Подготовка семян.

Перед посевом семена обрабатывают раствором марганцовокислого калия (аптечный марганец) темно-вишневого цвета (1 г марганца на 1 стакан воды). Для этого их помещают в тканевый мешочек и опускают на 15—20 минут в раствор, а затем промывают водой. Обработка необходима для профилактики вирусных болезней, она также способствует питанию семян и их дружному всходу.

Потом семена замачивают в питательном растворе.

Для приготовления раствора в 1 л воды разводят:

1 столовую ложку древесной золы;

1 чайную ложку (без верха) нитрофоски или нитроаммофоски;

1 столовую ложку жидкого удобрения «Идеал»;

1/4 чайной ложки порошка гумата натрия (раствор цвета золотистого пива).

Семена в мешочках опускают в любой из этих растворов на 12 ч, после чего, не промывая, помещают в чистую воду на 24 ч. Такая процедура особенно нужна для крупных семян томата. Чтобы вода и питательный раствор имели температуру 24—25 °С, надо поставить их в теплое место. Затем семена закаливают. Для этого их помещают в холодильник (в середину, где температура +1—2 °С) и оставляют на 1—2 суток, время от времени опрыскивая чистой водой, чтобы тканевые мешочки не подсохли. После охлаждения семена сразу же сеют в почву, и они дают быстрые дружные всходы.

Гибридные семена не обрабатывают и не замачивают, их сеют сухими во влажную почву. Семена гибридов и высокорослых томатов, предназначенные для посадки в теплицы, сеют с 5 по 25 февраля на школку (то есть загущенно) в ящички или коробочки высотой не более 5—7 см. Каждый сорт сеют в отдельную емкость. Для приготовления почвенной смеси берут по 1 части торфа, перегноя и дерновой земли. На ведро этой смеси добавляют: 1 столовую ложку древесной золы, 1 чайную ложку суперфосфата и 1 чайную ложку сульфата калия; литровую банку речного песка, по 1 столовой ложке древесной золы и суперфосфата. Однако целесообразнее использовать готовые почвосмеси — «Живая земля» и «Томат и перец», так как в них не нужно добавлять удобрения.

Любую из перечисленных смесей тщательно перемешивают, причем делают это заранее, за 6—7 дней до посева. Смесь должна быть увлажненной. В день посева ее насыпают в ящик, разравнивают и немножко уплотняют. Затем делают бороздки через 5—7 см глубиной 1,0—1,5 см, поливают их теплым (35—40 °С) раствором гумата натрия цвета пива. Семена сеют в бороздки на расстоянии 1,5—2,0 см, не чаще. После посева семена присыпают этой же смесью, не поливая. Ящички с посевами ставят в теплое (температура воздуха не ниже 22 °С и не выше 24 °С) светлое место. Чтобы быстрее появились всходы (через 5—6 дней) на ящички надо надеть пленочные колпаки.

Уход за рассадой.

Первые 20 дней после появления всходов листовая система растет медленно. Следующие 15—20 дней рост заметно усиливается, а через 35—40 дней от появления всходов сильно увеличиваются высота и размер листьев. Вот тут огородники должны делать все необходимое, чтобы рассада не вытянулась. Главное — улучшить световые условия, следить за температурой и закаливанием. После появления всходов в течение 7 дней температуру поддерживают днем 16—18 °С, а ночью 13—15 °С. Затем ее можно повысить до 18—20 °С днем и 15—16 °С ночью. Такой режим соблюдают до тех пор, пока сеянцы растут в ящике до второго-третьего настоящего листочка, в течение 30—35 дней после всходов. За это время рассаду поливают 2—3 раза. Такой режим полива в период низкой освещенности (март) не дает вытягиваться сеянцам. Первый раз поливают немного, при появлении всех сеянцев, затем через 1—2 недели. Последний раз поливают за 3 часа по пикировки и пересадки сеянцев. Вода должна иметь температуру 20 °С. Чтобы она не попадала сверху на листочки, лучше поливать под корешки.

Коробки или ящички почти каждый день нужно поворачивать другой стороной к оконному стеклу — это позволит предотвратить вытягивание сеянцев в одну сторону.

В ящичке сеянцы растут без подкормки. Ставить ящик прямо на подоконник нельзя, лучше на какую-либо подставку, так чтобы не был ограничен доступ воздуха к корневой системе.

Сеянцы с двумя-тремя настоящими листочками пикируют в горшочки размером 8X8 см. Для этого горшочки заполняют одной из рекомендованных выше почвенных смесей и поливают раствором марганцовокислого калия — 0,5 г на 10 л воды (22—24 °С). При пикировке сеянцев проводят отбраковку больных и слабых растений.

Если сеянцы чуть вытянулись, то стебелек при пикировке в горшочки можно заглубить наполовину, но не до семядольных листочков, а если сеянцы не вытянулись, то стебелек не заглубляют в почву. После пикировки сеянцев в горшочки первые 3 дня поддерживают температуру днем 20—22 °С, а ночью — 16—18 °С. Как только рассада приживется, температуру снижают днем до 18—20 °С, ночью — до 15—16 °С. Поливают рассаду в горшочках 1 раз в неделю до полного промокания почвы. К очередному поливу почва должна немного подсохнуть, но в то же время необходимо следить, чтобы не было длительных перерывов в поливах.

Через 12 дней после пикировки рассаду подкармливают: на 10 л воды берут 1 столовую ложку нитрофоски или нитроаммофоски. Расходуют около 1 стакана на 2 горшочка.

Через 22—25 дней рассаду пересаживают из маленьких горшочков в большие (размером 12X12 или 15X15 см). При пересадке старайтесь не заглублять растения.

После посадки рассаду поливают теплой (22 °С) водой, стараясь хорошо смочить почву. Затем не поливают. В дальнейшем нужен умеренный полив (1 раз в неделю). Каждое растение поливают индивидуально по мере подсыхания почвы. Этим сдерживается рост и вытягивание рассады.

Многие огородники наверняка зададут вопрос: зачем нужно рассаду пикировать вначале в маленькие горшочки, а потом высаживать в большие? Во-первых, каждая пересадка тормозит рост растения и рассада не вытягивается. Во-вторых, когда растения находятся в маленьких горшочках, они при нормальных поливах развивают хорошую корневую систему, так как вода в таких горшочках не задерживается и доступ воздуха в них больше. Если же рассаду распикировать в большие горшочки, то будет сложно регулировать полив — в них вода застаивается. Часто происходит переполив, и корневая система останавливается в росте от недостатка воздуха, что, в свою очередь, отрицательно влияет на развитие рассады (она вытягивается).

Через 15 дней после пересадки в большие горшочки рассаду подкармливают: на 10 л воды берут по 1 столовой ложке суперфосфата и сульфата калия или 1 столовую ложку сухого удобрения «Синьор Помидор», хорошо размешивают и поливают рассаду из расчета 1 стакан на каждый горшочек. Через 15 дней делают вторую подкормку: в 10 л воды растворяют 1 столовую ложку нитрофоски или сухого удобрения «Плодородие» и расходуют по 1 стакану на растение. Полив совмещают с подкормкой.

Если почва в горшочках в период выращивания рассады утрамбовалась, делают подсыпку.

В редких случаях, если рассада сильно вытянулась, можно стебли растений разрезать на две части на уровне 5-го или 6-го листа. Верхние отрезанные части растений ставят в банку с водой, где через 8—10 дней на нижних стебельках вырастут корешки размером до 1 — 1,5 см. Затем эти растения рассаживают в питательные горшочки размером 10X10 см или прямо в ящик на расстоянии 10X10 или 12X12 см друг от друга. Высаженные растения будут продолжать расти, как обыкновенная рассада, которую формируют в один стебель.

Из пазух пяти нижних листочков обрезанного растения, оставшегося в горшочке, вскоре будут появляться новые побеги (пасынки). Когда они достигнут длины 5 см, два верхних побега (пасынка) нужно оставить, а нижние удалить. Оставленные верхние пасынки постепенно будут расти и развиваться. В результате получится хорошая стандартная рассада. Эту операцию можно делать за 20—25 дней до посадки на постоянное место. При высадке такой рассады в теплицу ее продолжают формировать в два побега. Каждый побег подвязывают отдельно шпагатом к шпалере (проволоке). На каждом побеге формируют до 3—4 плодовых кистей.

Если рассада томата вытянулась и имеет бледно-зеленую окраску, необходимо сделать подкормку (на 10 л воды берут 1 столовую ложку мочевины или жидкого концентрированного удобрения «Идеал»), расходуя половину стакана на каждый горшочек, поставить горшочки на 5—6 дней в место с температурой воздуха как днем, так и ночью 8—10 "С и не поливать несколько дней. Будет заметно, как растения остановятся в росте, позеленеют и даже приобретут фиолетовый оттенок. После этого их снова переносят в обычные условия.

Если же рассада бурно развивается в ущерб цветению, делают корневую подкормку: на 10 л воды берут 3 столовые ложки суперфосфата и расходуют по стакану этого раствора на каждый горшочек. Через сутки после подкормки рассаду нужно поставить в теплое место с температурой воздуха днем 26 °С, а ночью 20—22 °С и так же несколько дней не поливать, чтобы немного подсушить почву. В таких условиях рассада нормализуется, и через неделю ее переносят в обычные условия. При солнечной погоде днем температуру держат 22—23 °С, ночью 16—17 °С, а в пасмурную погоду снижают днем до 17—18 °С, ночью до 15— 16 °С.

Многие огородники жалуются на медленный рост рассады, в этом случае ее подкармливают стимулятором роста — гуматом натрия из расчета 1 стакан на растение. Поливочный раствор должен иметь цвет пива или чая. В апреле — мае рассаду закаливают, то есть открывают форточку как днем, так и ночью. В теплые дни (от 12 °С и выше) рассаду выносят на балкон на 2—3 часа в течение 2— 3 дней, оставляя ее открытой, а затем выносят на целый день, можно оставить и на ночь, но сверху обязательно нужно прикрыть пленкой. В случае понижения температуры (ниже 8 °С) рассаду лучше внести в помещение. Хорошо закаленная рассада имеет синевато-фиолетовый оттенок. При закалке почва должна быть полита, иначе растения будут увядать.

Для сохранения цветочных бутонов на первой цветочной кисти необходимо за 4—5 дней до посадки на грядку или в теплицу из поликарбоната опрыснуть рассаду борным раствором (на 1 л воды 1 г борной кислоты) утром в пасмурную погоду. В солнечную погоду этого делать нельзя, иначе на листочках появятся ожоги. Рассада должна быть высотой 15—35 см, иметь 8—12 хорошо развитых листьев и сформировавшиеся соцветия (одно или два). Часто огородники, даже не зная сорта, покупают на рынке рассаду, выращенную без соблюдения правил агротехники, то есть густо посеянную в поздние сроки. Это можно определить по виду растений: они бледно-зеленого цвета, с большими междоузлиями, тонкие, вытянувшиеся и без признаков цветочных бутонов. Такая тонкая, рыхлая, легко ломающаяся рассада всегда дает поздний и мизерный . урожай, как правило, поражается грибными болезнями особенно фитофторой, поэтому советую выращивать рассаду только самим.

За 2 —3 дня до посадки рассады на постоянное место рекомендуется срезать 2—3 нижних настоящих листочка. Эту операцию делают с целью снижения возможности появления болезней, лучшего проветривания, освещенности, что в свою очередь будет способствовать лучшему развитию первой цветочной кисти. Срезают так, чтобы остались пенечки длиной 1,5—2 см, которые затем засохнут и сами отпадут, и это не повредит главный стебель.

Источник:http://teplici.info/articles/virashivanie-pomidorov-v-teplicax.html

Серия сообщений "рассада":
Часть 1 - Посев семян цветов и овощей по кипятку.
Часть 2 - Замочите семена в водке
...
Часть 8 - Проращивание семян.
Часть 9 - Способ вырастить рассаду
Часть 10 - Выращивание рассады помидоров
Часть 11 - Эксперимент с посадкой рассады
Часть 12 - Сажаем рассаду
...
Часть 19 - Выращивание рассады в пятилитровых бутылях
Часть 20 - Чтоб рассада томатов не вытягивалась
Часть 21 - Китайский способ выращивания рассады томатов