(и еще 26163 записям на сайте сопоставлена такая метка)
Другие метки пользователя ↓
баня ванная комната вишивка лентами вязание дача диета дизайн жакет здоровье ин интерьер кайма крючком капуста картошка комп котлеты кружево крючек крючек+ткань крючок кухня лук огород огурцы переделка пирог пица платье платье крючек платья посев потолки пуловер рак рассада редис ремонт рецепт рулеты сад салат салфетка спальня то томаты топы торт туника учебник шторы
Как построить баню на даче |
Как построить баню на даче? Если есть желание и время, то, приложив определённые усилия, баню построить самому можно.
Если у вас рядом находится речка или иной водоём, то хорошо бы установить баньку неподалёку, но, желательно, на расстоянии не менее 15 метров от воды, чтобы исключить возможность затопления.
Если рядом с участком проходит дорога, то баню лучше установить подальше от неё, у противоположной стороны участка.
Бани устанавливают как отдельным строением, так и совмещают с дачным домиком, мастерской, теплицей, летней кухней и иными строениями. Некоторые считают, что совмещение бани и дома приводит к сырости и неприятным запахам в помещении, но, при соблюдении санитарно-гигиенических норм, грамотной гидроизоляции, устройстве канализации и вентиляции, таких проблем не возникнет.
Очень часто вход в баню делают в виде террасы или веранды, либо перед баней сооружают площадку для отдыха, где можно отдохнуть в тени деревьев, посидеть в беседке или послушать умиротворяющее журчание фонтанчика в маленьком искусственном водоёме.
Выбор размеров бани сугубо индивидуален, но чаще всего на небольшом участке размер строения выбирают 6х6м или 6х4м, можно построить и совсем небольшую баньку -3,5х3,5м. Этого вполне достаточно для того, чтобы разместить парную, мойку и предбанник, который может служить комнатой отдыха. Дополнительно можно предусмотреть помещения для туалета, душа, хранения топлива и инструмента, и т.п. Различная справочная литература рекомендует соотношение парной, мойки и раздевалки как 1:1,5:2. Но данное соотношение не является какой-то догмой, каждый решает этот вопрос самостоятельно. Например, мы сделали размеры парной 2х3, мойки – 4х3, комнаты отдыха – 3х6. То есть, соотношение получилось 1:2:3, и нас это вполне устраивает и представляется для нас наилучшим вариантом. При небольших размерах баньки, вместо предбанника устраивают просто тамбур с вешалками и полками для одежды и банных принадлежностей. Те, кто использует баню только в летние месяцы, иногда обходятся без предбанника, а делают веранду или террасу для отдыха.
Если грунт сухой, однородный и плотный, то фундаментом для бани могут служить плоские камни, на которые укладывают нижние венцы или брусья бани. которые предварительно необходимо обработать антисептиком и обмазать гарячим битумом. камни укладывают по углам бани, в местах соединения внутренних стен и наружных, между этими камнями – через 1 метр. Свободное пространство между камнями заполняется глиной. Можно положить камни и сплошной лентой, а сверху – слой гидроизоляции.
Такой упрощённый вариант фундамента встречается, всё же, достаточно редко. Обычно строят "настоящий" фундамент, который может быть ленточным, столбчатым, свайным ( в т.ч. и из винтовых свай).
Столбчатый фундамент делают из камня, кирпича или бетона, иногда используют комбинацию этих материалов. Можно использовать готовые бетонные столбы или асбестоцементные трубы, которые заполняются бетоном. Используются и деревянные столбы, но они очень недолговечны, дольше всех служат из них дубовые – до 12 лет, остальные – намного меньше. Между столбами выкладывают стенку из кирпича (в полкирпича или в один кирпич). Делают и насыпные стенки из гравия, битого кирпича, шифера, самана и т.п.
Свайный или винтовой фундамент подразумевает установку бетонных или металлических свай.( Подробно о винтовом фундаменте ), он оптимально подходит для сложных и пучинистых грунтов, для установки конструкции на склоне.
Ленточный фундамент, который мы выбрали для своей бани, сделать достаточно просто, а конструкция получается очень надёжной и долговечной. Для ленточного фундамента роют траншею, в которую насыпают слой песка (15-20 см), проливают его водой и утрамбовывают. Следом идёт слой щебня такой же толщины, далее укладывается арматура и заливается бетон. Высота бетонного слоя может быть равна высоте цоколя, а можно цоколь сделать из кирпичной кладки в 4-5 рядов, проложив поверх бетона гидроизоляцию, например, рубероид. В одном из рядов кирпичной кладки (2-3) обязательно нужно сделать вентиляционные продухи.
Лучшим материалом для стен бани служат брёвна и брус. Дерево экологично, оно "дышит", хорошо держит тепло и отдаёт его. Натуральный камень, кирпич, арболит и иные бетонные вариации используют в тех случаях, когда эти материалы более доступны, чем дерево. Преимущество каменных строений – долговечность и большая пожаробезопасность. В последние годы, благодаря простоте и возможности использования различных недорогих материалов, большое распространение получили каркасные стены бани.
При строительстве бани из бревна оклад (первый венец) делают из более толстых брёвен и укладывают его на слой гидроизоляции. Нижнюю сторону оклада нужно обработать антисептиком и покрыть гидроизоляционной мастикой, можно применять поперечные бруски – подкладки.
Если сруб делают из брёвен, то лучше исполнять углы "в чашу", чтоб концы выходили за пределы стен, что обеспечит защиту от ветра и дождя. Выполнение углов "в лапу" требует большого мастерства от плотников, в этом случае концы брёвен делаются двойным "ласточкиным хвостом" с угловым шипом. Учитывая то, что стоимость плотницких работ и так достаточно высока, разумнее отказаться от второго варианта, чтобы избежать необоснованных затрат.
Наиболее экономичное и простое соединение – в торцевой шпунт, когда на боковой стороне одного бревна делается паз, а на торце другого бревна – шип.
У каждого бревна с нижней стороны делается паз, которым бревно укладывают на поверхность другого бревна, соседние брёвна соединяют друг с другом штырями (шкантами, нагелями).
Стена из бруса складывается достаточно просто. Берётся брус сечением 15х15 или 15х18 и укладывается "в лапу" или в торцевой шпунт, делают иногда и без шпунта, используя металлические или деревянные (из дуба или хвойных пород дерева) штыри, которые устанавливают по углам и в середине бруса.
Прокладку между брёвнами раньше делали паклей или мхом. Настоятельно рекомендую отказаться от такого допотопного варианта. Сейчас есть отличный материал – ленточный межвенцовый утеплитель, сделанный из джута или льна. Этот материал продаётся в рулонах, режется на полоски, укладывается между брёвнами или брусом, крепится степлером. Всё происходит очень просто и быстро, и, кроме того, вы будете избавлены от утомительной конопатки.
Джут, хоть и более дорогой, но качественнее льна. В нем большое содержание лигнина (почти как в древесине) и, когда сруб даёт усадку, джутовый утеплитель прессуется и становится очень прочным и надёжным утеплителем, не пропускающим ни холод, ни влагу.
Для большей декоративности строения потом можно все стыки закрыть джутовым канатом: и симпатично, и дополнительное утепление.
Размеры парной зависят от выбранного варианта размещения на полкЕ, вида печки-каменки, количества людей, которые будут париться одновременно.
Полок может быть совсем небольшой, чтобы на нём можно было сидеть (40-60 см), или несколько больше, чтоб можно было лежать, согнув ноги (1,5 м), или, чтобы можно было лечь, вытянув ноги (1,8 м). Форма полка также бывает различной: плоской, с упором для головы, в виде скамейки.
Для нагрева парной используют печь-каменку, электронагревательные приборы или трубы с горячей водой или газом. Лучший вариант для бани – это печь-каменка. Размещение печи может быть различным, наиболее удобно, на мой взгляд, размещение в углу так, чтобы бак с водой находился в мойке, топка – в парной и одна стена находилась возле стены раздевалки. Размеры и формы печей также могут быть различными, их делают на заказ, покупают готовые в магазине или через Интернет-ресурсы, можно сделать и облицевать печь самостоятельно.
Печи-каменки бывают длительного (постоянного) режима действия и периодического.
В первом случае у печи будет минимальная толщина стенок и количество камней. Такие печи нагреваются с помощью электричества или жидкого/газообразного топлива, реже – твёрдого топлива. Температура камней поддерживается с помощью автоматического устройства, температура нагрева при электрическом варианте регулируется изменением силы тока, при ином – количеством поступающего в топку топлива. Использование таких печей согласуется с пожарным надзором.
В случае использования печи периодического действия она будет иметь массивную кладку из кирпича и большой объём камней.
Лучшее топливо для печки-каменки, безусловно, - дрова. Топка углём может создавать очень высокие температуры и разрушать внутреннюю кладку.
Наибольшей популярностью пользуются печи, сделанные из металла, а снаружи обложенные кирпичом.
| Скажите, Вам нравится? |
Серия сообщений "дача":
Часть 1 - Без заголовка
Часть 2 - Рассада по московски
...
Часть 7 - Компостная яма. Фото.
Часть 8 - Как сделать ленточный фундамент для бани
Часть 9 - Как построить баню на даче
Часть 10 - 112 идей для дачного декора - выбирайте!
Часть 11 - ОЧЕНЬ МНОГО ССЫЛОК ДЛЯ ДАЧНИКОВ И НЕ ТОЛЬКО..
Часть 12 - Скамья из сломанных стульев
Часть 13 - Украшаем дачные участки своими руками
Часть 14 - Украшения для дачи своими руками из подручных средств.
|
Метки: баня |
Как сделать ленточный фундамент для бани |
В этой статье мы рассмотрим на конкретном примере устройство ленточного фундамента для бани с цоколем из кирпича. Ленточный фундамент представляет собой сплошной фундамент, возводимый под стеной здания (сооружения).
На Руси баня издавна являлась непременным атрибутом и крестьянского двора, и дворянской усадьбы. В баньке любили попариться и цари, и бояре, и простолюдины. Конечно же, основное назначение бани – санитарно-гигиеническое, но наши предки прекрасно были осведомлены и об оздоровительных функциях банных процедур, знали множество секретов усиления благотворного влияния банного пара, использовали всевозможные травы для пара, веники, мази, чаи. Была придумана даже такая пословица: «В какой день паришься, в тот день не старишься!».
Помимо знаний о пользе и необходимости банно-помывочных процедур, работящий русский мужик мог эту самую баньку своими руками ещё и построить, чего не скажешь о большинстве современных городских жителей, которые в последние годы, устав от суеты и шума мегаполисов, всё чаще задумываются о приобретении загородных домов, садовых участков или, хотя бы, небольших дач, но вот проведение строительных работ поручают сторонним организациям и бригадам. Ведь сами горожане попросту не знают ни старых «дедовских» приёмов строительства, ни современных технологий.
Между тем, баню можно построить и самостоятельно, согласно своим запросам и возможностям, существенно сэкономив при этом семейный бюджет.
Прежде, чем приступить к строительству бани, необходимо продумать её планировку и размещение на участке. Подробную информацию об этом вы можете посмотреть в нашей статье о проектировании бани.
Определившись с размерами строения, нужно подготовить строительную площадку, и можно приступать к строительству фундамента бани. Фундамент для бани может быть столбчатым, ленточным и свайным, в том числе и из винтовых свай.
Если вы выбрали для своей бани ленточный фундамент, то наша статья поможет вам реализовать ваш проект в кратчайшие сроки и с наименьшими финансовыми затратами.
Место возведения ленточного фундамента: дачный участок в садовом обществе.
Размеры фундамента: 6х6 м. В том числе: раздевалка (комната отдыха) – 3х6м., мойка – 3х4м., парная – 2х3м.
Особенности площадки под застройку
Прежние владельцы участка начали строить ленточный фундамент с трёх сторон по периметру бани, размер одной стороны – 6м., двух сторон – по 4м., ширина фундамента 300 мм, высота – 300 мм. Ещё одна важная особенность данного участка – на момент проведения строительных работ отсутствовала возможность подключения к электрическим сетям.
Задача: достроить оставшийся ленточный фундамент (периметр и под внутренние перегородки).
I. Подготовка строительной площадки
Площадка под застройку должна быть освобождена от мусора и любых посторонних предметов, растительный слой почвы необходимо убрать, площадку выровнять.
II. Разбивка площадки согласно намеченному плану
Для того чтобы вынести оси, был использован геодезический инструмент – теодолит. По периметру будущего ленточного фундамента были установлены деревянные колышки и натянут шнур.
При отсутствии теодолита вспоминаем теорему Пифагора о том, что в прямоугольном треугольнике сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы, берём рулетку и шнур, делаем разбивку.
III. Создание траншеи
Для того чтобы возвести ленточный фундамент, необходимо выкопать траншею, глубина которой может быть индивидуальна, в зависимости от особенностей грунтов в данной местности.
В нашем случае на участке ранее была сделана отсыпка, поэтому был снят слой плодородной почвы до плотного слоя песка, и глубина траншеи составила 250 мм.
При возведении ленточного фундамента в траншею насыпается слой песка и слой щебня, каждый из слоёв может достигать толщины 100 мм. Но, так как у нас не было необходимости насыпать слой песка, то был засыпан только щебень.
IV. Устройство опалубки
Для устройства опалубки была использована доска 50х150 мм и арматура длиной 700 мм и сечением 14 мм. Арматура вертикально вбивается в землю через каждые 2-3 метра по периметру вырытой траншеи, затем по краям устанавливаются доски.
Сверху прибиваем штакетник (брусок) размером 25х40 мм и длиной 400-450 мм. Расстояние между брусками – 1-1,5м.
После установки опалубки проводим нивелировку геодезическим прибором – нивелиром на штакетнике, выставляем «маячки» по углам, используя для этого гвозди.
V. Укладка арматуры
В траншею необходимо уложить арматуру сечением 12-14 мм, по 2 штуки на каждую сторону. Длина арматуры высчитывается следующим образом: с каждой стороны должно оставаться по 0, 04 м, если длина стены составляет, например, 6 м, то длина арматуры – 5,92 м. Резать арматуру нужно УШМ (болгаркой), поэтому, при отсутствии электричества, об этом нужно позаботиться заранее.
Так как у нас была залита часть ленточного фундамента, по краям которой были оставлены арматурные выпуски, то к ним была сделана внахлёст увязка арматуры стальной вязальной проволокой.
Под арматуру подкладываем битый кирпич, количество может быть любое, главное, чтобы арматура не провисала. Можно, конечно, выполнить продольное и поперечное армирование, но оно выполняется обычно при возведении фундаментов под более тяжёлые конструкции. Для лёгкой одноэтажной бани из бруса в проведении такого рода армирования нет необходимости, будет просто лишний расход металла.
VI. Подготовка бетонного раствора и его укладка
Бетонную смесь можно готовить механическим способом, используя бетоносмеситель, или ручным, смешивая состав в подходящей для этих целей железной ёмкости. В нашем случае был использован ручной способ, с применением «банки для раствора» емкостью 0,13 куб.м.
Состав бетонного раствора может быть различным. Он зависит от нескольких факторов: от марки цемента и желаемой марки бетона, от используемых добавок и их характеристик, от требований к подвижности раствора и т.д.
Часто используемое соотношение щебня, песка и цемента – 5:3:1, водоцементное отношение (В/Ц) – 0,5. Необходимо учитывать, что состав бетона рассчитывается для сухих материалов. Тот же песок в обычном состоянии имеет влажность 5%, а, если его намочит дождём, то – порядка 10%.
Состав бетонной смеси на 1 куб. м:
Необходимое количество бетонной смеси легко высчитать, исходя из размеров будущего ленточного фундамента. В нашем случае: высота – 0,3 м, ширина – 0,3 м, длина – 19м (6+2+2+6+3). Следовательно, нам потребуется V=0,3х0,3х19=1,71 куб.м.
В нашем случае строительные работы проводились, когда температура воздуха в ночное время суток опускалась до минус 5°C, поэтому дополнительно была использована противоморозная пластифицирующая добавка «Бенотех ПМП – 1», которая продаётся в жидком виде. При температуре от 0 до -5°C необходимо в бетонную смесь добавить 1% добавки от массы цемента. Количество рассчитывается исходя из массы сухого вещества, которого в одном литре добавки содержится примерно 453,4 гр. На 380 кг. портландцемента необходимо 8,38 л. добавки.
Можно использовать иную добавку, ускоряющую твердение бетонной смеси и имеющую противоморозные свойства.
При наличии возможности подключения к электросети, бетонную конструкцию можно прогреть с помощью греющей опалубки, в которой используются греющие кабели, ТЭНы, сетчатые нагреватели и иные нагревательные элементы. Кроме того, бетонная смесь перед укладкой может быть разогрета до температуры 40-60 °C.
Технология приготовления бетонной смеси для ленточного фундамента:
В емкость насыпается необходимое количество песка, делается в нём углубление и засыпается цемент, всё тщательно перемешивается лопатой. В эту смесь добавляется щебень и снова хорошо перемешивается. Затем постепенно добавляется вода, желательно из лейки, чтобы сильной струёй не вымывать частицы песка.
На садовом участке может не оказаться под рукой ёмкостей для точного отсчёта необходимого количества материала, поэтому часто для этих целей используют вёдра.
Количество материала в одном ведре (10 л):
Количество щебня зависит от его фракции, количество песка – от влажности, а на количество цемента влияет плотность его уплотнения во время засыпки.
Укладка бетонного раствора
VII. Устройство цоколя
Убедившись в достаточной прочности бетонного ленточного фундамента, можно приступать к следующему этапу – устройству цоколя.
Для этого нам потребуются следующие материалы:
http://diy.ru
Серия сообщений "дача":
Часть 1 - Без заголовка
Часть 2 - Рассада по московски
...
Часть 6 - Советы начинающим Дачникам.
Часть 7 - Компостная яма. Фото.
Часть 8 - Как сделать ленточный фундамент для бани
Часть 9 - Как построить баню на даче
Часть 10 - 112 идей для дачного декора - выбирайте!
...
Часть 12 - Скамья из сломанных стульев
Часть 13 - Украшаем дачные участки своими руками
Часть 14 - Украшения для дачи своими руками из подручных средств.
|
Метки: баня |
| Страницы: | [1] |
