верхние) растущие части, поэтому недостаток заметен будет на нижних, старых листьях:

Скорее всего недостаток  азота, фосфора, калия, цинка и магния

 

N Азот Один из главных элементов образования органического вещества. Регулирует рост вегетативной массы, определяет уровень урожайности

Коротко: нижние листья желтеют первыми + жилки голубовато красные +мелкие листья всего растения.

Симптомы дефицита: растение становится желто-зеленым, без энергии. Корни тонкие и слабые.

При недостатке азота у томата листья бывают мелкими, зелено-желтоватой окраски, а жилки на нижней стороне листа имеют голубовато-красный оттенок. Стебли могут быть такой же окраски, плоды мелкие, деревянистые. Критическим периодом является время образования плодов. Нехватка азота в этот период может привести к образованию мелких плодов. Если вы  решили выращивать рассаду на продажу, то недостаток азота может привезти к потере всей прибыли — растения с желтыми нижними листьями покупать не будут.

Избыток азота так же вреден как и недостаток. При  избытке азота в почве у помидоров развивается мощная вегетативная масса — листья и стебли сильно разрастаются, растения  становятся «ленивыми», что приводит к снижению плодообразования и задержке созревания плодов и понижению устойчивости растений к болезням. Если не избавиться от лишнего азота сильной промывкой почвы водой, то на листьях между нервами появляются темно-желтые отмирающие пятна, листья закручиваются, хотя ветвление стеблей при этом и усиливается.

P Фосфор- элемент энергетического обеспечения. Активизирует рост корневой системы и закладку генеративных органов. Ускоряет развитие всех процессов, повышает холодостойкость, повышает устойчивость к механическим повреждениям и улучшает сохранность плодов, увеличивает сопротивляемость к корневой гнили и другим болезням. Потребляется помидорами в 5 раз меньше, чем азота, тем не менее оно имеет исключительно важное значение для плодообразования и развития корневой системы. Учитывая, что генеративные органы первых кистей у помидоров начинают формироваться рано, в фазе шестого-восьмого настоящего листа, подкормка помидоров легкорастворимыми фосфорнокислыми удобрениями особенно эффективна в период выращивания рассады.

Внешний вид: темные листья + завертывание листьев во внутрь + фиолетовая окраска прожилок листьев и стеблей.

Симптомы дефицита: Растение темнеет, сине-зеленый цвет с малиновой нижней частью нижних листьев. Чахлый рост. Недостаток фосфора у томата вызывает завертывание во внутрь долей листа.

Фиолетовая окраска листьев и стеблей.

Критических периодов два: в начале развития корневой системы и при образовании цветков и завязи

Так же фосфора может не хватать при холодной погоде — он не усваивается.

В дальнейшем, если не будет произведена подкормка фосфорнокислыми удобрениями, листья по главному нерву скручиваются наружу вниз, а доли листьев свертываются внутрь, плоды плохо созревают, приобретают бронзовую окраску, корни покрываются ржавым налетом. При дальнейшем фосфорном голодании растения остаются карликовыми, молодые листья направлены вверх под меньшим (острым) углом по отношению к стеблю.

K Калий — помидоры используют в небольшом количестве и особенно в период плодоношения растений. Роль калия важна и на первых этапах развития помидоров для формирования стеблей и завязей, активной ассимиляции углекислоты.  Элемент молодости клеток. Усиливает образование сахаров (углеводов) и их передвижение по тканям, повышает устойчивость к болезням, заморозкам, засухе. Делает растение крепче, сильнее, улучшает качество плодов. Увеличивает рост корневой системы, уменьшает полегание ботвы благодаря укреплению стебля.

 

 

Симптомы дефицита:  курчавые молодые листы + краевой ожог на старых.

Хлороз кончиков и границ листьев с появлением некроза. Старые листья высыхают и рассыпаются. Неравномерное созревание плодов является характерным при недостатке калия. При калийном голодании в листьях (начиная с нижних) накапливается аммиачный азот, отчего возможно обезвоживание тканей, завязание листьев (даже при выращивании помидоров на гидропонике) вплоть до их отмирания. При замедленном оттоке углеводов в нижних листьях накапливается крахмал, легко обнаруживаемый при анализах. Листья сначала приобретают темно-зеленую окраску, затем по краям листьев появляются желтовато-коричневые пятнышки, которые могут образовывать сплошную краевую каемку из отмершей ткани. Точки распространяются и к середине листа, придавая ему бронзовый оттенок. Отмирающие края листьев заворачиваются. Рост ветвей (стеблей) приостанавливается, они становятся деревянистыми. Растения начинают подсыхать.
На плодах появляются пятна и созревают они неравномерно

Zn Цинк - регулирует белковый, липоидный, углеводный, фосфорный обмен и биосинтез витаминов и ростовых веществ-ауксинов.

Коротко: пятна хаотичные, разного размера серо-бронзовые. Жилки так же попадают в эти пятна, не остаются темными + очень мелкие хлоротичные листья.

Симптомы дефицита: Характерна неправильная хлоротическая крапчатость, которая быстро развивается в некротические пятна разного размера. Вначале на листьях нижних и средних ярусов, а потом и на всех листьях растения, появляются разбросанные пятна серобурого и бронзового цвета. Листовые пластинки обычно становятся маленькими и узкими.

 

При недостатке цинка у томата образуются ненормально мелкие хлоротичные листья, напоминающие мелколистность плодовых деревьев. Ткань таких участков как бы проваливается и затем отмирает. Молодые листья ненормально мелки и покрыты желтыми крапинками или же равномерно хлоротичны, принимают слегка вертикальное положение, края листьев могут закручиваться кверху. В исключительных случаях междоузлия у голодающих растений короткие, а листья маленькие и толстые. Пятна появляются также на стержнях листьев и на стеблях. Недостаток цинка вызывает отмирание участков тканей на всей поверхности листа, а не только на верхушке и по краям его. Часто этому процессу подвергаются боковые, а иногда и главные жилки. Участки с отмершей тканью распадаются значительно быстрее, чем при недостатке калия.

Mg Магний — повышает интенсивность фотосинтеза и образование хлорофилла. Особенно востребован культурами с большим выносом калия.

Магний необходим в течение всего периода сбора урожая, хотя симптомы дефицита появляются в период сильной нагрузки плодами, когда дозировки магния увеличиваются, а потребление этого питательного вещества очень быстрое.

Коротко: начиная с нижних листьев жилки и рядом с ними зеленые, а между ними хлороз + кончики листьев загибаются во внутрь.

 

Симптомы дефицита: желтый хлороз между венами старых листьев, иногда сопровождается некрозом. Обычно границы листьев остаются зелеными, пока дефицит не станет более сильным.

Магнием бедны песчаные и супесчаные дерново-подзолистые почвы. При недостатке магния наблюдается характерная форма хлороза — у краев листа и между жилками зеленая окраска изменяется на желтую, красную, фиолетовую. Между жилками в дальнейшем появляются пятна различного цвета вследствие отмирания тканей. При этом крупные жилки и прилегающие к ним участки листа остаются зелеными. Кончики листьев и края загибаются, в результате чего листья куполообразно выгибаются, края листьев морщинятся и постепенно отмирают. Признаки недостатка появляются и распространяются от нижних листьев к верхним.

Mo Молибден регулирует азотный, углеводный и фосфорный обмен, синтез хлорофилла и витаминов, стимулирует фиксацию азота воздуха.

Коротко: крапчатый хлороз+жилки остаются не тронутыми+закручиваются листики во внутрь.

Симптомы дефицита: Не очень часто встречается. Первая и вторая пары настоящих листьев томата при недостатке молибдена желтеют, закручиваются краями кверху: хлороз распространяется между жилками на всю пластинку листа.

Вновь развивающиеся листья вначале зеленые, но по мере роста становятся крапчатыми. Участки хлоротичной ткани впоследствии вздуваются, края листьев закручиваются внутрь; вдоль краев и на верхушках листьев развивается некроз.

Если проблема начинается с  ВЕРХНИХ ЛИСТЬЕВ (МОЛОДЫХ и точка роста):

Симптомы этой группы характерны для недостатка кальция, бора, серы, железа, меди и марганца. Эти элементы,  не способны перемещаться из одной части растения в другую. Поэтому, если в почве нет этих элементов, то молодые листья не получают их, в результате чего они заболевают и погибают.

Ca Кальций — стимулирует рост растения и развитие корневой системы. Усиливает обмен веществ и активирует ферменты.

Коротко: начинается с конца молодых листьев, как опаленность,  а старые увеличиваются в размерах +вершинная гниль.

Симптомы дефицита: Молодые листья деформированы на концах. Поверхность листа высыхает начиная с кончиков и границ (почернение плодов показывает характерное нарушение под названием «вершинная гниль»).

 

Недостаток кальция наиболее заметен на молодых листьях, которые становятся хлоротичными (образование светло-желтых пятен); старые, напротив, приобретают темно-зеленую окраску и увеличиваются в размерах.

При небольшом недостатке кальция у томатов, особенно у неустойчивых сортов, появляются плоды с серой или коричневой верхушкой — так называемая вершинная гниль. Коричневое пятно распространяется часто на пол-томата. Склонны к появлению такого симптома томаты с вытянутой формой плодов, типа «дамские пальчики». При более значительно недостатке кальция появляются и другие признаки — растение замедляет рост, отмирают верхушки, листья становятся неправильной формы, края могут выглядеть опаленными. Сам по себе недостаток кальция мало вероятен — все же почти все сыпят  известь, доломит, золу. Однако препятствовать усвоению кальция могут излишние дозы азотных удобрений, в том числе и «натуральных» — навоз, помет и т.п.

B Бор  регулирует опыление и оплодотворение, углеводный и белковый обмен. Повышает устойчивость к болезням.

Коротко: верхушка искривленная вниз +ее основание начинает желтеть + главные жилки и этих листьев коричневые + легко ломаются при сгибании + на плодах бурые пятна.

Симптомы дефицита: В случае недостатка бора молодые верхушечные листья сначала утрачивают нормальную окраску у своего искривленного основания. Верхушка может еще в течение некоторого времени оставаться зеленой. Обычно пораженные ткани быстро распадаются, и если рост листа до его полной гибели продолжается дальше, то последний становится искривленным или скрученным. Верхние листья отличаются нездоровой светло-зеленой окраской и закручиваются от верхушки к основанию. Главные жилки пораженных листьев приобретают коричневую или черную окраску и при сгибании листа легко ломаются.

 

При недостатке бора точка роста стебля томата чернеет, а в нижней части начинают расти новые листья, черешки молодых листьев становятся ломкими. На плодах образуются бурые пятна отмершей ткани. Переизбыток бора может легко привести к токсичности.

При легком недостатке бора у томатов просто плохо завязываются плоды. Борные подкормки рекомендуется применить при обильном цветении, 1-2 раза за сезон. При легком недостатке бора у томатов просто плохо завязываются плоды. При сильном недостатке бора, редко встречающемся в реальной жизни, отмирает точка роста.

 

S Сера является строительным камнем для протеинов. Участвует в обмене и транспорте веществ, в общих процессах ионного равновесия в клетках растений. Входит в состав белков, являясь одним из исходных продуктов для биосинтеза аминокислот.

Коротко: ткани не отмирают, а желтеют листья, голубовато красные прожилки (как у азота), но начинается с верхних листьев + тонкие стебли.

 

Симптомы дефицита: тонкие стебли. Недостаток серы проявляется в замедлении роста стеблей в толщину, стебли становятся тонкими, хрупкими, одревесневшими и жесткими.

Листья растений приобретают светло-зеленую окраску, а позднее желтую, частично с красноватым оттенком. В отличие от недостатка азота (который сначала проявляется на старых листьях), недостаток серы проявляется сначала на молодых. Стебли становятся тонкими, хрупкими, одревесневшими и жесткими.

Fe Железо

Коротко: желтеют верхние листья, начиная с оснований + жилки в этих местах так же. Можно увидеть желтеющую верхушку.

 

Симптомы дефицита: Молодые листья приобретают желто-зеленую окраску, далее окраска становится лимонно-желтой и желто-белой при усилении дефицита. Симптомы начинают проявляться с основания листьев. Признаки недостатка железа: задерживается рост растений, самые молодые листья становятся хлоротичными. При остром дефиците листья белеют и лишь жилки листа по краям остаются зелеными. Из старых листьев в молодые железо не передвигается.

Так же недостаток железа называют — хлороз. Он  встречается на защелоченных почвах, на почвах куда набухали слишком много извести.

Лечится довольно просто. Применив о раствор железного купороса (не более 1% концентрации) по листьям, такой хлороз проходит буквально за несколько часов.

У помидоров этот вид хлороза бывает распространен скорее в ранний рассадный период, когда часто рекомендуют круглосуточное подсвечивание рассады. Если такое подсвечивание не прекратить, то без железосодержащих подкормок, хлороз случится рано или поздно (ориентировочно 1-2 недели).

Cl Хлор

Симптомы дефицита: Эти листья имеют неправильную форму с выраженным межвенным хлорозом. Растения требуют относительно высокую концентрацию хлорида в тканях. Хлорид очень распространен в почве, достигает высшей концентрации в солончаках, но в выщелоченных почвах может наблюдаться его дефицит.

Наиболее распространенные признаки дефицита – хлороз и увядание молодых листьев. Хлороз образуется на межвенных частях листовых пластин. При более сильном дефиците поверхности зрелых листьев приобретают бронзовую окраску. Обычно культуры толерантны к хлору, но некоторые виды, такие как авокадо, косточковые и виноград чувствительны к хлору и показывают токсичность даже при низком содержании хлора в почве.

Предельное содержание хлора в тепличном грунте для томатов составляет 0,02% на воздушно-сухой почве

Mn Марганец -  регулирует фотосинтез, дыхание, углеводный и белковый обмен, активирует ферменты.

Коротко:  начинается с основание верхних листьев, как при недостатке железа, но вены не однородно окрашены и более зеленые, чем при недостатке железа.

Симптомы дефицита: Обычно начинают проявляться на самых молодых листьях, где хлороз между венами листа контрастирует с неоднородно окрашенными темно зелеными венами листьев. При дальнейшем развитии дефицита места между венами становятся более желтыми по сравнению с дефицитом железа, при котором пожелтение начинается с основания листьев. Не очень часто встречается. Бывает на почвах, где редко применяют удобрения с микроэлементами, и где вносят много извести или просто много поливают очень жесткой водой из скважины. При этом виде хлороза жилки также остаются зелеными, а между жилками появляются желтые пятна и весь лист становится пестрым и ярким. Можно спутать с вирусной мозаикой и сильно испугаться.

Скручивание листьев.

Наблюдаемое скручивание листьев томата объясняется несколькими причинами: резкими перепадами дневной и ночной температур (разница должна быть в пределах 5-7 град); удалением большого количества пасынков или листьев; низкой температурой и высокой влажностью ночью.

Листья, лежащие на земле, больные, жёлтые удаляют регулярно. А также и листья или побеги, которые образуются на кистях, так называемые израстания.

Для улучшения вентиляции, освещённости и снижения влажности через три недели после посадки удаляют нижние листья. Однако за неделю нельзя удалять более 2-3 листьев у высокорослых и 1-2 у низко- и среднерослых сортов.

К началу созревания плодов на первой кисти, но не раньше, все листья до неё должны быть удалены. Для получения хорошего урожая достаточно, чтобы на растении было 13-18 листьев, не считая тех, что в верхушке.

Обрыв листьев и пасынкование проводят за день до полива, некорневых подкормок, чтобы ранки успели зажить и не являлись воротами для проникновения болезней, особенно серой гнили.

По моим наблюдениям так оно и есть.

И ещё: Всё в порядке, если верхушка к утру имеет скрученные листья, а днём они расправляются, цветы ярко жёлтые, цветут сразу по 2 цветка в кисти, плоды у основания кисти крупнее, кисти расположены под тупым углом к стеблю.

источник:

http://svoitomaty.ru/nedostatok-elementov-pitaniya...chivaniya-listev/#comment-8243

Выращиваем малину: почва, полив, подкормки

 

 

Малина – живучий кустарник. Даже при неважном уходе она редко болеет. Однако одни и те же сорта у хороших хозяев дают отменные урожаи, а у других ведут себя крайне... невоспитанно.

Малина предпочитает влажную почву, но не терпит переувлажнения. С конца весны и до начала созревания ягод малине необходимы обильные поливы 1–2 раза в неделю, иначе побеги ее будут тощими, а ягоды – сухими и мелкими. Поливайте под корень, стараясь не смачивать листья. И не надейтесь на кратковременные дожди: полив нужен даже после дождя, если почва на глубине 10 см осталась сухой.



Этот кустарник – мегатроф, то есть "обжора", и хорошо растет и плодоносит на богатых органикой, слабокислых почвах. Малине нужна рыхлая, плодородная и очень питательная почва. Самый удобный способ выращивания – ленточный. Под такую посадку выкапывают траншею глубиной 30–40 см и шириной 40–50 см. На погонный метр посадок вносят 2–3 ведра перегноя или компоста, 150–200 г суперфосфата и 70–80 г калийной соли. Вместо калийного удобрения можно внести 500–600 г древесной золы. Удобрения тщательно перемешивают с почвой и этой смесью засыпают траншею при посадке растений.

Если почва при посадке не была хорошо заправлена, попробуйте исправить положение внесением органических удобрений несколько лет подряд осенью (компост или перепревший навоз разбрасывают поверхностно). Также рекомендуется в мае подкармливать малину настоем коровяка.

Хорошо "откормленный" куст малины начиная со второго-третьего года жизни ежегодно образует в центре мощные побеги высотой 1,8–2 м, а поросли дает мало. По этому критерию вы можете судить, правильно ли удобряете свои посадки. Малине нужно много азота. Весной, сразу после схода снега, обязательно внесите мочевину (40 г удобрения на погонный метр траншеи), а осенью (можно раз в два года) – по 10–15 г суперфосфата и калийной соли на ту же площадь. Если при такой норме подкормки побеги вырастают выше 2 м, дозу азота начиная со следующего года снизьте.

Сорта малины

Сорта малины, формирующие ягоды массой 20 г: «Краса России», «Гордость России», «Изобильная», «Прелесть», «Генералиссимус», «Арбат».

К ржавчине восприимчивы следующие сорта малины: «Латам», «Мальборо», «Кутберт», меньше поражаются: «Новость Кузьмина», «Виктория», «Советская», «Новость Миколайчука», «Награда», «Усанка», «Обильная», «Рубин болгарский».

Выведено 25 новых сортов, пять из которых — «Абориген», «Маросейка», «Столичная», «Таганка»,«Мираж» — по своим свойствам заметно превосходят стандартные сорта крупноплодностью и урожайностью.

Малину рекомендуется сажать рядами. Ряды взрослых растений не должны затенять друг друга. Расстояние между рядами 1,8 м. Практикой установлено, что растения лучше сажать редко (0,7 м между растениями). В одно посадочное место высаживается по два сильных саженца. Располагать побеги следует веером на проволоке шпалеры. С двух сторон предполагаемой грядки следует установить столбы или бывшие в употреблении трубы. На высоте 120—150 см закрепите проволоку (диаметром 2—4 мм) и натяните ее вдоль грядки.

«Абориген» — ранний сорт для районов нечерноземной зоны. Отличается высоким урожаем, крупными (4—8 г) ярко-красными ягодами. Ягоды конические, хорошо сформированные, легко снимаются с плодоложа.

«Арбат» среди новых крупноплодных московских сортов выделяется заметным числом очень крупных ягод (массой 15—18 г и более). Почти не расползается по участку.

«Маросейка» — первый российский бесшипный сорт с очень крупными ягодами (4 — 12 г), часть ягод сдвоенные, плотные и хорошо выдерживают транспортировку. Плодоносит ежегодно, среднеранний сорт, созревает 8—10 июля, и за 4—5 основных сборов плодоношение заканчивается к 1 августа. Один из наиболее урожайных сортов Подмосковья.

«Столичная» — среднепоздний сорт, высокоурожайный, отличается мощными побегами без шипов. Ягоды крупные и очень крупные (4—8 г), однородные, хорошо снимаются с плодоложа. При созревании не осыпаются 3—4 дня.

«Таганка» — ранний сорт, высокоурожайный, крупноплодный. Шипы на побегах многочисленные. Ягоды крупные (4—8 г), конические. Сорт ремонтантный. Ягоды осеннего урожая также очень крупные (до 6 г).

«Мираж» — сорт поздний, высокоурожайный. Ягоды крупные, хорошо снимаются с плодоложа.

«Калашник» — ремонтантный сорт, который используют исключительно для получения осеннего урожая. 

«Патриция» — наиболее популярный среди крупноплодных сортов.

«Таруса» — первый российский сорт с побегами штамбового типа, практически не требует опор, но урожай улучшается при наличии шпалеры. Плодоношение завершается к 1 августа. Один из наиболее урожайных сортов Подмосковья.

Сорт «Календа» иногда называют «малинным деревом» за мощно развитые побеги и куст в целом. Не расползаются по участку. Рекомендуется для выращивания во всех зонах садоводства европейской части России.

У сорта «Гусар» очень вкусные и довольно крупные ягоды (4—5 г). Сорт зимостойкий, отличается повышенной засухоустойчивостью, устойчивостью к грибным болезням.

 

Черная малина сорта «Кумберленд» американского происхождения, это ценная и выигрышная культура для садовода. И это малина, а не ежевика. Проще всего отличить малину от ежевики, когда срываешь ягоду; малина отделяется от цветоложа, которое остается на стебле, а ежевика отрывается вместе с цветоложем.

Урожайность взрослого куста выше, чем у красной малины, ягоды очень вкусные. К тому же черную малину нет нужды отграничивать; она не прорастает через весь сад. Полное отсутствие сорняков и лишней поросли — залог высокого урожая малины.

Для хорошего урожая малины рекомендуется вносить органические удобрения из расчета 10—20 кг навоза на 1 м квадратном или торфа, компоста в том же количестве. На глинистой почве органики лучше вносить больше, чтобы улучшить физические качества почвы. В песчаной почве органические удобрения быстро перепревают, поэтому их следует вносить каждый год.

Азотные удобрения в виде мочевины (карбамида) или аммиачной селитры всегда повышают урожай. Лучше всего на 1 сотку малины вносить 7—8 кг мочевины, аммиачную селитру, калийную или кальциевую селитру.

На песчаных почвах все удобрения «перегорают» быстрее, минеральных удобрений надо вносить больше и только по частям — обычно вносят 7—8 кг мочевины: три раза по 2,5 кг (в начале апреля, в середине мая и третий раз — к середине июня).

На одну сотку вполне достаточно 3—4 кг калийных удобрений и вносить их можно весной или осенью. Если внести 30—40 кг древесной золы на одну сотку малины, то это полностью заменяет внесение калийных удобрений.

Если вы сжимаете в комок рыхлую землю из-под куста и комок рассыпается, значит пришло время поливать малину. Но лишняя вода малине вредит. Вот почему при излишних поливах на дачных участках малина погибает от загнивания корней.

Обычно малину высаживают на 10 лет, но при хорошем уходе имеется немало примеров, когда малина дает очень высокие урожаи более 20 лет. Чтобы получить хороший урожай ягод, кусты малины нужно правильно обрезать сразу после окончания плодоношения. В августе — сентябре обрезанные кусты дадут новые молодые побеги — залог урожая следующего года. Срезать стебли следует как можно ближе к земле, чтобы в торчащие над поверхностью земли «пеньки» не проникла инфекция. Если молодых побегов отрастает слишком много и куст получается загущенным, следует его проредить, оставив 5—8 наиболее крепких стеблей.

борьба с сорняками и муравьями.

Огурцы: 60 вёдер с 7 м грядки

Опытом делится Вера Супренкова на Огород без хлопот

делаем теплую грядку, т. е. выкапываем траншею по середине грядки (сажаем огурцы в один ряд) на полтора штыка лопаты в глубину
заполняем ее на треть отходами огородными от прошлого года,
кладем навоз желательно тоже прошлого года,
добавляем золу,
удобрение нитроамофоска
немного земли и перемешиваем,
сверху насыпаем см10-15 земли-перегноя(это все, что перепрело у вас в контейнере за год: трава, сено, отходы от кухни, ботва с огорода, кроме огуречной и кабачковой. Если нет такого, то земли с этой же грядки.
Сажаем огурцы рассадой (сеем дома 10-18 апреля в зависимости от весны в горшочках) и высаживаем на грядку где-то 2-8мая, тоже зависит от погоды. А сорт сажаем Герман,
да забыла:на грядку в длиной в 7м вам нужно 35 горшочков рассады, сажайте с запасом на пяток больше, на случай выбраковки.
Накрываем грядку нетканным материалом, желательно средней толщины, а сверху пленкой. Когда начинают пускать усы, снимаем пленку и подвязываем огурчики шпалере. Вот и все.
Если сделаете все, как описала, то 7-10 июня будете кушать свои огурчики. Мы в этом году первый сорвали 3 июня.

Источник:http: //vk.com/home_garden?w=wall-44431169_101591

Volody24 gl

АГРОТЕХНИКА ВЫРАЩИВАНИЯ И РАЗМНОЖЕНИЯ КЛУБНИКИ

Получение, посадка и выращивание рассады клубники

Клубнику можно размножать тремя способами:

делением маточного куста;
семенами;
рассадой (розетками).

1. Размножение клубники делением маточного куста

Первый способ наименее предпочтителен, так как старый куст клубники, разделенный на части, плохо плодоносит и является переносчиком различных болезней. Он годится лишь в тех ситуациях, когда вы по каким-то причинам не смогли самостоятельно вырастить рассаду клубники или тот или иной ее сорт представляет высокую ценность. То есть вам просто подарили или вы купили весной уже взрослые маточные кусты, и, чтобы не упускать время, их можно разделить на части и высадить в грунт.

2. Выращивание клубники из семян

Второй способ, пожалуй, лучший способ получить сортовую клубнику. Выращивание рассады клубники через семена происходит следующим образом:

Подготовка почвы.
Почва для посева семян клубники должна быть легкая, хорошо просеянная и обеззараженная.
Посев семян.
Семена клубники сеют в небольшие ящики в конце февраля начале марта. Причем сеют в хорошо пролитую землю и слегка присыпают укрывным грунтом. При этом следует знать, что всхожесть семян клубники довольно низкая и не превышает 50%.
Полив.
Поливать посеянные семена следует не капельным поливом, как например, из лейки, а путем распыления воды с помощью обычного комнатного пульверизатора.
Пикировка рассады.
После того, как на ростках образуются несколько постоянных листочков, ее пикируют по схеме 5х5 см, а через месяц – проводят повторную пикировку, высаживая кустики по схеме 10х10 см.

3. Размножение клубники розетками

И третий способ – размножение клубники розетками. И тут, если вы хотите получить качественный посадочный материал, то маточные кусты, которые предназначенные для размножения, также избавляют от цветоносов. А вот получить хорошо развитые розетки довольно просто.
Для этого берут не более трех усов с одного маточного куста и прививают их на почву не более чем в трех местах. Со временем, когда на местах прививок в грунте начнут образовываться первые листья розеток, ус прищепляют, а сами молодые кустики вокруг слегка присыпают землей. И чем ближе розетки будут располагаться к маточному кусту, тем лучше. При этом остальные усы клубничного куста следует все время удалять.

Источник:http: //vk.com/maihoum?w=wall-52361900_55228



Volody24 gl

Колорадский жук - борьба с ним на участках!

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Для тех, у кого нет теплицы(как и у меня).

 

Как то не "завела" я себе теплицу.

В начале все денег не хватало,строились, а сейчас могу купить но привыкла обходиться и без неё. Хотя всегда в подсознании держала эту мысль. Дача нужна ТОЛЬКО МНЕ ОДНОЙ, поэтому и решение всегда откладывала. Хотелось бы две теплицы!!! Одну под огурцы, другую под помидоры. Рассаду бы я свою сама делала, а то покупаю каждую весну. Вот размечталась... !!!!!!!!!!ДАЛЕЕ... сам способ и фотографии.  Фотографии делала в течении двух летних сезонов, просто хотела показать сам принцип вертикальных опор без теплицы.

 

 

МАСТЕР-КЛАСС Игоря Лядова о том, как сеять семена на рассаду

Итак, берем семена.

Дальше

Секреты ухоженных грядок или как сделать грядки ухоженными и плодотворными

Как сделать так, чтобы рассада росла здоровой, урожай радовал, а корнеплоды долго хранились? Оказывается, есть способы совсем не сложные, но эффективные.

Бутылки пустые и полные

Скоро весна. Не у всех огородников есть теплицы, в которые можно посадить семена на рассаду, поэтому хочу поделиться своим методом. Так как я живу в селе, то рассаду сажаю общей массой (середина - конец февраля или начало-середина марта) в консервные банки. Когда рассада подрастет, пикирую ее в стаканчики из-под ряженки, йогурта, сметаны.

К этому времени у дома уже снега нет, и я ставлю на землю подставки, на них кладу доски, а на доски помещаю стаканчики. Перед досками ставлю в ряд темные стеклянные бутылки из-под пива, наполненные водой, а сзади и по бокам ставлю такие же бутылки прямо на доски. Потом в землю втыкаю проволоку, нарезанную дугами, и на нее натягиваю пленку. Бутылки за день нагреваются, а ночью потихоньку остывают и отдают тепло рассаде. Дополнительно вечером на пленку накидываю старые тряпки (одеяла, покрывала, пальто, короче, что найдется под рукой).

Также для грядок подойдет и такое простое укрытие: у всех есть пластмассовые бутылки из-под минеральной воды - воткните их пустыми горлышками вниз, а между ними положите бутылку с водой. Почему пустые? Потому что вода при соприкосновении с пленкой остынет очень быстро и будет служить проводником холода. На стоящие бутылки накиньте пленку либо укрывной материал. Ну а края такого укрытия нужно чем-нибудь придавить.

Если рассаду хочется посадить отдельно, а не во что, разрежьте полиэтиленовую бутылку так, чтобы верхняя часть была чуть больше, чем нижняя. Положите внутрь верхней части старую железную либо пластмассовую крышку, насыпьте землю, посадите растеньице и поставьте в нижнюю. При поливе вода будет сливаться в нижнюю часть - подставку, поэтому и полив нужно делать реже, так как слившаяся вода будет увлажнять воздух. Когда придет время сажать, возьмите верхнюю часть, в горлышко введите большой гвоздь либо палочку и, тихонечко продвигая вверх крышку, вытащите рассаду из бутылки словно на блюдечке.

Читать далее...